Сигнализация заблокировала двигатель – эта ситуация, к сожалению, знакома многим автовладельцам не понаслышке и очень неприятно, заведя машину, осознать, что сигнализация, словно скай-нет какой-то, пытается помешать завести двигатель.
Данная проблема разрешима, но для начала, если сигнализация заблокировала двигатель, нужно узнать какая именно у Вас сигнализационная система, затем найти все документы по ней (руководство по эксплуатации), которые помогут выяснить, как выйти из положения.
Иногда сигнализацию, которая заблокировала двигатель, можно отключить одной-единственной кнопкой «Valet» нажимаешь ее – и все, сигнализация снимает блокировку, машина может двигаться в обычном режиме. Только не все системы снабжены такими кнопками, если ее у Вас нет – приступайте к изучению руководства по эксплуатации. Если ни одно из указанных там действий не помогло, значит можно попробовать воздействовать не непосредственно на сигнализацию (может это и не она заблокировала двигатель), а на другие элементы автомобиля.
Для начала, может быть у Вас просто разряжен аккумулятор. Бывает и так, что человек выходит из машины, приехав с утра на работу, а вечером садится в авто в полной уверенности, что все в порядке, но не тут-то было – аккумулятор сел, а ведь водитель-то не в курсе. И начинаются судорожные попытки завестись, которые не приводят ни к чему. С какого перепугу многие сразу начинают винить сигнализацию, мол, она заблокировала двигатель – непонятно. Нужно же проверить сначала другие, более вероятные причины «молчания» авто. Если опустить всю лирику – проверьте аккумулятор.
Но в любом случае сигнализация – не сигнализация, не важно что заблокировало двигатель, даже если вы смогли завестись с помощью каких-то манипуляций, сразу же после этого Вам прямая дорого в СТО на диагностику.
awtosowet.ru
автомобильное реле (слева) и упомянутое где-то в начале статьи радиореле вместе с двухкнопочным пультом управления. Не правда ли – размеры поляризованных реле весьма малы.
У самого приятного для наших целей реле SDS S2-L-12V – четыре контактные группы (две НЗ и две НР) и два устойчивых состояния
А теперь о главном достоинстве этих реле – переключаются они из одного устойчивого состояния в другое только при смене полярности напряжения, подаваемого на обмотку! Это интересное свойство и позволяет организовать уникальную блокировку, приближающуюся по своим свойствам к упомянутым в начале статьи кодированным блокирующим реле, которые пока что используются преимущественно в дорогих системах охраны. И что самое важное – реализовать описанную ниже блокировку можно для любой сигнализации! По существу это секретка, но с управлением от главного модуля сигнализации.
Рассмотрим несколько характерных примеров использования «маленьких помощничков».
Пример 1. Поляризованное реле подключается к силовым выходам на управление дверными активаторами. Вот кстати, меня часто просят нарисовать для иллюстрации наиподробнейшие схемы подключения, с нумерацией контактов, для конкретного типа сигнализаций, и вообще – объяснить все максимально подробно. Но в этом примере схема настолько элементарна, что уж разрешите ее не приводить – а ограничиться описанием принципа. А именно - при закрытых замках дверей реле находится в позиции «блокировано», при открытых – «блокировка снята», то есть обмотка поляризованного реле подключается просто в параллель к дверным активаторам, потому что реле и обыкновенный тайваньский моторчик очень похожи – те же два устойчивых состояния и переключение по смене полярности управляющего импульса. Только реле не боится постоянного напряжения на обмотке, и рукой его не переключишь из одного состояния в другое, как моторчик.
Понятно, что скручивание проводов вместе здесь, как и в остальных примерах ниже – не позволит снять блокировку. Вмешательство в схему сигнализации не требуется, гарантия – сохраняется. Недостаток – без дополнительного реле нельзя задействовать удобную для некоторых такую функцию многих сигнализаций, как закрывание замков дверей машины во время движения. Это, надо сказать – тоже популярная тема – как повесить на слаботочный выход сигнализации на управление ЦЗ дверные активаторы, как организовать подключение дополнительных датчиков и передатчика пейджера по питанию, а в нашем случае – как же подключить дополнительную блокировку двигателя, если хочется, чтобы и двери во время движения машины для безопасности были бы закрыты по команде сигнализации? Ну что же – на рисунке 15 представлена подробная схема – как это реализуется на практике. Заодно для примера «гибкости мышления» в качестве поляризованного реле взято более распространенное двух обмоточное реле (РПС28Б, РПС34, РПС36 и др.) – у таких типов реле коммутация осуществляется подачей импульса управления на соответствующую обмотку, а не при смене полярности управляющего импульса. Однако это обстоятельство совсем не мешает использовать такие реле для наших целей.
