| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Если вы подумываете о переходе на дизель, но не знаете, как ухаживать за ним своими руками, то сразу скажем, что поддерживать дизель в хорошем состоянии ничуть не сложнее бензинового двигателя...
Дизельные автомобили славятся своей долговечностью, но это вовсе не означает, что проявлять заботу о них не требуется.
Цены на подержанные дизельные автомобили на Западе падают. Это связано с тем, что долгое время объем продаж новых дизельных машин был очень высоким и поэтому на рынке подержанных машин сейчас их большое количество. Новые дизельные машины намного дороже эквивалентных им по параметрам бензиновых собратьев. Кроме того, прошло то время, когда привычный сегодня для нас дизельный ряд исчерпывался всего лишь одной моделью. Сегодня производители в состоянии поставлять на рынок дизели, отвечающие самым высоким требованиям.
Достойны сожаления страны, если такие имеются, в которых дизельное топливо стоит одинаково с бензином или даже превышает его. Но даже в этом случае вы будете в выигрыше, поскольку у дизельных машин, как правило, более высокий срок службы, но только при условии, что у вас будет большой ежегодный пробег. Никакой экономии не получается только при малых годовых пробегах. Вы экономите на свечах зажигания, хотя понятно, что при использовании свеч зажигания с периодичностью замены 60 тыс. км экономия на них будет небольшой. В то же время вы потеряете на более частой замене масла и фильтра.
Чем привлекает дизель?
Современные дизельные машины привлекательны своей способностью развивать большую силу тяги на малых оборотах, чем особенно хороши для водителей, не любящих слишком часто переключать передачи. Большинство изготовителей предлагают дизели с турбонаддувом, чтобы дать владельцу возможность ощутить самому всю прелесть машины высокого класса.
Если вы подумываете о переходе на дизель, но не знаете, как ухаживать за ним своими руками, то сразу скажем, что поддерживать дизель в хорошем состоянии ничуть не сложнее бензинового двигателя, несмотря на их различия. Предлагаем вам краткое руководство по покупке, эксплуатации и обслуживанию дизеля.
Механизмы бензинового и дизельного двигателя мало чем отличаются. В основу работы обоих двигателей положен четырехтактный цикл сжигания топлива, но происходит это у них совершенно разными способами.
В то время как у бензиновых двигателей топливовоздушная смесь воспламеняется свечами зажигания, дизельное топливо воспламеняется в результате очень сильного сжатия.
Когда бензиновый двигатель всасывает воздух и бензин на первом такте, дизель засасывает только воздух, который сжимается до такой степени, что его температура поднимается до 800° С. Раскаленный воздух поджигает дизельное топливо, которое впрыскивается в камеру сгорания цилиндра незадолго перед тем, как поршень достигает BMT на такте сжатия. Поскольку степень сжатия у дизелей вдвое выше, чем у бензиновых двигателей, впрыск топлива должен происходить под очень высоким давлением, чтобы он влетал в камеру сгорания, и струя топлива сохраняла приданную ей форму. Вследствие повышенных требования к впрыску, топливный насос высокого давления дизеля является особо высокоточно изготовляемым узлом.
Почему дизель шумит?
Хорошо знакомый рокот дизеля пораждается возгоранием топлива и последующим резким спадом высокого давления в камере сгорания. Наиболее четко специфический рокот дизеля слышен после пуска во время прогрева двигателя на холостых оборотах.
У дизеля отсутствует система зажигания, но имеется система предпускового прогрева камер сгорания цилиндров с помощью пусковых свечей. Кроме того, времена продолжительного проворачивания двигателя стартером и томительного ожидания, когда погаснет контрольная лампа окончания предпускового прогрева, давно прошли. Уже немало производителей выпускают быстрозапускающиеся дизели, для запуска которых зимой требуется не больше пары секунд. Некоторые автомобили даже имеют "пусковую ручку", которой можно напрямую управлять топливным насосом высокого давления, чтобы изменять момент впрыска, ускорять прогрев и уменьшать выброс дыма при пуске.
Уход за дизелем
Поскольку дизель загрязняет масло в смазочной системе быстрее, чем бензиновый двигатель, большинство производителей автомобилей предусматривают более частую смену масла и фильтра.
Специальные масла дизелей широко доступны сегодня и, судя по отзывам, довольно эффективны. Однако любое высококачественное моторное масло для карбюраторных двигателей также подойдет и для дизеля, если только его менять через определенные интервалы. Прочтите этикетку на банке, в которой изготовитель обычно дает указания в отношении дизелей. Если на этой этикетке ничего не найдете, то посмотрите этикетку на контейнере, в котором были упакованы банки.
У двигателей с верхним распредвалом следует заменять зубчатый ремень через указанные интервалы. В противном случае не исключено соударение поршня с клапанами, когда ремень внезапно порвется. Устранение последствий последнего потребует от вас немалых финансовых затрат. На практике уже имелись случаи обрыва ремней с пробегом до 48 тыс. км, но происходило это в результате попадания на них масла или воды из-за разгерметизации соответственно систем смазки и охлаждения. Однако, если вы вздумаете ездить, не меняя ремня, после пробега 58 тыс. км, то ваше нежелание потратить время на своевременную замену ремня может обернуться для вас в дальнейшем значительно большими затратами времени и денег.
Для замены топливного фильтра покупайте наилучший из доступных вам. Некоторые фильтры могут выглядеть внешне хорошо, но "плохо исполнять свои прямые обязанности". Не забудьте также сменить уплотнительное кольцо на корпусе фильтра. Еще отметим, что на дизеле одинаково трудно предотвратить как утечку топлива, так и подсос воздуха в топливную систему, которые сильно нарушают работу двигателя.
Если воздух попадает в топливопроводы, то может потребоваться удаление его оттуда через специальный клапан с помощью небольшого ручного насоса, обычно монтируемого для этих целей на топливном насосе высокого давления. Многие современные дизели имеют системы питания, самоудаляющие воздухом. Нужно лишь крутануть двигатель стартером, и воздух удалится.
Трудно избежать того, чтобы в топливном фильтре не конденсировалась влага, поэтому для некоторых дизелей на панели приборов предусматривается сигнальная лампа, извещающая о наличии воды в топливной системе.
Обычно при замене масла требуется только проверить состояние фильтра. Однако в случае эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, таких как повышенная влажность и большие перепады между дневной и ночной температурами, проверять состоянии фильтров следует чаще.
Все дизели на холоде дымят, но это не должно быть чрезмерным. Одной из наиболее распространенных причин этого является сбой в моменте подачи топлива насосом высокого давления, который легко устраняется путем повторной регулировки момента впрыска по меткам на коленчатом вале и насосе. Данная работа очень напоминает регулировку начального угла опережения зажигания на бензиновом двигателе. Операция может быть сделана на неработающем двигателе, однако лучше приобрести для этих целей специальную лампу для установки момента впрыска на дизели, которая крепится зажимом на топливоподводящей трубке форсунки и вспыхивает под действием толчков топлива, проходящего по трубке.
Другой причиной является подтекание топлива через форсунки с неплотно закрываемым топливоподающим каналом, что может приводить к переполнению цилиндра топливом и, как следствие, к чрезмерному дымлению при пуске. Кроме общей очистки форсунок и замены изношенных при пробеге около 110 тыс. км, мало что можно сделать еще в домашних условиях, чтобы проверить их работу. Разве что снять их и отдать проверить на каком-либо контрольном оборудовании.
Новые форсунки не дешевы, но вы сможете сэкономить немалую сумму, обратившись на станцию, занимающуюся ремонтом дизелей, и прокалибровать форсунки по вполне приемлемой цене. Цена на услугу зависит от расположения станции и наличия вокруг нее магазинов запчастей.
Однако вы в состоянии продлить срок службы форсунок, поддерживая в чистоте всасываемый дизелем воздух и топливные фильтры, и тем самым противодействовать загрязнению форсунок. Для этих целей следует периодически заливать в топливный бак в небольшом количестве специальные очистители.
Если следить за топливным насосом высокого давления, то он будет долго и исправно функционировать. Однако хотим предупредить, что его замена – довольно дорогая затея.
Плохой пуск и низкая приемистость дизеля могут быть обусловлены многими вещами: недоброкачественными пусковыми свечами, засорением каналов топливных магистралей, приводящим к падению давления подачи топлива, неисправностью топливопроводов и даже неправильной установкой форсунок. Определить плохо работающие пусковые свечи легко по тому, как долго не гаснет контрольная лампочка предпускового прогрева.
Приводимая таблица возможных дефектов на дизеле составлена фирмой Bosch, и мы надеемся, что она поможет вам вернуть ваш двигатель в исправное состояние.
Поговорите с владельцами дизельных машин, и вы увидите, что никто из них и думать не хочет о том, чтобы снова сесть за руль бензинового автомобиля. Возможно, наступил и ваш черед, если дизель вполне отвечает вашим запросам.
