Все ли в порядке с двигателем автомобиля? Может, пора откладывать деньги на проведение компьютерной диагностики, а то и на ремонт? Ответить на эти вопросы вам помогут несколько советов инженера, много лет занимающегося ремонтом зарубежных автомобилей.
До того как обратиться к врачу, каждый из нас занимается самодиагностикой. При этом мы не делаем себе рентгеноскопию, не используем электрокардиограф и прочие мудреные приборы. Просто щупаем лоб, осматриваем горло, прислушиваемся, не хрипит ли в груди, не корежит ли поясницу. Из приборов традиционно используем градусники и, может быть, наручные часы при измерении пульса.
Вот так, по-простому, мы определяем, нормально ли функционирует организм. И ведь получается!
Двигатель автомобиля – тот же организм. Для его точной диагностики и лечения существует много сложных приборов, приспособлений и инструментов. Используются различные методики и приемы, требующие тонкого знания внутреннего устройства. Для начала предлагаем вам освоить более простые для понимания вещи.
Давайте попробуем разобраться, на что следует обращать внимание при эксплуатации автомобиля: что нужно пощупать, куда посмотреть, где послушать и, может быть, даже понюхать, чтобы понять, как себя чувствует двигатель. Не хотите учиться вместе с нами – доставайте из кошелька сотню долларов и отправляйтесь на компьютерную диагностику. Автомобильное «медицинское обслуживание» платное!
Первичный осмотр
Представьте, что вы добрый доктор. Войдя в палату (гараж), подойдите к пациенту (автомобилю), обязательно поздоровайтесь, скажите ему несколько ласковых, успокаивающих слов и предложите раздеться до пояса (откройте капот). Начните с внешнего осмотра двигателя. Помните, что ничто не отражает внутреннего благополучия так, как приятная, ухоженная, пышущая здоровьем внешность.
Сильная общая загрязненность двигателя, равно как и наличие интенсивных локальных течей, напротив, свидетельствует о пошатнувшемся здоровье. Если вечером, расставаясь с автомобилем, вы предусмотрительно положили на пол гаража под двигатель чистый лист газеты, выньте его и осмотрите. Следы масла и других эксплуатационных жидкостей за ночь оставят на газете следы, по которым вы сможете установить источники утечек и определить их интенсивность. Чем она выше, тем скорее нужно принимать меры по устранению неисправностей.
Следующий шаг – проверка и доведение до нормы уровней всех эксплуатационных жидкостей. Прежде всего нас интересуют моторное масло и охлаждающая жидкость (антифриз), поскольку их недостаток сильнее всего отражается на технических характеристиках двигателя.
Хочется напомнить и о том (поверьте, это не шутка), что необходимо убедиться в наличии топлива в баке. Практика показывает, что некоторые невнимательные водители чуть не до смерти пытают стартер и аккумуляторную батарею, забыв о том, что прежде «молодца» покормить и напоить надо, а уж потом – на лопату и в печь.
Заодно проверьте натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов двигателя (насоса системы охлаждения, генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления, кондиционера). Убедитесь, что ремни не провисают и не оборваны. Если все в порядке, отряхните брюки и садитесь за руль.
Перед пуском двигателя
Не торопитесь сразу пускать двигатель. Спешка здесь ни к чему. Вначале поверните ключ в положение «зажигание». Как правило, в этом случае на панели приборов всех современных автомобилей загорается несколько контрольных ламп. На данном этапе нас особенно интересуют две: первая – лампа недостаточного давления масла в системе смазки, вторая – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, которая указывает на готовность генератора включиться в работу после пуска двигателя. Обе лампы при включенном зажигании еще до пуска двигателя должны гореть красным светом. А если одна из них не горит? Если не зажглась лампа заряда аккумуляторной батареи – это полбеды; если же не загорается лампа недостаточного давления масла в системе смазки – это тревожный сигнал. Будьте внимательны, вы потеряли контроль над системой смазки! Давление масла в двигателе – основной показатель его исправности. Если вы не контролируете давление масла, вам грозит капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими из этого последствиями.
Причина неисправности заключается либо в плохом контакте разъемов датчика, либо в самом датчике. Искать датчик, как правило, следует в районе масляного фильтра. Неисправность нужно устранить. Только после того, как вы убедились, что все в порядке, пускайте двигатель.
«Холодный» пуск
Исправный двигатель с отрегулированными системами подачи топлива и зажигания, исправной аккумуляторной батареей пускается с одной попытки в течение 3–5 с. Стабильно возникающие проблемы с «холодным» пуском свидетельствуют о неполадках. Предположим, этого мы избежали и двигатель пустился.
Смотрим на панель приборов. Две лампы, о которых шла речь выше, обязаны погаснуть.
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если в течение 5 с лампа недостаточного давления масла в системе смазки продолжает гореть, остановите двигатель! |
По прошествии нескольких минут еще раз попробуйте пустить двигатель. В случае отсутствия давления масла нужно искать причину неполадки.
Возможные причины:
— низкий уровень масла;
— неисправен датчик давления масла;
— забита сетка маслоприемника масляного насоса;
— неисправен масляный насос;
— большой износ коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.
Если давление масла в норме, приступаем к обследованию двигателя в режиме прогрева.
Прогрев двигателя
Частота вращения коленчатого вала непрогретого двигателя примерно в 1,5 раза превышает паспортную частоту вращения двигателя на холостом ходу, составляющую обычно 700–900 мин—1 (оборотов в минуту), и должна плавно уменьшаться по мере роста температуры двигателя.
По истечении 7–10 мин с момента пуска температура двигателя должна достичь уровня 80 °С и стабилизироваться (как и обороты холостого хода).
Этот процесс легко проконтролировать по тахометру (прибор для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя) и указателю температуры охлаждающей жидкости.
Когда прогрев протекает по вышеописанному сценарию, система холостого хода и система охлаждения двигателя работают нормально.
Если температура двигателя не достигает нужного уровня, скорее всего, виноват термостат (регулирующий клапан системы охлаждения). Причин перегрева двигателя гораздо больше, и они отражены в подразделе настоящего руководства, описывающем систему охлаждения двигателя.
После того как двигатель достаточно прогреется и обороты холостого хода стабилизируются (вы узнаете об этом по показаниям контрольных приборов), настанет время послушать, как «поет» мотор.
Красивый голос – здоровый организм
Врачи уверяют, что по отношению к человеку это утверждение полностью справедливо. То же самое можно сказать и о двигателе.
Исправный двигатель издает равномерный гул и «тикает», как часы. Некоторые мастера говорят, что он «шепчет». Несмотря на образность выражений, вы наверняка поняли, что они означают.
Если двигатель работает неравномерно, со сбоями, периодически вибрирует, знайте, это свидетельство его неисправности. Иногда
неполадки – следствие износа деталей двигателя и падения компрессии в цилиндрах, но чаще всего причинами являются негерметичность впускного тракта, засоренный воздушный фильтр, сбои в работе системы зажигания и системы питания (подачи топлива).
Хочется остановиться на тех случаях, когда двигатель, как говорят, «троит», т.е. не работает один из цилиндров.
C помощью диагностического прибора методом последовательного отключения цилиндров найти «саботажника» несложно. Как только вы попадете на неисправный цилиндр, характер работы двигателя не изменится.
Зачастую причину неисправности можно определить, осмотрев свечу зажигания. Это позволяет узнать много интересного о состоянии двигателя.
Нельзя не упомянуть о посторонних шумах и стуках. Сразу оговоримся, что подобный метод диагностики – «высший пилотаж», он по силам даже не всем профессионалам.
Автолюбителям стоит иметь в виду, что любые резкие металлические звуки свидетельствуют о неисправности. Если их «издают» навесные агрегаты (генератор, помпа (насос системы охлаждения), гидроусилитель) – это полбеды. Определить «виновника» шума можно, если последовательно снимать ремни привода этих агрегатов. Если после снятия очередного ремня посторонний звук исчезает, покачайте соответствующий шкив для оценки величины радиального и осевого люфта подшипников. Чаще всего именно они являются возмутителями спокойствия.
Гораздо большими неприятностями грозят стуки, исходящие из чрева самого мотора. Их прослушивают на различных режимах работы двигателя с помощью автомобильного стетоскопа или, если его нет, сухой палочки диаметром около 10 мм из твердой древесины (ее прижимают к скуле ниже мочки уха). Таким путем удается выявить дефекты газораспределительного механизма, цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного механизма.
