Если жители городов СССР отдавали предпочтение мотоциклам марки Ява, то в сельской местности хорошо прижилась техника, выпускаемая Ижевским машиностроительным заводом. Выпуск первой модели семейства Иж Юпитер начался в 1961 году. Несмотря на то, что его конструкция была довольно удачной, разработчики не почивали на лаврах и регулярно совершенствовали производимую на предприятии технику. В 1971 году любители мототехники получили возможность купить уже третье по счёту поколение советских байков – мотоцикл Иж Юпитер 3.
Новая модель, хотя и сохранила многие технические решения, хорошо зарекомендовавшие себя на ранних модификациях, стала существенным шагом вперёд, изменившись как внешне, так и по техническим характеристикам.
Облик машины вполне соответствовал представлениям того времени о дизайне. Технические характеристики выглядели впечатляюще даже в сравнении с параметрами появившейся на год позже Ява 350 тип 634.
Прочная конструкция, энергоёмкая подвеска, довольно высокий – 135 мм – дорожный просвет и тяговитый мотор позволяли эксплуатировать машину на сельских дорогах, где техника понежнее откровенно пасовала.
Хозяйственные мотолюбители предпочитали Иж Юпитер 3 с коляской, конструкция которой позволяла перевозить не только третьего пассажира, но и изрядное количество груза. Сначала устанавливалась модель Бп 65. Затем её сменила новая модификация БП-1, для удобства посадки пассажира имевшая сдвижной верх.
Установка бокового прицепа требует регулировки схождения колёс. Настройка производится за счёт перемещения переднего бокового шарнира крепления на раме. Мотоцикл, укомплектованный коляской, носил маркировку Иж Юпитер-3К. Более практичным был, разве что, М-72 Урал.
В ходе производства машина дважды модифицировалась. С 1977 по 1980 год выпускался Иж Юпитер 3 01, имевший ряд отличий от базовой версии. Модель получила:
Был и ещё ряд мелких изменений, но они касались, в основном, внешнего вида. Что до ТТХ, то они остались на прежнем уровне.С 1979 по 1981 год производился Иж Юпитер 3 02, главным отличием которого был топливный бак новой конструкции и формы.
Все модификации маркировались знаком качества и были в целом надёжны. Головную боль владельцам техники, сделанной на Ижевском машиностроительном заводе, доставляли:
Тем не менее, популярность модели была велика, и если что и останавливало потенциальных покупателей, так это достаточно высокая цена. За год завод выпускал свыше 250 000 машин, поступавших в открытую продажу. Удачная конструкция стала базой для создания следующих модификаций, последней из которых стал Иж Юпитер-5.
Техника оказалась не только надёжной, но и живучей. На дорогах и в гаражах любителей тюнинга и восстановления мототехники она встречается довольно часто.Взявшись приводить в порядок подержанный мотоцикл, помните, что схема проводки на Иж Юпитер 3 неоднократно менялась производителем.
Найти достоверные данные уже едва ли возможно. Если нет зарядки или не работает один из приборов, обнаружить причину, используя описание модели другого года выпуска, едва ли удастся.
Если же вы собираетесь эксплуатировать технику постоянно, то поскольку штатное оборудование работает при напряжении 6 вольт, имеет смысл переделка Иж Юпитер 3 на 12 вольт. Для этого придётся заменить на новые:
Заодно имеет смысл установить БСЗ. Электронное зажигание серьёзно упростит запуск двигателя в любую погоду и сделает его работу более стабильной. Проделав это, вы больше не будете регулярно задаваться вопросом, как выставить зажигание правильно.
В ходе переделки вы можете перепроектировать схему проводки Иж Юпитер 3 самостоятельно, или воспользоваться одним из вариантов, выложенных в сети.Но прежде чем взяться за дело, учтите, что выполнить качественный тюнинг своими руками очень непросто.
Потребуются и специальные инструменты, и разнообразные навыки. Вариантов доработки Иж Юпитер 3 существует множество, но все они рассчитаны на людей, разбирающихся в технике.
motoznai.ru
Иж юпитер 5 — двигатель, ремонт и разборка.
