Тип Рядный, 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов Рабочий объем, см3 1997 Диаметр цилиндра, мм 85,0 Ход поршня, мм 88,0 Степень сжатия 10 Порядок работы цилиндров 1–3–4–2 Частота холостого хода, мин–1 800±100 Угол опережения зажигания на холостом ходу, ° до ...
Наименование Номинальные значения Фазы газораспределения – впускной клапан открытие (до ВМТ), ° 15 закрытие (после НМТ), ° 53 – выпускной клапан открытие (до ВМТ), ° МКП 51 АКП 56 закрытие (после...
Если двигатель работает плохо или с перебоями, проверьте систему зажигания и топливную систему. Если причины плохой работы двигателя найти не удалось, проведите проверку компрессии. Регулярное проведение этой проверки позволит Вам также заранее предупредить возникновение неисправностей. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте уровень моторного масла. Убедитесь, ... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите шкив коленчатого вала, шкив водяного насоса и приводной ремень. 2. Снимите кожух зубчатого ремня. 3. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и совместите установочные метки, чтобы поршень в первом цилиндре установился ... 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте состояние поликлинового ремня и расположение его на шкивах. 1. Проверьте правильность расположения ребер поликлинового ремня в канавках шкивов. 2. Если при работе поликлиновой ремень издает посторонний шум, проверьте ремень на отсутствие износа и повреждений, а также рабочие поверхн... 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Если ремень слабо натянут, при работе он будет издавать посторонний шум, и будет подвержен преждевременному износу. Если ремень натянут очень сильно, возможно повреждение подшипников водяного насо... Если при работе гидравлические компенсаторы зазоров клапанов издают аномальный шум, проверьте их следующим образом: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В то время как гидравлический компенсатор зазоров клапанов установлен в головке блока цилиндров, нажмите на него с максимальной силой в месте, где коромысло входит в контакт с компенсатором ...
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Шестигранным ключом на 12 мм в последовательности показанной на рисунке за 2–3 прохода выверните болты крепления головки блока цилиндров. 2. Приспособлением с гнездом на 12 мм сожмите пружины клапана и снимите сухари. Затем снимите тарелку пружины клапана, пружину клапана, седло пружины к... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Закрепите захваты грузоподъемного механизма за проушины двигателя и поднимите так, чтобы вес двигателя воспринимался грузоподъемным механизмом. Опоры двигателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выверните болты крепления опоры двигателя. ... 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите аккумуляторную батарею. 2. Снимите воздушный фильтр. 3. Отсоедините электрические разъемы от переключателя света заднего хода и жгутов проводов двигателя. 4. На автомобиле с механической пятиступенчатой коробкой передач отсоедините электрический разъем от р... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи. 2. Слейте охлаждающую жидкость. 3. Снимите широкий шланг, соединяющий воздушный фильтр и крышку головки блока цилиндров. 4. Снимите воздушный фильтр. 5. Снимите кож... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень. 2. Выверните все болты крепления масляного поддона. 3. Снимите масляный поддон. 4. Снимите сетчатый масляный фильтр и прокладку. 5. Снимите плунжер и прокладку, затем отсоедините компенсирующую пружину и предох... 
Снятие Крышка шатуна ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Держите крышки шатунов с соответствующими шатунами для правильной повторной установки их в цилиндры двигателя. 1. Отверните гайки и снимите крышку шатуна и нижний вкладыш шатунного подшипника. Для защиты шеек коленчатого вала оденьте на болты крепления крышек шатунов отре... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень, переднюю крышку, маховик и масляный поддон. 2. Снимите заднюю крышку с блока цилиндров и заднее масляное уплотнительное кольцо коленчатого вала. 3. Отверните гайки и снимите крышки шатунов. Промаркируйте крыш... 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите головку цилиндров, зубчатый ремень, переднюю крышку, маховик, поршни и коленчатый вал. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Визуально проверьте блок цилиндров на отсутствие ржавчины, коррозии, трещин или любых других дефектов. 2. Измерьте диаметры цилинд... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите шланг воздухозаборника и воздуховод, соединенный с воздушным фильтром и резонансным глушителем. 2. Выверните три болта крепящие воздушный фильтр к кронштейну. 3. Снимите воздушный фильтр. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ... 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите давление в топливной системе и отсоедините топливный шланг высокого давления. 2. Снимите магистраль с топливными форсунками и регулятором давления. Будьте осторожны, чтобы не уронить топливные форсунки при снятии топливной магистрали. ... 
Снятие Главный глушитель ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Перед снятием или осмотром элементов системы выпуска отработавших газов убедитесь, что она достаточно остыла. 1. Отсоедините главный глушитель от центральной выхлопной трубы. 2. Снимите резиновые подвески и главный глушитель с автомобиля. Центра... Вероятная причина Метод устранения Низкая компрессия в цилиндрах двигателя Пробита прокладка головки цилиндров Изношенны или повреждены поршневые кольца Изношен поршень или цилиндр Изношено или повреждено седло клапана Замените прокладку Замените кольца Отремонтируйте или замените поршень и/ или блок цилиндров ...
automn.ru
Приветствую всех читающих данный опус.
Повествование пойдет о творении корейского автопрома KIA Magentis 2002 г.в.
Он же Маджик :)
Ибо отзывов про этот автомобиль на Дроме, раз-два и обчелся, то надо исправлять этот пробел.
До этого был Exiv 89.гв 2л, 3S-GE, на палке, поэтому сравнивать Магентиса буду с ним…
Конечно сравнивать молодежный «пацаномобиль» с, как я его называю, полу-бизнес классом не совсем верно, но что есть то есть…
1. Выбор
Откатав два года на Эксиве встал вопрос о замене его на что-либо посвежее.
Расположение руля принципиального значения не имело.
Желательно механика.
Мотор – примерно 150 л.с. Ну вот так. Рано еще пенсионерить считая каждый литр бензина..
Желательно дисковые тормоза вкруг..
Мелкие плюшки виде климат-круиз-контроля желательны, но не обязательны…
Тойота королла или экзотические модели отпали сразу, ибо на короллах полгорода ездит, на экзотику зч нет. А хотелось… Ну чтоб не так как у всех )
Ну чтож, требования составлены, деньги есть - поехали на рынок… А там, а там нифига-то и нет..
По объявам тоже глухо. Хорошие варианты отлетают за 5 минут, плохие, ну их нафиг..
И тут ребята с СТО (KIA-HYUNDAI) на нашей базе предлагают присмотреться к корейцам…Причем с обещанием помочь с выбором…
Магентиса я первый раз смотрел 3-им или 4-м… По параметрам подходил, по деньгам тоже. Сильно не впечатлил, но что то запало после осмотра… Потом, после покупки, анализируя что это было я понял – это был звук… Нет, не так, ЗВУК. Звук мотора V6…
После еще 2-х недель поисков все это мне надоело.
Звоню хозяину: « Не продан. –Нет. Пригоняйте на СТО»
Вердикт СТО-шников: Двигатель отлично. Трансмиссия хорошо. Требуется замена шаровой и потеет левая задняя стойка. Вмятинки от града на капоте. Все работает.
И так что имеем в итоге: Магентис I 2002 г.в. В эксплуатации с июня 2003.
Пробег 150 тыс
Комплектация GLS, люк, климат-контроль, ПЭП (даже багажник с кнопки открывается), омыватель фар, ABS, TCS, 4 подушки безопасности, литье R15, полноразмерная запаска на литье, защита двигателя и коробки – 2мм стальной лист.
Дисковые тормоза вкруг.
Двигатель V6 2.5 литра , 168 корейских пони..
Автомобиль практически во всем совместим с Hyundai Sonata V..
2. Двигатель и трансмиссия
Двигатель V6, 2.5 литра, атмосферник. Расположение поперечное.
Изготовлен по лицензии Mitsubishi. Практически такой-же ставился на Mitsu Galant. Двигатель проверен временем, при должном уходе может ходить >400тыс. Критичен к качеству ремня ГРМ – гнет клапана, поэтому ремень и ролики только оригинал, каждые 60-70 тыс.
Нет болячки 2 литрового двигателя – при обрыве балансировочного ремня - рвет ремень ГРМ..
Двигатель хорошо тянет уже с 1500 оборотов, но всю свою натуру показывает примерно с 3200 обмин. При разгоне «тапка в пол» и отключенной TCS, срывает в шлиф 205-у резину вплоть до 3-й передачи. Заявленный разгон до сотни 8.8 сек, что примерно соответствует действительности(отсечки нет, таймер телефона).
Обгон на скорости 110 спокойно выполняется на 5-й передаче, нажатие педали газа, и, машина реагирует бодрым ускорением.
По привычке пользования Эксивом, кормлю 98-м бензином. Ибо на 92-м увеличивается расход и ощутимо падает динамика.
Расход: -зима с прогревами -15 л100 (город). 9л100 (трасса)
-лето 11л100 (город), 7л (трасса)
Стиль вождения: город- быстро, трасса 110-120 км.ч
Масло ENEOS 5w-40, расход примерно 300 гр на 7000 км..
Сцепление мягкое, в пробках нога не устает.
Коробка: включение передач четкое, 1 и 2-я передачи короткие, на трассе сильно не хватает 6-й передачи..
3. Подвеска
Подвеска - многорычажка и впереди и сзади, по-умолчанию мягкая, глотает все неровности. Ужасно кренится в поворотах. Комфортный корабль.
Но комфорт — это не наш профиль. Поэтому сразу все пружины были заменены на усиленные. Комфорт уменьшился — управляемость улучшилась. Крены в поворотах пропали.
4. Салон
Салон велюр. Пластик торпеды и дверей мягкий на ощупь. Оплетка руля вытерлась, да и на новых машинах качеством не блещет, поэтому руль перетянут натуральной кожей.
Вставки под дерево ужасны — были перетянуты текстурной пленкой под алюминий.
Сиденья без выраженной боковой поддержки, не очень удобно. Особенно по сравнению с эксивом где боковая поддержка регулировалась джойстиком.