Еще раз подчеркнем: для того чтобы ставить диагноз, музыкального слуха недостаточно, нужно иметь профессиональный опыт и отличное знание «матчасти».
В здоровом теле – здоровый дух
Диагностическое обследование было бы неполным без анализа дымности выхлопа двигателя. Он уже достаточно прогрет, так что самое время подойти к выхлопной трубе и заглянуть коню «под хвост».
Выхлоп исправного двигателя практически бесцветен. Из выхлопной трубы выходит еле различимый легкий дымок белого цвета, интенсивность которого усиливается при резком нажатии на педаль газа.
В морозную погоду исправный автомобиль оставляет за собой довольно густые клубы белого пара (не путать с дымом!), свидетельствующие о полном сгорании топлива.
Долго вдыхать выхлопные газы не стоит. Останавливаем двигатель. Но это еще не финал. Стоит обследовать внутреннюю поверхность пробки маслоналивной горловины. Наличие на ней следов вспененной эмульсии грязно-желтого цвета – очень тревожный симптом, говорящий о просачивании в систему смазки охлаждающей жидкости. Сняв крышку расширительного бачка, обследуйте внешний вид антифриза.
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Чтобы избежать травмы (ожога), делать это нужно на остывшем двигателе! |
Масляная пленка на поверхности антифриза, так же как вспененное моторное масло, – предвестники скорого ремонта двигателя.
Вот, пожалуй, и все. Мы полностью обследовали «пациента», буквально «от носа до кончика хвоста». И пользовались при осмотре не дорогостоящим, недоступным большинству автолюбителей оборудованием, а тем, что дано нам от природы – зрением, слухом, обонянием и, конечно же, загадочным «серым веществом».
Анализ выхлопа
Маслянистый поясок шириной 6–8 мм на наружной поверхности выхлопной трубы автомобиля («траурный ободок») – следствие повышенного расхода масла. Капитальный ремонт двигателя неизбежен.
Дым черного цвета.
Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и нуждается в регулировке.
Дым сизого (фиолетового) оттенка.
Признак повышенного расхода масла. Двигатель требует замены маслосъемных колпачков или ремонта цилиндропоршневой группы.
Густой белый дым.
Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.
Дым с запахом отработавших газов из снятого патрубка системы вентиляции картера (сапуна) двигателя.
Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндропоршневой группе.
Много «ест», но тихо едет
Если двигатель плохо пускается, слабо тянет и расходует много топлива – загвоздка может оказаться совсем не в том, о чем поначалу думаешь. Простая, казалось бы, ситуация с точки зрения определения первопричины является наиболее коварной. Многие храбро начинают самостоятельный поиск, не
понимая, что эти проявления могут быть следствием целого ряда причин, от элементарных до достаточно серьезных. Хорошо, если у вас автомобиль, в котором использованы простые и устаревшие технические решения, – классические «Жигули», «Москвич» и «Волга» – можно смело обращаться к автомеханикам, имеющим опыт в области ремонта подобных автомобилей.
Но, сменив машину на более современную, многие автолюбители продолжают обращаться к тем же мастерам. А им не хватает мужества признаться, что они не понимают сложных процессов, происходящих в системах впрыска топлива и электронных схемах зажигания. Они исследуют искру «на пробой», повреждая при этом транзисторы, изоляцию обмоток катушек зажигания, высоковольтных проводов и «проторивая» токопроводящие дорожки на крышках и роторах распределителей зажигания. Не решая проблему, такие механики загоняют «болезнь» внутрь. И в итоге владелец все равно попадает к профессионально подготовленным механикам. «Лечение» машины, однако, будет уже значительно затруднено.
Специалисты нередко попадают в ситуацию, когда после долгой работы даже с использованием сложных приборов им ничего не удается понять. Лишь спустя некоторое время (иногда весьма продолжительное) выясняется, что предыдущий мастер-«умник» поменял жиклеры в карбюраторе или крутил все подряд в системе впрыска, в конце концов нарушил ее герметичность или «убил» датчик давления.
Перечень возможных причин, приводящих к повышенному расходу топлива и снижению мощности двигателя, весьма богат. Да и кроме них есть ряд нехарактерных, но серьезных и довольно часто встречающихся неисправностей, таких как прогар поршня, попадание топлива в масло, выход из строя одного из датчиков температуры системы впрыска и термостата, перепутывание вакуумных трубок, разрушение одной из прокладок карбюратора, поршневых колец или перегородок поршня.
Диагностику необходимо проводить без разборки, так как в противном случае велик шанс лишь на время устранить следствие или даже дополнить существующую проблему новой, иногда более сложной.
Например, причин, приводящих к снижению мощности искры, очень много. Если диагностика выполняется на многофункциональном мотор-тестере, на его экране сразу можно определить, какой недостаток имеет место.
Распространена ситуация, когда, обнаружив признаки ненормальной работы двигателя, автолюбитель едет к механику. Тот, замерив компрессию двигателя и обнаружив соответствие норме, начинает регулировать и карбюратор, и систему зажигания, добиваясь устойчивой работы. Иногда это удается. Двигатель исправно заводится, перестает глохнуть, но при этом тяга и расход топлива оставляют желать лучшего. В чем ошибка?
В изношенном двигателе часто имеет место негерметичность сальников клапанов. Попадающее на поршни масло приводит к искусственной компенсации зазоров, возникших при износе поршней, колец и цилиндров. В результате при замере компрессии получаются ложные показания. Устранение же этой неполадки после «ремонта», сделанного механиком, значительно затруднено из-за необходимости восстановления первоначальных регулировок.
Весьма распространена и обратная ситуация, когда владельца неоправданно «ввергают» в капитальный ремонт, хотя достаточно было бы заменить те же сальники, что в десять с лишним раз дешевле.
К сожалению, до сих пор на рынке технического обслуживания автомобилей сохраняется примерно равное деление на станции, отвечающие современным требованиям по квалификации, техническому и культурному обслуживанию, и на осколки печально памятного советского автосервиса. Поэтому автовладельцам следует внимательно ознакомиться с техцентром, на яму которого будет установлена машина. Причем не столько со стоимостью услуг, сколько с тем, как, чем и в каких условиях будут диагностировать и ремонтировать автомобиль.
Скачать информацию со страницы
1. Эксплуатация и техническое обслуживание 1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Технические характеристики автомобилей 1.2 Общие сведения об автомобиле 1.3 Идентификация автомобиля 1.5 Техническое обслуживание автомобиля
2. Двигатель 2.0 Двигатель 2.1 Технические характеристики двигателей 2.2 Технические данные двигателей 2.3 Техническая характеристика двигателей рабочим объемом 1,5 и 1,6 л 2.4 Технические данные двигателей рабочим объемом 1,5 и 1,6 л 2.5 Технические характеристики автомобилей с двигателями рабочим объемом 1,1; 1,3; 1,5 и 1,6 л 2.6 Двигатели рабочим объемом 1,1 и 1,3 л 2.7 Техническое состояние двигателя 2.8 Общие замечания по ремонту двигателей 2.9 Снятие и установка силового агрегата
3. Трансмиссия 3.0 Трансмиссия 3.1 Сцепление 3.2 Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения 3.3 Коробка передач 3.4 Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения 3.5 Привод передних колес 3.6 Возможные неисправности привода передних колес, их причины и способы устранения
4. Ходовая часть 4.0 Ходовая часть 4.1 Передняя подвеска 4.2 Задняя подвеска 4.3 Колеса и шины 4.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и способы устранения
5. Рулевое управление 5.0 Рулевое управление 5.1 Общие сведения 5.2 Осмотр и проверка рулевого управления 5.3 Рулевая колонка и рулевой вал 5.4 Рулевой механизм 5.5 Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения
6. Тормозная система 6.0 Тормозная система 6.1 Общие сведения 6.2 Проверка и регулировка элементов тормозной системы 6.3 Рабочая тормозная система 6.4 Стояночная тормозная система 6.5 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 6.6 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
7. Электрооборудование 7.0 Электрооборудование 7.1 Общие сведения 7.2 Блоки предохранителей и реле 7.3 Аккумуляторная батарея 7.4 Генератор 7.5 Стартер 7.6 Система зажигания 7.7 Освещение и световая сигнализация 7.8 Звуковой сигнал 7.9 Очистители и омыватели стекол
8. Кузов 8.0 Кузов 8.1 Особенности конструкции 8.2 Уход за автомобилем 8.3 Ремонт кузова автомобиля 8.4 Снятие и установка наружных элементов кузова автомобиля 8.6 Остекление кузова 8.7 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения
9. Схемы электрооборудования 9.0 Схемы электрооборудования
automend.ru
Sasha 4 месяца назад
Ситуация такая, машина Хендай Гетц 2003 1,3 двигатель, крышка, куда заливать моторное масло, не откручивается, если крутить против часовой стрелки. По часовой кручу - она прокручивается и все. Как быть? масла уже мало, а нужно долить.