Без оглядки на то, что японские мотоциклы всё больше завоёвывают российский рынок, мотоциклы иж юпитер 5 либо планета, до сих пор всё ещё остаются популярны, в особенности в глубинке. Так как дёшевы, неприхотливы, несложны в обслуживании и ремонте. Но без оглядки на это, многие начинающие мотоциклисты не смогут верно разобрать казалось бы несложный двухтактный двигатель ижа, да так, дабы ничего не сломать.
В данной статье мы детально разглядим, как и посредством чего верно разобрать и отремонтировать двигатель ИЖ — юпитер-5 и не перевоплотить его в дрова.
О том, что мотор вашего ИЖа пора разбирать для дефектовки и ремонта, посоветует повышенный шум (стук) при работе двигателя, тяжёлый запуск, утрата тяги (мощности) и замер компрессии (компрессия меньше 10- 8 кг/см?), подтверждающий повышенный износ подробностей ЦПГ. В случае если же своевременно не начать ремонт, то запущенный двигатель вернуть будет значительно сложнее и дороже.
Ну а по поводу правильного пробега, по окончании которого двигатель ижа необходимо будет ремонтировать, ничего сообщить не могу, поскольку имеется уникалы, талантливые угробить силовой агрегат за несколько тысяч км. А у заботливого обладателя, бережно эксплуатирующего мотоцикл, систематично делающего ТО и заливающего качественное масло как в бак, так и в коробку (и заменяя масло своевременно), пробег двигателя без капитального ремонта, может перевалить за достаточно внушительную отметку на одометре.
Слив масло из картера двигателя и сняв его с мотоцикла, весьма рекомендую его отмыть снаружи особым очистителем для двигателей, но в случае если нет для того чтобы, то тогда сольвентом, вторым растворителем либо хотя бы бензином. Отмытый снаружи мотор, даст гарантию того, что грязь не попадёт вовнутрь, да и трудиться будет значительно приятнее.
Положив чистый двигатель на верстак, подготовьте комплект инструмента, складывающийся из рожковых ключей и накидных головок.
Но где это быть может, постоянно используйте лишь головки и накидные ключи, это разрешит не сломать грани крепежа, затянутого с громадным моментом.
Не считая отвёрток и гаечных ключей, для разборки пригодятся ещё кое какие конкретно приспособления, без которых разобрать мотор не окажется так, дабы ничего не сломать. Но эти приспособления возможно сделать собственными руками и о них я поведаю в ходе работы.
ИЖ юпитер — разборка двигателя.
Перед разборкой новичкам рекомендую приготовить фотоаппарат (либо хотя бы мобильник с камерой) и потом снимать все детали и свои действия. Это окажет помощь позже собрать всё в обратной последовательности, без провалов в памяти. Не смотря на то, что кое-какие фото процесса разборки и самые важных подробностей, я размещу в данной статье. Итак отправились.
Сперва направляться снять подробности ЦПГ (цилиндро-поршневой группы).
Для этого накидной головкой откручиваем все гайки шпилек цилиндров. После этого направляться снять головки (головки снимаются легко, в отличии от цилиндров) и бережно обстучать цилиндры по кругу пластиковой киянкой, поскольку как правило цилиндры прикипают (приклеиваются) к плоскостям картера.
Сняв цилиндры с их прокладки и картера (стянув их с шпилек), перед демонтажем поршней, на всякий случай пометьте их (какой поршень стоял в каком цилиндре). Внезапно предстоящие замеры продемонстрируют (о замерах чуть позднее), что эти поршни ещё послужат, ну либо вы захотите вернуть их размер посредством состава, обрисованного вот в данной статье.
Пометив поршни, где какой стоял, извлеките с одной стороны каждого поршня стопорные кольца, удерживающие поршневой палец, после этого извлеките пальцы из поршней и снимите поршни с шатунов.