Неисправности дизеля с топливной аппаратурой Bosch
Приводимая таблица возможных дефектов на дизеле составлена фирмой Bosch, и мы надеемся, что она поможет вам вернуть ваш двигатель в исправное состояние.
Таблица неисправностей и методов их устранения на дизеле с топливной аппаратурой фирмы Bosch
|
НЕИСПРАВНОСТЬ |
КОДЫ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН |
| Затрудненный пуск |
1–9, 12, 13, 20, 22 |
| Неустойчивый холостой ход |
1, 2, 14, 18, 21, 22 |
| Неравномерный холостой ход прогретого двигателя |
2, 10, 13, 17, 20, 22 |
| Перебои в работе двигателя под нагрузкой |
1, 2, 4, 5–10, 16, 22 |
| Падение мощности двигателя |
1, 4–7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19–22 |
| Повышенный расход топлива |
7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19–22 |
| Двигатель не останавливается |
3, 21, 22 |
| Низкая приемистость, выхлоп с черным дымом, падение мощности двигателя |
2, 5, 9, 10, 11, 13, 19–22 |
| Сизый выхлоп при максимальной нагрузке (белый или голубой) |
1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 19, 22 |
| Ненормальные минимальные и максимальные обороты холостого хода |
14, 15, 18, 21 |
| Двигатель не разгоняется |
1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 19, 20, 21 |
| Топливный насос высокого давления перегревается |
16 |
|
НЕИСПРАВНОСТЬ |
МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ |
| 1. Пустой топливный бак или засорен вентиляционный клапан бака | Заправить бак, промыть топливопроводы, очистить вентиляционный клапан. |
| 2. Наличие воздуха в топливной системе | Прокачать топливную систему, устранить подсос воздуха. |
| 3. Неисправен электромагнитный клапан дизеля или регулятор пусковой подачи топлива | Отремонтировать или заменить. |
| 4. Засорен топливный фильтр | Заменить топливный фильтр. |
| 5. Засорены топливопроводы низкого давления | Восстановить проходные сечения топливопроводов. |
| 6. Засорены топливопроводы низкого давления | Промыть или заменить топливопроводы. |
| 7. Неплотные соединения, топливопроводы подтекают или сломаны | Подтянуть соединения, устранить течь. |
| 8. Отложения парафина в топливном фильтре | Заменить фильтр, использовать сезонное топливо. |
| 9. Неправильное опережение впрыска топлива | Отрегулировать начальный угол опережения впрыска топлива. |
| 10. Неисправны сопла форсунок | Отремонтировать или заменить. |
| 11. Засорен воздушный фильтр | Заменить фильтрующий элемент. |
| 12. Неисправна система предпускового подогрева | Заменить неисправные пусковые свечи. |
| 13. Распределение впрыска по цилиндрам не соответствует порядку их работы | Переставить топливопроводы высокого давления в требуемом порядке. |
| 14. Ненормальные обороты холостого хода | Отрегулировать винтом обороты холостого хода. |
| 15. Ненормальные максимальные обороты холостого хода | Отрегулировать винтом максимальные обороты двигателя. |
| 16. Засорен или неисправен перепускной клапан | Очистить калиброванный канал или заменить клапан. |
| 17. Негерметичен нагнетательный клапан (на четырехцилиндровом дизеле) или два клапана (на шестицилиндровом) | Заменить клапан(ы). |
| 18. Усилие буферной пружины регулятора частоты вращения дизеля не отрегулировано | Отрегулировать усилие буферной пружины. |
| 19. Неисправна муфта опережения подачи топлива | Отремонтировать или заменить муфту. |
| 20. Низкая компрессия | Восстановить компрессию. |
| 21. Неисправен или не отрегулирован регулятор частоты вращения двигателя | Отрегулировать или заменить регулятор. |
| 22. Топливный насос высокого давления неисправен или не поддается регулировке | Снять насос и отдать в ремонт. |
Покупка подержанного двигателя
Будьте внимательны при покупке подержанного дизеля. Дизели работают долго, но это не означает, что вы не должны осмотреть все традиционно изнашиваемые места. На некоторых двигателях очень легко замаскировать как продолжительность эксплуатации, так и износ. При оценке состояния такого двигателя есть опасность "лопухнуться", если вы плохо разбираетесь в дизелях.
Как и у бензиновых двигателей, выхлоп дизеля должен быть бездымным. Кроме того, не должен выходить дым из открытой горловины маслозаливной трубки на прогретом двигателе. Поскольку дизелю свойственна большая шумность, чем бензиновому двигателю, вы должны отличать рабочий шум от стука изношенных поршней, шатунов, распредвала и т. д. Если у вас сомнения в отношении состояния двигателя, то обратитесь за помощью к профессионалам.
Турбодизели очень популярны, поскольку турбонаддув хорошо вписывается в характеристики дизеля. Турбокомпрессоры работают с малым давлением наддува и на малых оборотах двигателя, что обеспечивает им более долгий, чем у бензиновых двигателей срок службы. Турбодизели превосходно подходят для тягачей и многотонных грузовых машин.
Однако дизельным автоматическим устройствам трудно соответствовать запросам автоматической коробки передач из-за пологой характеристики крутящего момента. Лишь немногие изготовители обеспокоены этой проблемой. В их числе Citroen, Mercedes, Peugeot и недавно присоединившийся к ним Opel, но и то они применяют автоматические коробки передач только на машинах среднего класса.
Благодаря все нарастающей популярности, на дизели больше не смотрят как на бедного родственника, и по уровню своей отделки они полностью соответствуют своим бензиновым собратьям.
При покупке обращайте внимание на остаточную стоимость дизеля. В свое время дизельные машины дали толчок росту объема продаж автомобилей в Германии, но пик объема продаж был достигнут еще четыре года назад и до настоящего времени идет постепенный спад, так что убедитесь, что вы не переплачиваете за честь стать владельцем дизельного авто.
Проверьте пробег. Дизельные машины раскупаются за их потенциально высокую надежность и возможно большой пробег. Особенно, когда они покупаются новыми. Но это вовсе не означает, что вы не должны обращать внимание на счетчик пробега. Действительно, многие торговцы не любят иметь дело с автомобилями, пробег которых перевалил за 80 тыс. км и, соответственно, корректируют цену на них. Или, не мудрствуя лукаво, просто сбрасывают пробег на счетчике. Пробег в 160 тыс. км вполне естественен для хорошо обслуживавшегося дизеля, но подумайте дважды, если счетчик показывает 320 тыс. км или, особенно, если это подержанное такси с таким пробегом.
За исключением двигателя, большинство дизельных машин по своему устройству идентичны своим бензиновым собратьям, то же относится и к подвескам, тормозам, но учитывайте цены на запчасти. Например, выхлопные системы служат долго, но отличаются от аналогичных бензиновых двигателей. И если вы привыкли покупать запчасти у разборщиков аварийных автомобилей, то имейте в виду, что детали бензиновых двигателей могут быть внешне похожими и подходить по размерам, однако блок цилиндров дизеля отличается от аналогичного блока бензинового двигателя и в большинстве случаев не может быть выбран в качестве замены. Также различаются передаточные числа коробок передач и сцепления.
Будь здоров дизель
Мотор чихнул раз, другой и затих... Каждый, кто попадал в такую ситуацию, наверняка знает, какой рой вопросов проносится в голове во время неудачных попыток вновь запустить "сердце" "железного коня". Владельцы машин с дизельными двигателями ничем не отличаются от всех прочих, однако причины неприятностей с дизельными двигателями и способы их устранения во многом специфичны для этого типа моторов. Чтобы не усложнять себе жизнь, лучше послушать советы профессионалов, имеющих солидную практику в этой области.
К ним обратились и на этот раз, почерпнув массу полезной информации и довольно-таки простых в реализации практических советов.
Самым большим сюрпризом оказывается то, что еще вчера не доставлявший хлопот двигатель вдруг напрочь отказывается "оживать" именно в тот момент, когда вы утром спешите на работу. Если такое приключилось впервые, да еще сопровождается белым выхлопом, то почти с полной уверенностью можно сказать, что виноваты свечи накаливания. Кстати, индикатор на панели приборов вполне может и ошибаться, утверждая, что со свечами все о,кей. Для проверки один конец провода подводится к "плюсу" аккумулятора, а второй подает напряжение напрямую на свечи. Если при этом проскакивает хорошая искра (ее нетрудно отличить от яркой вспышки короткого замыкания), провод начинает греться, и после этого мотор заводится, то свечи здесь ни при чем. Неполадку следует искать в электрических цепях, подающих на них напряжение. Таким образом можно проверить также клапан подачи топлива.
И, наконец, вините только себя, если пытались до этого завести машину с ходу. Ремень газораспределительного механизма при этом запросто мог проскочить через несколько зубьев. Запустить мотор не удается и, возможно, надо готовиться к сложному и дорогому ремонту двигателя.