Ответить 2Ответов
Стучит колесо переднее правое. Здравствуйте!Подскажите пж.У меня недавно появился стук от правого переднего колеса на хендай гетц.Стойки стабилизатора поменял наконечник тоже и шаровые.А дальше уже незнаю от куда стук??
Ответить 2Ответов
Хочу спросить у знающих людей.Лопнуло основание антенны.Стоит менять заводскую антенну GETZ на Акулий плавник, или это будет просто не красиво, ведь продолжения «жопы» нет.В растерянности !!!
Ответить 2Ответов
Здравствуйте, такая проблема - хендай гетц 1,3, из клапанной крышки протекает масло. Прокладку уже меняли пару месяцев назад, и какое-то время масло не вытекало, но теперь снова начало вытекать. В чем дело? Или постоянно менять прокладку или что-то с двигателем уже не так? пробег 140 000 км.
Ответить 1Ответов
гетц 2008год 1.4 как подобрать палец к шатуну.можно ли сделать горячую запресовку.спасибо
Ответить 1Ответов
Предстоит далёкая поездка 1 700км.Поэтому возник вопрос по тормозам.Заменил диски, колодки, смазал направляющие.При прохождении 20км в смешанном режиме пытался дотронуться до передних дисков.Почти невозможно, задние как и должны холоднее.Это нормальное явление или проверять зеркало внутри супорта, как ходит поршень ?! С уважением.......
Ответить 1Ответов
Здравствуйте, хочу поменять фильтр воздуха двигателя на Гетце, подскажите какой можно взять и как поменять и как часто менять рекомендуется?
Ответить 1Ответов
Добрый день, как заменить свечи на Гетц 1,3, какие подойдут и как часто менять?
Ответить 1Ответов
Здравствуйте, где расположен фильтр масла не Гетце 1.3 и какой подойдет ?
Ответить 1Ответов
Здравствуйте, у меня хендай гетц, можно ли залить такое масло в гидроусилитель руля? один продавец говорит, что нужно не PSF, а именно PSF-3.
Ответить 1Ответов
подойдут ли диски 6х15 et 48 c резиной 195х50 на хендай гетц
Ответить 1Ответов
Подскажите какое там должно быть давление, чтобы и не жестко и не мягко, и резина прослужила долго?
Ответить 1Ответовavtoexperts.ru
При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.
Предупреждение
Не останавливайте двигатель
сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если
лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания
жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить
немедленно!
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
automn.ru
Все ли в порядке с двигателем автомобиля? Может, пора откладывать деньги на проведение компьютерной диагностики, а то и на ремонт? Ответить на эти вопросы вам помогут несколько советов инженера, много лет занимающегося ремонтом зарубежных автомобилей.
До того как обратиться к врачу, каждый из нас занимается самодиагностикой. При этом мы не делаем себе рентгеноскопию, не используем электрокардиограф и прочие мудреные приборы. Просто щупаем лоб, осматриваем горло, прислушиваемся, не хрипит ли в груди, не корежит ли поясницу. Из приборов традиционно используем градусники и, может быть, наручные часы при измерении пульса.
Вот так, по-простому, мы определяем, нормально ли функционирует организм. И ведь получается!
Двигатель автомобиля – тот же организм. Для его точной диагностики и лечения существует много сложных приборов, приспособлений и инструментов. Используются различные методики и приемы, требующие тонкого знания внутреннего устройства. Для начала предлагаем вам освоить более простые для понимания вещи.
Давайте попробуем разобраться, на что следует обращать внимание при эксплуатации автомобиля: что нужно пощупать, куда посмотреть, где послушать и, может быть, даже понюхать, чтобы понять, как себя чувствует двигатель. Не хотите учиться вместе с нами – доставайте из кошелька сотню долларов и отправляйтесь на компьютерную диагностику. Автомобильное «медицинское обслуживание» платное!
Первичный осмотр
Представьте, что вы добрый доктор. Войдя в палату (гараж), подойдите к пациенту (автомобилю), обязательно поздоровайтесь, скажите ему несколько ласковых, успокаивающих слов и предложите раздеться до пояса (откройте капот). Начните с внешнего осмотра двигателя. Помните, что ничто не отражает внутреннего благополучия так, как приятная, ухоженная, пышущая здоровьем внешность.
Сильная общая загрязненность двигателя, равно как и наличие интенсивных локальных течей, напротив, свидетельствует о пошатнувшемся здоровье. Если вечером, расставаясь с автомобилем, вы предусмотрительно положили на пол гаража под двигатель чистый лист газеты, выньте его и осмотрите. Следы масла и других эксплуатационных жидкостей за ночь оставят на газете следы, по которым вы сможете установить источники утечек и определить их интенсивность. Чем она выше, тем скорее нужно принимать меры по устранению неисправностей.
Следующий шаг – проверка и доведение до нормы уровней всех эксплуатационных жидкостей. Прежде всего нас интересуют моторное масло и охлаждающая жидкость (антифриз), поскольку их недостаток сильнее всего отражается на технических характеристиках двигателя.
Хочется напомнить и о том (поверьте, это не шутка), что необходимо убедиться в наличии топлива в баке. Практика показывает, что некоторые невнимательные водители чуть не до смерти пытают стартер и аккумуляторную батарею, забыв о том, что прежде «молодца» покормить и напоить надо, а уж потом – на лопату и в печь.
Заодно проверьте натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов двигателя (насоса системы охлаждения, генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления, кондиционера). Убедитесь, что ремни не провисают и не оборваны. Если все в порядке, отряхните брюки и садитесь за руль.
Перед пуском двигателя
Не торопитесь сразу пускать двигатель. Спешка здесь ни к чему. Вначале поверните ключ в положение «зажигание». Как правило, в этом случае на панели приборов всех современных автомобилей загорается несколько контрольных ламп. На данном этапе нас особенно интересуют две: первая – лампа недостаточного давления масла в системе смазки, вторая – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, которая указывает на готовность генератора включиться в работу после пуска двигателя. Обе лампы при включенном зажигании еще до пуска двигателя должны гореть красным светом. А если одна из них не горит? Если не зажглась лампа заряда аккумуляторной батареи – это полбеды; если же не загорается лампа недостаточного давления масла в системе смазки – это тревожный сигнал. Будьте внимательны, вы потеряли контроль над системой смазки! Давление масла в двигателе – основной показатель его исправности. Если вы не контролируете давление масла, вам грозит капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими из этого последствиями.
Причина неисправности заключается либо в плохом контакте разъемов датчика, либо в самом датчике. Искать датчик, как правило, следует в районе масляного фильтра. Неисправность нужно устранить. Только после того, как вы убедились, что все в порядке, пускайте двигатель.
«Холодный» пуск
Исправный двигатель с отрегулированными системами подачи топлива и зажигания, исправной аккумуляторной батареей пускается с одной попытки в течение 3–5 с. Стабильно возникающие проблемы с «холодным» пуском свидетельствуют о неполадках. Предположим, этого мы избежали и двигатель пустился.
Смотрим на панель приборов. Две лампы, о которых шла речь выше, обязаны погаснуть.
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если в течение 5 с лампа недостаточного давления масла в системе смазки продолжает гореть, остановите двигатель! |
По прошествии нескольких минут еще раз попробуйте пустить двигатель. В случае отсутствия давления масла нужно искать причину неполадки.
Возможные причины:
— низкий уровень масла;
— неисправен датчик давления масла;
— забита сетка маслоприемника масляного насоса;
— неисправен масляный насос;
— большой износ коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.