Небольшие пояснения к схеме. С выхода сигнализации на реле, управляющие дверными замками, поступают негативные импульсы. Этими же импульсами управляется и поляризованное двух обмоточное реле, таким образом, чтобы, когда сигнализация закрывает двери, реле переключается в положение блокировки (на схеме упрощенно показана лишь одна группа контактов поляризованного реле, на самом деле их обычно больше). При открывании дверей блокировка также снимается. Для того чтобы во время движения закрывание дверей по команде сигнализации не приводило к блокированию двигателя, используется дополнительное реле, разрывающее цепь управления поляризованным реле по блокирующей обмотке, при подаче зажигания.
Рисунок 15. Использование поляризованного реле для коммутации дополнительных исполнительных устройств и для дополнительного блокирования двигателя.
Пример 2. Сигнализация имеет два незадействованных дополнительных канала управления внешними устройствами – по команде с брелка на выводах доп. каналов формируется отрицательные импульсы, переключающие поляризованное реле в состояние – «блокировано» и «разблокировано».
Именно такой, в общем-то, редкий вариант приведен на принципиальной схеме на рис. 16, с необходимыми пояснениями. Хотя здесь лучше действовать по ситуации, в зависимости от возможностей имеющейся в распоряжении охранной системы. Например – у сигнализации есть выход для функции «Комфорт», когда при постановке на охрану дополнительно закрываются стекла - - ОК, используем этот импульс для активации реле – при каждой постановке на охрану реле будет переключаться вместе с подъемом стекол, и наша машина получит дополнительную блокировку ценою в несколько реле, одно из которых ну очень хитрое. Кстати, для его управления, ввиду низкого потребляемого тока (меньше 10 миллиампер) можно задействовать и непосредственно выход сигнализации, предназначенный для активной блокировки.
А как быть, если у сигнализации не хватает дополнительных каналов, а дополнительные манипуляции со штатными кнопками – не желательны (не все любят каждый раз заводить двигатель своей машины в «два притопа три прихлопа»). Такой случай иллюстрирует следующий пример (рис.17). Здесь один конец обмотки реле коммутируется … выходом сигнализации на сирену («сирена», к слову, может управлять, не только блокировкой, с помощью этого вывода можно даже «научить» сигнализацию двери раздельно открывать, как это сделал в свое время Юрий Гнатюк из Архангельска, ака Jora - здесь он живет http://jora.by.ru , а здесь он рассказал про использование выхода на сирену «не по назначению» http://www.auto.ru/wwwboards/stealings/0034/9289.shtml ).
Отключается реле (в нашем примере) дополнительным каналом сигнализации. Получается интересный алгоритм работы, основанный на удобной и полезной фишке большинства сигнализаций, именуемой сложно так – «бесшумная постановка/снятие с охраны» или, по-другому – без звуковых сигналов подтверждения сиреной.
То есть при тихой постановке наше хитрое, реально основное реле активироваться не будет, и, если мы также «тихо» снимем сигнализацию с охраны – реле так и будет «спать» дальше. «Разбудить» его, однако, может любая тревога, а точнее – первая же тревожная трель сирены. Сирена, кстати, может сработать не только в «охране», но и при разбойном нападении – и тем самым перед разбойниками появится новый, неожиданный и даже «поляризованный» рубеж защиты двигателя – называется «попробуй заведи» Разумеется, второй, разблокирующий конец «хитрого» реле также можно подключить на уже описанную комбинацию штатных кнопок, которая – это важно, - уже не будет иметь жестких ограничений по удобству регулярного использования – ведь теперь это придется делать гораздо реже. Например, при парковке в неблагоприятном районе или на длительное время лучше поставить сигнализацию на «охрану» со «звуком» - спокойнее будет. А для кратковременной остановки можно положиться и на датчики – которые по определению обязаны хоть один «кряк» сирены да обеспечить. Если за время, пока машина находилась под охраной сигнализации, ничего не случилось, то владелец машины отключает систему так же бесшумным способом, садится и едет по своим делам. Если же была тревога, то реле сразу же переключится в положение «блокировано», и никакие манипуляции с сигнализацией не помогут переключить его обратно – нужно будет воспользоваться известным только владельцу способом «два притопа три прихлопа». Но это уже не напрягает как в предыдущих вариантах, ведь при правильно отрегулированных датчиках ложные срабатывания у сигнализаций случаются редко. Ну а при не ложных сработках – за счет дополнительного рубежа защиты есть шанс остаться с машиной.