5. Электрика, климат
Электрика — почти ПЭП :). Только сиденье регулируется механически.
Подогрев зеркал и передних сидений.
Линзованный дальний свет.
Система TCS позволяет выбраться из небольших грязевых ил снежных засад.
(При пробуксовке одного колеса, оно притормаживается и начинает проворачиваться второе колесо)
Климат-контроль на кнопках, никаких крутилок аля микроволновка. Для ускоренного охлаждения или нагрева салона включает рециркуляцию.
Особенно радует система контроля качества воздуха. Включаешь, и если впереди что-то дымящее, автоматом переключается на рециркуляцию.
Интересна работа блока управления всей электрикой.
Как-то км в 30 от дома, ночью, развалился ролик ремня навесных агрегатов. Кончина его произошла тихо и незаметно, соответственно пропала зарядка на аккум. Видно когда напряжение упало до какого-то предела умная штука вырубила всю «ненужную» электрику. А именно магнитофон, вентилятор печки, подогрев зеркал отдав всю энергию умирающего аккумулятора на ЭБУ двигателя. Домой приехал на машине на которой горели только габариты, но двигатель работал стабильно…
Резюме.
Машиной вполне доволен. Всем устраивает, в карман не лезет.
Ездил и на алтай и в казахстан. После 1200-1300 км пробега не устаешь, спина не затекает.
Наличие защиты придает уверенности и спокойствия при поездках по горному алтаю. Конечно не джип и даже не паркетник, но потихоньку пролезть можно почти везде.
Из вложений
Ролик навесных агрегатов + ремень = 1000руб
Шаровые опоры правые верх-низ = 1200 руб
Задние стойки стаба = 800 руб.
Киа мания
Модераторы 753 сообщений
Дорогие друзья!
В этой теме вы можете оставить свое мнение об автомобиле Kia Magentis MS (2001-2003)
*Invisible Collector*
Гость Киа ФорумаОтправлено 26 ноября 2012 - 12:28
2.0 (136 Hp)
Маджика своего купил случайно – искал подержанный Mersedess С230 «не дороже 16». Перебрал их десятка полтора и случайно зашел в салон "посмотреть на KIA", где и повелся на «черного красавца». Честно скажу – хотя в итоге покупка вместо 16 обошлась в 22 (разница - кредит) – жалеть не пришлось. Сам я не профи, а обычный представитель, как это принято говорить «среднего класса». Соответственно после работы и семьи какого-либо желания заниматься ремонтами, тюнингами и пр. особенно не возникает. Не спортсмен, хотя задача быстрого перемещения в пространстве и для меня вполне актуальна. Честно скажу – не знаю, какими именно особенностями тех или иных запчастей автомобиля объясняется то или иное описанное обстоятельство – описываю, так сказать, ощущения рядового потребителя.
Итак, KIA Magentis 2004г. АКПП, двигатель 2.0. Калининградская сборка. При покупке установлены ксенон, парктроник, подогрев сидений – всего где-то на 2т. (базовая комплектация стоила 20) К сборке и мощности коллеги отнеслись с некоторым подозрением – «слабовата» и «наша» (страна происхождения - Россия).
Что понравилось.
Ну, во-первых – езда. После BMW 525 1997г.в. и MB E320 1998 подвеска поразила своей мягкостью по сравнению с первым и при этом цепкостью по сравнению со вторым. И хотя Горьковское шоссе в прошлом (2004/2005) году выглядело далеко не лучшим образом, при скорости 100-120 «качество покрытия» (вернее – частичное отсутствие такового) почти не чувствовалось. Руль же при этом приходилось лишь слегка придерживать, имея возможность бросать его на достаточно длительные промежутки времени. Говорю осознанно, поскольку после поездки по той же дороге на Audi A3 (98 г.) при скорости 70-90 было замечено огромное число ям, провалов и прочих неприятностей.
На московских же дорогах без особого усилия машина и вовсе превращается в «самолет» - плавность замечали многие, с кем приходилось ездить.
Слабоват двигатель или нет – сказать сложно. Никакого особого рева, никакого чувства скорости, столь впечатливших на медленно ползущей по московским пробкам Subaru Impresа. Просто со временем возникло ощущение, что педаль газа предназначена для непринужденного перемещения стрелки спидометра в нужную точку шкалы. По крайней мере до скорости в 140 км./ч изменение скоростного режима практически незаметно и вполне предсказуемо. Машина ведет себя примерно одинаково что на 60, что на 140. Конечно, в Москве это несколько напрягает – необходимо постоянно смотреть – не превышено ли заветное значение «120» (все-таки скорость не особенно чувствуется), но на трассе позволяет практически не отвлекаться на собственно вождение. Кстати – тахометр в «нормальном вечернем московском режиме» колеблется от 1800 до 2500 на 95-м и до 2000-3000 на 92-м бензине (было и такое ). Ну а если нет особого желания «дергаться» - например в поездках с ребенком - то вполне можно уложиться и «до 2000» (сознательно контролируя тахометр), хотя в этом случае особо нервные водители постараются все же обогнать (ну а «обычных» водителей – как показала практика – и такой темп разгона вполне устраивает).
Однако и некоторая спортивность Маджику все же присуща. При переходе тахометром значения 4000 машинка «выстреливает», позволяя достаточно уверенно совершать обгоны при скорости потока 80-90 и скорости обхода до 130-140. Рев двигателя при этом становится, конечно же, очень заметным. И для достижения эффекта педаль газа приходится «вбивать в пол» - медленное плавное нажатие приводит лишь к замедленному плавному ускорению. Что, кстати, может помешать «вовремя убраться из-под носа», если не знать этой особенности. Впрочем, автомат срабатывает при резком разгоне раза в два быстрее, чем у той же BMW – время реакции я бы оценил в где-то в 0.5с – что и позволяет вовремя спохватится и, в случае необходимости, довольно легко уйти от возможного столкновения.
После набора скорости, если результат менее 120, при отпущенной педали газа автомат фиксирует обороты в пределах 2500-3000 и держит их на этой ступеньке где-то 20-30с. и только после такой паузы сбрасывает их до 2000. В итоге маневрирование не доставляет беспокойства даже в плотном потоке МКАД. Хотя, конечно, такое поведение автомата подбивает иногда владельцев Magentis-ов на рискованные, с точки зрения других водителей, маневры – если не знать, насколько легко эта машина «уйдет в отрыв» то может возникнуть желание прибегнуть к резкому торможению.
Скорость автомат держит тоже достаточно четко. Вообще, хотя официально круиз-контроль отсутствует, очень приятно то, что можно бросить и руль и педали на длительный промежуток времени «и ничего тебе за это не будет». Прямая держится очень точно и уверенно, а ощутимого падения скорости не замечается даже на подъемах. Первый раз на этот факт был отмечен мною при подъеме на мост на Горьковском шоссе – при начальной скорости 90 к вершине моста машина потеряла где-то около 10 км при отпущенной педали газа. Такое поведение, кстати, замечено не всегда – для достижения эффекта требуется несколько мягких подгонов подряд. Кстати – после нескольких коротких нажатий на педаль тормоза или же более-менее длительного торможения (не обязательно резкого) при отпускании педали газа скорость начинает сбрасываться более ощутимо. Видимо такое поведение - особенность конкретной адаптивной АКПП.
Аппетит у машинки тоже вполне приемлемый. В среднем по заправкам получается от 9 до10 литров. Что интересно – в летнее время «выигрыш от резины» судя по-всему уходит в кондиционер – в одинаковых условиях летом машинка кушает даже несколько больше, чем зимой. Хотя, возможно, сказался черный цвет кузова. В морозы аппетит вырос до 12-13 литров, однако с прогревом и частичным переходом на ручное переключение передач. Кстати – хотя в летнее время такая возможность и казалось экзотикой, зимой она очень и очень пригодилась. Впрочем – об этом далее.
В морозы прошедшей зимы ездить приходилось в основном в ночное и утреннее время. Конечно, машина более суток подряд на месте не стояла, так что тестирование не совсем полное. Однако вне зависимости от забортной температуры более 5 секунд не запуск двигателя не требовалось, в то время как соседский новый X-Trail на «механике» просто безнадежно замерз. Коробка, тормоза и прочая электроника тоже интереса к холодам явно не проявляли (машина, кстати, всегда ставилась на Parking), хотя первые три-четыре минуты поездки, хорошо зная характер машины, некоторое лишнее усилие я все-таки замечал. Правда при температуре менее минус 5 ездить на непрогретом двигателе я не рисковал. Особенно с учетом того факта, что успеть откопать машину из-под снега за то время, пока она прогревается, возможно далеко не всегда, ну а на «своей территории» я вообще всегда дожидался прогрева салона до комнатной температуры.
Колесная электроника тоже в общем радует. Машина прощает иногда даже очень серьезные ошибки. И, только зная ее «нормальную реакцию», по некоторому странному подтормаживанию можно заметить вмешательство того же Traction Control-a. Впрочем, для того, чтобы оценить предусмотрительность инженеров KIA, надо всего-лишь попробовать пройти тот же участок на «машине без наворотов»… Ну, правда, не слишком опытным водителям делать этого не рекомендуется, хотя и опытным в общем-то тоже. Так сказать – «пробовал, знаю, больше так не хочу».
К слову об АБС. Зимой несколько раз промелькнула фраза, что АБС не должна работать при низкой – менее 30 - скорости. Видимо на Magentis это правило не распространяется – АБС вполне нормально срабатывала при скоростях, явно менее 20. Хотя, возможно, это связано с характером нажатия на педаль тормоза. Вообще, управляемость при резком торможении на льду оказывается, иногда, даже лучше, чем ожидаешь. Прошедшей зимой дважды удалось избежать боковых ударов явно не своими силами – при неизменном положении руля и педалей и моральной готовности «налететь бортом в боковом скольжении» в последний момент машина доворачивала и аккуратно становилось рядом с местом предполагаемой уже аварии.