Если давление масла в норме, приступаем к обследованию двигателя в режиме прогрева.
Прогрев двигателя
Частота вращения коленчатого вала непрогретого двигателя примерно в 1,5 раза превышает паспортную частоту вращения двигателя на холостом ходу, составляющую обычно 700–900 мин—1 (оборотов в минуту), и должна плавно уменьшаться по мере роста температуры двигателя.
По истечении 7–10 мин с момента пуска температура двигателя должна достичь уровня 80 °С и стабилизироваться (как и обороты холостого хода).
Этот процесс легко проконтролировать по тахометру (прибор для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя) и указателю температуры охлаждающей жидкости.
Когда прогрев протекает по вышеописанному сценарию, система холостого хода и система охлаждения двигателя работают нормально.
Если температура двигателя не достигает нужного уровня, скорее всего, виноват термостат (регулирующий клапан системы охлаждения). Причин перегрева двигателя гораздо больше, и они отражены в подразделе настоящего руководства, описывающем систему охлаждения двигателя.
После того как двигатель достаточно прогреется и обороты холостого хода стабилизируются (вы узнаете об этом по показаниям контрольных приборов), настанет время послушать, как «поет» мотор.
Красивый голос – здоровый организм
Врачи уверяют, что по отношению к человеку это утверждение полностью справедливо. То же самое можно сказать и о двигателе.
Исправный двигатель издает равномерный гул и «тикает», как часы. Некоторые мастера говорят, что он «шепчет». Несмотря на образность выражений, вы наверняка поняли, что они означают.
Если двигатель работает неравномерно, со сбоями, периодически вибрирует, знайте, это свидетельство его неисправности. Иногда
неполадки – следствие износа деталей двигателя и падения компрессии в цилиндрах, но чаще всего причинами являются негерметичность впускного тракта, засоренный воздушный фильтр, сбои в работе системы зажигания и системы питания (подачи топлива).
Хочется остановиться на тех случаях, когда двигатель, как говорят, «троит», т.е. не работает один из цилиндров.
C помощью диагностического прибора методом последовательного отключения цилиндров найти «саботажника» несложно. Как только вы попадете на неисправный цилиндр, характер работы двигателя не изменится.
Зачастую причину неисправности можно определить, осмотрев свечу зажигания. Это позволяет узнать много интересного о состоянии двигателя.
Нельзя не упомянуть о посторонних шумах и стуках. Сразу оговоримся, что подобный метод диагностики – «высший пилотаж», он по силам даже не всем профессионалам.
Автолюбителям стоит иметь в виду, что любые резкие металлические звуки свидетельствуют о неисправности. Если их «издают» навесные агрегаты (генератор, помпа (насос системы охлаждения), гидроусилитель) – это полбеды. Определить «виновника» шума можно, если последовательно снимать ремни привода этих агрегатов. Если после снятия очередного ремня посторонний звук исчезает, покачайте соответствующий шкив для оценки величины радиального и осевого люфта подшипников. Чаще всего именно они являются возмутителями спокойствия.
Гораздо большими неприятностями грозят стуки, исходящие из чрева самого мотора. Их прослушивают на различных режимах работы двигателя с помощью автомобильного стетоскопа или, если его нет, сухой палочки диаметром около 10 мм из твердой древесины (ее прижимают к скуле ниже мочки уха). Таким путем удается выявить дефекты газораспределительного механизма, цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного механизма.
Еще раз подчеркнем: для того чтобы ставить диагноз, музыкального слуха недостаточно, нужно иметь профессиональный опыт и отличное знание «матчасти».
В здоровом теле – здоровый дух
Диагностическое обследование было бы неполным без анализа дымности выхлопа двигателя. Он уже достаточно прогрет, так что самое время подойти к выхлопной трубе и заглянуть коню «под хвост».
Выхлоп исправного двигателя практически бесцветен. Из выхлопной трубы выходит еле различимый легкий дымок белого цвета, интенсивность которого усиливается при резком нажатии на педаль газа.
В морозную погоду исправный автомобиль оставляет за собой довольно густые клубы белого пара (не путать с дымом!), свидетельствующие о полном сгорании топлива.
Долго вдыхать выхлопные газы не стоит. Останавливаем двигатель. Но это еще не финал. Стоит обследовать внутреннюю поверхность пробки маслоналивной горловины. Наличие на ней следов вспененной эмульсии грязно-желтого цвета – очень тревожный симптом, говорящий о просачивании в систему смазки охлаждающей жидкости. Сняв крышку расширительного бачка, обследуйте внешний вид антифриза.
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Чтобы избежать травмы (ожога), делать это нужно на остывшем двигателе! |
Масляная пленка на поверхности антифриза, так же как вспененное моторное масло, – предвестники скорого ремонта двигателя.
Вот, пожалуй, и все. Мы полностью обследовали «пациента», буквально «от носа до кончика хвоста». И пользовались при осмотре не дорогостоящим, недоступным большинству автолюбителей оборудованием, а тем, что дано нам от природы – зрением, слухом, обонянием и, конечно же, загадочным «серым веществом».
Анализ выхлопа
Маслянистый поясок шириной 6–8 мм на наружной поверхности выхлопной трубы автомобиля («траурный ободок») – следствие повышенного расхода масла. Капитальный ремонт двигателя неизбежен.
Дым черного цвета.
Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и нуждается в регулировке.
Дым сизого (фиолетового) оттенка.
Признак повышенного расхода масла. Двигатель требует замены маслосъемных колпачков или ремонта цилиндропоршневой группы.
Густой белый дым.
Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.
Дым с запахом отработавших газов из снятого патрубка системы вентиляции картера (сапуна) двигателя.
Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндропоршневой группе.
Много «ест», но тихо едет
Если двигатель плохо пускается, слабо тянет и расходует много топлива – загвоздка может оказаться совсем не в том, о чем поначалу думаешь. Простая, казалось бы, ситуация с точки зрения определения первопричины является наиболее коварной. Многие храбро начинают самостоятельный поиск, не
понимая, что эти проявления могут быть следствием целого ряда причин, от элементарных до достаточно серьезных. Хорошо, если у вас автомобиль, в котором использованы простые и устаревшие технические решения, – классические «Жигули», «Москвич» и «Волга» – можно смело обращаться к автомеханикам, имеющим опыт в области ремонта подобных автомобилей.
Но, сменив машину на более современную, многие автолюбители продолжают обращаться к тем же мастерам. А им не хватает мужества признаться, что они не понимают сложных процессов, происходящих в системах впрыска топлива и электронных схемах зажигания. Они исследуют искру «на пробой», повреждая при этом транзисторы, изоляцию обмоток катушек зажигания, высоковольтных проводов и «проторивая» токопроводящие дорожки на крышках и роторах распределителей зажигания. Не решая проблему, такие механики загоняют «болезнь» внутрь. И в итоге владелец все равно попадает к профессионально подготовленным механикам. «Лечение» машины, однако, будет уже значительно затруднено.
Специалисты нередко попадают в ситуацию, когда после долгой работы даже с использованием сложных приборов им ничего не удается понять. Лишь спустя некоторое время (иногда весьма продолжительное) выясняется, что предыдущий мастер-«умник» поменял жиклеры в карбюраторе или крутил все подряд в системе впрыска, в конце концов нарушил ее герметичность или «убил» датчик давления.
Перечень возможных причин, приводящих к повышенному расходу топлива и снижению мощности двигателя, весьма богат. Да и кроме них есть ряд нехарактерных, но серьезных и довольно часто встречающихся неисправностей, таких как прогар поршня, попадание топлива в масло, выход из строя одного из датчиков температуры системы впрыска и термостата, перепутывание вакуумных трубок, разрушение одной из прокладок карбюратора, поршневых колец или перегородок поршня.
Диагностику необходимо проводить без разборки, так как в противном случае велик шанс лишь на время устранить следствие или даже дополнить существующую проблему новой, иногда более сложной.
Например, причин, приводящих к снижению мощности искры, очень много. Если диагностика выполняется на многофункциональном мотор-тестере, на его экране сразу можно определить, какой недостаток имеет место.