На изношенных моторах пальцы из поршней в большинстве случаев легко извлекаются, но в случае если у вас они не выходят от руки, то дабы не погнуть шатун, не выбивайте их ударным методом, а выдавите посредством несложного приспособления, продемонстрированного на фото 5 (я его сделал в течении часа).
Поверьте, лучше израсходовать время на изготовление самодельной приспособы (кстати на данный момент такую возможно отыскать в продаже), чем позже мучиться с выпрямлением шатуна (выправить его весьма точно не так то легко). А с погнутым шатуном, кольца и новый поршень износится неравномерно (с одной стороны) за считанные километры. К тому же, это приспособление позже весьма понадобится при сборке вашего двигателя.
Разобравшись с поршневой группой, потом возможно заняться снятием генератора. Снять его статор достаточно легко, открутив удерживающие его винты. По окончании откручивания винтов, снимите рукой дюралевый корпус обмоток статора, вместе с прерывателем совокупности зажигания (контактной группой).
А вот дабы снять якорь (ротор генератора), направляться сперва открутить долгий винт, что удерживает якорь на конусе коленвала. И винт данный имеет достаточно редкую резьбу М7 и прекрасно затянут, исходя из этого дабы не сломать грани этого винта, применяйте лишь накидную головку.
Открутив винт, потом направляться спрессовать якорь с конуса коленчатого вала. Для этого направляться применять винтовой съёмник, что продемонстрирован на чертеже слева и что нужно будет заказать токарю. Но возможно применять и долгий болт с резьбой М10х1,5, лишь у болта нужно будет сточить резьбу на его финише, до диаметра 8 мм (так как на чертеже).
Потом направляться извлечь из вала звёздочки шток выжима сцепления. Для этого наклоняем двигатель иж на бок, и по окончании выпавшего штока принимаем в руку металлической шарик и ещё один шток.
Сейчас так и оставляем картер лежать на боку и потом откручиваем отвёрткой 4 винта, удерживающие лючок 1 картера (см. фото слева) и снимаем данный лючок. Через него сливаем остатки масла из полости картера.
Сейчас возможно мало провернуть коленчатый вал рукой, до того положения, в то время, когда в окне лючка покажется гранённая головка 2 болта маховика.
направляться ослабить накидной головкой на 19 данный болт на два-три оборота, дабы позже иметь возможность разъединить коленвалы, при располовинивании картера.
Кстати, располовинить мотор возможно кроме того не снимая цилиндров (подробнее об этом в видеоролике под статьёй).
Потом снимаем с картера кожух цепи 1 (см. фото слева), за которым скрыт один из винтов, стягивающих половинки картера двигателя иж юпитер.
После этого направляться выбить посредством подходящей выколотки направляющую втулку, расположенную в переднем приливе картера (см. фото слева — указана жёлтой стрелкой).
Выбив втулку, указанную жёлтой стрелкой на фото, вы в последствии значительно облегчите себе «располовинивание» картера на две части. В случае если втулка сидит через чур туго, не наносите сильные удары, а лучше нагрейте прилив картера техническим феном.
И от того, что нагретый картер чуть расширится (правильнее расширится отверстие для втулки) втулка выйдет существенно легче.
После этого возможно снять рычаг переключения передач (ослабив его болт) и рычаг кикстартера. Сняв рычаги, откручиваем винты левой крышки двигателя, снимаем её и откручиваем гайки 5 нажимного диска сцепления (см. фото слева). Открутив все гайки, попытайтесь не растерять пружины и колпачки механизма сцепления.
Через шлицевые отверстия ведущего барабана сцепления подденьте узкими отвёртками пакет дисков и извлеките их из барабана — целый пакет у вас в руках. Отложите до тех пор пока его в сторонку, вместе с колпачками, их гайками и пружинами.
Потом направляться открутить гайку (резьба левая) с ведомого вала моторной передачи (ту гайку, которая была под дисками в корзине сцепления. Наряду с этим применяйте накидную головку и откручивайте гайку по окончании того, как засунете между зубьями звёздочки (задней передачи) и картером мотора особый стопор либо хотя бы пруток из мягкого сплава. Коробка передач наряду с этим должна быть включена на какую то передачу.