Вот так, за неспешными объяснениями, мы потихоньку и добрались до конца края нашей «смекалистости». Выкидываем лишние реле (которые еще и шунтировать диодами нужно «на всякий случай» - а на это требуется при монтаже время, которое деньги, появляются лишние соединения, которые снижают надежность и т.п.), и остается вот такая простая «до неприличия» схемка на рис.18 – не правда ли, оригинальное решение?! Характеристики «хитрых» реле позволяют им прекрасно обходиться без своих
обыкновенных «клацающих» контактами собратьев. Один конец оказывается подключенным на массу через сопротивление обычной неавтономной сирены (предохранитель (или диод), включенный последовательно с сиреной, защищает выход сигнализации на сирену – ведь теперь на этом выходе лежит важная задача активации «спящей» блокировки). Второй конец «сидит на массе» через дополнительное копеечное сопротивление в 100 Ом, так как сопротивление у обмотки реле – килоом и больше. Как работает схема – элементарно, дорогие Ватсоны.
Активируется реле любыми сигналами сирены – в том числе и служебными, это уже описывалось. А отключается – геркончиком, через контакты которого на вторую обмотку реле в нужный нам момент поступает 12 вольт. Провел магнитом геркона в нужном месте обшивки, при этом сирена тихонечко так «скажет» - все в порядке, реле отключилось, и заводи смело двигатель.
Геркон можно взять и с переключающими контактами – просто они реже встречаются, а вот обычный НЗ геркон (это он НЗ когда с магнитом в паре, а без магнитной ответной части его состояние – как на схеме – нормально-разомкнутое) и резистор – продаются везде. Куда спрятать геркон в машине – это не проблема – они такие маленькие встречаются, что можно выбрать и спрятать куда угодно – вплоть до «бибики», и это уже не шутка.
Таким образом, применение таких реле - относительно дешевых, но весьма подходящих для, не побоюсь этого слова – святой задачи достойно заблокировать НАШ автомобиль – серьезная заявка на победу в борьбе с угонщиками – ведь блокировка-призрак, так можно ее назвать – не отключается, даже если найден весь сигнализационный сабж, и, в тоже время, практически не напрягает в повседневном использовании. Надежность реле, конечно же, выше, чем у сложных микропроцессорных устройств, и это делает абсолютно не нужным, в целях исключения гарантийных претензий, предусматривать «аварийные» обходы блокировок – ведь не секрет, что владельцы автомобилей чуть что случись с мотором – первым делом грешат на сигнализацию. И конечно, в таких случаях они часто и не вспоминают – что же там им на сервисе показывали, чтобы отключить блокировки.
А в случае использования поляризованных реле пользователь сам их отключает периодически, и уж эта цепь отказать может только по причине не качественного монтажа, что само по себе – нонсенс – все равно что массу у сигнализации плохо прикрутить. Особенно приятно и то, что размеры поляризованных реле гораздо меньше, чем у таких серьезных конкурентов как Hook-Up реле, что позволяет заматывать их непосредственно в жгуты, делая задачу их обнаружения трудно выполнимой на практике.
Да что там в жгуты – для тех, у кого правильные руки и кто любит оригинальные нестандартные решения – последняя иллюстрация (рис.19) в этой статье – реле блокировки, помещенное в корпус обычной автономной сирены. Расчет простой – ценную вещь чаще труднее всего найти, если она лежит на видном месте. Угонщик первым делом «попортит» до боли знакомую всем сирену, оборвет ей провода, и тем самым еще больше осложнит себе задачу завести двигатель. Придет ли кому-нибудь в голову, что релюшка может жить в корпусе стандартной сирены? А ведь ей там и тепло, и сухо – разве что громко временами. Будем надеяться, что она, релюшка – глуховатая от рождения И останется у угонщиков только возможность попробовать себя на поприще «обхода» этих маленьких жучков, а вот о том, как им и в этом помешать конкретно и не дорого, мы поговорим, надеюсь, в следующей статье.
Удачи всем! Серега, ака Hungary, [email protected]
www.12v-club.ru
В прошлом году сигналка блокировала запуск двигателя. Сигнализация шериф zx-1090, с дистанционным запуском. Сигнализация блокирует запуск двигателя Еще одна частая причина, по которой машина не заводится или заводится и глохнет — это автосигнализация.