Распространена ситуация, когда, обнаружив признаки ненормальной работы двигателя, автолюбитель едет к механику. Тот, замерив компрессию двигателя и обнаружив соответствие норме, начинает регулировать и карбюратор, и систему зажигания, добиваясь устойчивой работы. Иногда это удается. Двигатель исправно заводится, перестает глохнуть, но при этом тяга и расход топлива оставляют желать лучшего. В чем ошибка?
В изношенном двигателе часто имеет место негерметичность сальников клапанов. Попадающее на поршни масло приводит к искусственной компенсации зазоров, возникших при износе поршней, колец и цилиндров. В результате при замере компрессии получаются ложные показания. Устранение же этой неполадки после «ремонта», сделанного механиком, значительно затруднено из-за необходимости восстановления первоначальных регулировок.
Весьма распространена и обратная ситуация, когда владельца неоправданно «ввергают» в капитальный ремонт, хотя достаточно было бы заменить те же сальники, что в десять с лишним раз дешевле.
К сожалению, до сих пор на рынке технического обслуживания автомобилей сохраняется примерно равное деление на станции, отвечающие современным требованиям по квалификации, техническому и культурному обслуживанию, и на осколки печально памятного советского автосервиса. Поэтому автовладельцам следует внимательно ознакомиться с техцентром, на яму которого будет установлена машина. Причем не столько со стоимостью услуг, сколько с тем, как, чем и в каких условиях будут диагностировать и ремонтировать автомобиль.
www.hyundai-sto.ru
Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя рабочим объемом 1,1 л, Н·м
Болт крепления левого кронштейна подвески двигателя....45–55
Датчик контрольной лампы давления масла....15–22
Болты крепления головки блока цилиндров:
на холодном двигателе....60–70
на горячем двигателе....70–75
Болты или гайки крепления впускного трубопровода....15–20
Гайки крепления выпускного коллектора....15–20
Болты крепления крышки головки блока цилиндров....8–10
Болты крепления оси коромысел....27–32
Болты крепления крышек шатунов....20–23
Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала....50–55
Болты крепления маховика (автомобили с МКП)....70–80
Болт крепления шкива коленчатого вала....140–150
Болт крепления зубчатого шкива распределительного вала....80–100
Болт крепления натяжного ролика зубчатого ремня....22–30
Болты крепления крышки привода ГРМ....10–12
Болты крепления корпуса масляного насоса....8–10
Болты крепления упругой опоры подвески двигателя....35–55
Гайка крепления кронштейна подвески (большого) к двигателю....70–95
Гайки и болты креплениякронштейна подвески к двигателю....35–55
Болт крепления упругой опоры подвески коробки передач....70–95
Гайка крепления задней балансирной опоры....35–55
Болт крепления балансирной опоры к поперечине....70–95
Масляный фильтр....12–16
Болты крепление масляного картера....6–8
Пробка маслосливного отверстия....35–45
Болты крепления маслоприемника....15–22
Болты крепления верхней крышки привода ГРМ....10–12
Гайки и болты крепления ресивера к впускному трубопроводу....15–20
Болт и гайка кронштейна генератора....20–25
Стопорный болт генератора....12–15
Болт крепления натяжной планки генератора....20–28
Болт крепления шкива водяного насоса....8–10
Болты крепления водяного насоса....12–15
Датчик включения электровентилятора....10–12
Датчик температуры охлаждающей жидкости....15–20
Болт крепления отводящего патрубка....15–20
Болты крепления корпуса термостата....8–10
Болты крепления корпуса воздушного фильтра....8–10
Хомут крепления воздушного патрубка....3–5
Болт крепления воздухозаборного патрубка....8–10
Болты крепления корпуса дроссельной заслонки к ресиверу....15–20
Болты крепления теплозащитного кожуха к выпускному коллектору....8–10
Датчик концентрации кислорода при завертывании в выпускной коллектор....50–60
Гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору....30–40
Болты крепления кронштейна приемной трубы глушителей....30–40
Болты крепления приемной трубы глушителей к каталитическому нейтрализатору....40–60
Болты крепления кронштейна подвески основного глушителя....10–15
Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя рабочим объемом 1,3 л, Н·м
Болт крепления левого кронштейна подвески двигателя....30–42
Датчик контрольной лампы давления масла....13–15
Болты крепления головки блока цилиндров
23–27 + довернуть
на 60–62°+ еще раз довернуть на 60–62°
Болты или гайки крепления впускного трубопровода....15–20
Гайки крепления выпускного коллектора....15–20
Болты крепления крышки головки блока цилиндров....8–10
Болты крепления осей коромысел....20–24
Болты крепления крышек подшипников распределительного вала....8–10
Болт крепления упорной пластины....20–27
Болты крепления крышек шатунов....32–35
Болты крепления крышек коренных подшипниковколенчатого вала....55–60
Болты крепления маховика (автомобили с МКП)....130–140
Болты крепления ведущего фланца (автомобили с АКП)....130–140
Болт крепления шкива коленчатого вала....140–150
Болт крепления зубчатого шкива распределительного вала....80–100
Болт крепления натяжного ролика зубчатого ремня....20–27
Болты крепления крышки привода ГРМ....10–12
Болты крепления передней крышки блока цилиндров....12–15
Гайка крепления упругой опоры подвески двигателя....35–55
Гайка крепления кронштейна подвески (большого) к двигателю....70–95
Гайки и болты крепления кронштейна подвески к двигателю....35–55
Болт крепления упругой опоры подвески коробки передач....70–95
Болты крепления упругой опоры коробки передач к лонжерону....35–55
Гайка крепления задней балансирной опоры....35–55
Болт крепления балансирной опоры к поперечине....70–95
Масляный фильтр....12–16
Болты крепления масляного картера....6–8
Пробка маслосливного отверстия.... 35–45
Болты крепления маслоприемника....15–22
Болты крепления верхней крышки привода ГРМ....10–12
Болты крепления нижней крышки привода ГРМ....10–12
Гайки и болты крепления ресивера к впускному трубопроводу....15–20
Болт и гайка кронштейна генератора....20–25
Стопорный болт генератора....15–22
Болт крепления натяжной планки генератора....20–28
Болт крепления шкива водяного насоса....8–10
Болты крепления водяного насоса....12–15
Датчик включения электровентилятора....10–12
Датчик температуры охлаждающей жидкости....15–20
Болт крепления отводящего патрубка....17–20
Болты крепления корпуса термостата....15–20
Болты крепления корпуса воздушного фильтра....8–10
Болты крепления глушителя шума впуска....4–6
Болты крепления корпуса дроссельной заслонки к ресиверу....15–20
Датчик концентрации кислорода при завертывании в выпускной коллектор....50–60
Гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору....30–40
Болты крепления кронштейна приемной трубы глушителей....30–40
Болты крепления приемной трубы глушителей к каталитическому нейтрализатору....40–60
Моменты затяжки резьбовых соединений двигателей рабочим объемом 1,5 и 1,6 л, Н·м
Болт крепления левого кронштейна подвески двигателя....45–55
Болт крепления стойки кронштейна подвески двигателя....45–55
Датчик контрольной лампы давления масла....13–15
Болты крепления головки блока цилиндров:
двигатель 1,5 л
30 + довернуть
на 90° + отпустить
все болты + 30 + еще раз довернуть на 90°
двигатель 1,6 л
35 + довернуть
на 90°+ отпустить все болты
+35 + еще раз довернуть на 90°
Болты или гайки крепления впускного трубопровода....15–20
Гайки крепления выпускного коллектора....25–30
Болты крепления крышки головки блока цилиндров....8–10
Болты крепления крышек подшипников распределительного вала....12–14
Болт крепления упорной пластины....32–35
Болты крепления крышек шатунов....32–35
Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала....55–60
Болты крепления маховика (автомобили с МКП)....120–130
Болты крепления ведущего фланца (автомобили с АКП)....120–130
Болт крепления шкива коленчатого вала....140–150
Болт крепления зубчатого шкива распределительного вала....80–100
Болт крепления натяжного ролика зубчатого ремня....20–27
Болт крепления обводного ролика зубчатого ремня.... 43–45
Болты крепления крышки привода ГРМ....8–10
Болты крепления передней крышки блока цилиндров....20–27
Гайка крепления правой упругой опоры подвески (большая)....70–95
Гайка крепления правой упругой опоры подвески (малая)....35–55
Гайка крепления правой упругой опоры подвески (большая) правого кронштейна подвески к двигателю....35–55
Болт крепления упругой опоры подвески коробки передач....70–95
Болты крепления упругой опоры коробки передач к лонжерону....35–55
Гайка крепления задней балансирной опоры....35–55
Болт крепления балансирной опоры к поперечине....70–95
Масляный фильтр....12–16
Болты крепления масляного картера....10–12
Пробка маслосливного отверстия....35–45
Болты крепления маслоприемника....15–22
Болт и гайка крепления кронштейна генератора....20–25
Стопорный болт генератора....12–15
Болт крепления натяжной планки генератора....20–27
Болт крепления шкива водяного насоса....8–10
Болт крепления водяного насоса....12–15
Датчик температуры охлаждающей жидкости....25–30
Болт крепления подводящего патрубка....17–20
Болты крепления корпуса термостата....15–20
Болты крепления корпуса воздушного фильтра....8–10
Болты крепления глушителя шума впуска....4–6
Болты и гайки крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров....15–20
Болты крепления стоек ресивера к блоку цилиндров....18–25
Болты крепления корпуса дроссельной заслонки к ресиверу....15–20
Гайки крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров....25–30
Датчик концентрации кислорода при завертывании в выпускной коллектор....50–60
Гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору....30–40
Болты крепления кронштейна приемной трубы глушителей....30–40
Болты крепления приемной трубы глушителей к каталитическому нейтрализатору....40–60
automn.ru
Модель CD20 Тип 4-цилиндровый, рядный, с одним распредвалом верхнего расположения и водяным охлаждением Рабочий объем, см/куб 1974 Диаметр цилиндра, мм 84,5 Ход поршня, мм 88,0 Мощность, л.с./ кВт/ об/мин 75/ 55/ 4800...