Точность, четкость и предсказуемость реакции на руль тоже проверена в боевом режиме – объехать машину, неожиданно выкатившуюся задним ходом «с прилегающей территории и прямо под удар» на расстоянии где-то менее 30м, оказалось очень даже возможно. Причем TCS в этом маневре тоже участие принимала – выдержать траекторию на укатанном снегу при ширине дороги «один ряд каждую сторону» без вмешательства электроники было бы по-моему несколько затруднительным.
Вообще, то, что при более чем восьмилетнем перерыве в стаже и ежедневной езде по Москве и окрестным областям удалось избежать не только аварий, но и царапин, по-моему многое говорит и о качестве автомобиля. Особенно с учетом того факта, что многие мои знакомые за этот период успели посетить сервис не один раз, а некоторые умудрились даже показать звездам днище (Passat) на тех же самых трассах. Причем по стилю езды я все-таки – каюсь - зачастую более агрессивен, чем мои менее удачливые коллеги.
Конечно, габариты у машины весьма приличные. Так что, когда машину удалось поставить в дачный гараж с первой попытки (кто знает ширину дорог между участками – оценит) этот факт не мог остаться незамеченным. Хотя бы потому, что для существенно более короткого ВАЗ-2105 на том же самом месте задний ход всегда требовался дважды. Правда эксперимент не совсем чистый, поскольку Жигули парктроником не оснащались и это тоже могло дать некоторый эффект.
Вообще говоря, хотя габариты машины великолепно чувствуются, и при маневрировании ни на дороге, ни на стоянках они совершенно не мешают. В общем-то кроме некоторых неудобств при поездках в «Перекресток» и иные похожие магазины, где приходится подбирать более широкий квадрат паркинга, по сравнению с теми же десятками, размеры жизнь не испортили.
Салон просторен настолько, что даже полностью задвинутое назад переднее кресло все-таки не особенно мешает даже крупногабаритным задним пассажирам. Не менее приятно и то, что место в центре заднего дивана сознательно приспособлено для ребенка от 6 лет – в этом месте есть «встроенная» высокая подушка и существенно меньшие по сравнению со «взрослыми размерами» расстояния между точками крепления ремней безопасности. Эргономика управления так же в общем на высоте, хотя «подлокотник водителя» все-таки больше номинальный и в этом качестве очень быстро стал выступать выполненный в «европейском» стиле рычаг переключения «автомата». Кстати – гораздо более удобный, чем «молоток» того же Nissan-a. Приборы читаются тоже очень четко. Ну, может быть, среди индикаторов режимов автомата хотелось бы видеть «M» (manual), поскольку при ярком солнце, бьющем в боковое стекло, отсутствие зеленого ободка вокруг буковки «D» заметить не просто.
По-началу немного напрягают передние стойки крыши, закрывающие обзор на поворотах несколько более, чем хочется, но и к этому можно привыкнуть очень быстро. Тем более, что и мешает-то это только в узких переулочках Московского центра. Да и это компенсируется возможностью легко видеть передние габариты, что в тех же переулках нередко оказывается очень большим плюсом. Кстати – при парковках «передом» не редко удается задвигать машину на расстояние 3-5 см. стенки, что на самом деле, замечено далеко не у всех.
Впрочем поворотники выключаются все-таки слишком легко – при небольших подруливаниях на светофорах не редко приходилось включать указатель поворота по нескольку раз. А поскольку к «коллегам по коню» стал относиться с большим вниманием, не редко замечал такую проблему и у других Magentis-ов.
Теплоизоляция салона вполне позволяла ездить зимой в рубашке вне зависимости от того, что творилось за окном и при этом не особенно мучая климат-систему. Обдув зоны щеток стеклоочистителей теплым воздухом так же показал себя прекрасно, а сдувание теплым воздухом двигателя снега и грязи с лобового стекла оказалось вообще исключительно приятным сюрпризом. Не знаю – особенность ли это «российской адаптации», или же побочный эффект, но то, что лобовое стекло «замусоривается» значительно меньше было отмечено не только мною.
Как выглядело обслуживание и затраты.
Увы, эта глава очень короткая. ТО исключительно плановое. Более того – крышку капота открываю только, чтобы воды долить в омыватель. Ну а до первого ТО – вообще не знал, как это делается. Причем без шуток – действительно сразу нащупать защитный блокировочный рычаг оказалось не так уж и легко (как «выставочный экземпляр» эта конкретная машина оказалась без описания)
Единственный раз, когда пришлось что-то делать – разрядившийся аккумулятор в приведенном далее случае с незакрытым багажником. Но тут уж – сам виноват.
Из затрат же – даже с расходниками – единственной заметной статьей является страховка в размере 175$/мес. Для того, чтобы поддерживать в приличном состоянии 6-летние Жигули в свое время требовалось почти столько же – но, к сожалению – по статье «затраты на ремонт».
Что не понравилось.
В какой-то из статей попалась что-то вроде «плохо смотрится в ряду мерседесов и ауди». По этому сразу скажу, что все приведенные недостатки – как бы странно они не назывались – были связаны с какими-либо реально неприятными ситуациями. Что же касается вида – то на нашей офисной стоянке Мадж переодически оказывается между BMW X5 и четырехглазым MB E320 и смотрится, на мой взгляд, очень даже ничего. Да и среди других участников сопровождаемого мигалками кортежа данное транспортное средство. в общем-то, тоже не слишком выделялось. Вот только – на мой взгляд – тонированные стекла несколько портят вид темных кузовов (черные и темно-зеленые).
Дорога: Увы – слишком умная машина – это не всегда хорошо. В ледниковый период (когда после оттепели резко били морозы) на поворотах при скорости 20-30 км/ч машина становилась просто непредсказуемой в отношении сноса передней оси. Часть вины за это несет автомат, который «подбрасывал передачу» когда этого совсем не требовалось. Впрочем. смирившись с повышенным расходом бензина (повышенным – это 12 литров при включенном на +29 кондиционере и со всеми возможными обогревами - ровно столько же в тот период кушали 1.5-литровые соседские Жигули со «встроенным морозом») просто взял за правило переключать передачи самостоятельно при скорости менее 50 км/ч (причем «переключать» - на самом деле «повышать», так как переключение вниз автомат отрабатывал вполне приемлемо и «минус» на коробке так и остался для меня некоторой экзотикой).
Другим же источником проблемы заносов оказалась система курсовой устойчивости (TCS) в сочетании с трамвайными рельсами – один раз именно благодаря ей машина была выброшена в придорожный сугроб при скорости 50 км/ч (к чести ABS – в сугроб машина вошла почти «на нуле» и никаких серьезных повреждений получено не было ) При выключенной системе машину в похожей ситуации лишь повело, хотя и достаточно сильно. Собственно по-этому и возникло предположение, что в «сугроб» Маджика довернуло именно излишнее усердие TCS. Впрочем, поскольку кнопка отключения TSC предусмотрена, а на рельсы после этого я просто старался больше не выезжать, проблема оказалась менее серьезной, чем первая. Тем более, что и «подвеска не слишком дешевая, чтобы ездить по трамвайным путям» - впрочем, на самом деле, стоимость ее ремонта мне неизвестна, в связи с отсутствием необходимости такового.
Однако все вышесказанное относится к езде по Москве и Московской области этой и прошлой зимой…. на НЕШИПОВАННОЙ (!), хотя и зимней, резине. Иными словами – при некоторой осторожности (рельсы) и трудозатратах (ручное переключение передач при поворотах на малой скорости на хорошо укатанном и подмороженном снегу) шипы, вместе с производимым ими шумом и прочими неприятностями, для этой машины все-таки не обязательны. Даже с учетом регулярных выездов «при обгонах одним колесом на заснеженную разделительную полосу» (трасса на Обнинск, старое Каширское ш. и пр.)
Остальные проблемы скорее все-таки относятся к «мелочам».
«Первое место» – система климат-контроля ошибается в «плюс» при первом включении при небольшом (до –5) морозе. Суть проблемы в том, что после того, как салон явно прогрет до заданной температуры обогреватель гонит и гонит теплый воздух, даже если сбросить несколько градусов. Подтверждением тому является реакция той же климат-системы, которая после выключения и повторного включения вместо обогрева включает кондиционер. Первое место - за то, что в результате в салоне становится душно и нужны определенные действия, чтобы этого избежать. Однако поскольку проблема «лечится» перезапуском системы (после этого система начинает достаточно строго выдерживать температуру), в сервис с ней не обращался. Правда, если честно, то кроме планового ТО в сервисе я не появлялся вообще.
Второе место – «нет реальных зеркал». Салонное – с увеличением, боковые же – панорамные. Обзорность конечно, шикарная, но парковаться с таким набором без парктроника по-моему просто нереально. Впрочем – парктроник проблему эту решает вплоть до постановки машины в пенал от «Москвича». Для «несведущих» - это когда перед окончательной постановкой правое зеркало необходимо складывать, а крышка пенала почти касается переднего номера (а возможно и без «почти»)
Третье место - Слишком жесткое уплотнение крышки багажника. «Не смешно» оказалось после того, как из-за не закрытого до конца багажника лампочка его внутреннего освещения за неделю стоянки полностью разрядила АКБ. Конечно, индикация открытого состояния есть и после этого случая я не ухожу из гаража, не посмотрев на приборную панель, но все это, наверное, для такой машины следует считать некоторой недоработкой. Правда уплотнение – видимо из-за жесткости – всегда создает высокий бортик и описанная в недостатках 5-й Сонаты проблема попадания снега и льда внутрь багажника мне совершенно не знакома.
Четвертое место из-за «временности» проблемы: Медленно настраивающийся Brake Assist. «Не смешно» стало после того, как отец пересев с Москвича, примерно на восьми первых светофорах останавливал машину «в точке нажатия на педаль тормоза». С соответствующими ощущениями пассажиров (зато сразу все пристегнулись) и явным дискомфортом у водителей находящихся сзади машин. Мне же, наоборот, некоторое время после него пришлось понервничать из-за недостаточно быстрой реакции. Впрочем – или система смогла приспособиться к нам обоим, или мы сами стали другими – со временем проблема исчезла, по каковой причине и была отнесена на четвертое место.
