На сегодняшний день существует большое количество электрических двигателей для велосипедов. Мы решили помочь Вам разобраться во всем этом многообразии. Помимо очевидного параметра — мощности, электродвигатели разделяются на несколько видов. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Основной параметр электродвигателя — мощность. Измеряется в ваттах, обозначается Вт или W (англ). От мощности зависит максимальная скорость электровелосипеда, его динамика (ускорение) и способность забираться в гору. Мощность также влияет на расход энергии батареи — чем мощнее мотор, тем более ёмкая батарея ему требуется.
Чем, собственно, отличается заднее, переднее или центральное расположение мотора? На что это влияет, в каких условиях используется? Давайте разбираться.
Задний привод считается классическим и используется во всех традиционных велосипедах. Это не удивительно — во-первых на него приходится около 70% веса, а во-вторых легко организовать цепную передачу от педалей. Что касается электрических велосипедов, существует две принципиально разные схемы установки мотора для получения классического заднего привода:
Это самое распространённое расположение электродвигателя. Всё просто и логично. Мотор-колесо ставится на место задней втулки. Позволяет установить звёзды для традиционного переключателя скоростей. Установка планетарного переключателя скоростей или вариатора в задней втулке становится невозможной. Стоит отметить, что для мощных электровелосипедов переключение скоростей теряет актуальность — функцию пониженной передачи берёт на себя двигатель. Управление возможно как ручкой газа, так и датчиком кручения педалей. Мощность не ограничена.
Достаточно редкое и, пока, дорогостоящее решение. Главным преимуществом центрального электромотора является возможность организации системы переключения скоростей не только для педалей, но и для двигателя. Это позволяет расширить диапозон крутящего момента мотора: увеличить скорость или забираться в крутые горки, в зависимости от выбранной передачи. Возможно использование как традиционного переключателя скоростей, так и планетарной втулки или вариатора. На большинстве моделей отсутствует ручка газа — мотор управляется только датчиком кручения педалей. Мощность ограничена допустимой нагрузкой на систему переключения передач.
Попытки организовать полный привод для велосипеда предпринимались давно. Правда, не слишком удачно. Появление электрического велосипеда всё изменило. Теперь сделать велосипед с полным приводом можно просто установив двигатель в переднее колесо. Однако, такая схема накладывает определённые ограничения по мощности. Мощные полноприводные электробайки делаются с двумя моторами.
Это вторая по популярности схема расположения электродвигателя. Самый простой способ сделать велосипед полноприводным, совместно с педалями. Мотор-колесо ставится на место передней втулки. Позволяет сделать мотор-колесо быстросъемным. Возможно использование как традиционного переключателя скоростей, так и планетарной втулки или вариатора. Управление возможно как ручкой газа, так и датчиком кручения педалей. Мощность ограничена прочностью вилки и малой загрузкой передней оси.
Решение для электровелосипедов большой мощности, а также для электрических вездеходов. Является единственным вариантом полного электропривода. На велосипед устанавливается сразу два мотор-колеса, на место передней и задней втулок. Позволяет установить звёзды для традиционного переключателя скоростей. Установка планетарного переключателя скоростей или вариатора в задней втулке становится невозможной. Стоит отметить, что для мощных полноприводных электровелосипедов переключение скоростей теряет актуальность — функцию пониженной передачи берут на себя двигатели. Возможно управление общей ручкой газа либо раздельными ручками для каждого колеса. Датчик кручения педалей на такие модели, как правило, не ставится. Мощность не ограничена.
Существует много вариантов электродвигателей и мотор-колёс для электровелосипедов. По своим свойствам они делятся на две больших категории:
Данный тип моторов характеризует наличие механизма, преобразующего передаточное отношение — редуктора. Редукторным может быть как мотор-колёсо, так и внешний электродвигатель. Редукторное мотор-колесо имеет встроенные планетарные шестерёнки (показано на фото 1). Это позволяет получить больший крутящий момент и большую эффективность на малых оборотах. Следствием является уменьшение веса такого мотор-колеса за счет использования магнитов меньшей мощности. Внешний электродвигатель всегда является редукторным т.к. имеет систему передач на колесо. Наличие механических элементов несколько уменьшает КПД двигателя, а также накладывает определённые ограничения на его максимальную мощность. Кроме того, данный тип двигателей не работает в режиме динамо и не может иметь функцит рекуперации (торможения двигателем с выработкой электроэнергии).