Модель CD20 Тип 4-цилиндровый, рядный, с одним распредвалом верхнего расположения и водяным охлаждением Рабочий объем, см/куб 1974 Диаметр цилиндра, мм 84,5 Ход поршня, мм 88,0 Мощность, л.с./ кВт/ об/мин 75/ 55/ 4800...
Привод распредвала 1. Передняя шестерня распредвала 2. Боковая пластина 3. Зубчатый ремень 4. Промежуточный ролик 5. Болт крепления, 7 Н.м. (вставьте с обычным зашитным средством) 6. Верхний кожух зубчатого ремня 7. Центральный элемент кожуха зубчатог... 
Головка цилиндров 1. Прокладка крышки головки цилиндров (всегда заменяйте) 2. Втулка подшипника 3. Резиновая втулка 4. Крышка коренных подшипников 5. Задний сальник распредвала (всегда заменяйте) 6. Задняя шестерня распредвала 7. Задняя крышка 8. Гидравличекий толкатель ... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите головку цилиндров. 2. Снимите распредвал. Предупреждение Если будут устанавливаться старые детали распределительного механизма их следует установить на старые ... 
Слишком сильный расход масла может быть вызван изношенными колпачками стержней клапанов. Колпачки стержней клапанов могут быть сняты без снятия головки цилиндров, для этого потребуется специальное приспособление. Если специального приспособления нет, необходимо снять головку цилндров. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сн... 
При ремонтных работах на головке цилиндров с неплотными клапанами недостаточно обработать или заменить клапаны и седла. Кроме того следует проверить износ направляющих клапанов. Особенно важна проверка для двигателей с большим пробегом. Изношенные направляющие не гарантируют центральной посадки клапанов и приводят к большому расходу масла. Если износ слишком велик, направляющие кла... Обработанное седло и новый клапан должны быть притерты друг к другу, чтобы обеспечить максимальное уплотнение. Клапаны следует притирать только с мелкой шлифовальной пастой. Для необходимого вращения на тарелку клапана устанавливается резиновая присоска. Образование бороздок удастся избежать благодаря частому приподниманию и дальнейшему равномерному вращению клапана во время...
Седла клапанов со следами износа и обгорания могут быть обработаны, с сохранением корректировочных углов и ширины седла. В противном случае головка цилиндров должна быть заменена. Седла клапанов всегда обрабатывайте до достижения безупречного вида рабочей поверхности. Седло клапана может быть заменено с помощью обычного прессового оборудования мастерской. Для обработки необходима ф... Для компенсации различных тепловых расширений в распределительном механизме должен быть зазор. При слишком малом зазоре изменяются фазы газораспределения, сжатие хуже, мощность двигателя падает, работа двигателя неравномерна. В экстремальных случаях клапаны могут быть повреждены, или могут обгореть седла и клапаны. При слишком большом зазоре появляются сильные механически...
Проверка компресии позволяет судить о состоянии двигателя. А именно – при проверке можно установить, в порядке или изношены клапаны и поршни (поршневые кольца). Кроме того результаты проверки указывают, следует ли заменить двигатель или в комплекте отремонтировать. Для проверки нужен прибор для проверки компресии. Разница в давлении отдельных цилиндров двигателя может составлять... 
Расположение ремня 1. Регулировочный винт (для клинового ремня сервонасоса) 2. Стопорная гайка 10 Н.м. (для регулировочного винта сервонасоса, момент затяжки:25 Н.м.) 3. Шкив насоса системы охлаждения 4. Сервонасос (усилителя рулевого управления) 5. Генератор 6. Компрессор (для ... ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Дефект системы предканала Проверьте систему предканала по диагностике дефектов Дефект форсунок Проверьте форсунки Дефект насоса впрыска Замените насос впрыска ...
Вязкость моторного масла Вязкостью называется степень текучести моторного масла. Текучесть масла изменяется в зависимости от температуры. С увеличением температуры оно разжижается. Это оказывает влияние на стойкость и сопротивляемость смазывающей пленки. При холоде оно становится вязким, при этом его текучесть снижается и увеличивается внутренее сопротивление трения. ...
Предупреждение Дизельные двигатели оснащены дополнительно масляными соплами, которые разбрызгивают масляный поток на днища поршней, с целью их охлаждения. Проверка давления масла Двигатель Число об/мин при проверке Холостой ход 2000 2,0 л Дизель 0,6 3,0 ...
Для уплотнения поддона картера используется обычный герметик, например, Loctite. Предупреждение Не наносите слишком много герметика, будьте особо осторожным рядом с отверстиями болтов. Детали должны быть собраны вместе в течение 5 минут после нанесения герметика. После истечения этого времени герметик должен быть удален и нанесен заново. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕ... 
Масляный насос 1. Болт, 5 Н.м. 2. Крышка масляного насоса 3. Болт, 8 Н.м. 4. Внутренняя шестерня 5. Наружная шестерня 6. Передняя крышка 7. Клапан регулировки давления масла (редукционный клапан) 8. Пружина 9. Подкладочная шайба (всегда заменять) ... 
Радиатор 1. Расширительный бачок 2. Держатель 3. Крышка 4. Кронштейн 5. Верхний шланг радиатора 6. Прокладка 7. Пробка выпускного отверстия 8. Резиновое крепление 9. Шланг масляного радиатора (имеется не во всех исполнениях) 10. Радиатор ... 
Размещение элементов системы преднакала разогрева 1. Свеча накаливания 2. Датчик температуры охлаждающей жидкости 3. Левая передняя стенка в отсеке для ног водителя 4. Таймер накала 5. Реле преднакала 6. Аккумуляторная батарея ПРИНЦИП РАБОТЫ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ В дизельном дв... Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите соединительный кабель и токоведущую шину. 2. Выверните свечу накаливания. Предупреждение После ослабления осторожно выньте свечу накаливания рукой, так как к...
Элементы системы питания 1. Ручной тормоз 2. Топливный фильтр 3. Сливной кран 4. ТНВД 5. Перепускной клапан 6. Штекерное соединение клапана прекращения подачи топлива 7. Система холодного запуска 8. Клапан управления возвратом топлива 9. Демпфер 10. Т... Клапан прекращения подачи топлива на ТНВД открывает подачу топлива при включении зажигания. Его следует проверить, если двигатель не заводится или продолжает работать при выключении зажигания. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Попросите помощника включить зажигание, при этом клапан должен щелкнуть. ...
Проверка/ регулировка числа оборотов холостого хода и максимального числа оборотов Так как дизельные двигатели не имеют системы зажигания, необходим специальный тахометр, работающий на фотоэлементах. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Прогрейте двигатель до эксплуатационной температуры. Температура охлаждающей жидкост... 