Сейчас направляться открутить болт, удерживающий на коленвалу ведущую (мелкую) звездочку моторной цепи. Наряду с этим сперва извлеките отвёрткой стопорный колпачок 2 болта звёздочки (см.фото выше). После этого, перед тем как откручивать болт звёздочки, направляться заблокировать коленчатый вал от проворота посредством прутка либо пальца, засунутого в верхнюю головку шатуна (пруток из мягкого сплава).
Под засунутый в шатун пруток, подкладываем древесный брусок (лучше два с каждой стороны) и начинаем откручивать болт звёздочки. Сам болт не только фиксирует звёздочку на коленвалу, но ещё при его откручивании играет роль съёмника звёздочки.
Другими словами вращаем болт , пока звёздочка не сползёт с хвостовика коленвала. Не утратьте шпонку звёздочки, но в совершенстве она обязана сидеть в пазу коленвала достаточно хорошо и не выпадать из собственного паза. В случае если шпонка болтается (такое не редкость довольно часто ещё с завода), то очевидно направляться изготовить более толстую шпонку (нужно из 45-ой стали), и запрессовать её в паз при сборке.
Кроме этого не следует терять шайбы, каковые смогут быть подложены под какую то звёздочку, дабы они трудились на одной линии, без перекоса моторной цепи. Сняв обе звёздочки с моторной цепью, отложите их в сторону и прикройте чистой ветошью от пыли. В случае если моторная цепь через чур провисает, то при зборке нужно заменить её новой.
Потом извлеките возвратную пружину кикстартера, а дабы её раскрутить, окажет помощь сам кикстартер, одетый назад на собственный шлицевой вал.
Сейчас направляться открутить все винты по периметру картера, каковые стягивают его половинки.
Те винты, каковые не поддаются простой отвёртке, рекомендую открутить посредством ударной отвёртки. Но удары наносим не через чур сильные, поскольку картер отлит из достаточно хрупкого лёгкого сплава.
Открутив винты по периметру, пристально удостоверьтесь в надежности все ли они откручены, и лишь затем возможно пробовать обстукивать картер пластиковой киянкой и пробовать разъединять половинки картера.
Принципиальный момент: не вздумайте забивать между половинками картера отвёртки, разные клинья, зубила и другие подобные предметы. Этим вы испортите ровные сопрягаемые поверхности плоскостей картера и потом двухтактный мотор не будет нормально трудиться, из-за утраты герметичности, да и утечки масла при таких условиях гарантированны.
При разъединении половинок картера, направляться учесть, что они сейчас удерживаются за счёт посадки наружных обойм подшипников в посадочных местах в крышках (в случае если все направляющие втулки в приливах были извлечены), исходя из этого обстукивайте крышки киянкой в зоне валов и их подшипников.
Наряду с этим картер разверните боком, и доверьте ассистенту удерживать картер за одну из половинок, наряду с этим обстукивайте с боков по периметру нижнюю половину картера (и в районе подшипников).
В момент обстукивания, нижняя добрая половина картера, под силой тяжести, будет отделяться от верхней.
Так же полезно вставлять в отверстия в приливах картера (для направляющих втулок) узкий стержень из мягкого сплава (лучше из свинца) и уперев его в кромку отверстия нижней половинки, наносить несильные удары по стержню (выколотке). То же самое проделываем в отверстии с противоположной стороны, попеременно нанося несильные удары. Наряду с этим ассистент держит картер за верхнюю половину.
При разъединении половинок картера, действуйте бережно и без рывков, поскольку действуя не бережно и быстро, возможно рассыпать комплект шестерен коробки передач двигателя иж юпитер. Разъединяйте половинки картера чуть немного подняв картер над столом.
В случае если при эксплуатации мотоцикла вы увидели, что с коробкой передач что то не так и имеется необходимость извлечь механизм коробки (червячный, промежуточный и первичный валы) то тогда направляться пометить количество и расположение регулировочных шайб на валах (не помешает всё сфотографировать со всех сторон).