Безредукторным может быть только мотор-колесо. Для создания необходимого крутящего момента используются мощные магниты, что делает безредукторное мотор-колесо более тяжелым. Отсутствие движущихся частей делает данный тип мотора одним из самых высокоэффективных по КПД. Однако на низких оборотах КПД не так велико и мотор может греться. Среди плюсов данной конструкции — отсутствие ограничений по мощности, высокая надёжность (нет движущихся элементов), а также функции динамо и рекуперации (торможения двигателем с выработкой электроэнергии).
Теги: батареи
bikelectro.com
Все началось в прошлом году, когда я стал все чаще и чаще ездить на работу на велосипеде, т.к. ожидания в автомобильной толпе, после рабочего дня, момента приезда домой стали напрягать все больше и больше. Путь на велосипеде от дома до работы занимал по времени почти также как и на машине. Но с учетом того, что путь проходил большую часть по дорогам, на которых практически отсутствовало движение автомобилей, вдоль прибрежной полосы водохранилища и живописной аллеи, в которой в утренние часы проводили разминку спортивно-ориентированные люди, а берег украшали зевающие рыбаки с удочками – езда на велосипеде доставляла еще и моральное удовлетворение от любования за всем происходящим вокруг.
Единственным недостатком, омрачающим поездки на работу была горка, протяженностью около 300 метров с довольно крутым подъемом, при въезде на которую приходилось сбрасывать на низшие передачи и прикладывать значительные усилия. Следствием этого являлось не комфортное состояние перед началом рабочего дня в офисе.
Родилась мысль оснастить свой велосипед двигателем, который бы помогал в трудные минуты. Изучив довольно много видеороликов на YouTube, форум сайта endless-sphere.com и другие ресурсы об электрификации в домашних условиях велосипеда, в голове сформировалась картина решения поставленной задачи. Осталось только реализовать.
Мысль о покупке готового набора с мотор-колесом на переднем приводе казалась мне банально простой, а также две другие причины: малая развиваемая мощность (до 500 Вт) и дороговизна – сыграли не в ее пользу.
Акцент был сделан на задний привод и использование бесколлекторного двигателя. КПД такого решения, казалось, должно быть выше, чем использование переднеприводного мотор-колеса.
Уже имея небольшой опыт в радиомоделизме, я решил использовать для реализации своей задумки компоненты от HobbyKing, как основные при постройке электровелосипеда. Механику же было решено использовать ту, которую легко достать в любом авто- или веломагазине.
Для постройки электровелосипеда использовались следующие компоненты:
HobbyKing
Автомагазин
Веломагазин
Строительный магазин
Так как электровелосипед я планировал построить заднеприводным, для передачи крутящего момента на заднее колесо решил использовать цепную передачу, а для увеличения коэффициента передачи поставить звезду с большим числом зубьев.
Изначально я планировал вырезать звезду с нужным количеством зубьев с помощью лазерной резки в какой-нибудь мастерской, но поиски готового 3D-шаблона нужной конфигурации заняли много времени и ни к чему путному не привели. Заказ же резки вместе с изготовлением дизайнером шаблона выливался в копеечку (около 1500 руб.). Это ставило на нет основной принцип задуманной идеи – минимизация расходов на заказные и использование доступных готовых недорогих компонентов.
Поэтому в веломагазине (веломастерской) была приобретена самая большая звезда 52T, снятая с кассеты. А для крепления ее к втулке заднего колеса в строительном магазине куплен алмазный диск для болгарки подходящего диаметра (15 см). Центральное отверстие диска пришлось расточить сверлом и напильником до нужного диаметра втулки заднего колеса. Крепление этой конструкции к заднему колесу выполнено тремя болтами к спицам. Желательно для крепления использовать “ушастые” гайки, которые хорошо цепляются за спицы, а также автоконтргайки (с вкладышем). Звезду следует отбалансировать на крутящемся колесе, чтобы не было биений в разные стороны.
Для предотвращения передачи крутящего момента на двигатель с вращающегося колеса я использовал фривил на 16 зубьев, который легко купить в любом веломагазине. Проблема в том, что он предназначен для использования с более крепкими цепями и стандартные узкие цепи на него не садятся. Чтобы это стало возможным надо зубья фривила немного обточить по бокам. Я использовал для этого ручную бор-машинку с насадкой из точильного камня. 10 минут и все готово – напильником это растянулось бы надолго.