Пятое место. Проблема, наверное, надуманная, но, однако, иногда заставляет… ну, скажем, обратить внимание. После длительного стояния с нажатой педалью тормоза - например светофор+пробка - при отпускании педали тормоза машина остается на месте («нормальная» реакция – машина начинает медленно двигаться). В итоге для того, чтобы продвинуться вперед надо слегка нажать газ. Внимание на эту проблему я обратил после того, как вычитал в АР нечто похожее в описаниях «минусов» Pegout 1007. Впрочем здесь есть одно существенное отличие – машина не «думает пару секунд, после чего рвется с места», а просто стоит сколь угодно долго и вне зависимости от подъема (но не спуска). Хотя и лекарство к этой проблеме не слишком горькое - просто при более-менее длительной остановке переключаться на нейтралку (как оказалось – далеко не все знают, что именно это и означает редко используемая буква «N»). Можно, конечно, переключаться и на паркинг, но в этом случае возможен проигрыш около секунды, что иногда побуждает стоящих сзади особо-нетерпеливых товарищей злобно гудеть и сверкать фарами.
Ну и. наконец, «смешная, но не очень приятная проблема». В принципе проблемой ее называть как-то не совсем правильно, поскольку бросать руль все-таки… ну, скажем, не очень хорошо.
Отвозя после какого-то праздника семью своих друзей, где и жена и муж из числа тех, «кому за сто килограммов», был поражен некоторым стабильным уводом машины в правую сторону, стоило только отпустить руль. К концу поездки, поняв, что увод действительно стабильный, я смирился с мыслью о необходимости поездки в сервис. Однако, выехав от друзей, обнаружил, что машина ведет себя, как будто ничего и не было. В последствии этот эффект так же никоим образом не проявлялся. Видимо все-таки сказалась «развесовка» - сам я вешу где-то около 60. а на правом борту во время столь памятной мне поездки мирно похрапывало где-то с четверть тонны.
Что в итоге.
Конечно, нельзя назвать машину спортивной. Хотя, конечно, я давно уже стал просто резко подбрасывать газ на мигающие сзади фары и редко когда нетерпеливому удается выполнить тот же маневр за «достойное» время («достойным» я считаю пару километров расстояния) Однако «солидность» и отсутствие излишнего рева двигателя в итоге приводит к стремлению «ползти медленно, ровно, без рывков и излишних остановок». Однако «спортивный период» с появлением семьи как правило проходит, ну а для поездок в институт и на вечеринки данная машина все-таки слишком уж большая. Да и цена ее для студентов и молодых специалистов тоже не особенно привлекательная. В общем – машина не «мальчика, но мужа». Ну или жены, хотя дамская половина общества считает ее для себя излишне большой и заглядывается в основном на какую-нибудь Almer-у или Pegout-206. Видимо, чтобы по-настоящему оценить эту машину, нужна некоторая обремененность делами, семьей – т.е. когда от машины требуется надежность и удобство, а отнюдь не возможность стать звездой формулы-1 или квалифицированным автослесарем (владельцы настоящих отечественных автомобилей, к которым и сам я некогда относился, знанием устройства своих железных коней всегда поражали не сведущих в этом знакомых американцев).
То, что машина «корейская» пока-что проявилось лишь в дешевизне как самой машины, так и ТО. То, что «наша» - только в нормальном отношении к 92-му бензину и, соответственно, более спокойному отношению к непроверенным заправкам.
Впрочем, возможно сказывается и 2004 год, поскольку появившийся на нашей офисной стоянке второй Magentis оказался без климат-контроля (только кондиционер) и TCS, хотя по оценке владельца не менее удобен и вполне надежен.
Автомобиль KIA Magentis пришел на смену модели Clarus в 2001 году. В отличие от предшественника, который был построен на платформе Mazda 626, в основу этого седана E-класса была положена Hyundai Sonata IV. В 2003 году был произведён лёгкий рестайлинг первого поколения КИА Маджентис.
В 2005 году свет увидело второе поколение седана KIA Magentis (Optima – для рынка США), который, обладая ярким современным дизайном и прекрасным качество сборки, не слишком уступал “эталонным” немцам и японцам. А красивый и удобный салон КИА Маджентис еще и очень просторен – места для пассажиров предостаточно.
Кроме того, у второго поколения KIA Magentis (Optima) была значительно улучшена безопасность – он получил 5 звёзд по краш-тесту EuroNCAP.
В 2008 году был произведён рестайлинг второго поколения КИА Маджентис, его экстерьер был приведён к современному “корпоративному” стилю продукции KIA-Motors. Ниже фото KIA Magentis New.
Тест-драйв: после запуска двигателя автомобиля KIA Magentis New, первым делом обращаешь внимание на хорошую шумоизоляцию, даже при интенсивном разгоне звук мотора остается очень тихим. Поддерживать высокий уровень комфорта также призвана подвеска, бережно предохраняющая пассажиров от встрясок на наших далеких от идеала дорогах.
Новый КИА Маджентис отличается новым современным дизайном в европейском стиле, чистыми линиями и классическими пропорциями в сочетании с легкостью и элегантностью.
Новая головная оптика и решетка радиатора создают стремительный облик передней части автомобиля.
Задняя оптика одновременно подчеркивает солидность KIA Magentis и оригинальную пластику в оформлении задней части автомобиля.
Стремительный и легкий силуэт нового автомобиля KIA Magentis идеально сочетается с имиджем современного седана бизнес-класса.
В салоне KIA Magentis New – удобно, стильно и серьёзно. Обращают на себя внимание широко “по американски” разнесенные педали тормоза и газа – но это не вызывает неудобств. Приборная панель хороша и удобна – приборы легко читаемы. Рулевое колесо в приятной на ощупь коже с крупной отстрочкой, удобный рычаг КПП, эргономичные кресла — в салоне КИА Маджентис New всё на соответствующем уровне.
Если говорить о технических характеристиках KIA Magentis – его обновленный 4-цилиндровый 2.0-литровый двигатель развивает максимальную мощность 145 л.с. (при 6000 об/мин) и отличается повышенной эластичностью и меньшей вибронагруженностью по сравнению с предыдущими поколениями.
Этот силовой агрегат оснащается либо 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. либо 5-ступенчатой “механикой”.
В плане динамических характеристик КИА Маджентис развивает максимальную скорость в 210 км/ч (200 для АКПП), а скорость в 100 км/ч он развивает за 11 секунд. При этом средний расход топлива составляет 7.5 (7.9 для “автомата”) на 100 км пути.
Размеры у этого седана (ШхВхГ) – 4800 х 1805 х 1480 мм. И неплохой, для российских реалий, клиренс – 160 мм.
Цена на KIA Magentis New (2011 модельный год) начинается с отметки 770 тыс. рублей (это базовая комплектация с МКПП). А КИА Маджентис с “автоматом” можно купить по цене от 860 тыс. рублей.
Есть ли жизнь после смерти? Сюжет РенТВ о том, что ученые последнее время ломают голову над природой происхождения электрических голосов, появляющихся после случайной записи на электронную аппаратуру.
kia-time.ru
Kia Magentis – среднеразмерный седан класса D. Он является очень близким родственником Hyundai Sonata четвертого поколения. Машины отличаются только деталями наружного оформления и оснащением. Внешность по тем временам вышла разумной и привлекательной, но сегодня задняя оптика выглядит старомодно.
На корейском и американском рынках автомобиль назывался Optima. С 2001 года седан для России собирали в Калининграде на предприятии «Автотор». В 2003 году модель пережила рестайлинг. Наиболее характерные изменения – передняя оптика с раздельными фарами, новые передний бампер и радиаторная решетка.
Маджентис предлагал ряд стандартного оборудования наряду с опциональным. Все машины оснащались кондиционером, электрически управляемыми зеркалами, стеклами и замками. Базовые тканевые сиденья за доплату могли стать кожаными. Более богатые комплектации могут похвастаться круиз-контролем, АБС с распределением тормозных усилий, системой контроля сцепления с дорогой TSC, электроприводом водительского сиденья, климат-контролем, деревянными вставками и даже люком.
В 2001 году «американская» Оптима в краш-тестах по версии IIHS заработала всего одну звезду.
Двигатели
Kia Magentis Калининградской сборки предлагался с бензиновыми моторами объемом 2,0 л/136 л.с. и 2,5 л/168 л.с. Данные агрегаты – самые распространенные на вторичном рынке (более 90%).
Оставшихся вариантов двигателей в объявлениях едва ли наберется больше пары десятков. А это корейские базовые версии с четырехцилиндровым 1,8 л (серии Betta / G4GB / 131 л.с. и серии Sirius II / G4JN / 125 и 134 л.с.). На американском рынке палитра начиналась с рядной четверки емкостью 2,4 литра (138-149 л.с.). Шестицилиндровый 2,7 л / 170 л.с. появился в американской Оптиме после рестайлинга.
Газораспределительный механизм рядных четверок объемом 2,0 л (Sirius II / G4JP) и 2,4 л (Sirius II / G4JS) приводится в действие зубчатым ремнем. Его следует менять через каждые 40-50 тыс. км. Дешевые аналоги нередко рвутся уже через 20-30 тыс. км. В результате, повреждаются поршни и клапана. В случае неприятности следует готовиться к ремонту на сумму около 50 000 рублей. Примерно столько же попросят и за контрактный мотор.
Имейте в виду, что замена ремня ГРМ на двигателях серии Сириус требует определенного опыта. Наличие балансирного вала усложняет точную выставку меток. При несовпадении меток появляется вибрация, и мотор теряет в тяге.
В V-образных шестерках - 2,5-литровом (Delta / G6BV) и 2,7-литровом (Delta / G6BA) - используется привод ГРМ комбинированного типа: ремень плюс цепь. Зубчатый ремень приводит в действие впускные распредвалы, которые соединены с выпускными валами цепью. Срок службы цепи – более 250-300 тыс. км. Неприятности с ремнем ГРМ здесь встречаются значительно реже.