Все регулировочные их расположение и шайбы, смогут показаться новичкам не такими уж и серьёзными подробностями.
Но если не установить какую то из шайб на собственное место при сборке (либо поменять местами шайбы различной толщины), то нечёткость работы коробки, либо кроме того отказ механизма КП вам гарантирован. Исходя из этого относитесь ко всем подробностям, кроме того небольшим, весьма серьёзно, если не желаете в разгар сезона заново половинить двигатель и по окончании вскрытия устраивать конкурс что, где, в то время, когда?
Пометив и разобрав все подробности КП, отложите их в чистую коробку (к примеру вырезанную из половинки канистры) для предстоящей дефектовки подробностей (о которой будет обрисовано ниже). Сейчас возможно приступать к завершающему циклу разборки двигателя иж юпитер.
Извлекаем с валов шпонки, после этого откручиваем винты крышек 5 кривошипных (см. фото слева) и после этого снимаем крышки и вынимаем коленвалы.
направляться учесть, что крышки помой-му однообразные, но они не взаимозаменяемые и исходя из этого в обязательном порядке пометьте их, где какая была.
При демонтаже коленвалов, направляться применять особый ключ (как на фото слева), делающий роль съёмника. У кого нет для того чтобы ключа, то съёмник не сложно изготовить из листового металла (толщиной приблизительно 8 — 10 мм), вырезав пластину и просверлив в ней отверстия, в соответствии с чертежу чуть ниже.
Всецело разобрав мотор и разложив все подробности, возможно приступать к их дефектовке, чтобы выяснить кто был виновником нехорошей работы мотора.
Дефектовка (диагностика) деталей двигателя иж юпитер.
Разобрав и располовинив двигатель, вам сейчас предстоит главная задача — обследовать всё его нутро и все подробности, чтобы выяснить, что делать дальше. Начнём возможно с диагностики поршневой группы.
Цилиндро-поршневая несколько.
По большому счету то совершенно верно делать выводы о износе окажет помощь микрометр и индикаторный нутромер. Микрометром замеряем диаметры поршней и записываем показания. А замерять цилиндр направляться индикаторным нутромером в трёх поясах, дабы распознать износ цилиндра в виде бочки, и произвести замеры цилиндра крест-накрест, дабы распознать износ цилиндра в форме овала.
Детально о замерах цилиндра рекомендую почитать вот в данной статье. А как пользоваться нутромером детально читаем вот тут.
Кроме этого о замене и замере поршня, поршневого пальца и цилиндра мотоциклов рекомендую почитать вот эту статью, в том месте обрисованы кое-какие нужные тонкости.
Но у кого нет вышеперечисленных измерительных инструментов, а имеется лишь только комплект щупов, то величину износа возможно выяснить, в случае если засунуть между цилиндром и поршнем (в середине цилиндра) подходящий щуп и распознать зазор в сопряжении цилиндра (и деталей поршня).
В случае если зазор между цилиндром и поршнем более 0,4 мм, то направляться приобрести новые поршни следующей ремонтной группы и расточить под эти поршни изношенные цилиндры. Расточка и последующая хонинговка разрешит избавиться от выработки в виде овала и бочки и вернуть цилиндрам верную геометрию. Подробнее о ремонте цилиндров и о самодельном хоне рекомендую почитать вот тут.
втулки и Поршневые пальцы.
Потом удостоверьтесь в надежности, не необходимы ли новые ремонтные пальцы. Для этого засуньте ветхие пальцы в верхние головки шатунов и в случае если пальцы болтаются во втулках (с зазором более 0,01 — 0,03 мм) то направляться приобрести более толстые ремонтные пальцы.
В случае если новые пальцы не войдут во втулки верхних головок шатунов, то тогда направляться развернуть втулки посредством подходящей развёртки и добиться дабы диаметр втулок стал таким, дабы новые пальцы вставлялись в втулки с зазором 0,01 — 0,03 мм. Кстати лучше приобрести пальцы потолще и по любому развернуть втулки развёрткой, поскольку втулки также изнашиваются не равномерно и имеют форму овала.