Как показывает опыт, очень распространенной является и другая ситуация – двигатель работает на холостом ходу, а при попытке добавить оборотов сразу глохнет или останавливается, чуть проработав. Скорее всего, в топливную систему попал воздух. Стоит опять-таки обратить внимание на выхлоп. В этом случае он, как правило, белый с характерным запахом солярки. Разрежение в потоке топлива может возникнуть из-за засора, скажем, топливозаборника или топливного фильтра. Чаще всего забивается именно топливный фильтр, причем такие неприятности возникают большей частью в зимнее время.
Как показывает опыт, очень распространенной является и другая ситуация – двигатель работает на холостом ходу, а при попытке добавить оборотов сразу глохнет или останавливается, чуть проработав. Скорее всего, в топливную систему попал воздух. Стоит опять-таки обратить внимание на выхлоп. В этом случае он, как правило, белый с характерным запахом солярки. Разрежение в потоке топлива может возникнуть из-за засора, скажем, топливозаборника или топливного фильтра. Чаще всего забивается именно топливный фильтр, причем такие неприятности возникают большей частью в зимнее время.
Специалисты фирмы "Технодизель" советуют всем придерживаться правила, не имеющего исключений: никогда не ремонтировать топливные фильтры. Разнообразные "промывания", "продувания", и прочие, якобы восстанавливающие процедуры, в лучшем случае просто не дадут эффекта, а в худшем – еще усугубят положение. Топливо, проходя через такой "восстановленный" фильтр, не только не получает положенной очистки, но еще и смывает из фильтра всю накопившуюся в нем прежде грязь. Это довольно быстро может вывести из строя прецизионный механизм ТНВД.
Еще одна псевдопомощь мотору, которую любят оказывать "знающие" механики, – установка нескольких топливных фильтров. С точки зрения достижения небывалой чистоты поступающей в двигатель солярки смысла в этой многоступенчатой фильтрации нет. Фирмы-изготовители дизельных автомобилей проводят точные расчеты производительности фильтров, которые подтверждаются целыми сериями испытаний, поэтому им стоит доверять. Дополнительные фильтры не просто бесполезны, а вредны. Они создают излишнее сопротивление, в силу чего ТНВД работает с перегрузокй и быстрее выходит из строя. Увеличившееся сопротивление в трубопроводе может также стать причиной подсасывания воздуха.
Не стоит идти на поводу и еще одного достаточно распространенного заблуждения о том, что дополнительные фильтры способствуют отделения воды из топлива. На самом деле фильтры воду не задерживают, для этого существуют специальные отстойники-сепараторы. О наличии такого сепаратора свидетельствует небольшая пробка снизу под фильтром. Сливать накопившуюся влагу следует примерно через каждые 3000 км пробега. Сливать жидкость нужно до тех пор, пока не потечет практически чистая солярка.
Наличие воды в топливе также вызывает белые облака выхлопных газов. Некоторые современные дизельные автомобили имеют индикатор на панели приборов, который сообщит о том, что в топливе имеется вода. Если индикатор загорелся, лучше, не откладывая на потом, остановиться, заглушить мотор и слить жидкость из сепаратора. При необходимости можно повторить процедуру. Если и после этого индикатор не хочет гаснуть, то, вероятно, проблема в электрических цепях системы индикации наличия воды в топливе. Пытаться что-то подправить в них на скорую руку не стоит, лучше обраться в автосервис.
Случается и такое, что мерно гудевший двигатель вдруг ни с того ни с сего замолкает. Самый тривильный совет, который, как это ни странно, помогает во многих "тяжелых" случаях – убедитесь, что в баке еще есть солярка. Если дело хуже, и действительно что-то произошло, стоит припомнить, не было ли какого-нибудь резкого звука перед тем, как двигатель замолк. Таким звуком сопровождается обрыв ремня газораспределительного механизма. Если так, то лучше не пытаться прокручивать мотор – последствия могут быть разрушительными.
Другой причиной внезапной остановки мотора может стать все тот же воздух в топливной системе. Можно попробовать напрямую подключить топливный насос к любой емкости с соляркой. Если двигатель начнет работать, то причина найдена. При любых проблемах с топливным насосом лучше всего обращаться к специалистам, не доверяя ремонт сомнительным механикам.
Когда ТНВД исключен из вероятных виновников неприятностей, можно попробовать ослабить штуцеры на форсунках. Если во время попыток запустить двигатель из-под них начнет пульсирующей струей вытекать солярка, это значит, что неисправные форсунки не обеспечивают нормальное поступление топлива в камеры сгорания. Возможно, вы заметите, что повалил черный дым выхлопа – это один из признаков зависания иглы в форсунке. Топливо начинает неконтролируемо поступать в цилиндр, а черный выхлоп обусловлен его неполным сгоранием.
И еще одно – не нужно лихо ездить через глубокие лужи. Мастерам часто приходится видеть покалеченные после такого купания моторы дизельных машин. Вода из лужи попадает в камеру сгорания, и сильнейший гидродинамический удар гнет даже прочнейшие шатуны!
automn.ru
Тип V-образного типа Рабочий объем, см3 2493 Количество цилиндров 6 Диаметр цилиндра, мм 84,0 Ход поршня, мм 75,0 Степень сжатия 10,0 Порядок работы цилиндров 1–2–3–4–5–6 Частота холостого хода, мин-1 700±100 Угол опережения зажигания на холостом ходу, ° до ВМТ...
Наименование Номинальные значения Фазы газораспределения – впускной клапан открытие (до ВМТ), ° 6 закрытие (после НМТ), ° 46 – выпускной клапан открытие (до ВМТ), ° 44 закрытие (после НМТ), 8 Перекрытие клапанов 14 Пр...
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте уровень моторного масла. Убедитесь, что стартер работает нормально, а аккумуляторная батарея полностью заряжена. 2. Запустите двигатель и прогрейте его до температуры 80–95°C (176–205°F). 3. Выключите двигатель и снимите со свечей зажигания высоковольтные ... В связи с тем, что привод впускных и выпускных клапанов осуществляется через гидравлические компенсаторы зазоров клапанов, не требуется регулировка зазоров клапанов. Нормальное функционирование гидравлических компенсаторов зазоров клапанов определяется по отсутствию стука клапанов при работе двигателя. Если появляется стук клапанов, проверьте гидравлические компенсаторы зазоров кла...
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите с двигателя верхний кожух. 2. Ключом на 16 мм поверните рычаг механизма натяжения по часовой стрелке (приблизительно на угол 14°) и снимите ремень со шкива. 3. Снимите шкив водяного насоса, холостой шкив, шкив механизма натяжения и шкив коленчатого вала. 4. ... 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте состояние, натяжение и расположение на шкивах поликлинового ремня. Момент затяжки болта крепления механизма натяжения : 20–27 Н•м 2. Установите ремень в следующем порядке: шкив генератора шкив насоса усилителя руля ... 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Используя специальный инструмент (09221–32001), сначала немного ослабьте все болты крепления, затем затяните их моментом затяжки регламентированным спецификацией. Момент затяжки на холодном двигателе (температура 20°C): 25 Н•м + довернуть на угол (60°–64°) + довернуть на угол (45°–49°) ... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте охлаждающую жидкость и отсоедините верхний шланг радиатора. 2. Снимите широкий шланг и воздухозаборник, расположенный между воздушным фильтром и крышкой головки. 3. Снимите вакуумный шланг, шланг подачи топлива и шланг охлаждающей ... 
Снятие Закрепите захваты грузоподъемного механизма за проушины двигателя и поднимите так, чтобы вес двигателя воспринимался грузоподъемным механизмом. Опоры двигателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выверните болты крепления опоры двигателя. 2. Отделите кронштейн нижней рамы от двигателя. ... 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите аккумуляторную батарею. 2. Снимите воздушный фильтр. 3. Отсоедините электрические разъемы от жгутов проводов двигателя. 4. Отсоедините электрические разъемы от генератора и датчика давления масла. 5. Слейте охлаждающую жидкость. 6. На автомоби... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите кожух двигателя и впускной коллектор. 2. Отсоедините от двигателя широкий шланг и жгут проводов. 3. Снимите шкив коленчатого вала, шкив водяного насоса, холостой шкив и шкив механизма натяжения. 4. Снимите кожухи зубчатого ремня. ... 
Заполните гидравлический компенсатор зазоров клапанов моторным маслом, держите вертикально и пальцами руки сожмите его с двух сторон. Возможные причины Метод устранения Временный шум при запуске холодного двигателя. Нормальное явление Шум исчезает после прогрева моторного масла и достижения нор... 
Снятие Крышка шатуна ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Держите крышки шатунов с соответствующими шатунами для правильной повторной установки их в цилиндры двигателя. 1. Отверните гайки и снимите крышку шатуна и нижний вкладыш шатунного подшипника. Для защиты шеек коленчатого вала наденьте на болты крепления крышек шатунов отрез... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень, головку блока цилиндров, пластину привода, коробку передач, масляный поддон и монтажную пластину. 2. Снимите заднюю крышку с блока цилиндров и заднее масляное уплотнительное кольцо коленчатого вала. 3. Отвер... 