Так как фривил предназначен для накручивания на заднюю толстую втулку он имеет внутреннюю резьбу большого диаметра и для крепления его к передаточной втулке (с диаметром резьбы 10 мм) необходим переходник. Такой переходник я тоже смог найти в веломагазине. Он продавался в комплекте с втулкой черного цвета и я не знаю для чего она нужна. На фото представлен второй такой же переходник, который был с другой стороны с обратной резьбой.
Для натяжения цепи от фривила до ведомой звезды заднего колеса я использовал стандартный недорогой переключатель скоростей. Конфигурация натяжителя получилась, конечно, не самой удачной, но в целом он выполняет свою роль, а ничего лучшего я придумать не смог.
Для поэтапной передачи крутящего момента с двигателя на фривил я использовал две переходных втулки с установленными на них шкивами под клиновой ремень генератора ВАЗ-2108. Вся конструкция крепится с помощью алюминиевых профилей на раме велосипеда.
Рама не должна быть из композитных материалов вроде карбона, т.к. она должна быть монолитной и без повреждений для сохранения прочности. В противном случае рама может лопнуть. Не рекомендуется также использование алюминиевых рам. Лучше всего использовать как у меня стальную раму.
Переходные втулки тоже не обычные. У них значительно больше диаметр плоскостей, куда крепятся спицы. Это позволило прикрепить их к алюминиевым профилям. Для этого дырки под спицы немного рассверливаем под винты M3.
Шкивы для ремней имеют бОльший внутренний диаметра, чем диаметр резьбы переходной втулки, поэтому для исключения неточной установки шкивов я наматывал на резьбу втулки изоленту слой за слоем до диаметра отверстия шкива, а для фиксации под гайки использовал шайбы диаметром 30 мм.
В принципе, можно использовать одно передаточное звено клиноременной передачи. Запаса мощности двигателя хватит для езды по прямым дорогам и небольшим склонам. Но для уверенной езды по песку и в горки лучше использовать два звена. Каждое звено имеет кратность около 2x. Тем самым увеличивая в 2 раза передаваемый на колесо крутящий момент.
Контроллер двигателя я прикрепил с помощью стяжек к одному из алюминиевых профилей, прикрепленных к раме, используя для лучшего контакта термопасту. Это позволяет лучше отводить тепло от контроллера и в процессе езды чувствуется как профиль и рама в окрестности контроллера нагреваются. С другой стороны контроллера, где установлен его радиатор, я аккуратно срезал ножом термоусадку и пристроил маленький вентилятор от старого процессора Intel 586. Хотя, по опыту эксплуатации он оказался не нужным.
Для управления мощностью двигателя я использовал серво-тестер, переведенный в ручной режим управления. Для питания серво-тестера и вентилятора охлаждения используется микросхема L7805 (КРЕН5А).
Поначалу, я отпаял с серво-тестера переменный резистор и поместил его рядом с правой рукояткой на руле. Оказалось, что такой способ плавной регулировки мощности имеет свои недостатки. Особенно неудобно им пользоваться в экстремальных ситуациях, когда приходится резко тормозить, когда рука перемещается на рычаг тормоза, а двигатель продолжает выдавать крутящий момент на тормозящее или даже блокированное колесо.
Поэтому, я упростил схему и сделал миниатюрную герконовую кнопку “газ в пол” (без фиксации) под большой палец правой руки, при нажатии на которую, двигатель начинает выдавать максимальную мощность. Для исключения резких рывков поставил на вход серво-тестера делитель напряжения на двух резисторах и конденсатор на 100 мкФ. Тем самым обеспечил плавное увеличение и уменьшение оборотов двигателя при нажатии и отпускании кнопки “газ в пол” примерно за 0,5 – 0,7 секунды.
На руль поставил ваттметр для контроля напряжения аккумулятора и измерения “расхода” запасенной в аккумуляторе емкости. Аккумулятор расположен в застегивающейся на молнию подседельной сумке. Тем самым убил двух зайцев – аккумулятор легко снимается для подзарядки и во время эксплуатации находится в замкнутом кожухе безопасности, на случай нештатного выхода из строя.
На левую рукоятку на руле поставил герконовую кнопку (без фиксации) для звукового сигнала отпугивания пешеходов. В качестве сигнала применил пьезокристаллическую автомобильную сирену — свистелку. Она вполне нормально себя чувствует при кратковременной работе на напряжении 22 В (аккумулятор 6s). Только громче чем на 12 В.