Но разворачивание втулок ижевского двигателя посредством развёртки, весьма рекомендую сделать как обрисовано вот в данной статье, в противном случае ресурс новых поршней не будет громадным и они будут изнашиваться неравномерно. В том месте же я написал из-за чего двигатель иж другие 5 модели и юпитер юпитеров, по окончании ремонта начинают звенеть с удвоенной силой.
Поршневые кольца. Ну а проверить поршневые кольца достаточно — их чуть выше середины цилиндра (вставляем заталкивая кольца поршнем) и наблюдаем на зазор в замке кольца.
В случае если зазор больше 1 мм (видно и без измерительных щупов), то направляться приобрести новые кольца. Подробнее о замене поршневых колец двигателя мотоцикла я написал вот в данной статье.
Коленчатый вал.
Сейчас удостоверимся в надежности коленвалы. Берём руками шатун и быстро встряхиваем попеременно оба кривошипа. В случае если при резком встряхивании вы почувствовали щелчок, то значит игольчатый подшипник нижней головки шатуна имеет повышенный зазор (износ) и таковой коленвал рекомендую заменить новы.
Либо вернуть кривошип посредством ремонта, к примеру как обрисовано вот тут.
И не смотря на то, что я обрисовал в том месте восстановление коленвала тяжёлых мотоциклов, но принцип работы для ижевских коленвалов фактически такой же. А основное в том месте обрисовано, как грамотно соединить подробности коленвала.
Генератор. Потом возможно совершить диагностику электростанции вашего двигателя. По большому счету то генераторы ИЖей фактически неубиваемые, но однако внимательный осмотр не помешает.
Осмотрите щётки — они должны вольно двигаться в прямоугольных отверстиях щёткодержателя (при нажатии пальцем на любую из щёток, они должны легко возвращаться назад).
Щётки должны выступать из щёткодержателя не меньше чем на 5 мм (изношенные замените) и почистите все детали и клеммы прерывателя (особенно контактную группу).
якорь и Статор генератора продуйте от продуктов износа щёток (угольной пыли), а контактные кольца для щёток (на якоре) рекомендую заполировать 1500- 2000-ой наждачной бумагой, дабы удалить чёрный налёт.
В случае если на контактных кольцах имеются риски, царапины, то сперва применяйте наждачку с более большим абразивом (800 — 1000), а в конце полируем самой небольшой. По окончании шлифовки и полировки протрите кольца спиртом.
моторная передача и Сцепление. Осмотрите все зубья звёздочек и если они стёрты либо отколоты, то такие подробности бракуем и ищем новые. Также самое касается провисшей (растянутой) моторной цепи.
Пристально осмотрите и шлицы барабана сцепления и если они имеют сильный износ, то барабан нужно будет заменить.
В случае если же выработка маленькая, то заровняйте посредством надфиля все заусенцы (ступени) на шлицах барабана, поскольку в случае если их не заровнять, то диски будут двигаться в шлицах (прорезях) с заеданием.
Потом осмотрите все диски сцепления. В случае если пластиковый фрикционный материал ведущих дисков стёрт до основания (круглые выступы стёрты) , либо железные ведомые диски покороблены от перегрева (контролируем кривизну положив диск на стекло) то такие подробности поменяйте новыми не вспоминая.
Кстати износ дисков сцепления возможно было выяснить ещё заблаговременно, в то время, когда ваш мотоцикл вяло трогался с места (с пробуксовкой сцепления) и никакие регулировки сцепления не помогали.
И как в большинстве случаев, осмотр и разборка подробностей сцепления подтверждает недостаток.
Коробка передач иж юпитер. Отмойте в керосине, сольвенте, либо дизельном горючем и пристально осмотрите все шестерни, в особенности их выступы (секторы), указанные красной стрелкой на фото чуть ниже.
Эти выступы не должны быть зализаны либо иметь износ в форме ступени, как продемонстрировано на шестерне под номером 1. А должны иметь острые грани (ну либо практически острые — маленькая фаска допустима), как продемонстрировано на шестерне под номером 2.