Разборка Снимите зубчатый ремень, головку блока цилиндров, пластину привода, коробку передач, монтажную пластину, масляный поддон и масляный насос. Проверка Блок цилиндров ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Визуально проверьте блок цилиндров на отсутствие ржавчины, коррозии, трещин или любых других дефектов. ... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините разъем от датчика расхода воздуха. 2. Снимите шланг воздухозаборника и воздуховод, соединенный с воздушным фильтром и резонатором. 3. Выверните три болта крепящие воздушный фильтр к кронштейну. 4. Снимите воздушный фильт... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите шланг воздухозаборника, соединенный с дроссельным узлом. 2. Отсоедините трос акселератора трос системы круиз-контроля. 3. Снимите шланг охлаждающей жидкости и дроссельный узел. 4. Снимите шланг P. C. V. и вакуумные шланги вакуумного усилителя тормозов. ... 
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите расширительную воздушную камеру. 2. Снимите давление в топливной системе и отсоедините топливный шланг высокого давления. 3. Отсоедините шланг возврата топлива. 4. Снимите магистраль с топливными форсунками. ... 
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте выпускной коллектор на отсутствие повреждений и раскалывания. 2. Металлической линейкой и щупом измерьте плоскостность привалочной поверхности выпускного коллектора. Отклонение от плоскостности привалочной поверхн... 
Снятие Главный глушитель ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Перед снятием или осмотром элементов системы выпуска отработавших газов убедитесь, что она достаточно остыла. 1. Отсоедините главный глушитель от центральной выхлопной трубы. 2. Снимите резиновые подвески и главный глушитель с автомобиля. Центра... Вероятная причина Метод устранения Стуки коленчатого вала и подшипника Износ коренных подшипников Заклинен подшипник Согнут коленчатый вал Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала Замените Замените Замените Замените упорный подшипник Стуки поршня и шатуна ...
automn.ru
При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
|
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем. |
2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод. |
|
3. Снимите наконечники высоковольтных проводов... |
4. ...и выверните свечи свечным ключом. |
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните. |
Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
|
5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя. |
|
6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе. |
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах. |
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
|
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель. |
Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система»).
Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
|
1. Нормальная свеча. |
Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками. |
|
2. Отложения сажи. |
Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Используйте более «горячую» свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом). |
|
3. Масляные отложения. |
Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.
|
4. Перегрев. |
Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.
|
5. Раннее зажигание. |
Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.
|
6. Глазурь. |
Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ После установки новых свечей поменяйте манеру вождения. Если не хотите этого делать, попробуйте установить более «холодные» свечи. |
|
7. Мостик между электродами. |
Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.
|
8. Пепельные отложения. |
Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки. |
|
9. Износ. |
Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.
|
10. Детонация. |
Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.
|
11. Пятнистые отложения. |
Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.
|
12. Механические повреждения. |
Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.
automn.ru
Тип V-образного типа Рабочий объем, см3 2493 Количество цилиндров 6 Диаметр цилиндра, мм 84,0 Ход поршня, мм 75,0 Степень сжатия 10,0 Порядок работы цилиндров 1–2–3–4–5–6 Частота холостого хода, мин-1 700±100 Угол опережения зажигания на холостом ходу, ° до ВМТ...
Наименование Номинальные значения Фазы газораспределения – впускной клапан открытие (до ВМТ), ° 6 закрытие (после НМТ), ° 46 – выпускной клапан открытие (до ВМТ), ° 44 закрытие (после НМТ), 8 Перекрытие клапанов 14 Пр...
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте уровень моторного масла. Убедитесь, что стартер работает нормально, а аккумуляторная батарея полностью заряжена. 2. Запустите двигатель и прогрейте его до температуры 80–95°C (176–205°F). 3. Выключите двигатель и снимите со свечей зажигания высоковольтные ... В связи с тем, что привод впускных и выпускных клапанов осуществляется через гидравлические компенсаторы зазоров клапанов, не требуется регулировка зазоров клапанов. Нормальное функционирование гидравлических компенсаторов зазоров клапанов определяется по отсутствию стука клапанов при работе двигателя. Если появляется стук клапанов, проверьте гидравлические компенсаторы зазоров кла...
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите с двигателя верхний кожух. 2. Ключом на 16 мм поверните рычаг механизма натяжения по часовой стрелке (приблизительно на угол 14°) и снимите ремень со шкива. 3. Снимите шкив водяного насоса, холостой шкив, шкив механизма натяжения и шкив коленчатого вала. 4. ... ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте состояние, натяжение и расположение на шкивах поликлинового ремня. Момент затяжки болта крепления механизма натяжения : 20–27 Н•м 2. Установите ремень в следующем порядке: шкив генератора шкив насоса усилителя руля ... ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Используя специальный инструмент (09221–32001), сначала немного ослабьте все болты крепления, затем затяните их моментом затяжки регламентированным спецификацией. Момент затяжки на холодном двигателе (температура 20°C): 25 Н•м + довернуть на угол (60°–64°) + довернуть на угол (45°–49°) ... Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте охлаждающую жидкость и отсоедините верхний шланг радиатора. 2. Снимите широкий шланг и воздухозаборник, расположенный между воздушным фильтром и крышкой головки. 3. Снимите вакуумный шланг, шланг подачи топлива и шланг охлаждающей ... Снятие Закрепите захваты грузоподъемного механизма за проушины двигателя и поднимите так, чтобы вес двигателя воспринимался грузоподъемным механизмом. Опоры двигателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выверните болты крепления опоры двигателя. 2. Отделите кронштейн нижней рамы от двигателя. ... ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите аккумуляторную батарею. 2. Снимите воздушный фильтр. 3. Отсоедините электрические разъемы от жгутов проводов двигателя. 4. Отсоедините электрические разъемы от генератора и датчика давления масла. 5. Слейте охлаждающую жидкость. 6. На автомоби... Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите кожух двигателя и впускной коллектор. 2. Отсоедините от двигателя широкий шланг и жгут проводов. 3. Снимите шкив коленчатого вала, шкив водяного насоса, холостой шкив и шкив механизма натяжения. 4. Снимите кожухи зубчатого ремня. ... Заполните гидравлический компенсатор зазоров клапанов моторным маслом, держите вертикально и пальцами руки сожмите его с двух сторон. Возможные причины Метод устранения Временный шум при запуске холодного двигателя. Нормальное явление Шум исчезает после прогрева моторного масла и достижения нор... Снятие Крышка шатуна ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Держите крышки шатунов с соответствующими шатунами для правильной повторной установки их в цилиндры двигателя. 1. Отверните гайки и снимите крышку шатуна и нижний вкладыш шатунного подшипника. Для защиты шеек коленчатого вала наденьте на болты крепления крышек шатунов отрез... Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите зубчатый ремень, головку блока цилиндров, пластину привода, коробку передач, масляный поддон и монтажную пластину. 2. Снимите заднюю крышку с блока цилиндров и заднее масляное уплотнительное кольцо коленчатого вала. 3. Отвер... Разборка Снимите зубчатый ремень, головку блока цилиндров, пластину привода, коробку передач, монтажную пластину, масляный поддон и масляный насос. Проверка Блок цилиндров ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Визуально проверьте блок цилиндров на отсутствие ржавчины, коррозии, трещин или любых других дефектов. ... Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините разъем от датчика расхода воздуха. 2. Снимите шланг воздухозаборника и воздуховод, соединенный с воздушным фильтром и резонатором. 3. Выверните три болта крепящие воздушный фильтр к кронштейну. 4. Снимите воздушный фильт... Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите шланг воздухозаборника, соединенный с дроссельным узлом. 2. Отсоедините трос акселератора трос системы круиз-контроля. 3. Снимите шланг охлаждающей жидкости и дроссельный узел. 4. Снимите шланг P. C. V. и вакуумные шланги вакуумного усилителя тормозов. ... Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите расширительную воздушную камеру. 2. Снимите давление в топливной системе и отсоедините топливный шланг высокого давления. 3. Отсоедините шланг возврата топлива. 4. Снимите магистраль с топливными форсунками. ... Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте выпускной коллектор на отсутствие повреждений и раскалывания. 2. Металлической линейкой и щупом измерьте плоскостность привалочной поверхности выпускного коллектора. Отклонение от плоскостности привалочной поверхн... Снятие Главный глушитель ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Перед снятием или осмотром элементов системы выпуска отработавших газов убедитесь, что она достаточно остыла. 1. Отсоедините главный глушитель от центральной выхлопной трубы. 2. Снимите резиновые подвески и главный глушитель с автомобиля. Центра... Вероятная причина Метод устранения Стуки коленчатого вала и подшипника Износ коренных подшипников Заклинен подшипник Согнут коленчатый вал Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала Замените Замените Замените Замените упорный подшипник Стуки поршня и шатуна ...
automn.ru
Общая информация об автомобиле.
Kia Magentis построен на одной платформе с Hyundai Sonata четвертого поколения, выполнен исключительно в кузове седан. Стильный дизайн и замечательное исполнение создают образ аристократического автомобиля бизнес-класса.