Опишу несколько преимуществ и недостатков примененных решений. По порядку.
Цепная передача на заднее колесо имеет довольно длинный пробег, что приводит к слету цепи с фривила при движении по ухабистой дороге. Для избегания этого пришлось городить некое подобие направителя цепи перед фривилом из куска алюминиевой полоски и пластикового ролика. Так как цепь при движении бьется об него это создает неприятный громкий стучащий звук. По хорошему надо ставить натяжитель или успокоитель цепи перед фривилом, но пока не придумал как.
Крепление задней ведомой звезды к колесу не самое надежное. Есть вероятность повреждения спиц или соскакивания крепления звезды со спиц. Такое один раз уже было, когда я применял обычные гайки. После этого я поставил “ушастые гайки” и автоконтргайки. Текущую втулку лучше поменять на втулку с креплением для дискового тормоза и большую звезду посадить на его место. Но т.к. диаметр звезды гораздо больше дискового тормоза, я не уверен, что расстояния до рамы хватит для свободного вращения.
Клиновая передача усилия от двигателя до фривила по началу работала достаточно приемлемо. Однако КПД такого решения оставляет желать лучшего. При увеличении натяжения ремня увеличивается нагрузка на подшипники переходных втулок и двигателя, что приводит к повышению износа и сил трения, а отсюда понижению КПД передачи. При уменьшении натяжения ремни при высоких нагрузках (старте с места, движении в гору) начинают проскальзывать, и это тоже ведет к понижению КПД. Найти баланс крайне сложно. Применение поликлиновых шкивов проблематично из-за их громоздкости. Лучшим решением видится использование зубчатой ременной передачи.
Управление мощностью двигателя как в первом варианте с помощью переменного резистора, как я уже писал, часто неудобно. Использование кнопки “газ в пол” часто неоправданно, т.к. бывают моменты, когда необходимо ехать медленно и плавно. Схема движения “газ в пол – разгон – выбег на нейтралке” хоть по расходу емкости аккумулятора практически сравнима по эффективности с движением при постоянной работе двигателя, имеет немаловажный недостаток – проскальзывание клинового ремня при разгоне. Зато в режиме “газ в пол” ощущаешь всю мощь, установленную под своим сиденьем.
Ну и, не принципиально, но все же, звук работающего двигателя и двигающейся цепи при открытой конструкции часто пугают прохожих. Если кто из моделистов знает, как свистят бесколлекторные движки, тот поймет.
Исходя из диаметров шкивов клиновой передачи (150 мм и 80 мм) и количества зубьев фривила и звезды на заднем колесе (16 и 52) получаем, что общее передаточное число равно 11,4. Это не очень много и не хватает для резвого заезда в гору, приходиться помогать ногами. Поэтому на двигатель я поставил керамический шкив от стиральной машины (купленный на барахолке) диаметром 64 мм. Это позволило увеличить передаточное число до 14,3. При напряжении батареи 22,2 В максимальная теоретическая скорость будет 45 км/ч. С учетом сопротивления воздуха и потерь мощности в передаточных звеньях, похоже на правду, т.к. по прямой я разгонялся до 40 км/ч.
Аккумулятора емкостью 5000 мАч (22 В) хватает на 30 минут езды и 8-10 км пути при средней скорости 18 км/ч и ускорениях до 40 км/ч. Еще раньше, когда у меня стоял аккумулятор 2200 мАч (11 В) мне его также хватало на 8 км пути, но при максимальной скорости 18 км/ч, средней 14 км/ч и помощи двигателю педалированием при движении в гору.
Максимальный ток, потребляемый двигателем при разгоне в режиме “газ в пол” около 60 А. Таким образом, выдаваемая мощность около 1250 Вт, что в несколько раз выше чем у большинства продаваемых мотор-колес. Разгон до 40 км/ч по прямой не более 10 сек.
В текущей конфигурации я отъездил в прошлом сезоне с июля по октябрь почти каждый день на работу при суточном пробеге около 20 км.
Источник: http://habrahabr.ru/post/142598/
Вторая часть: модернизация привода
electrovelosiped.info
Какой мощности двигателя достаточно для электровелосипеда?