Причём и двери и всё остальное было хорошо закрыто, неоднократно проверял. Была такая же фигня, это у них болезнь, особенно в сырую погоду, чуть вода попадает сразу срабатывает капот-))) поменяй провода, на некоторое время может помочь. Из-за этого, закрытая и поставленная на охрану машина, точнее сигналка, постоянно визжала. В частности, ваше авто может открывать и закрывать двери, но при этом не сниматься с охраны.
Наши специалисты всегда берут на выезд для запуска двигателя свечи, универсальные высоковольтные провода и манометр по замеру давления бензина в рампе двигателя. Все это усложняет пуск двигателя. Провода теряют свои изоляционные способности, и искра уходит не на свечу, а на массу двигателя, естественно, мотору очень тяжело запуститься в таких условиях.
Обнаружив, что машина тяжело и далеко не с первого раза заводится, обратитесь к нам за профессиональной автодиагностикой. Такие брелоки обычно используются для дистанционного включения/отключения охранной сигнализации и центральных замков автомобиля. Когда поступает команда на запуск по сигналу с брелока или от таймера, установленная охранная сигнализация и блокировка отключаются, и происходит проворачивание ротора стартера.
Автосигнализация с автозапуском имеет режимы ручного дистанционного и автоматического пуска машины по временным и температурным показателям. Автосигнализация с автозапуском обеспечивает возможность включения перед запуском двигателя предпускового подогревателя типа «Вебасто».
В противном случае схема иммобилайзера производит блокировку электрических цепей запуска и работы двигателя. Таким образом, при установке системы автоматического и дистанционного запуска необходимо будет блокировать схему иммобилайзера. Если ключ не разбирается, то в «обходчик» устанавливается весь ключ с микрочипом.
Установить определённое время запуска двигателя, например, на 7.30. При этом каждое утро ровно в это время будет производиться автозапуск и к 7.45 машина будет прогрета и готова к выезду на работу. Запустить двигатель невозможно. Не отключенная должным образом сигнализация или иная противоугонная система.
Перепроверьте еще раз. Повторите процедуру – поставьте машину на сигнализацию и еще раз повторите все сначала. Стартер уверенно вращает коленвал, но при этом двигатель не запускается. Прежде всего надо быть уверенным в поступлении топлива и, соответсвенно, рабочей смеси в цилиндры двигателя. Но – лучший совет – своевременная замена свечей зажигания и использование только рекомендованного производителем типа свечей для данного двигателя.
Данная подгруппа неисправностей выражается обычно в том, что топливо по разным причинам не поступает в систему питания (впрыска) двигателя. Обычно, при включении зажигания перед запуском двигателя мы слышим легкое гудение в задней части автомобиля. Это свидетельствует о работе бензонасоса, создающего необходимое давление в топливной системе перед запуском.
Не отдельными короткими сигналами, а по серьёзному, долго и громко. Сегодня как рукой сняло. Сигналка закрывает\открывает машину как обычно. Нельзя было запустить ни дистанционно, ни ключом. Короче ситуация слудующая: Сига старлайн А8. С 08 года работает без нареканий. Ещё и заболел сейчас, температурю, особо не потанцуешь перед ней в -15, и будет цука ещё холоднее.
Машина 3 дня простояла с разряженным аккумулятором (свет в салоне забыли) , потом сняли еще на сутки аккумулятор для зарядки. Devillio, Вот тут нарыл чё: Люди, если кого еще интересует данная тема, была такая же проблема с Anti-Hi-Jack на zx1090. Сработала и не вырубить.
Да, так и есть )))) Спасиб. Причин может быть миллион и далеко не всегда очевидных, начиная от севшего аккумулятора, заканчивая поломкой самого мотора. Пытаться справиться своими силами, вызывать эвакуатор или выездного специалиста по диагностике и ремонту автомобиля? Сел аккумулятор. Результат один: вместо планируемой поездки вы мечетесь по двору в поисках соседа, готового вас «прикурить» или гордо дефилируете домой с АКБ наперевес, чтобы поставить её на зарядку.
В худшем случае,вы не можете попасть в машину. Все они из-за недостатков подключения, дефектов проводки или составляющих элементов могут давать утечку электроэнергии, которая на незаведенном двигателе естественно не восполняется, сажая батарейку.