В 2003 году Magentis приобрел обновленный дизайн. Гармоничную легко узнаваемую внешность первого Magentis отличала приятная проевропейская сдержанность — ничего особо вычурного. А вот в дизайне Magentis II стилисты Kia отошли от прежней лаконичности, сделав акцент на агрессию. Строгие прямоугольные фары разделили на два сектора, изменили форму решетки радиатора, бампера, капота и противотуманных фар.
В базовую комплектацию теперь входят, помимо предыдущего набора, две подушки безопасности и противобуксовочная система. Вместе с тем в стандартное оснащение добавили очередные полезные мелочи вроде внутреннего зеркала с антибликовым покрытием и газовых упоров, поддерживающих капот и крышку багажника.
Приборная панель простенькая с виду, на самом деле очень практичная. Все здесь на виду: тахометр со спидометром разнесены по краям, между ними квадрат, в котором иногда загораются лампочки. К тому же продуманно выглядит подсветка – красная стрелка перемещается по кругляшам не одна, а с тенью, что довольно эффектно смотрится ночью.
Неплохо удались конструкторам Kia места второго ряда: довольно много пространства для ног, плюс подлокотник оборудованный двумя подстаканниками. Словом, вдвоём там можно расположиться вполне комфортно.
В 2005 году на Международной Автомобильной Выставке во Франкфурте Kia представила новый Magentis. В разработке нового автомобиля принимали участие инновационные центры в Корее, США и Европе.
Обновленный седан немного подрос в размерах: длина новинки составляет 4,74 метра, а колесная база автомобиля теперь составляет 2,72 метра. Ширина выросла до 1,80 метра. За счет этого пространство на задних сиденьях стало значительно больше, на 15 литров увеличился объем багажного отделения. Таким образом, Magentis теперь попадает в тот же сегмент, что и новые VW Passat, Opel Vectra. Кстати, данная модель построена на той же платформе, что и новая Hyndai Sonata.
Этот седан бизнес-класса уверенно претендует на звание автомобиля, который не только отличается оптимальными габаритами для своего класса, но и новым уровнем безопасности, а также современным, достаточно строгим, и в тоже время от части спортивным дизайном.
Снаружи новый Kia Magentis стал абсолютно другим, подтянутым и сдержанно-классическим. Новая оптика радикально изменила его облик спереди. Теперь это не азарной бизнес-седан с «зубатой» решеткой радиатора, а классический строгий лимузин, с модными спортивными нотками. Продолговатый кузов, хромированные молдинги на окнах, хромированная решетка радиатора с огромной эмблемой «KIA». Все лаконично, но со вкусом. Солидная, деловая и современная машина.
Отделка просторного салона выполнена в стиле High-tech, так называемые, «опции комфорта» максимально соответствуют последним тенденциям автомобилестроения. Оптитронные приборы легко читаются, дисплеи климат-контроля и трип-компьютера красиво подсвечены. Из отделки исчез дешевый пластик «под дерево», а появились серебристые линии, обрамляющие или завершающие дизайн приборов, прекрасно гармонируют с темным салоном и соответствуют последним мировым тенденциям внутренней отделки. Пластиковые детали приняли эстетичный вид и стали приятными на ощупь. Регулировок сиденья и руля вполне достаточно, чтобы удобно устроиться.
Органы управления и контроля расположены удобно. На центральной консоли расположены три жидкокристаллических дисплея. На самом верхнем отображается текущее время и информация о непристегнутых пассажирах. Отдельного внимания требует система оповещения о непристегнутом водителе. По центру консоли — дисплей CD-проигрывателя. Чуть ниже — экран с индикацией настроек климат-контроля. Для отображения текущей информации, в том числе о температуре двигателя и количестве топлива, также используются ЖК-дисплеи. Все эти шкалы, цифры и значки светятся приятным голубым светом.
В сравнении с предшественником улучшились маневренность и устойчивость автомобиля не только на комфортных трассах, но и на достаточно сложных участках дороги. Если говорить о безопасности, то помимо усиления всего кузова стальными панелями, в базе идут и необходимые ABS+EBD, дисковые тормоза, две подушки безопасности (+система отключения передней подушки пассажира), активные подголовники, ремни с преднатяжителями.
Новый 2,0-литровый мотор Theta выдает 145 л. с. Разгон до 100 км/час занимает 10-11 сек. Максимальный скоростной порог — 208 км/час. Кстати привод ГРМ в новом моторе — цепной, а поршни и кольца изготовлены из нового высокопрочного сплава, что увеличило срок их службы. Силовой агрегат порадует владельцев скромным «аппетитом» — 6,2 л на трассе и 10,5 л на 100 км в городе. На выбор предлагается: механическая 5-ступенчатая коробка передач или 4-ступенчатый «автомат».
Технические данные модели стали более модернизированными. За счет использования новых материалов и внедрения новых технологий в работу двигателя, уменьшились показатели выхлопов, шума и вибрации.
Базовая Magentis комплектуется системами ABS и EBD (система электронного распределения тормозного усилия). Как опция поставляется система тракшин-контроля (TCS). В автомобиле предусмотрены подушки безопасности водителя и пассажира, трехточечные ремни безопасности для всех пассажиров. Все автомобили оснащены иммобилайзером и встроенной заводской охранной сигнализацией.
1. Двигатели 1.0 Двигатели 1.1. Двигатели 2,0 л DOHC 1.2. Двигатели V6 2,5 л
2. Система смазки 2.0 Система смазки 2.1 Технические данные 2.2 Выбор моторного масла 2.3 Проверка уровня моторного масла 2,0 л DOHC 2.4 Проверка уровня моторного масла V6 2,5 л 2.5 Замена моторного масла 2,0 л DOHC 2.6 Замена моторного масла V6 2,5 л 2.7 Замена масляного фильтра 2,0 л DOHC 2.8 Передняя крышка и масляный насос 2,0 л DOHC 2.9 Масляный насос и масляный поддон V6 2,5 л
3. Система охлаждения 3.0 Система охлаждения 3.1 Технические данные 3.2 Охлаждающая жидкость 3.3 Проверка герметичности системы охлаждения 3.4 Проверка крышки радиатора под давлением 3.5 Проверка плотности охлаждающей жидкости 3.6 Радиатор 3.7 Вентилятор радиатора 3.8 Водяной насос двигателя DOHC 3.9 Водяной насос двигателя V6
4. Контроль и снижение токсичности 4.0 Контроль и снижение токсичности 4.1 Система вентиляции картера (PCV) 4.2 Проверка клапана вентиляции картера PCV 4.3 Система улавливания паров топлива 4.4 Канистра с активированным углем 4.5 Электромагнитный клапан очистки канистры с активированным углем 4.6 Крышка топливоналивной горловины 4.7 Система выпуска отработавших газов автомобилей с каталитическим нейтрализатором 4.8 Поиск и устранение неисправностей 4.9 Система впрыска топлива MFI
5. Топливная система 5.0 Топливная система 5.1 Технические данные 5.2 Многоточечная система впрыска топлива (MFI) 5.3 Проверки системы впрыска MFI 5.4 Контрольная лампа неисправностей (MIL) 5.5 Диагностические коды неисправностей 5.6 Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) 5.7 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAF) с датчиком IAT 5.8 Измеритель расхода воздуха (MAF) 5.9 Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха (IAT)
6. Система зажигания 6.0 Система зажигания 6.1 Технические данные 6.2 Общая информация 6.3 Катушка зажигания двигателя 2,5 л V6 6.4 Катушка зажигания двигателя 2,0 л 6.5 Замок зажигания 6.6 Свечи зажигания 6.7 Высоковольтные провода 6.8 Установка высоковольтных проводов (двигатель V6) 6.9 Проверка свечей зажигания
7. Сцепление 7.0 Сцепление 7.1 Технические данные 7.2 Прокачка гидравлической системы привода сцепления 7.3 Педаль сцепления 7.4 Главный цилиндр, трубка и шланг сцепления 7.5 Главный цилиндр сцепления 7.6 Рабочий цилиндр сцепления 7.7 Кожух и диски сцепления 7.8 Поиск и устранение неисправностей
8. Коробка передач 8.0 Коробка передач 8.1. Механическая коробка передач 8.2. Автоматическая коробка передач
9. Приводные валы, оси 9.0 Приводные валы, оси 9.1 Технические данные 9.2 Приводной вал 9.3 Приводной вал со ШРУСами шарикового типа и Birfield типа 9.4 Приводной вал со ШРУСами Birfield (B) 9.5 Центральный подшипник и внутренний приводной вал 9.6 Поворотный кулак и ступица переднего колеса 9.7 Задняя ось 9.8 Поиск и устранение неисправностей
10. Подвеска 10.0 Подвеска 10.1 Технические данные 10.2 Стойка передней подвески 10.3 Нижний рычаг передней подвески 10.4 Верхний рычаг передней подвески 10.5 Амортизатор задней подвески 10.6 Замена верхнего рычага задней подвески 10.7 Замена продольного рычага задней подвески 10.8 Замена поддерживающего рычага задней подвески 10.9 Замена центрального рычага задней подвески