Случаи капитального ремонта двигателя наблюдаются после 200-300 тыс. км. Поводы для вскрытия – увеличение расхода масла и потеря компрессии в оном из цилиндров. Для ремонта понадобится около 50 000 рублей. К счастью, капиталка – явление не повальное.
Спустя 150-200 тыс. км могут потребовать замены опоры двигателя и коробки передач (1-2 тыс. рублей за подушку), а так же датчик положения дроссельной заслонки и катушки зажигания (от 1 500 рублей). Вскоре может прохудиться радиатор (от 3 000 рублей).
Перебои в работе 2-литрового агрегата нередко вызваны отказавшим датчиком положения коленвала (2 500 рублей). Для его замены придется снимать привод ГРМ. Временами сдается и датчик зажигания ITS J5T. При этом перестает работать тахометр. Стоимость аналога – от 1 500 рублей. Впрочем, некоторым удается оживить датчик с помощью паяльника.
После 150-250 тыс. км выходят из строя катализаторы. Со временем прогорает гофра приемной трубы выхлопной системы.
Гидравлические компенсаторы зазора клапанов начинают стучать по прошествии 200-250 тыс. км: сначала на холодную, а затем и после прогрева.
На внутреннем рынке Южной Кореи реализовывались машины и с моторами, предназначенными для работы на газе. На вторичном рынке встречаются такие экземпляры. Следует учитывать, что с возрастом неизбежно увеличивается количество проблем с газовым оборудованием.
Трансмиссия
Двигатели сочетались с 5-ступенчатой механикой или 4-скоростным автоматом. АКПП – японская F4A42 разработки Mitsubishi. Коробка надежная и долговечная. Первые жалобы на работу встречаются после 200-300 тыс. км и чаще в машинах с мощными V6. Сбои могут возникать из-за отказа датчика скорости, а так же окисления или повреждения контактов и проводки. До серьезного ремонта дело доходит после 300 000 км, на что потребуется около 50 000 рублей.
О проблемах с механикой ничего неизвестно. Разве что приходится менять сцепление (11 000 рублей вместе с работой), а в машинах с 2,5-литровым агрегатом еще и недешевый двухмассовый маховик. Стоимость оригинального узла – почти 50 000 рублей. К счастью, можно подобрать аналог за 9-10 тыс. рублей.
Ходовая
На передней оси используется схема на двойных поперечных рычагах, а на задней – многорычажная система с эффектом подруливания. Подвеска довольно мягкая, кузов в поворотах сильно кренится и раскачивается на пологих волнах. Реакции на поворот рулем замедленные и размазанные.
Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км (1-2 тыс. рублей). Не меньше прослужат амортизаторы, сайлентблоки и шаровые опоры. Через какое-то время могут просесть задние пружины.
Рулевая рейка может застучать или потечь после 200-250 тыс. км. За новую рейку придется отдать свыше 9 000 рублей.
Другие проблемы и неисправности
Следы коррозии на кузове уже немолодого Маджентис зачастую можно обнаружить в районе задних колесных арок и порогов.
Трещина в верхней части металлического топливного бака – явление распространенное. Дефекту способствует неисправный адсорбер. Стоимость нового топливного бака – от 8 000 рублей, а адсорбера – от 3 000 рублей.
Порой подводит муфта компрессора кондиционера (от 2000 рублей) или сам компрессор (от 9 000 рублей за аналог). А спустя 200-250 тыс. км внимания может потребовать и генератор (от 5 000 рублей).
Нарушения в работе климатической установки возникают в результате откручивания винтов крепления моторчика привода заслонки, износа самого моторчика (1 000 рублей) или отсоединения патрубка, связывающего печку с блоком управления климата.
Заключение
Сомнений не возникает: Kia Magentis первого поколения – вполне надежный автомобиль. Большинство проблем и неисправностей обусловлены солидным пробегом и приличным возрастом. К счастью, все неисправности легко устранимы и не требуют больших затрат… если только не брать в расчет возможный ремонт автомата или двигателя (после обрыва ремня ГРМ).
vvm-auto.ru
Киа Маджентис – седан среднего класса южнокорейской автомобилестроительной компании Kia Motors. С момента своего появления на отечественном рынке, большинство автолюбителей восприняли Киа Маджентис, как служебный автомобиль для чиновника средней руки, а также как более доступную альтернативу Тойота Камри и ей подобным. Первое, чем привлекает к себе это авто — удачное соотношение размера и стоимости. Мало кто из производителей может предложить «столько же бизнес-класса» за умеренные деньги. А вот как обстоят дела с надежностью этой модели после многих лет эксплуатации, и стоит ли рассматривать Киа Маджентис 2 для покупки во вторые руки, сейчас и попробуем выяснить.
Немного истории:
Киа Маджентис представили на обозрение публики в конце 2000-го года на автошоу в Париже, а уже в следующем году стартовало серийное производство модели. Маджентис стал первой совместной разработкой двух крупнейших корейских корпораций Хендай и Киа. Новинка получила многообещающее имя, состоящее из двух английских слов «majestic» и «genteel», которые в переводе на русский звучат как «величественный» и «благородный». На многих рынках (Китай, США и т.д.) данная модель больше известна как Киа Оптима. Маджентис имеет общую платформу с Хендай Соната четвертого поколения и предлагался только в кузове седан. Автомобиль дважды подвергался рестайлингам в 2002-м и 2004-м годах, в ходе которых основной акцент был сделан на изменение интерьера и экстерьера, а также на улучшение оснащения.
Дебют Киа Маджентис 2 состоялся в 2005 году на международном автосалоне во Франкфурте. В разработке данного поколения приняли участие лучшие специалисты из инновационных центров Европы, Кореи и США. Как и предшественник, на рынке США новинка по-прежнему называлась Оптима, а на местном корейском рынке автомобиль был известен как «Kia Lotze». Второе поколение Киа Маджентис появилось на российском рынке в 2007 году. Первую серьезную модернизацию автомобиль пережил в 2008-м году, обновленную машину презентовали на автошоу в Нью-Йорке. В ходе рестайлинга существенно изменились передняя и задняя часть авто, дизайн интерьера, также была увеличена мощность двигателей. Разработкой дизайна руководил известный немецкий специалист Петер Шрайер, который впоследствии стал главным дизайнером Киа, а чуть позже – одним из трех президентов компании. Производство модели продлилось до 2011 года, после чего ее место на рынке заняла новая модель, получившая глобальное имя Оптима. Данное авто было представлено в 2010 году на автошоу в Нью-Йорке.
Традиционно для корейских автомобилей, лакокрасочное покрытие мягкое и плохо противостоит механическим повреждениям – царапины и сколы появляются даже от незначительного контакта кузова авто с ветками. Коррозионная стойкость кузовного железа на достаточно высоком уровне, но пара слабых мест здесь, все же, есть. Особого внимания требует задний водосток – со временем на нем появляются «жучки». На ранних стадиях для удаления «рыжиков» достаточно протереть проблемное место специальным раствором или бензином, если запустить – придется перекрашивать. Также, ржавый налет на поверхности краски, можно заметить на дверях (ржавчина вылазит из-под молдингов и дверных ручек). Если за кузовом следить и своевременно устранять «жучки» серьезных проблем с кузовом не будет (жалоб на то, чтобы металл прогнил до дыр, я не встречал). Не балует своей стойкостью и хром на решетке радиатора – начинает облазить после 3-5 лет эксплуатации авто. Также могут начать отклеиваться хромированные декоративные накладки дверных стекол.
Со временем, при движении по неровной дороге, появляется неприятный скрип от накладки лобового стекла. Временно избавится от докучающего скрипа помогает обработка силиконовой смазкой и мойка авто. Чтобы надолго устранить проблему, накладку необходимо посадить на двухсторонний скотч или герметик. Немало критики получили и замки задних дверей, в самый неподходящий момент могут перестать открываться. Передняя оптика, на послерестайлинговых экземплярах, склонна к запотеванию в сырую погоду и перепадах температуры. Защитный пластик передней оптики со временем покрывается мелкой «сеточкой». Задний номер дребезжит при закрытии крышки багажника, решить проблему помогает обклейка рамки вибропластом и спленом. У автомобилей оснащенных подогревом дворников, в холодное время года от перепада температуры нередко трескается лобовое стекло. Резинки оригинальных дворников в мороз сильно дубеют, поэтому, при замене лучше отдать предпочтение аналогу.
Киа Маджентис 2 комплектовался бензиновыми моторами оснащенными системой CVVT – 2.0 (144, 150 л.с.), 2.4 (162, 175 л.с.), 2.7 (188, 193 л.с.) и дизельным CRDi – 2.0 (140 и 150 л.с.). В большинстве стран СНГ официально продавались автомобили, укомплектованные только бензиновыми моторами 2.0 и 2.7. Бензиновые 2.4 и дизельные моторы, как правило, предлагались для европейского рынка. Все силовые агрегаты заточены под нормы Евро 4 и чувствительны к качеству горючесмазочных материалов. Если, к примеру, бензиновые моторы кормить «бадяжным» бензином, на панели приборов будет выскакивать ошибка «Check Engine», а ресурс катализаторов существенно уменьшится (в моторе 2.7 их 3). У дизельных двигателей выхлопная система начинает сильно «чадить», также может потребоваться досрочная замена сажевого фильтра. Корейцы, зная о том, какое качество топлива предлагают наши АЗС, выпустили новую прошивку для блока управления двигателем, которая перенастраивает двигатель под нормы Евро 3. Данная проблема актуальна для машин выпущенных после 2008 года.