Шестерни с изношенными зубьями будут выть, а поездки с изношенными секторами чреваты выскакиванием передач на ходу. Исходя из этого изношенные подробности поменяйте на новые не вспоминая, а тем более шестерни с отколотыми зубьями.
Так же пристально осмотрите и вилки переключения передач, на которых не должно быть выработки в виде ступени (ступенчатая выработка на вилке продемонстрирована красной стрелкой в месте под цифрой 3 на фото слева). Потёртости на вилке простое явление и они в полной мере допустимы, но в случае если виден износ в виде ступени, то такую вилку нужно будет заменить новой.
В случае если нет люфтов на вторичном вале коробки передач, то новичкам не рекомендую его разбирать без необходимости, поскольку сборка роликового подшипника этого вала требует сноровки и опыта.
Ну а такие подробности как вал кикстартера, его пружина и зубчатый венец фактически не изнашиваются, а вот храповик муфты сцепления может разболтаться и в случае если это случилось, то направляться обстучать его заклёпки (указаны на фото слева жёлтой стрелкой) , до тех пор пока люфт не провалится сквозь землю.
Осмотрите, ощупайте и удостоверьтесь в надежности все подшипники, и в случае если заметен люфт наружной обоймы, довольно внутренней, то таковой подшипник направляться заменить новым. Как выбрать подшипник рекомендую почитать вот тут.
В заключении этого раздела, по диагностике деталей двигателя иж юпитер, желаю заявить, что каждая выработка на подробностях прекрасно заметна кроме того невооружённым глазом.
И оставлять подробности с выработкой либо с повышенным люфтом либо нет любой решает сам.
Но направляться постоянно помнить, что как выработка, так и люфт подробностей являются источником повышенного шума при работе мотора, а в коробке передач смогут позвать не только шум, но и нечёткость работы механизма переключения передач. Исходя из этого однако лучше один раз потратиться и заменить все изношенные подробности (включая сальники), но возможно будет забыть о ремонте на долгое время.
Сборка двигателя иж юпитер.
Собираем мотор в обратной последовательности и в случае если при разборке новички делали фотоснимки, то они окажут помощь всё собрать ощутимо стремительнее. Плоскости разъёма половинок картера рекомендую осмотреть перед сборкой и в случае если какой то «кулибин» половинил двигатель до вас, посредством отвёртки либо клина, то точно на плоскостях прилегания половинок картера имеются забоины.
Такие половинки направляться притереть на плите, а собирать всё будет необходимо на бакелитовый лак либо качественный герметик. Лишь рекомендую почитать инструкцию герметика, способен ли он застывать без доступа воздуха?
При сборке, в то время, когда станете вводить цапфы (наконечники валов) коленвала в новые сальники, применяйте тонкостенную оправку, продемонстрированную на рисунке слева. В случае если уж негде заказать токарю такую оправку, то применяйте вместо неё хотя бы кусочек пластика, вырезанный из пластиковой бутылки и свёрнутый в рулон. Такое приспособление не разрешит сломать узкие кромки новых сальников.
Крышки кривошипных камер возможно запрессовывать посредством несильных ударов пластиковой киянкой (обстукиваем по кругу и ближе к центру, а не по краям). А сборку подробностей коробки передач производите при включенной четвёртой передаче.
Сам червячный вал соедините с зубчатым венцом в соответствии с меткам в виде красных точек продемонстрированных жёлтыми стрелками на фото чуть ниже (метки рекомендую поставить ещё до разборки, в случае если их не было с завода).
А шестерню первой передачи (продемонстрирована на фото слева жёлтой стрелкой) направляться надевать на вал в один момент с левой половинкой картера.
При сборке моторной цепной передачи, по окончании затяжки гайки ведущей (маленькой) звёздочки, не забудьте закернить колпачок гайки. Потом соберите диски сцепления, и если вы не помечали ветхие диски, либо заменили их новыми, то первым уложите фаской вниз металлический диск с кольцевой проточкой (первым по отношению к коробке передач).