11. Рулевое управление 11.0 Рулевое управление 11.1 Технические данные 11.2 Проверка свободного хода рулевого колеса 11.3 Проверка угла поворота передних колес 11.4 Проверка возврата рулевого колеса в исходное положение 11.5 Проверка крутящего момента цапфы шарового шарнира наконечника рулевой тяги 11.6 Проверка уровня жидкости 11.7 Замена жидкости в гидравлическом приводе гидроусилителя руля 11.8 Прокачка гидравлической системы усилителя рулевого управления 11.9 Проверка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя руля
12. Тормозная система 12.0 Тормозная система 12.1 Технические данные 12.2 Антиблокировочная система тормозов 12.3 Проверка и регулировка положения педали тормоза 12.4 Проверка вакуумного усилителя тормозов 12.5 Прокачка гидравлической системы привода тормозов 12.6 Прокачка гидравлической системы привода тормозов с использованием сканера 12.7 Регулировка хода стояночного тормоза 12.8 Педаль тормоза 12.9 Главный тормозной цилиндр
13. Кузов 13.0 Кузов 13.1 Технические данные 13.2 Передний бампер 13.3 Задний бампер 13.4 Капот 13.5 Звуковой сигнал 13.6 Реле звукового сигнала 13.7 Внешние осветительные приборы 13.8 Фара 13.9 Верхний стоп-сигнал
14. Система кондиционирования 14.0 Система кондиционирования 14.1 Технические данные 14.2 Обслуживание системы кондиционирования воздуха 14.3 Замечания при замене элементов системы кондиционирования воздуха 14.4 Соединение элементов системы кондиционирования воздуха 14.5 Соединение элементов с направляющим штифтом 14.6 Установка манометров для измерения давления 14.7 Откачка атмосферного воздуха из системы кондиционирования 14.8 Подсоединение выпускного клапана к баллону с хладагентом 14.9 Зарядка системы кондиционирования воздуха
15. Электрическое оборудование 15.0 Электрическое оборудование 15.1 Технические данные 15.2 Система зарядки 15.3 Проверка падения напряжения на проводе, соединяющем аккумуляторную батарею с генератором (двигатель V6) 15.4 Проверка тока, вырабатываемого генератором 15.5 Проверка вырабатываемого напряжения 15.6 Проверка падения напряжения на проводе, соединяющем аккумуляторную батарею с генератором (двигатель 2,0 л) 15.7 Проверка тока, вырабатываемого генератором (двигатель 2,0 л) 15.8 Проверка вырабатываемого напряжения (двигатель 2,0 л) 15.9 Генератор
16. Электрические схемы 16.0 Электрические схемы 16.1 Сиcтема запуска 16.2 Система зарядки 16.3 Блок управления двигателем (ECU) 16.4 Блок управления двигателем 16.5 Блок управления двигателем, коробкой передач (ECU/TCU) 16.6 Система охлаждения 16.7 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 16.8 Стеклоочиститель и стеклоомыватель 16.9 Омыватель фар
automend.ru
Kia Magentis стал дебютной моделью, разработанной совместными силами 2 корейских автопроизводителей: Hyundai и Kia. Впервые машину представили на парижском автосалоне в далеком 2001 году, где она заработала много хвалебных отзывов. Чем она так приглянулась миллионам водителей со всего мира? Об этом читайте далее.
Автомобиль был построен на той же платформе, что и Hyundai Sonata 4-го поколения. Привлекательный дизайн, мощный двигатель и богатый набор опций - все это создало "Киа-Маджентис" огромную популярность. Автомобиль доступен в 2 вариантах: с двухлитровым 136-сильным мотором и V-образной "шестеркой", развивающей 160 л.с. при объеме в 2,5 литра. Оба двигателя агрегатируются с 5-ступенчатой "механикой" либо 4-ступенчатым "автоматом" Tiptronic. Что касается опционального набора, то уже в базовой версии автомобиль оснащается кондиционером, электростеклоподъемниками, подушкой безопасности для водителя, аудиоподготовкой, системой контроля качества воздуха и многим другим.
В 2003 году на рынке появилась рестайлинговая версия "Киа-Маджентис", где дизайнеры изменили экстерьер, сделав его более агрессивным. Так, к примеру, была преобразована форма бампера, капота, "противотуманок" и передних фар, разделенных теперь на 2 сектора. Вместе с тем несколько разнообразился и портфель опций, пополнившись еще одной подушкой безопасности, антипробуксовочной системой и другими приятными мелочами. Конструкторам также удалось расширить пространство для задних пассажиров, дабы 3 взрослых человека могли почувствовать себя вполне комфортно.
Второе поколение "Киа-Маджентис" было представлено в 2005 году на Международной Автомобильной Выставке во Франкфурте. В России продажи автомобиля стартовали в 2007 году. Новый седан значительно прибавил в габаритах, став длиннее и шире (4740 мм х 1800 мм). Разумеется, что такая новация позволила увеличить внутреннее пространство, благодаря чему задний диван стал значительно просторнее, а объем багажника увеличился на 15 литров. По аналогии с 1-м поколением автомобиль Kia Magentis II был создан на идентичной с новой Hyndai Sonata платформе.
Дизайн обновленной версии получился довольно современным, в меру строгим и даже несколько спортивным. Передние фары радикальным образом повлияли на внешний вид машины спереди, а новая решетка радиатора окончательно изменила экстерьер нашей героини в лучшую сторону. Порадовал глаз и продолговатый кузов, украшенный стильными хромированными вставками. В общем, все вышло лаконично, но со вкусом.
Интерьер выполнен в стиле High-tech, максимально соответствуя всем модным тенденциям. Впечатляюще смотрится отделка автомобиля, в которой используются качественные и дорогие материалы. В салоне сможет удобно устроиться водитель любой комплекции, ведь и руль, и сиденья имеют довольно обширную зону регулировок. Органы управления также расположены очень удобно, а поэтому за эргономику авто можно не переживать - она великолепна. Портфель опций удивляет своим разнообразием: климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, классная мультимедийная система, полный набор безопасности, передние и задние электростеклоподъемники, подогрев зеркала и многое другое. В общем, комфортная поездка вам обеспечена.
Что касается силовых характеристик автомобиля, то благодаря использованию новых материалов, они стали более модернизированными. Этот факт позволил уменьшить шум и вибрацию мотора, а также снизить показатели выхлопов. Сама машина предлагается в пяти версиях: 4 бензиновых и 1 дизельная.
Младший 2-литровый бензиновый двигатель готов выжать 136 "лошадок", а порог в 100 км/час преодолевает за 10 секунд. Максимальная скорость составляет 208 км/час, что является вполне достойным результатом для автомобиля D-класса. Стоит отметить, что у "Киа-Маджентис" 2-го поколения не такой уж и огромный "аппетит", учитывая его мощность. Так, на трассе расход равняется 6,5-7 литрам на 100 км, а по городу показатель вырастает до 12-13 литров на аналогичный промежуток.
Покупатель может выбрать автомобиль с 4-ступенчатым "автоматом" либо с 5-ступенчатой механической КПП. Разумеется, первая вам обойдется несколько дороже. Второй движок имеет тот же объем, однако может похвастаться большей мощностью, которая достигает 145 л. с. Остальные характеристики идентичны. Старшая V-образная "шестерка" развивает 168 л. с. при объеме двигателя в 2,5 литра. Конечно, увеличенная мощность движка не могла не сказаться на потреблении топлива. Показатели увеличились до 7,5-8 литров на трассе и 14-15 литров по городу. Как и в предыдущих версиях, присутствует выбор между "автоматом" и "механикой". Последний бензиновый вариант имеет двигатель объемом 2,7 литра, "выдавливающий" 189 л. с. Наконец, завершает линейку 2-литровый 140-сильный мотор, который агрегатируется 6-ступенчатой "механикой" либо 4-ступенчатой автоматической КПП.
Инженеры значительно улучшили управляемость автомобиля, подтянув его маневренность и устойчивость как на отличных, так и на плохих дорогах, что особенно актуально для нашей страны. Подвеска у "Маджентис" полностью независимая. Ухабы она "проглатывает" вполне сносно, а поэтому дискомфорта возникнуть не должно. Автомобиль достаточно остро отвечает на рулевые движения. На поворотах ведет себя хорошо и без критичных кренов. Уже в базовой версии предполагаются системы ABS и EBD, что, безусловно, является огромным преимуществом машины.
В 2009 году вышла рестайлинговая версия "Киа Маджентис", фото которой вы можете увидеть выше. Наиболее значимые изменения произошли во внешнем облике автомобиля, который значительно преобразился. Раскосые передние фары, большая радиаторная решетка и видоизмененный бампер сделали автомобиль более "агрессивным". Интерьер по существу остался прежним. Что касается линейки двигателей, то она ограничилась 3 вариантами: 2 бензиновыми и 1 дизельным.