Вот некоторые данные полученые при стендовых замерах на тренажерах:• тренированный спортсмен может кратковременно развивать мощность до 500-600 Вт;• при подъеме в крутую гору нетренированный велосипедист может кратковременно развивать мощность 220-290 Вт;• при скорости движения в 18-20 км/час по ровной асфальтированной дороге и встречном ветре 3-5 м/c велосипедист должен развивать мощность 110-140 Вт;http://lifepo4.by/na-odnoy-zaryadke#overlay-context=akkumulyatory-dlya• для спокойного движения со скоростью 12-18 км/час по ровной асфальтированной дороге необходима мощность от 40 до 60 Вт.
Нетрудно сделать вывод, что в подавляющем большинстве случаев, движение на электровелосипеде в режиме скутера (только на электродвигателе без педалирования) можно обеспечить веломотором мощностью 250 Вт. Нужно только помнить, что современные электродвигатели с редуктором и с прямым приводом имеют существенные отличия по вращающему моменту и максимальной скорости. Это особенно касается электродвигателей типа мотор-колесо у которых электродвигатель установлен во втулку колеса - заднего или переднего.
|
Мотор колесос планетарным редуктором |
Подвесной редукторныйэлектродвигатель BAFANG |
Подвесной редукторныйэлектродвигатель BAFANG |
Веломотор с редуктором обеспечивает большой вращающий момент и относительно небольшую скорость велосипеду – до 45 км/час. Веломотор этого типа мощностью в 250 Вт и питанием от аккумулятора с напряжением 36 В, обеспечит Вам комфортное передвижение практически во всех случаях. Веломотор с внутренним планетарным редуктором почти незаметен во втулке заднего колеса. Его размер сопоставим с размером фривила (кассеты со звездами). Такие двигатели имеют внутреннюю обгонную муфту, которая обеспечивает легкий ход электровелосипеда в режиме с отключенным двигателем. Масса такого двигателя около 3-4 кг http://lifepo4.by/. Практически все серийные модели современных электровелосипедов, изготавливаемых для Европы, Японии и Австралии, оборудованы мотор-колесом с планетарным редуктором мощностью 180-250 Вт и питанием от аккумуляторв с напряжением 36-48 Вольт.
Электродвигатели подвесного типа устанавливаются вблизи каретки велосипеда.
Мотор-колеса прямого привода имеют малый вращающий момент в сравнении с редукторными мотор-колесами, поэтому двигатели прямого привода должны иметь мощность больше 500-600 Вт.
| Двигатель прямого приводадля мотор колеса | Двигатель прямого привода в ободе 16-28 дюймов |
 |  |
| Электровелосипед с двигателем прямого привода | Электровелосипед с редукторным двигателем |
Масса шестисот ваттного двигателя прямого привода около 5,5 кг. Зато максимальная скорость велосипеда достигнет 45 км/час. Кроме увеличения массы, мотор колесо с двигателем прямого привода имеет более низкую амортизацию из-за большого диаметра двигателя и малой длины спиц. Также потребуется дорогостоящий энергоемкий аккумулятор т.к он более чем на 30% прожорливее двигателя с планетарным редуктором. Увеличивается масса всего электровелосипеда. Кроме того, двигатель прямого привода будет подтормаживать движение велосипеда на педалях в случае истощения акуммулятора в процессе поездки. Велосипед практически уже перестает быть велосипедом как таковым, а превращается в полноценный скутер.
Резюме: Для велосипедистов ориентированных на скорости не выше 25-30 км/час, электровелосипеды с редукторными двигателями мощностью 200-350 Вт - оптимальны по соображениям стоимости, экономичности, значительно большей дистанции пробега в сравнении с веломоторами прямого привода, общей массы велосипеда, безопасности, удобства эксплуатации и комфорта. http://lifepo4.by/na-odnoy-zaryadke#overlay-context=akkumulyatory-dlya
lifepo4.by
Популярность такого компактного, легкого и безопасного вида транспорта, как складной электровелосипед, растет из года в год. Как сделать такую конструкцию своими руками, чтобы сэкономить на покупке?
Знатоки утверждают, что для изготовления модной и прочной конструкции достаточно немного смекалки, купить соответствующие детали – и верный электрический конь готов. Он обладает массой преимуществ:
Средний агрегат достигает скорости до 42 километров в час, а на крейсерской скорости идет под 26 километров в час. 
Вес всего устройства составит до 35 килограмм. Чтобы выполнить качественную и надежную модель из доступных материалов, стоит воспользоваться рекомендациями опытных мастеров.