Система CVVT, которой оснащали все бензиновые моторы, требовательна к качеству масла. При несвоевременном обслуживании силового агрегата (замена масла каждые 8-10 тыс. км) ускоряется процесс закоксовки клапана данной системы. О наличии проблем с клапаном поведает повышенная шумность (стук) мотора на холостых оборотах. Если удается заметить проблему на ранней стадии, для ее устранения будет достаточно промывки, в запущенных случаях приходится менять клапан. К недостаткам бензиновых моторов можно отнести течи прокладки поддона картера и передней крышки. Кроме того, у чрезмерно активных драйверов, ближе к 150000 км пробега может дать течь передний сальник коленвала. Если течи масла своевременно не устранить, это может привести к выходу из строя шкива навесного оборудования с резиновой демпферной муфтой. Из-за того, что мотор 2.0 не имеет гидрокомпенсаторов, многие сервисмены рекомендуют регулировать зазоры клапанов раз 80-100 тыс. км пробега. Датчики коленчатого и распределительных валов, а также кислородные (их два), могут начать хандрить на пробеге 100-120 тыс. км
На холостых оборотах моторы могут «дизелить» до определенного прогрева, официальный дилер не признает это неисправностью, называя такое поведение двигателя его особенностью. Силовой агрегат марки G4KD 4B11 при работе издает «стрекотание», тем самым заставляет владельцев нервничать, но повода для переживаний нет, так как это особенность работы форсунок. Если на оборотах от 1000 до 1300 появляются вибрации скорей всего пришло время менять свечи. Срок службы катализаторов 120-150 тыс. км, если его своевременно не заменить, при разрушении его частички будут попадать в цилиндр, из-за этого там образуются задиры. О недостатках дизельных моторов конкретной статистики нет, единственное о чем можно утверждать с уверенностью, так это то, что в наших реалиях после 100000 км пробега у них будут возникать проблемы с топливной аппаратурой, сажевым фильтром (при удалении, требуется замена прошивки ЭБУ) и клапаном EGR. Устранение любой из этих проблем выльется в кругленькую сумму.
На Киа Маджентис 2 устанавливали один из двух типов коробок передач – 5-ти ступенчатую механику и 4-х ступенчатый автомат Tiptronic, который после рестайлинга был сменен на 5-ты скоростную АКПП. Опыт эксплуатации показал, что все коробки передач надежны и при своевременном обслуживании (замена масла в МКПП раз в 60000 км, в АКПП раз в 90000 км) не доставляют лишних хлопот. Сцепление в механике способно продержатся до 150000 км. В дизельных версиях раз в 100-120 тыс. км пробега требуется замена двухмассового маховика. Симптомы – появляется характерный стук во время включения сцепления. Переключение передач МКПП на некоторых экземпляра сопровождается шумным клацаньем – проблема не лечится. Скорость работы АКПП в целом не высока. При переключении передач ощущаются незначительные рывки, но при этом серьезных нареканий к работе трансмиссии не возникает. Залогом долголетия автоматических коробок передач является степенная езда (особенно «на холодную» зимой) и своевременное обслуживание.
У Киа Маджентис, как и большинства бизнес-седанов, ходовая сбитая и отличается неплохой энергоемкостью. Впереди применена двухрычажная конструкция типа МакФерсон, сзади – «многорычажка», на обеих осях установлены стабилизаторы поперечной устойчивости. Подвеска крепкая, но отличается повышенной шумностью, чаще всего причиной стуков в подвеске служат пыльники амортизаторов – зимой они замерзают и выскальзывают из креплений. Также, во время движения по мелким неровностям и при сильной нагрузке, могут постукивать амортизаторы, после незначительного прогрева стук проходит. В 2010 году деталь была модернизирована и проблема стала встречаться реже. Есть недостаток и посерьезнее – со временем закисают развальные болты рычагов задней подвески, из-за чего выставить углы колес уже не представляется возможным. Чтобы избежать проблем болты необходимо периодически смазывать.
А вот ресурс оригинальных элементов подвески не может не радовать. Стойки стабилизатора выхаживают 40-50 тыс. км, втулки – до 80000 км. Сайлент-блоки рычагов передней подвески служат 100-150 тыс. км, примерно столько же ходят ступичные подшипники и амортизаторы. Шаровые опоры выхаживают до 200000 км. В задней подвеске раньше всех сдаются «шаровые» верхних поперечных рычагов, происходит это на пробеге 100-130 тыс. км. Остальные элементы ходят 150-200 тыс. км. Рулевая рейка оснащена гидроусилителем, в большинстве случаев проблемы с ней начинаются после 100000 км пробега – разбиваются втулки (рейка ремонтопригодна). Рулевые наконечники в среднем ходят 100-120 тыс. км, тяги – до 150000 км. Тормоза надежны, но требуют периодического обслуживания – рекомендуется смазывать направляющие суппортов. Если длительное время не пользоваться ручником, тросик покрывается ржавчиной и закисает, из-за этого его приходится менять.
Качество отделочных материалов салона Киа Маджентис 2 на достаточно высоком уровне – применен качественный пластик (не скрипит), тканевая отделка сидений немаркая и сохраняет достаточно долго товарный вид. А вот шумоизоляция откровенно разочаровала, особенно арок и днища – слышен шум колес, особенно при езде по брусчатке и во время дождя. Проблема решается только установкой дополнительной шумоизоляции. Также, к недостаткам можно отнести недостаточно качественную кожу на оплетке руля и ручке КПП – быстро затирается. Что касается электрооборудования, то здесь особого внимания требуют заслонки системы вентиляции – частенько выходят из строя. Кондиционер имеет особенность автоматически включаться при выборе режима обогрева лобового стекла. Возможны и другие проблемы с электрикой салона, так что перед покупкой лучше проверить работоспособность всего оборудования.
Несмотря на немолодой возраст, серьезных нареканий на надежность Киа Маджентис 2 у владельцев нет, а те незначительные проблемы, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации, не потребуют от владельца существенных капиталовложений на устранение. Покупать такой автомобиль или нет – решать только Вам, со своей стороны могу только добавить, что данная модель однозначно заслуживает внимания.
Достоинства:
Недостатки:
Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.
С уважением, редакция АвтоАвеню
Загрузка... www.avtoavenu.ru
1.1.1 Двигатели 2,0 л DOHC Тип Рядный, 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов Рабочий объем, см3 1997 Диаметр цилиндра, мм 85,0 Ход поршня, мм 88,0 Степень сжатия 10 Порядок работы цилиндров 1–3–4–2 Частота холостого хода, мин–1 800±100 Угол опережения зажигания на хол...
1.1.2 Технические данные Наименование Номинальные значения Фазы газораспределения – впускной клапан открытие (до ВМТ), ° 15 закрытие (после НМТ), ° 53 – выпускной клапан открытие (до ВМТ), ° МКП 51 АКП 56 закрытие (после НМТ), ° МКП 17 АКП 8 ...
1.1.3 Проверка компрессии Если двигатель работает плохо или с перебоями, проверьте систему зажигания и топливную систему. Если причины плохой работы двигателя найти не удалось, проведите проверку компрессии. Регулярное проведение этой проверки позволит Вам также заранее предупредить возникновение неисправностей. ПОРЯ...
1.1.4 Зубчатый ремень Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите шкив коленчатого вала, шкив водяного насоса и приводной ремень. 2. Снимите кожух зубчатого ремня. 3. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и совместите установочные метки, чтобы поршень в первом цилиндре установился в верхней м...
1.1.5 Проверка и регулировка натяжения поликлиновых ремней ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте состояние поликлинового ремня и расположение его на шкивах. 1. Проверьте правильность расположения ребер поликлинового ремня в канавках шкивов. 2. Если при работе поликлиновой ремень издает посторонний шум, проверьте ремень на отсутствие изн...
1.1.6 Регулировка натяжения ремня привода генератора ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Если ремень слабо натянут, при работе он будет издавать посторонний шум, и будет подвержен преждевременному износу. Если ремень натянут очень сильно, возможно повреждение подшипников водяного насоса или генератора. 1. Ослабьте гайки "A" крепления г...
1.1.7 Регулировка натяжения ремня привода усилителя руля и кондиционера ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте болт "А" фиксации болта регулировки натяжения. 2. Вращая регулировочный болт "В", отрегулируйте натяжение ремня. 3. Затяните болт "А" фиксации болта регулировки натяжения. 4. Проверьте натяжение ремня и, при необходимости, повторите регулировку....
1.1.8 Проверка гидравлических компенсаторов зазоров клапанов Если при работе гидравлические компенсаторы зазоров клапанов издают аномальный шум, проверьте их следующим образом: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В то время как гидравлический компенсатор зазоров клапанов установлен в головке блока цилиндров, нажмите на него с максимальной силой в месте, где...
1.1.9 Головка блока цилиндров и клапана Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Шестигранным ключом на 12 мм в последовательности показанной на рисунке за 2–3 прохода выверните болты крепления головки блока цилиндров. 2. Приспособлением с гнездом на 12 мм сожмите пружины клапана и снимите сухари. Затем снимите тар...
1.1.10 Опоры двигателя Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Закрепите захваты грузоподъемного механизма за проушины двигателя и поднимите так, чтобы вес двигателя воспринимался грузоподъемным механизмом. Опоры двигателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выверните болты крепления опоры...
1.1.11 Снятие и установка двигателя и коробки передач ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите аккумуляторную батарею. 2. Снимите воздушный фильтр. 3. Отсоедините электрические разъемы от переключателя света заднего хода и жгутов проводов двигателя. 4. На автомобиле с механической пятиступенчатой коробкой передач отсоедините электрический разъем от...
1.1.12 Распределительные валы и коромысла Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи. 2. Слейте охлаждающую жидкость. 3. Снимите широкий шланг, соединяющий воздушный фильтр и крышку головки блока цилиндров. 4. Снимите воздушный фильтр. 5. Снимите кожухи зубчатого ремня. 6. Сним...
1.1.13 Передняя крышка, масляный насос и балансировочные валы Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень. 2. Выверните все болты крепления масляного поддона. 3. Снимите масляный поддон. 4. Снимите сетчатый масляный фильтр и прокладку. 5. Снимите плунжер и прокладку, затем отсоедините компенсирующую пружину и предохранительный ...
1.1.14 Поршень и шатун Снятие Крышка шатуна ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Держите крышки шатунов с соответствующими шатунами для правильной повторной установки их в цилиндры двигателя. 1. Отверните гайки и снимите крышку шатуна и нижний вкладыш шатунного подшипника. Для защиты шеек коленчатого ва...