Напоследок скажем, что в 2011 году вышло новое поколение "Киа-Маджентис", отзывы о котором только положительные. Оно и неудивительно, ведь дизайн проектировал всемирно известный Питер Шрайер. Новый Magentis нынче известен в России как Kia Optima. Впервые автомобиль был представлен в 2010 году на нью-йоркском автошоу, а уже в 2011 стартовали его продажи.
fb.ru
Kia Magentis достаточно популярна среди отечественных автомобилистов. В чем же секрет ее привлекательности и чего можно ожидать от подержанных экземпляров этого авто?
Kia Magentis достаточно популярна среди отечественных автомобилистов. В чем же секрет ее привлекательности и чего можно ожидать от подержанных экземпляров этого авто?
Kia Magentis построена на общей платформе с Hyundai Sonata и у них много одинаковых основных узлов и агрегатов. В этом нет ничего удивительного – ведь оба производителя объединены в корейский концерн Hyundai-Kia.
Magentis – крупный седан D-класса, по размерам и уровню оснащения вплотную приблизившийся к нижнему сегменту более престижного бизнес-класса. Так, например, во многих версиях Magentis можно найти полный электропакет, подогрев наружных зеркал, сидений и щеток лобового стекла, климат-контроль, иммобилайзер, датчик света, мультируль, литые колесные диски, не менее 6-ти подушек безопасности, системы ABS и EBD (распределения тормозных усилий). Такое богатое оснащение привлекало к данной модели прагматичных автомобилистов, которые не желали переплачивать за имидж более именитых производителей.
Kia Magentis 2005–2010 г. в. от $12 500 до $19 000 |
Спустя три года с момента появления Magentis подвергся рестайлингу. Серьезнее всего был переработан передок – благодаря обилию хрома на радиаторной решетке и элегантной вытянутой оптике модель стала выглядеть солиднее.
Большая часть авто – украинского производства: до 2009 года их собирали в Луцке, а после – в Ильичевске. Крайне мало у нас чистых «корейцев» – как правило, это машины ранних годов выпуска.
Претензий к коррозионной стойкости авто нет. Хороша и пассивная безопасность – 4 звезды из максимальных 5-ти по результатам краш-тестов EuroNCAP 2006 года. Вместе с тем, качество некоторых кузовных деталей автомобиля можно подвергнуть критике. Так, иногда возникают проблемы с замками задних дверей (из-за чего открыть их нельзя), а на пострестайлинговых версиях – потеет передняя оптика, облазит хромированное покрытие на радиаторной решетке и отклеиваются хромированные накладки по периметру дверных стекол.
Благодаря крупным габаритам салон Magentis очень просторный – внутри нормально помещаются пять членов экипажа. Передние сиденья плоские, со слабо развитой боковой поддержкой, при активной езде они плохо фиксируют тело. Качество отделки интерьера хорошее, а к шумоизоляции есть претензии (см. фото). Практичным автомобилистам понравится достаточно вместительный багажник – один из наибольших среди конкурентов.
К качеству отделочных материалов замечаний нет, но шумоизоляция слабовата – слышна работа подвески, а после 3 тыс. об/мин – еще и звук двигателя. | Сзади места хватит для троих пассажиров, вполне достаточно его и для ног – друг за другом усядутся даже высокие люди. Способствует удобствам и небольшой центральный тоннель кузова. |
Консультировавшие нас специалисты отметили, что все агрегаты пострестайлинговых Magentis (с 2008 г.) чувствительны к качеству топлива – изначально они настроены для работы на бензине и солярке, которые отвечают требованиям Евро 4. От том, что «еда» не подходит, они сообщали тревожным сигналом индикатора на щитке приборов Check engine, а дизельный мотор, оснащенный сажевым фильтром, – еще и повышенной дымностью работы. Учитывая качество нашего горючего, корейцы официально рекомендуют отечественным дилерам провести перепрошивку «мозгов» ЭБУ всех двигателей Magentis, перенастроив их на применение топлива стандарта Евро 3. Кстати, если вовремя не перепрошить ЭБУ флагманского агрегата 2,7 л, могут выйти из строя катализаторы (в данном моторе их 3). А в двигателях машин, выпущенных до 2008 г., подобных проблем не возникало – они изначально были настроены под Евро 3.
Все бензиновые агрегаты оснащены системой изменения фаз газораспределения CVVT и индивидуальными катушками зажигания на каждую из свечей. Мотористы отметили, что CVVT чувствительна к качеству масла – в случае несвоевременной (каждые 10 тыс. км) его замены может закоксоваться клапан системы, неисправность проявится характерным стуком на холостых оборотах. В некоторых случаях решить проблему удается путем промывки, если это не поможет – клапан нужно менять. Индивидуальные катушки, как правило, служат без проблем.
Из характерных неисправностей 2,0-литровых моторов можно отметить течи прокладки поддона картера и передней крышки. Кроме того, у чрезмерно активных драйверов после пробега в 150 тыс. км может дать течь передний сальник коленвала. Если его вовремя не заменить, вытекающее масло способно вывести из строя шкив навесного оборудования с резиновой демпферной муфтой. А еще 2,0-литровые версии с АКП оказались довольно прожорливыми – в городском цикле расходуют около 13 л на «сотню» пробега.
ГРМ двигателей 2,0 л оснащен долговечной металлической цепью, а 2,7 л – ремнем, который необходимо менять вместе с натяжителем, роликами и ремнем балансирных валов каждые 60 тыс. км. Ввиду данной особенности V6, а также из-за сложностей доступа обслуживание этого мотора обходится дорого. Кстати, Magentis последних годов выпуска оснащался новым бензиновым двигателем 2,0 л, который также снабжен балансирным валом и ременным приводом.
Слабые места автомобиля | |
В поликарбонате защитного колпака передней оптики может появиться мелкая «сетка». На герметичность это не влияет. | После пробега в 80 тыс. км болты сайлент-блоков развальных рычагов задка прихватывает ржавчиной. Чтобы отрегулировать развал, рычаги придется срезать «болгаркой». |
Многие авто оснащены подогревом дворников лобового стекла, характерная «болезнь» таких версий – зимой стекла нередко трескаются. | Часто приходят в негодность заслонки системы вентиляции отопления, и в салон постоянно идет горячий воздух. |
Все Magentis имеют привод на переднюю ось и оснащались 5-ступенчатой механической КП и 4-ступенчатым «автоматом» Tiptronic (АКП последних годов выпуска – 5-ступенчатые). На вторичном рынке легко найти версию как с «механикой», так и с «автоматом».
Все коробки передач данной модели зарекомендовали себя как надежные, в основном им требуется только регулярное обслуживание – в механической коробке передач масло меняется каждые 60 тыс. км, а в «автоматах» несколько реже – каждые 90 тыс. км.
Гидропривод сцепления, как правило, беспроблемный. Замечание можно предъявить только к дизельным модификациям, оснащенным двухмассовым маховиком – он нередко приходил в негодность после пробега в 100 тыс. км, сообщая об этом характерным стуком при включении сцепления.
Если автомобиль не повреждался в результате аварий, то проблем с коррозионной стойкостью не будет даже у машин первых годов выпуска. | |
«Ходовая» сбитая и отличается неплохой энергоемкостью. Впереди применена двухрычажная конструкция, а сзади – «трехрычажка». Обе подвески снабжены стабилизаторами поперечной устойчивости.
Характерное замечание ко всем авто – громкая работа задней подвески в незагруженном состоянии, а к версиям в 2008–2009 г. в. – стук амортизаторов в холодную погоду при езде по мелким неровностям на небольшой скорости. Под конец выпуска модели производитель в очередной раз модернизировал амортизаторы, устранив данную проблему.
На наших дорогах подвески зарекомендовали себя долговечными. Чаще придется менять расходники обоих стабилизаторов: спустя 40–50 тыс. км – стойки обоих стабилизаторов и втулки заднего (переднего служат 60–80 тыс. км). После 100 тыс. км приходят в негодность сайлент-блоки передних верхних рычагов, а нижних служат в два раза дольше. Шаровые ходят почти 200 тыс. км.
Слабое место задней подвески – сайлент-блоки развальных рычагов (см. фото). «Шаровые» верхних поперечных рычагов в среднем выхаживают 100–150 тыс. км, а сайлент-блоки остальных рычагов способны выдержать 150–200 тыс. км.
В рулевом управлении с ГУР после 100 тыс. км разбиваются втулки рейки (благо она ремонтопригодна). Рулевые тяги служат 80–100 тыс. км, а наконечники – 150–200 тыс. км. Для беспроблемной работы тормозов механики советуют при замене колодок обязательно смазывать направляющие суппортов, а также регулярно пользоваться ручником – в противном случае ржавчиной прихватывает трос в оплетке, после чего требуется его замена.