С чего начинается сборка всей модели? Для начала стоит определиться с тем, как должен выглядеть результат и каких целей мы хотим достичь с помощью этого транспорта. Можно купить специальный набор для электровелосипеда – он значительно упрощает всю работу по сборке. Но самое главное, что необходимо – это собственно сам агрегат с утолщенной рамой, на который можно поставить электродвижок.
Найти необходимые детали и комплектующие можно на распродажах, в магазинах для изобретателей, на рынках с техническими товарами. Электровелосипед своими руками за 30 минут собрать вполне по силам продвинутому школьнику.
Обычно требуется движок на 48 вольт, крепкий велосипед, который его выдержит, немного инструментов и креплений. А также терпение и находчивость, готовность к техническим испытаниям.
Дополнительно потребуются:
Далее выполняется модификация колесной вилки и тормозов. Электровелосипед своими руками за 30 минут начинают собирать с передней вилки. Затем надстраиваются двигатель, аккумулятор, резистор.
Некоторые умельцы предпочитают собрать складной велосипед, который за секунды может превратиться из обычного в грузовой или поместиться в багажнике. Разборный вариант удобен по множеству причин – уменьшенный размер колес, легкость перевозки в лифте. 
Суть модификации состоит в разрезании рамы, к которой в двух местах привариваются соединяющие узлы. Они фиксируются специальными болтами, винтами и барашковыми гайками. Процедура сборки и разборки агрегата в быту занимает менее 1-2 минут.
Самодельный электровелосипед требует установления соответствующей технической надстройки, которая будет облегчать мускульные усилия. Основным элементом всей конструкции является двигатель. Его выбирают в соответствии с нужным напряжением и силой тока. При этом получаемая мощность должна быть в районе 400 ватт, тогда можно будет достигнуть скорости до 30 километров в час при наличии редуктора. Дальность поездки также может достигать 30 километров, в зависимости от мощности аккумулятора.
Перед выбором модели важно учитывать баланс между напряжением и емкостью аккумулятора и напряжением и емкостью движка. Например, при выборе двигателя на 500 ватт и 12 вольт нужен аккумулятор емкостью на 40 ампер в час. Допустимая емкость рассчитывается по закону Ома. При нормальном уровне разряда аккумулятор прослужит дольше и надежнее. Для экономии энергии лучше разгоняться мускульной силой, стоя на педалях – это позволит сберечь энергию на уровне коэффициента 1,2. Лучше потратить заряд на более сложные участки во время передвижения: на холмы и горки, грунтовую дорогу.
Электровелосипед трехколесный взрослый или двухколесный одинаково требует наличия ручек газа. Переменный вариант резистора помогает руководить сменой скоростей и количеством оборотов двигателя. Рассчитав мощность переменного тока, берут соответствующий прибор с нужным напряжением. На ручке тормоза устанавливают контакты для размыкания – их положение всегда замкнутое, пропускает по цепи электричество. Нажатие на контакты дает размыкание и замыкание цепи – двигатель останавливает или ускоряет работу.
Обычно стандартный набор для электровелосипеда содержит необходимые детали для сборки. Задача мастера – сделать так, чтобы двигатель останавливался при давлении на ручку тормоза. Для этого берут два алюминиевых кусочка. Один устанавливают на подвижные части тормозов, второй – на неподвижные. Подсоединение этого сочетания в разрыв цепи двигателя, который крепится на кронштейны путем сварки, дает функциональный электрический тормоз.
Чтобы собрать электровелосипед своими руками за 30 минут, необходимо минимум умений, но обязательно знание некоторых законов физики.
Например, закон Ома, сопротивление материалов или электропроводимость разных веществ. Составив простую схему в соответствии с классическими техническими требованиями, можно наглядно увидеть пробелы в конструкции, причины возможных неполадок или возможности для дальнейшей модификации.
Схема электровелосипеда включает в себя следующие элементы:
Разные схемы позволяют усовершенствовать изобретение и разогнать транспорт до более высоких скоростей при одном и том же аккумуляторе.
Главное отличие классического средства передвижения от электризованного – наличие специального регулирующего устройства. Это контроллер для электровелосипеда, который представляет собой коробку, манипулирующую тягой всего агрегата. Если в стране есть ограничение на скорость передвижения на велосипеде, этот прибор поможет установить лимит во время езды. Чаще всего это 25 километров в час.