Все сигнализации имеют срок службы два-три года, а затем могут начаться проблемы. Корме того, если дело в генераторе (стартере) и он находится в верхней части моторного отсека — поможет снять, отвезти в ремонт, и установить обратно. Автоматический запуск автомобиля с помощью дистанционного пульта управления представляет собой новую популярную опцию, реализованную с использованием стандартных брелоков для автомобильных ключей.
Автоматический прогрев двигателя в отсутствие водителя применялся давно на грузовом автотранспорте, на котором нельзя было допустить замерзания охлаждающих жидкостей. С недавних пор эта идея стала использоваться на легковых автомобилях, при этом она используется не только для подогрева, но и для охлаждения салона. При нормальном и успешном запуске мотора происходит мигание жёлтых сигнальных ламп автомобиля или мигание светодиодного индикатора на брелке.
Кроме очевидных преимуществ в виде удобства и комфорта в эксплуатации автомобиля система автозапуска обладает рядом недостатков, которые должен знать и учитывать водитель, использующий такую систему. Может устанавливаться на авто с различной трансмиссией, как с механическим, так и с электрическим управлением.
Фактически проблемы с запуском двигателя начинаются тогда, когда автомобиль перестает заводиться с пол-оборота. Вчера, брелок сигнализации всё время показывал, что открыт капот. Машина на режим охраны становилась, а индикатор капота на брелке, продолжал мигать.
mariantas.ru
Блокировка запуска двигателя является функцией, которая находится в списке доступных опций практически любого противоугонного комплекса. В этом случае в системе присутствует иммобилайзер, который опознает владельца по специальной метке и позволяет завести мотор. Блокировать запуск двигателя также могут обычные автомобильные сигнализации, имеющие в своем арсенале подобную функцию.
Первым делом внимательно изучите отображаемые пиктограммы на брелке сигнализации. Частой причиной блокировки является случайная активация дополнительных функций. Также необходимо проследить за показаниями контрольной лампочки СИД (при наличии) в салоне автомобиля, которая служит световым индикатором состояния сигнализации. Мигания лампы-светодиода в большинстве случаев указывают на то, что в меню активирована противоугонная функция иммобилайзера.
Если после поворота ключа в замке и включения зажигания наблюдаются частые моргания сигнальной лампы (на примере автосигнализации StarLine) перед запуском двигателя, а на самом брелке отображается пиктограмма с надписью «иммо»:
Другими словами, необходимо удостовериться в том, что сигнализация работает в штатном и привычном для владельца режиме. До 30% случаев блокировки запуска двигателя сигнализацией происходят по причине случайного изменения программных настроек. Задачей водителя становится отключение всех лишних функций в настройках.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно установить причину плохого запуска холодного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных неисправностях, которые вызывают затрудненный пуск силового агрегата на холодную.На примере сигнализации StarLine обратим внимание, что в данной системе имеется опция «двухэтапного» снятия блокировок. Активация функции может произойти случайно, на экране брелка будет светиться отдельная пиктограмма. Для отключения на брелке необходимо удерживать нажатой кнопку 3. Брелок издаст два пика, после чего кнопка 3 единоразово нажимается снова. Затем на несколько секунд зажимается кнопка 1, далее производится снятие охранных функций;
В том случае, если признаки непреднамеренной активации блокировок запуска двигателя отсутствуют, можно попытаться разблокировать двигатель при помощи сервисного режима. Такой режим имеет название Valet и служит для перевода системы в сервисный режим. Для активации необходимо вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание и далее выключить его.
После этого нужно удерживать кнопку включения сервисного режима около 10-20 сек. Результатом станет уведомление при помощи специального короткого сигнала, после чего сигнальная лампа (световой индикатор, СИД) будет гореть постоянно. Данный способ означает отключение всех функций охраны, что также может означать снятие блокировок с двигателя. Добавим, что после устранения проблемы необходимо снова активировать охранные функции сигнализации.
В отдельных случаях также помогает аварийное отключение сигнализации при помощи скрытой кнопки в салоне автомобиля. Указанная кнопка также удерживается от 10 до 20 сек, после чего сигнальный светодиод состояния сигнализации загорается и потом гаснет. После затухания лампочки можно попробовать завести двигатель.
При разряженном аккумуляторе может активироваться защитная функция, которая блокирует запуск двигателя в результате отключения питания или падения напряжения в электроцепи автомобиля.
Если попытки снять блокировки двигателя и завести мотор оказались безуспешными, тогда высока вероятность серьезного сбоя или выхода из строя отдельных элементов сигнализации. Результатом становится произвольное срабатывание блокировок двигателя, которые штатными методами отключить не уд
autoexpert.today