Magentis оснащался двумя бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,7 л и одним дизельным – 2,0 л. Наибольшее распространение у нас получили авто с бензиновым мотором 2,0 л. | По размеру багажник один из наибольших среди конкурентов – 500 л против 462 л у родственной Hyundai Sonata и 435 л у Mitsubishi Galant. При необходимости объем можно увеличить, сложив спинки заднего дивана. |
Kia Magentis привлекает прагматичных автомобилистов удачным соотношением стоимость авто/уровень оснащения, просторным салоном и вместительным багажником. 2,0-литровые версии (бензиновые и дизельные) с механической коробкой передач отлично подходят на роль семейного автомобиля, а вот присутствие «автомата» огорчит высоким расходом топлива.
В целом серьезных замечаний к надежности данной модели нет, а выявленные проблемы не потребуют от новых владельцев существенных капиталовложений.
| 2001–2005 Выпускался предшественник Kia Magentis первого поколения.08.05 Представлена вторая генерация Kia Magentis. 04.08 Рестайлинг модели. 08.10 Стартует производство наследника – Kia Optima. |
| Александр Эксплуатирует авто 4 года, пробег 72 тыс. км |
До этого ездил на полноприводной Audi A6 с 6-цилиндровым бензиновым мотором 2,8 л. Однако машина была старой и уже начала сыпаться, поэтому я ее продал. После этого искал новый автомобиль подобных размеров, но с разумной стоимостью. В результате выбор пал на Kia Magentis. Данное авто привлекло меня удачным соотношением уровня оснащения и цены. Выбрал 2,0-литровую версию с «автоматом», так как большую часть времени езжу по городу и нередко приходится попадать в пробки. Сегодня уже немного жалею об этом, так как расход топлива в городском цикле немаленький – 12,5-13,5 л. Еще одно замечание к «автомату» – слишком сближенные 2-я и 3-я передачи, из-за этого 1-я передача получается заметно растянутой и двигатель долго раскручивается до высоких оборотов. Не нравится и работа задней подвески – она шумновата, да и в целом шумоизоляция этого авто слабая. В остальном Magentis меня полностью устраивает. Салон вместительный – в нем удобно могут разместиться пять человек. Багажник большой, к тому же при необходимости его можно увеличить, сложив задние сиденья. Машина достаточно надежная: за 4 года эксплуатации заменил лишь резинки стабилизаторов и по гарантии – замок задней правой двери. Недавно заметил сильную коррозию на задней левой арке. На фирменной станции Kia мне сказали, что это, видимо, брак именно моей машины – с подобными проблемами специалисты за все годы обслуживания Magentis не сталкивались. В ближайшее время продавать «корейца» не собираюсь.
Кузов и салон | |
| Удачное соотношение стоимость/уровень оснащения. Хорошие коррозионная стойкость и пассивная безопасность. Просторный салон и качественная отделка. Большой багажник. | Облазит хром на радиаторной решетке, отклеиваются хромнакладки дверных стекол, потеет передняя оптика и появляются трещины на ее защитном колпаке (после 2008 г.). Проблемы с замками задних дверей и заслонками перераспределения воздухопотоков. Слабо развитая боковая поддержка передних кресел. Может треснуть лобовое стекло (с подогревом дворников). |
Силовой агрегат и трансмиссия | |
| Надежные и беспроблемные КП. | Двигатели после 2008 г. чувствительны к топливу. Течь переднего сальника коленвала (при активной езде), прокладки поддона картера и передней крышки мотора (бенз. 2,0 л). Большой расход топлива (2,0 л с АКП). При несвоевременной замене масла приходит в негодность клапан CVVT. Поломки двухмассового маховика (диз. 2,0 л). |
Подвеска, рулевое, тормоза | |
| Энергоемкая подвеска. Хороший ресурс расходников ходовой. | Шумная задняя подвеска, стук амортизаторов (версии 2008–2009 г. в.). Ржавеют регулировочные болты сайлент-блоков развальных рычагов задней подвески, а при редком использовании – трос ручника. Разбиваются втулки рулевого. |
| KIA Magentis | |
| От $12,5 тыс. до $19 тыс. | |
Общие данные | |
| Тип кузова | седан |
| Дверей/мест | 4/5 |
| Габариты, Д/Ш/В, мм | 4800/1805/1480 |
| База, мм | 2720 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 1420/1960 |
| Объем багажника, л | 500 |
| Объем бака, л | 62 |
Двигатели | |
| Бензиновые 4-цилиндр.: | 2,0 л 16V (164 л. с.) |
| 4-цилиндр.: | 2,7 л 24V (193 л. с.) |
| Дизельн. 6-цилиндр.: | 2,0 л 16V Turbo (150 л. с.) |
Трансмиссия | |
| Тип привода | передн. |
| КП | 5-ст. мех. и 4- и 5-ст. авт. |
Ходовая часть | |
| Тормоза передние/задние | диск. вент./диск. |
| Подвеска передняя/задняя | независ./независ. |
| Шины | 205/60 R16, 215/50 R17 |
| Ремонт и ТО, грн. | ||
| Наименование | Запчасть | Замена |
| Воздушный фильтр Bosch | 80 | 40 |
| Топливный фильтр | 220 | 300–600 |
| Масляный фильтр Bosch | 39 | 80* |
| Салонный фильтр Bosch, стандарт | 198 | 80 |
| Передн./задн. торм. колодки Bosch | 417/364 | 160 |
| Амортизатор передн./задн. | 780/720 | 435/435 |
| Подшипник передн./задн. со ступицей | 1350/1240 | 356/159 |
| Шаровая опора | 140 | 158 – 2 шт. |
| Сайлент-блок переднего рычага передн./задн. | 120/230 | 435,6 |
| Втулка/стойка передн. стабилизатора | 90/240 | 396 – 2 шт. |
| Наконечник рулевой тяги | 230 | 158 |
| Сцепление, комплект | 1840 | 733 |
| Помпа | 540 | 416 |
| Щетки стеклоочистителя Bosch Twin спойлер | 239 | 60 |
| Аккумуляторная батарея Bosch S4 | 941 | 50 |
| Свечи зажигания Bosch Super Plus | 25 | 80 |
| *С заменой маслаЦены могут отличаться в зависимости от производителя и модификации автомобиля. Запчасти от магазина «Трасса Е99» и компании Bosch, замена – «Бош Авто Сервис». | ||
| Широкий выбор запчастей на сайте http://zapchasti.avtobazar.ua | ||
| Стоимость ремонта, грн.* | |
| Подушки безопасности | 47 255 |
| Фара | 3 438 |
| Бампер передний + решетка радиатора | 3 865 |
| Крыло переднее | 1 608 |
| Дверь в сборе (карта, стекло, стеклоподъемник) | 11 591 |
| Дверь | 4 044 |
| Колесо (легкосплавный диск) | 3 655 |
| Крышка багажника | 3 355 |
| Крыло заднее | 4 385 |
| Бампер задний | 3 300 |
| * Отдельные детали без стоимости рем. работ и других прилегающих узлов | |
Hyundai Sonata (NF) 2005–2010 г. в.
Hyundai Sonata (NF) – родственница Kia Magentis. Часто покупатели выбирают именно между ними. Вместе с тем, корейцы позиционировали Hyundai как более солидное авто, что подчеркивается лучшим оснащением базовых версий, наличием более мощного топового двигателя объемом 3,3 л 24V (233 л. с.), тогда как у Magentis самый мощный мотор – 2,7 л 24V (193 л. с.), а также более высокой стоимостью. Sonata порадует приличной надежностью, долговечной подвеской и неплохими ходовыми качествами. Это авто для тех, кто ценит важные потребительские свойства машины больше, чем престиж.
| от $13,7 тыс. до $20,5 тыс. | |
| Тип кузова | 4-дв. седан |
| Габариты, Д/Ш/В, мм | 4800/1830/ 1470 |
| База, мм | 2730 |
| Двигатели 4-цилиндр. | 3 бенз.: от 2,0 л 16V (144 л. с.) до 3,3 л 24V (233 л. с.) и дизельн.: 2,0 л 16V Turbo (142 л. с.) |
Mitsubishi Galant 2004–2011 г. в.
По стоимости Mitsubishi Galant схож с Kia Magentis. Вместе с тем, обслуживание и запчасти к «японцу» стоят дороже, чем на «корейцев». В отличие от вышеперечисленных конкурентов Galant оснащен всего одним бензиновым силовым агрегатом объемом 2,4 л. По мощности и динамическим качествам данная версия уступает аналогичной модификации Sonata. Есть претензии и к эргономике Galant – потолок в районе передних сидений находится близко к головам сидящих, а размер грузового отсека нельзя увеличить из-за нетрансформируемых задних сидений.
| от $12,5 тыс. до $20 тыс. | |
| Тип кузова | 4-дв. седан |
| Габариты, Д/Ш/В, мм | 4865/1840/ 1485 |
| База, мм | 2750 |
| Двигатели 4-цилиндр. | бенз.: 2,4 л 16V (158 л. с.) |
Юлий МаксимчукФото Андрея Яцуляка
www.autocentre.ua