Конструкция такого датчика не имеет в составе электрощеток. 
Но есть процессор, отслеживающий положение магнитов колесного обода. Контроллер позволяет оптимальным образом распределить нагрузку на колеса, сократить выделение тепла, а двигателю – нормализовать усилия по передвижению без рывков. 
Выработанные алгоритмы движения помогают двигаться равномерно и с одинаковой скоростью.
Сегодня можно своими глазами увидеть достаточно транспортных средств, собранных умельцами. На них выполняют горные восхождения, опасные трюки, покоряют ущелья. Но можно просто получать удовольствие от хорошей надежной машины, которая получила второе дыхание благодаря двигателю.
Важно соблюдать технологию изготовления электровелосипеда своими руками за 30 минут, но не менее внимательно нужно отнестись к рекомендациям по правильному использованию этого средства передвижения. 
Нельзя постоянно перенапрягать АКБ превышением установленной скорости в движке. Также велосипед не стоит ставить на солнце – аккумулятор может перегреться и потерять емкость на 80% от исходного объема. Особенно опасны температуры около 40-45 градусов в жарких странах.
Электровелосипед своими руками за 30 минут собрать можно достаточно качественно. Он прослужит многие годы, если соблюдать меры безопасности и грамотно выполнять все рекомендации.
Итак, мы выяснили, как сделать самодельный складной электровелосипед. Как видите, в этом нет ничего сложного.
fb.ru
Большинство электровелосипедов в мире, выпускается с мотор колесом, встроенным ступицу одного из колёс. Но существуют ещё и схемы с двигателями, вынесенными за пределы колёс. Один из вариантов – встраивание электродвигателя непосредственно в педальный узел.
Преимущества такой конструкции очевидны: лучшая развесовка велосипеда и полная независимость в выборе колёс, кассет, тормозных дисков и другого навесного оборудования. Электровелосипед при этом остаётся в гораздо большей степени велосипедом, чем модели, производимые по другим технологиям.
Наиболее компактные модели приводов, встраиваемых в педальный узел, почти не выдают непосвящённым окружающим, что по дороге передвигается не обычный велосипед, а гибрид, имеющий в своём составе педальный привод и электродвигатель. Возможно, эта особенность польстит некоторым любителям пустить пыль в глаза, пусть даже таким нехитрым способом. Работу одной из подобных моделей на стенде можно посмотреть на видео, снятом автором этих строк на одной из выставок за рубежом.
Недостатки? Прежде всего – это более сложная конструкция как самого двигателя, встроенного в каретку, — по сравнению с безколлекторным мотор колесом с прямым приводом, а также более сложная конструкция рамы.
Отсюда уникальность некоторых деталей электропривода: если уж поломается, то купить запчасть, — скорее всего, сможете только у фирмы-производителя.
Ещё один недостаток, о котором мы уже вскользь упомянули, — это невозможность встроить подобный двигатель в уже имеющийся велосипед, без серьёзной переделки последнего. Но очевидно, необходимости в этом нет. На рынке имеется широкий выбор мотор колёс и подвесных двигателей, которые не требуют от велосипеда-донора подобных жертв. Вполне вероятно, что вскоре подобный тип электровелосипедов заводской сборки скоро появиться.
А вот технические характеристики электровелосипедов, оборудованных таким видом привода, — вполне стандартные. Большинство производителей, освоивших этот тип привода, выпускают электромоторы с линейкой мощностей от 180 до 350 ватт. В зависимости от регионов сбыта электровелосипедов, их максимальная скорость обычно ограничивается 25 либо 32 км/час. Другие технические характеристики электровелосипедов с двигателем встроенным в каретку, зависят от применяемых аккумуляторов и остальных комплектующих.
Безусловно, — модели электровелосипедов с электродвигателем, встроенным в педальный узел, займут свою нишу на рынке. Более того, считаем, что через десяток- другой лет, электродвигатель на велосипеде станет таким же стандартным оборудованием, как седло или педали. Только мотор колёса и встраиваемые электродвигатели станут ещё компактнее и легче. А у велосипедистов появится выбор – как ехать: на педалях или с мотор колесом. Впрочем, у наших клиентов, приобретающих мотор колёса и электровелосипеды ТМ «Volta bikes» такой выбор есть уже сегодня. Присоединяйтесь!
motor-koleso.ru