1.1.15 Коленчатый вал и маховик Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень, переднюю крышку, маховик и масляный поддон. 2. Снимите заднюю крышку с блока цилиндров и заднее масляное уплотнительное кольцо коленчатого вала. 3. Отверните гайки и снимите крышки шатунов. Промаркируйте крышки коре...
1.1.16 Блок цилиндров ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите головку цилиндров, зубчатый ремень, переднюю крышку, маховик, поршни и коленчатый вал. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Визуально проверьте блок цилиндров на отсутствие ржавчины, коррозии, трещин или любых других дефектов. 2. Измерьте диамет...
1.1.17 Воздушный фильтр (кроме V6) Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите шланг воздухозаборника и воздуховод, соединенный с воздушным фильтром и резонансным глушителем. 2. Выверните три болта крепящие воздушный фильтр к кронштейну. 3. Снимите воздушный фильтр. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ...
1.1.18 Впускной коллектор ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите давление в топливной системе и отсоедините топливный шланг высокого давления. 2. Снимите магистраль с топливными форсунками и регулятором давления. Будьте осторожны, чтобы не уронить топливные форсунки при снятии топливной маги...
1.1.19 Выпускной коллектор Проверьте выпускной коллектор на отсутствие повреждений и раскалывания. Проверьте прокладку выпускного коллектора на отсутствие расслаивания и повреждений.
1.1.20 Глушители Снятие Главный глушитель ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Перед снятием или осмотром элементов системы выпуска отработавших газов убедитесь, что она достаточно остыла. 1. Отсоедините главный глушитель от центральной выхлопной трубы. 2. Снимите резиновые подвески и главный глу...
1.1.21 Поиск и устранение неисправностей Вероятная причина Метод устранения Низкая компрессия в цилиндрах двигателя Пробита прокладка головки цилиндров Изношенны или повреждены поршневые кольца Изношен поршень или цилиндр Изношено или повреждено седло клапана Замените прокладку Замените кольца Отремонтируй...
1. Двигатели 1.0 Двигатели 1.1. Двигатели 2,0 л DOHC 1.2. Двигатели V6 2,5 л
2. Система смазки 2.0 Система смазки 2.1 Технические данные 2.2 Выбор моторного масла 2.3 Проверка уровня моторного масла 2,0 л DOHC 2.4 Проверка уровня моторного масла V6 2,5 л 2.5 Замена моторного масла 2,0 л DOHC 2.6 Замена моторного масла V6 2,5 л 2.7 Замена масляного фильтра 2,0 л DOHC 2.8 Передняя крышка и масляный насос 2,0 л DOHC 2.9 Масляный насос и масляный поддон V6 2,5 л
3. Система охлаждения 3.0 Система охлаждения 3.1 Технические данные 3.2 Охлаждающая жидкость 3.3 Проверка герметичности системы охлаждения 3.4 Проверка крышки радиатора под давлением 3.5 Проверка плотности охлаждающей жидкости 3.6 Радиатор 3.7 Вентилятор радиатора 3.8 Водяной насос двигателя DOHC 3.9 Водяной насос двигателя V6
4. Контроль и снижение токсичности 4.0 Контроль и снижение токсичности 4.1 Система вентиляции картера (PCV) 4.2 Проверка клапана вентиляции картера PCV 4.3 Система улавливания паров топлива 4.4 Канистра с активированным углем 4.5 Электромагнитный клапан очистки канистры с активированным углем 4.6 Крышка топливоналивной горловины 4.7 Система выпуска отработавших газов автомобилей с каталитическим нейтрализатором 4.8 Поиск и устранение неисправностей 4.9 Система впрыска топлива MFI
5. Топливная система 5.0 Топливная система 5.1 Технические данные 5.2 Многоточечная система впрыска топлива (MFI) 5.3 Проверки системы впрыска MFI 5.4 Контрольная лампа неисправностей (MIL) 5.5 Диагностические коды неисправностей 5.6 Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) 5.7 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAF) с датчиком IAT 5.8 Измеритель расхода воздуха (MAF) 5.9 Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха (IAT)
6. Система зажигания 6.0 Система зажигания 6.1 Технические данные 6.2 Общая информация 6.3 Катушка зажигания двигателя 2,5 л V6 6.4 Катушка зажигания двигателя 2,0 л 6.5 Замок зажигания 6.6 Свечи зажигания 6.7 Высоковольтные провода 6.8 Установка высоковольтных проводов (двигатель V6) 6.9 Проверка свечей зажигания
7. Сцепление 7.0 Сцепление 7.1 Технические данные 7.2 Прокачка гидравлической системы привода сцепления 7.3 Педаль сцепления 7.4 Главный цилиндр, трубка и шланг сцепления 7.5 Главный цилиндр сцепления 7.6 Рабочий цилиндр сцепления 7.7 Кожух и диски сцепления 7.8 Поиск и устранение неисправностей
8. Коробка передач 8.0 Коробка передач 8.1. Механическая коробка передач 8.2. Автоматическая коробка передач
9. Приводные валы, оси 9.0 Приводные валы, оси 9.1 Технические данные 9.2 Приводной вал 9.3 Приводной вал со ШРУСами шарикового типа и Birfield типа 9.4 Приводной вал со ШРУСами Birfield (B) 9.5 Центральный подшипник и внутренний приводной вал 9.6 Поворотный кулак и ступица переднего колеса 9.7 Задняя ось 9.8 Поиск и устранение неисправностей
10. Подвеска 10.0 Подвеска 10.1 Технические данные 10.2 Стойка передней подвески 10.3 Нижний рычаг передней подвески 10.4 Верхний рычаг передней подвески 10.5 Амортизатор задней подвески 10.6 Замена верхнего рычага задней подвески 10.7 Замена продольного рычага задней подвески 10.8 Замена поддерживающего рычага задней подвески 10.9 Замена центрального рычага задней подвески
11. Рулевое управление 11.0 Рулевое управление 11.1 Технические данные 11.2 Проверка свободного хода рулевого колеса 11.3 Проверка угла поворота передних колес 11.4 Проверка возврата рулевого колеса в исходное положение 11.5 Проверка крутящего момента цапфы шарового шарнира наконечника рулевой тяги 11.6 Проверка уровня жидкости 11.7 Замена жидкости в гидравлическом приводе гидроусилителя руля 11.8 Прокачка гидравлической системы усилителя рулевого управления 11.9 Проверка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя руля
12. Тормозная система 12.0 Тормозная система 12.1 Технические данные 12.2 Антиблокировочная система тормозов 12.3 Проверка и регулировка положения педали тормоза 12.4 Проверка вакуумного усилителя тормозов 12.5 Прокачка гидравлической системы привода тормозов 12.6 Прокачка гидравлической системы привода тормозов с использованием сканера 12.7 Регулировка хода стояночного тормоза 12.8 Педаль тормоза 12.9 Главный тормозной цилиндр
13. Кузов 13.0 Кузов 13.1 Технические данные 13.2 Передний бампер 13.3 Задний бампер 13.4 Капот 13.5 Звуковой сигнал 13.6 Реле звукового сигнала 13.7 Внешние осветительные приборы 13.8 Фара 13.9 Верхний стоп-сигнал
14. Система кондиционирования 14.0 Система кондиционирования 14.1 Технические данные 14.2 Обслуживание системы кондиционирования воздуха 14.3 Замечания при замене элементов системы кондиционирования воздуха 14.4 Соединение элементов системы кондиционирования воздуха 14.5 Соединение элементов с направляющим штифтом 14.6 Установка манометров для измерения давления 14.7 Откачка атмосферного воздуха из системы кондиционирования 14.8 Подсоединение выпускного клапана к баллону с хладагентом 14.9 Зарядка системы кондиционирования воздуха
15. Электрическое оборудование 15.0 Электрическое оборудование 15.1 Технические данные 15.2 Система зарядки 15.3 Проверка падения напряжения на проводе, соединяющем аккумуляторную батарею с генератором (двигатель V6) 15.4 Проверка тока, вырабатываемого генератором 15.5 Проверка вырабатываемого напряжения 15.6 Проверка падения напряжения на проводе, соединяющем аккумуляторную батарею с генератором (двигатель 2,0 л) 15.7 Проверка тока, вырабатываемого генератором (двигатель 2,0 л) 15.8 Проверка вырабатываемого напряжения (двигатель 2,0 л) 15.9 Генератор
16. Электрические схемы 16.0 Электрические схемы 16.1 Сиcтема запуска 16.2 Система зарядки 16.3 Блок управления двигателем (ECU) 16.4 Блок управления двигателем 16.5 Блок управления двигателем, коробкой передач (ECU/TCU) 16.6 Система охлаждения 16.7 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 16.8 Стеклоочиститель и стеклоомыватель 16.9 Омыватель фар
automend.ru
Тип Рядный, 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов Рабочий объем, см3 1997 Диаметр цилиндра, мм 85,0 Ход поршня, мм 88,0 Степень сжатия 10 Порядок работы цилиндров 1–3–4–2 Частота холостого хода, мин–1 800±100 Угол опережения зажигания на холостом ходу, ° до ...
Наименование Номинальные значения Фазы газораспределения – впускной клапан открытие (до ВМТ), ° 15 закрытие (после НМТ), ° 53 – выпускной клапан открытие (до ВМТ), ° МКП 51 АКП 56 закрытие (после...