Маховик коленвала при сборке установите посередине линии разъёма половинок картера, а его гайку цанги затяните посредством динамометрического ключа, с моментом в пределах 17 — 20 кг.м.
В полость картера направляться залить граммов 100 моторного масла, а в полость картера коробки передач залейте 1 литр. Для лета предпочтительнее SAE 40-50, а вдруг станете ездить зимний период с коляской, то нужно будет заменить на SAE 30. Ну либо сходу залить качественную всесезонку.
Приспособление для запрессовки поршневого пальца.3 — поршень, 4 — поршневой палец, 5 — направляющая втулка, 6 — шатун, 7 — винт.
Собрать поршневую группу с расточенными новыми и цилиндрами поршнями думаю неприятностей не будет кроме того у новичков, но пальцы в поршни рекомендую запрессовать не ударным методом (погнёте шатун), а посредством приспособления продемонстрированного на фото слева.
По окончании сборки мотора ещё раз удостоверьтесь в надежности затяжку всего крепежа, с моментом продемонстрированным в таблице слева (в зависимости от диаметра резьбы) и затем останется смонтировать отремонтированный мотор на мотоцикл.
Обкатку проводим как рекомендует завод изготовитель для нового двигателя.
Вот помой-му и всё. Сохраняю надежду эта статья, по переборке двигателя иж юпитер, будет нужна новичкам и они смогут перебрать мотор самостоятельно, удач всем.
www.shatak.ru
ИЖ – Юпитер 5 По сути, это Планета – 5, только с двигателем Юпитера пятого поколения.
Дорожный мотоцикл Иж Юпитер 5 — мотоцикл среднего класса, предназначен для передвижения на дорогах, имеющих разное покрытие. Выпускается Ижевским машиностроительным заводом с 1985 года. К мотоциклу можно присоединять боковой грузовой или пассажирский прицеп, а также универсальный грузовой модуль. Масса бокового прицепа — 200 кг, грузового модуля — 480 кг.
С 1985 года началось производство мотоцикла «Иж Юпитер — 5» с двигателем, мощность которого, по сравнению с предыдущей моделью Иж Юпитер - 4 была снижена с 28 до 24 л.с., но крутящий момент вырос до 3,5 кгс*м (при более низких оборотах). Изменилось оребрение цилиндров и головок, крепление выпускных труб к цилиндрам (стало фланцевым). Появилась кнопка «аварийного запуска», замыкающая обмотку возбуждения генератора на "массу" минуя реле напряжения, при запуске с подсевшим аккумулятором. Остальные потребители не зависят от этой кнопки. Крепление руля стало эластичным, передний тормоз двухкулачковым. В 1988 году модель получила новую внешность: бензобак, облицовки и приборный щиток.
Последние модификации ИЖ Юпитер 5 оборудованы двигателем ИЖ Ю5 с жидкостной системой охлаждения и мощностью 25 л.с. Использование этой системы даёт возможность снизить расход топлива, уменьшить уровень шума и обеспечивает устойчивую работу двигателя.
Мотоцикл сохранял экипажную часть мотоцикла «Иж-56», но имел совершенно новый мотор - двухцилиндровый, двухтактный двигатель воздушного охлаждения с возвратно-петлевой двухструйной продувкой, с приготовлением рабочей смеси в карбюраторе и воспламенением ее в цилиндре от электрической искры. Педаль ножного переключения передач и педаль кикстартера расположены с левой стороны картера коробки передач. «Иж-Юпитер», как и все последующие двухцилиндровые модели, оснащался механизмом автоматического выключения сцепления.
| Иж Юпитер 5(Иж 6.113-020-03) | |
ОАО «Ижевские мотоциклы» | |
двухтактный двухцилиндровый 347,6 18,0 (24,5) | |
совместно с топливом | |
жидкостная и воздушная | |
193 | |
170 | |
130 | |
4 | |
5,7 | |
7 | |
2200 | |
810 | |
1300 | |
1450 | |
135 | |
firma1196.narod.ru