Неисправные форсунки могут привести к сильной детонации двигателя и вызвать повреждение подшипников. При подобных неисправностях оставьте двигатель работать на холостом ходу, и ослабляйте по порядку накидные гайки форсунок. Если при ослаблении одной из накидных гаек детонация исчезает, это указывает на неисправную форсунку. Неисправную форсунку можно обнаружить также, ослабл... 
Момент начала подачи ТНВД обязательно следует регулировать после натяжения, снятия или замены зубчатого ремня, а также после ослабления резьбовых соединений на ТНВД или шестерен зубчатого ремня. Момент начала подачи ТНВД можно проверить на установленном или снятом двигателе. Здесь описана проверка на установленном двигателе. Для проверки потребуется измерительный прибор с на... Добавки в топливо в дизельном двигателе не применяются, даже зимой. При понижении окружающей температуры из-за парафиновых отложений уменьшается текучесть дизельного топлива. Дизельное топливо становится густым, как мед. По этой причине фирмы-производители минеральных масел подмешивают в дизельное топливо зимой добавки, увеличивающие текучесть топлива и гарантирующие запуск двигате...
automn.ru
Двигатели и их устройство
На момент начала продаж можно было купить Renault 19 с карбюратором. Однако мы не рассматриваем этот вариант комплектации в нашем руководстве, так как в Германии их было продано очень мало.
Двигатели Renault 19 отличаются не только объемом, мощностью и принципом работы, но и принципом работы клапанов. Так, распределительный вал в C-двигателе располагается немного сбоку в корпусе двигателя. У F-двигателей, напротив, клапаны приводятся в действие распределительным валом, который находится в головке блока цилиндров. У 16-клапанного двигателя имеется 2 распределительных вала в головке блока цилиндров. В то время как 1,4-, 1,7- и 1,8- литровые двигатели, а также дизель требуют периодической регулировки зазора клапанов, 16-клапанный двигатель обходится без этой операции, так как приведение в действие клапанов осуществляется гидравлическими толкателями. Если Вы посмотрите на изображения двигателей, размещенные далее в нашем руководстве, то увидите, что двигатели сильно отличаются также крышкой головки блока цилиндров. Приводим таблицу с характеристиками двигателей, которые описаны в этом разделе:
| Двигатель |
1,4 л |
1,7 л |
1,7 л F3N-N |
1,8 л |
Объем (см 3 ) Мощность (кВт) Система впрыска |
C3J 1390 43 Одноточечный впрыск |
F3N-L 1721 54 Одноточечный впрыск |
1721 66/69 Многоточечный впрыск (4 точки впрыска) |
F3P 1794 65 Одноточечный впрыск |
|
Двигатель |
1,8 л |
1,8-литровый 16-клапанный двигатель |
1,9- л дизель |
1,9-литровый дизель с турбокомпрессором (TD) |
Объем (см 3 ) Мощность (кВт) Система впрыска |
F3P 1794 81 Многоточечный впрыск (4 точки впрыска) |
F7P 1764 99 Многоточечный впрыск (4 точки впрыска) |
F8Q 1870 47 Дизельная система впрыска |
F8Q 1870 66 Дизельная система впрыска |
* Комбинации букв и цифр означают следующее в указанном порядке: 1-я буква: C = корпус двигателя из серого чугуна с боковым расположением распределительного вала; F = корпус двигателя с сухими гильзами цилиндров из серого чугуна. 2-я цифра: 3 = расположение клапанов и система питания; 6 и 7 = типы камеры сгорания и тип системы питания. 3-я буква: F = 1126—1200 см 3 ; J = 1351—1425 cm 3 ; N = 1651—1750 cm; P = 1751—1850 см 3 ; Q = 1851—1950 см 3 .
Принцип работы дизеля
Для тех, кто хочет освежить свои знания, мы излагаем в краткой форме принцип работы дизеля.У дизеля, как и бензиновых двигателей, поршни движутся в цилиндрах вверх и вниз. Однако при движении вниз — такт впуска — они всасывают через фильтр только чистый воздух. При движении поршня вверх — набранный воздух сжимается гораздо сильнее, чем в бензиновом двигателе. Например, на дизельном Renault 19 забранный таким образом воздух уменьшается до 1/23,5 первоначального объема. Благодаря такому интенсивному сжатию воздух сильно нагревается. Нечто подобное происходит, к примеру, в насосе велосипеда, если Вы накачиваете шину. Затем в раскаленный воздух впрыскивается распыленное дизельное топливо, и капли топлива воспламеняются вследствие высокой температуры воздуха; поэтому иногда дизель называют «самовоспламеняющийся». Ему не требуется свеча зажигания для воспламенения рабочей смеси. Момент воспламенения у дизеля регулирует топливный насос высокого давления (ТНВД), который в нужное время через форсунки выбрасывает необходимое количество дизельного топлива в горячий сжатый воздух. Давление от сгорания топлива, как и на бензиновом двигателе, заставляет поршень двигаться вниз; при том он выполняет полезную работу. Коленчатый вал поворачивается, и поршень снова движется кверху, при этом из цилиндра удаляются продукты сгорания. Поршень и цилиндр теперь снова готовы к такту впуска и к рабочему ходу.
Составная рабочая камера
Так как в отличие от бензинового двигателя у дизеля капли топлива, впрыскиваемые в камеру сгорания, сгорают взрывообразно, его работа могла бы быть очень шумной и, кроме того, подшипники двигателя испытывали бы сильные перегрузки. «Мягкое» сгорание топлива в дизельном двигателе легковой машины достигается посредством применения составной рабочей камеры. При этом сгорание топлива происходит в отдельном «отсеке» головки блока цилиндров. Возникающее от сгорания давление равнозамедленно передается через канал соединения вихревой камеры сгорания с надпоршневым пространством дизеля на поршень.
|
|
Вихревая камера
Из всех возможных вариантов составной рабочей камеры конструкторы Renault выбрали «вихрекамерное смесеобразование». Находящаяся в головке блока цилиндров вихревая камера расположена относительно далеко — из-за упомянутого канала соединения вихревой камеры сгорания с надпоршневым пространством дизеля — от камеры сгорания. Когда поршень при сжатии идет кверху, находящийся в цилиндре воздух сжимается в вихревой камере. Там, благодаря форме камеры, возникает завихрение воздуха. Впрыскиваемое в этот момент через форсунку топливо хорошо перемешивается с воздухом, превращается в пар и сгорает. Сгорание происходит в основном в вихревой камере и лишь затем распространяется до камеры сгорания цилиндра. Вихревая камера при этом сильно нагревается и во время работы двигателя раскаляется, в полном смысле этого слова, докрасна. Однако этот эффект играет положительную роль, так как благодаря этому лучше испаряются попадающие в вихревую камеру частицы топлива.Другие производители дизельных двигателей часто используют вместо вихревой камеры так называемую предкамеру, например, у легковых автомобилей Mercedes-Benz. Предкамера значительно эффективнее защищена от камеры сгорания, что обеспечивает более спокойную работу двигателя, прежде всего, на низких оборотах. Применение вихревой камеры обуславливает, однако, более низкий расход топлива при частоте вращения более чем 5000 оборотов в минуту.
Отдельные элементы двигателя
Прежде чем приступать к работам по ремонту и обслуживанию двигателя, найдите и запомните обозначения его важнейших деталей и узлов.
Вид C-двигателя сзади (если смотреть по направлению движения)
|
|
|
|
Вид 16-клапанного двигателя в разрезе
|
|
Изображение дизельного двигателя в разрезе
|
|
Корпус двигателя
Корпус всех рассмотренных в этой книге типов двигателей сделан из чугуна. В его нижней части расположен коленчатый вал; выше — цилиндры (четыре в ряд). Цилиндры окружены каналами для охлаждающей жидкости. Эти каналы имеются также и в верхней части двигателя.
Коленвал
Он превращает возвратно-поступательное движение цилиндров во вращательное. С цилиндрами он связан посредством шатунов, каждый из которых крепится к соответствующему «колену» вала посредством сменных вкладышей. Выравнивание массы эксцентрических колен и шатунов осуществляют противовесы.