Если двигатель работает плохо или с перебоями, проверьте систему зажигания и топливную систему. Если причины плохой работы двигателя найти не удалось, проведите проверку компрессии. Регулярное проведение этой проверки позволит Вам также заранее предупредить возникновение неисправностей. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте уровень моторного масла. Убедитесь, ... Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите шкив коленчатого вала, шкив водяного насоса и приводной ремень. 2. Снимите кожух зубчатого ремня. 3. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и совместите установочные метки, чтобы поршень в первом цилиндре установился ... ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте состояние поликлинового ремня и расположение его на шкивах. 1. Проверьте правильность расположения ребер поликлинового ремня в канавках шкивов. 2. Если при работе поликлиновой ремень издает посторонний шум, проверьте ремень на отсутствие износа и повреждений, а также рабочие поверхн... ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Если ремень слабо натянут, при работе он будет издавать посторонний шум, и будет подвержен преждевременному износу. Если ремень натянут очень сильно, возможно повреждение подшипников водяного насо... Если при работе гидравлические компенсаторы зазоров клапанов издают аномальный шум, проверьте их следующим образом: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В то время как гидравлический компенсатор зазоров клапанов установлен в головке блока цилиндров, нажмите на него с максимальной силой в месте, где коромысло входит в контакт с компенсатором ...
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Шестигранным ключом на 12 мм в последовательности показанной на рисунке за 2–3 прохода выверните болты крепления головки блока цилиндров. 2. Приспособлением с гнездом на 12 мм сожмите пружины клапана и снимите сухари. Затем снимите тарелку пружины клапана, пружину клапана, седло пружины к... Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Закрепите захваты грузоподъемного механизма за проушины двигателя и поднимите так, чтобы вес двигателя воспринимался грузоподъемным механизмом. Опоры двигателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выверните болты крепления опоры двигателя. ... ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите аккумуляторную батарею. 2. Снимите воздушный фильтр. 3. Отсоедините электрические разъемы от переключателя света заднего хода и жгутов проводов двигателя. 4. На автомобиле с механической пятиступенчатой коробкой передач отсоедините электрический разъем от р... Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи. 2. Слейте охлаждающую жидкость. 3. Снимите широкий шланг, соединяющий воздушный фильтр и крышку головки блока цилиндров. 4. Снимите воздушный фильтр. 5. Снимите кож... Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень. 2. Выверните все болты крепления масляного поддона. 3. Снимите масляный поддон. 4. Снимите сетчатый масляный фильтр и прокладку. 5. Снимите плунжер и прокладку, затем отсоедините компенсирующую пружину и предох... Снятие Крышка шатуна ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Держите крышки шатунов с соответствующими шатунами для правильной повторной установки их в цилиндры двигателя. 1. Отверните гайки и снимите крышку шатуна и нижний вкладыш шатунного подшипника. Для защиты шеек коленчатого вала оденьте на болты крепления крышек шатунов отре... Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень, переднюю крышку, маховик и масляный поддон. 2. Снимите заднюю крышку с блока цилиндров и заднее масляное уплотнительное кольцо коленчатого вала. 3. Отверните гайки и снимите крышки шатунов. Промаркируйте крыш... ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите головку цилиндров, зубчатый ремень, переднюю крышку, маховик, поршни и коленчатый вал. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Визуально проверьте блок цилиндров на отсутствие ржавчины, коррозии, трещин или любых других дефектов. 2. Измерьте диаметры цилинд... Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите шланг воздухозаборника и воздуховод, соединенный с воздушным фильтром и резонансным глушителем. 2. Выверните три болта крепящие воздушный фильтр к кронштейну. 3. Снимите воздушный фильтр. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ... ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите давление в топливной системе и отсоедините топливный шланг высокого давления. 2. Снимите магистраль с топливными форсунками и регулятором давления. Будьте осторожны, чтобы не уронить топливные форсунки при снятии топливной магистрали. ... Проверьте выпускной коллектор на отсутствие повреждений и раскалывания. Проверьте прокладку выпускного коллектора на отсутствие расслаивания и повреждений. ... Снятие Главный глушитель ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Перед снятием или осмотром элементов системы выпуска отработавших газов убедитесь, что она достаточно остыла. 1. Отсоедините главный глушитель от центральной выхлопной трубы. 2. Снимите резиновые подвески и главный глушитель с автомобиля. Центра... Вероятная причина Метод устранения Низкая компрессия в цилиндрах двигателя Пробита прокладка головки цилиндров Изношенны или повреждены поршневые кольца Изношен поршень или цилиндр Изношено или повреждено седло клапана Замените прокладку Замените кольца Отремонтируйте или замените поршень и/ или блок цилиндров ...
automn.ru
Тип V-образного типа Рабочий объем, см3 2493 Количество цилиндров 6 Диаметр цилиндра, мм 84,0 Ход поршня, мм 75,0 Степень сжатия 10,0 Порядок работы цилиндров 1–2–3–4–5–6 Частота холостого хода, мин-1 700±100 Угол опережения зажигания на холостом ходу, ° до ВМТ...
Наименование Номинальные значения Фазы газораспределения – впускной клапан открытие (до ВМТ), ° 6 закрытие (после НМТ), ° 46 – выпускной клапан открытие (до ВМТ), ° 44 закрытие (после НМТ), 8 Перекрытие клапанов 14 Пр...
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте уровень моторного масла. Убедитесь, что стартер работает нормально, а аккумуляторная батарея полностью заряжена. 2. Запустите двигатель и прогрейте его до температуры 80–95°C (176–205°F). 3. Выключите двигатель и снимите со свечей зажигания высоковольтные ... В связи с тем, что привод впускных и выпускных клапанов осуществляется через гидравлические компенсаторы зазоров клапанов, не требуется регулировка зазоров клапанов. Нормальное функционирование гидравлических компенсаторов зазоров клапанов определяется по отсутствию стука клапанов при работе двигателя. Если появляется стук клапанов, проверьте гидравлические компенсаторы зазоров кла...
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите с двигателя верхний кожух. 2. Ключом на 16 мм поверните рычаг механизма натяжения по часовой стрелке (приблизительно на угол 14°) и снимите ремень со шкива. 3. Снимите шкив водяного насоса, холостой шкив, шкив механизма натяжения и шкив коленчатого вала. 4. ... 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте состояние, натяжение и расположение на шкивах поликлинового ремня. Момент затяжки болта крепления механизма натяжения : 20–27 Н•м 2. Установите ремень в следующем порядке: шкив генератора шкив насоса усилителя руля ... 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Используя специальный инструмент (09221–32001), сначала немного ослабьте все болты крепления, затем затяните их моментом затяжки регламентированным спецификацией. Момент затяжки на холодном двигателе (температура 20°C): 25 Н•м + довернуть на угол (60°–64°) + довернуть на угол (45°–49°) ... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте охлаждающую жидкость и отсоедините верхний шланг радиатора. 2. Снимите широкий шланг и воздухозаборник, расположенный между воздушным фильтром и крышкой головки. 3. Снимите вакуумный шланг, шланг подачи топлива и шланг охлаждающей ... 
Снятие Закрепите захваты грузоподъемного механизма за проушины двигателя и поднимите так, чтобы вес двигателя воспринимался грузоподъемным механизмом. Опоры двигателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выверните болты крепления опоры двигателя. 2. Отделите кронштейн нижней рамы от двигателя. ... 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите аккумуляторную батарею. 2. Снимите воздушный фильтр. 3. Отсоедините электрические разъемы от жгутов проводов двигателя. 4. Отсоедините электрические разъемы от генератора и датчика давления масла. 5. Слейте охлаждающую жидкость. 6. На автомоби... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите кожух двигателя и впускной коллектор. 2. Отсоедините от двигателя широкий шланг и жгут проводов. 3. Снимите шкив коленчатого вала, шкив водяного насоса, холостой шкив и шкив механизма натяжения. 4. Снимите кожухи зубчатого ремня. ... 
Заполните гидравлический компенсатор зазоров клапанов моторным маслом, держите вертикально и пальцами руки сожмите его с двух сторон. Возможные причины Метод устранения Временный шум при запуске холодного двигателя. Нормальное явление Шум исчезает после прогрева моторного масла и достижения нор... 
Снятие Крышка шатуна ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Держите крышки шатунов с соответствующими шатунами для правильной повторной установки их в цилиндры двигателя. 1. Отверните гайки и снимите крышку шатуна и нижний вкладыш шатунного подшипника. Для защиты шеек коленчатого вала наденьте на болты крепления крышек шатунов отрез... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень, головку блока цилиндров, пластину привода, коробку передач, масляный поддон и монтажную пластину. 2. Снимите заднюю крышку с блока цилиндров и заднее масляное уплотнительное кольцо коленчатого вала. 3. Отвер... 
Разборка Снимите зубчатый ремень, головку блока цилиндров, пластину привода, коробку передач, монтажную пластину, масляный поддон и масляный насос. Проверка Блок цилиндров ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Визуально проверьте блок цилиндров на отсутствие ржавчины, коррозии, трещин или любых других дефектов. ... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините разъем от датчика расхода воздуха. 2. Снимите шланг воздухозаборника и воздуховод, соединенный с воздушным фильтром и резонатором. 3. Выверните три болта крепящие воздушный фильтр к кронштейну. 4. Снимите воздушный фильт... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите шланг воздухозаборника, соединенный с дроссельным узлом. 2. Отсоедините трос акселератора трос системы круиз-контроля. 3. Снимите шланг охлаждающей жидкости и дроссельный узел. 4. Снимите шланг P. C. V. и вакуумные шланги вакуумного усилителя тормозов. ... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите расширительную воздушную камеру. 2. Снимите давление в топливной системе и отсоедините топливный шланг высокого давления. 3. Отсоедините шланг возврата топлива. 4. Снимите магистраль с топливными форсунками. ... 
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте выпускной коллектор на отсутствие повреждений и раскалывания. 2. Металлической линейкой и щупом измерьте плоскостность привалочной поверхности выпускного коллектора. Отклонение от плоскостности привалочной поверхн... 
Снятие Главный глушитель ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Перед снятием или осмотром элементов системы выпуска отработавших газов убедитесь, что она достаточно остыла. 1. Отсоедините главный глушитель от центральной выхлопной трубы. 2. Снимите резиновые подвески и главный глушитель с автомобиля. Центра... Вероятная причина Метод устранения Стуки коленчатого вала и подшипника Износ коренных подшипников Заклинен подшипник Согнут коленчатый вал Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала Замените Замените Замените Замените упорный подшипник Стуки поршня и шатуна ...
automn.ru