Шатун
Для регулировки сгорания поршни имеют, в зависимости от типа двигателя, различные выемки в верхней части поршня. В верхней трети каждого поршня имеются поршневые кольца, которые эластично закреплены в пазах на поршне. Они давят на стенку цилиндра. Два верхних поршневых кольца закрывают путь газовой смеси из камеры сгорания вниз, в картер двигателя, а нижнее маслосъемное кольцо предотвращает попадание масла из картера в камеру поршня.
Цилиндры
На 1,4-литровом двигателе типа «С» в отверстия цилиндров двигателя вмонтированы гильзы для поршней. Они омываются охлаждающей жидкостью. Поэтому они называются «влажными» гильзами цилиндров. Сточенные гильзы могут быть заменены, при этом, правда, необходимо также произвести замену поршней.
Как у 1,7-/1,8-литрового, 16-клапанного двигателей, так и у дизеля (F-двигатель) цилиндры являются частью корпуса двигателя. В цилиндры вставлены гильзы, которые подогнаны под диаметр поршня. При ремонте двигателя отверстия растачиваются на несколько десятых миллиметра, для устранения следов износа. Поршни под расточенные цилиндры необходимо подбирать. Сделать это несложно, так как имеется широкий выбор их размеров.
Прокладка головки блока цилиндров
Она предохраняет от воздействия высокого давления из камер сгорания каналы масла и охлаждающей жидкости. Одной из самых важных деталей в дизелях является прокладка головки блока цилиндров. Так как прокладка разделяет блок цилиндров и головку блока цилиндров, то можно, в зависимости от ее толщины, варьировать высоту камеры сгорания и компенсировать таким образом разницу поршней по высоте.
Головка блока цилиндров
В головке блока цилиндров имеется целый лабиринт, состоящий из каналов охлаждающей жидкости. Головка блока цилиндров выполнена на всех двигателях Renault 19 из алюминиевого сплава. Головка блока цилиндров из легкого металла имеет большую теплопроводность и обеспечивает, благодаря этому, особенно на бензиновом двигателе, лучшее охлаждение рабочей смеси. Более холодная рабочая смесь обеспечивает большую степень сжатия. При этом отсутствует детонация. В зависимости от типа двигателя камеры сгорания имеют различную форму. Особенно важным является при этом отсутствие в камере сгорания выступов и неровностей, для обеспечения высокой скорости прохождения газа. Это позволяет достичь оптимального соотношения воздуха и топлива в рабочей смеси и добиться полного сгорания топлива. Прохождение смеси на 16-клапанном двигателе устроено по принципу поперечной продувки, со впуском в передней части и выпуском в задней части двигателя. При поперечной продувке сгоревшее топливо быстрее выводится из камеры сгорания во время такта рабочего хода, так как движется по самому короткому пути. В результате этого цилиндры всасывающей стороны наполняются быстрее рабочей смесью — что приводит к повышению мощности двигателя.
1,7-,1,8- литровые бензиновые двигатели и дизель оборудованы головкой блока цилиндров с противотоком. У этого типа головки блока впускной и выпускной канал находятся на одной стороне. На Renault 19 эта сторона головки блока обращена к передней стенке кузова. В связи с этим затруднен впуск свежего воздуха и выпуск отработанного газа. Это, однако, имеет значительные преимущества для работы наддува дизеля, так как воздух движется по наиболее короткому пути.
Клапаны
У 1,4-литрового C-двигателя клапаны расположены в ряд и приводятся в действие с помощью штанг толкателя и коромысел от распределительного вала, расположенного немного в стороне. На современных F-двигателях распределительный вал, расположенный в верхней части головки блока цилиндров, воздействует на клапаны, расположенные в ряд в головке блока цилиндров непосредственно с помощью стаканных толкателей. На 16-клапанном двигателе на один цилиндр приходится соответственно 2 выпускных и 2 впускных клапана, которые нажимаются парными кулачками, стаканные толкатели которых имеют гидравлическую регулировку зазора, что позволяет обходиться без регулировки зазора в клапанном приводе на этих двигателях.
Привод клапанов
Все узлы, участвующие в открытии и закрытии клапанов, называют «приводом клапанов». Функцией клапанов является открытие и закрытие впускных и выпускных отверстий в головке блока цилиндров для впуска рабочей смеси или выпуска отработанных газов. В определенный момент оба клапана цилиндра закрыты. В короткий промежуток времени происходит воспламенение смеси с помощью искры на автомобиле с бензиновым двигателем или впрыск топлива через форсунку на дизеле. При согласованной работе впускных и выпускных клапанов с движением поршней двигатель развивает полную мощность.
1,4-литровый C-двигатель
В C-двигателе распределительный вал расположен немного сбоку в корпусе двигателя. Он приводит клапаны в действие с помощью штанг толкателей и клапанных рычагов. Распределительный вал крепится в четырех местах и приводится в действие короткой роликовой цепью, имеющей механический натяжитель. В центре распределительного вала расположено зубчатое колесо, которое приводит в действие распределитель зажигания и масляный насос. По направляющим кулачков движутся высокие толкатели. В них работают штанги толкателя, которые с помощью клапанных рычагов приводят в действие клапана, расположенные параллельно в головке блока цилиндров. Зазор в клапанном приводе устанавливается натяжением болтов коромысел.
F-двигатель:бензиновый и дизель
На этих двигателях распределительный вал расположен в верхней части корпуса и крепится в пяти местах. Он приводится в действие зубчатым приводным ремнем от коленчатого вала. Одновременно зубчатый ремень вращает промежуточный вал масляного насоса. У дизеля с помощью этого ремня приводится в действие также топливный насос высокого давления. Распределительный вал воздействует на клапаны с помощью стаканных толкателей. Зазор в клапанном приводе не регулируется, а устанавливается путем замены установочной пластинки в чашках толкателей клапана.
16-клапанный двигатель
У 16-клапанного двигателя в верхней части головки блока цилиндров находятся два распределительных вала. Каждый вал крепится в пяти точках. Оба распределительных вала приводятся в действие зубчатым ремнем от коленчатого вала. Зубчатый ремень имеет устройство для натяжения. Одновременно зубчатый ремень приводит в действие промежуточный вал для масляного насоса.
Каждый цилиндр оснащен 2 впускными и 2 выпускными клапанами. Расположенные V-образно клапаны приводятся в действие стаканными толкателями с гидравлическим регулированием зазора.
 |
Рекомендация: при гидравлическом (автоматическом) регулировании зазора в приводе клапанов ручная регулировка не производится; привод клапанов на 16-клапанном двигателе не обслуживается. |
Функция толкателей с гидравлическим регулированием зазора
При закрытом клапане масло из смазочной системы двигателя поступает через кольцевой паз в тарельчатый толкатель. После прохождения обратного клапана в толкателе масло поступает в камеру высокого давления и заполняет ее. Одновременно нажимная пружина отводит стаканный толкатель к распределительному валу и запирает цилиндр камеры высокого давления концом штока клапана. Когда распределительный вал проворачивается и его эксцентрический кулачок нажимает на стаканный толкатель, в камере высокого давления давление возрастает. Обратный клапан запирает впускное отверстие, и масло не может вытечь. Вследствие того, что масло не сжимается, между толкателем и цилиндром образуется неподвижное сочленение. После закрытия клапана из-за потери масла возникает небольшой зазор в клапанном приводе, который, однако, будет сразу скомпенсирован снова нажимной пружиной камеры высокого давления. В освобожденный объем камеры при открытом обратном клапане снова поступает масло. Таким образом, гидротолкатель снова готов к работе.
Цепь привода распределительного вала (C-двигатель)
Через цепь привода коленчатый вал приводит в действие распределительный вал. Эта цепь — «самое слабое» звено в приводе клапанов, так как она сильнее всего подвержена износу. С увеличением пробега цепь растягивается, что компенсируется до определенной степени натяжителем цепи. Если на 1,4-литровом C-двигателе на холостом ходу слышен звенящий звук, то причиной этого является цепь привода распределительного вала.
Зубчатый приводной ремень
Важной частью привода клапанов на F-двигателях Renault 19 является зубчатый приводной ремень. Конструкторами двигателя Renault выбран этот обычный приводной механизм, так как он имеет больший срок службы и при этом является малошумным.
Очевидное преимущество: зубчатый приводной ремень очень гибок, поэтому с его помощью могут быть приведены в действие дополнительные устройства (водяной насос, масляный насос и т. д.).
automn.ru
