Семейство ZZ начиналось в 1998 с двигателя 1zz-fe, который призван был заменить устаревший 7A-fe, родом из конца 70-х и с прицелом на то, что 2zz-fe заменит другого ветерана 3s-fe. Разработкой двигателя занимались в Америке пятеро японских инженеров, для установки его на новую Короллу, поэтому целевые характеристики опирались на американские движки конкурентов - хотелось сделать самый легкий и самый моментный движек в этом сегменте. По долговечности и ремонтопригодности никаких целей не было - маркетологам это не нужно, значит, ими можно пожертвовать….
Затем, на некоторое время этот двигатель стал “глобальным” но позже для рынков японии и европы Тойотой были разработаны новые серии двигателей такого объема, а серия ZZ максимально закрепилась на американском рынке…
По моему мнению, на двигатель оказало сильное воздействие сотрудничество Тойоты с GM, которое в то время выглядело как “сумасшедшая любовь”.
В таблице приведены цифры, показывающие, ради какого конкретно прироста момента затеяли всю эту катавасию:
Двигатель 7A-FE 3S-FE 1ZZ-FE Рабочий объем, см3 1762 1998 1794 Мощность, л.с. 110-115/5800 SAE 115-120/6000 JIS 128-132/5400 DIN 135-140/6000 JIS 120-140/5600 SAE 130-140/6000 JIS Крутящий момент, Нм 154/4400 SAE 157/4400 JIS 178/4400 DIN 186/4400 JIS 172/4400 SAE 171/4000 JIS Степень сжатия 9,5 9,5 10,0 Диаметр цилиндра, мм 81 86 79 Ход поршня, мм 85,5 86 91,5 К сожалению, двигатель ZZ получил огромное число решений, сокращающих его ресурс и делающим “одноразовым”, но превозносимых маркетологами в надежде на необразованность потребителя.Интернет полон информации о попытках бороться со звуками из цепного механизма, описаниями замены колец, которая не приводит к снижению масленого аппетита, отдельно описаны потрахушечки с экологическими прибамбасами двигателя… Я заострю Ваше внимание на отдельных одиозных решениях, кажущихся наиболее сумасшедшими:
1. Блок цилиндров. Отличительная особенность моторов нового поколения - открытая сверху рубашка охлаждения, что негативным образом отражается на жесткости блока и всей конструкции, зато технологичнее. Ремонтных размеров ЦПГ не существует - сломалось маслосъёмное кольцо на поршне, официалы меняют блок цилиндров по гарантии….
2. Картер. Для компенсации потери жесткости в блоке, картер выполнили составным из 2-х элементов - плита, объединяющая коренные крышки каленвала и масляный поддон - такое решение можно видеть на двигателях Мазды серий FD и FS с начала 80-х по наши дни. Заимствование у Мазды (она как раз принадлежала GM в начале девяностых) легко заметить взглянув на масленый поддон - делать его такой хитрой формы не было никакого резона! Посмотрите, когда в Японии разрабатывали двигатель NZ-серии, проблему жесткости и масляный поддончик решили изящнее и логичнее:
3. ЦПГ: Двигатель 1ZZ-FE спроектировали длинноходным (диаметр цилиндра 79 мм, ход поршня 91,5 мм.) - это даёт лучшие тяговые характеристики на низах, заодно улучшается топливная экономичность (меньше тепловые потери через стенки более компактной камеры сгорания). А для большего снижения веса двигателя и силы трения, конструкторы уменьшении диаметр и длину шеек коленчатого вала - неизбежно увеличивая нагрузки на них и износ.
Так же в погоне за снижением трения разработали поршень хитрой формы, подобно дизельному - с камерой в поршне, в этом случае на дизелях применяют принудительное масленое охлаждение днища поршня, но здесь его нет, что приводит к более быстрому образованию нагара на поршне. Ещё, чтобы уменьшить потери на трение при значительном рабочем ходе, была уменьшена юбка поршня - что до предела ухудшило тепловой режим (и приводит к быстрой закоксовке колец на состарившихся маслах). И на последок, Т-образные в проекции поршни этих моторов начинают стучать при перекладке значительно раньше, чем их предшественники.
С 2001 года Тойота попыталась “улучшить” кольца, что бы они залегали позже (уменьшив их высоту) - но это “шаманство” не устраняет причину проблем. Естественно, расточка блока цилиндров этого мотора в принципе невозможна. Известны случаи замены этого мотора по гарантии про пробеге в 40 000 миль.
4. Головка блока цилиндров. Одноразовая, за счет “нетрадиционных” (тонких, с лазерным напылением) седёл клапанов. Регулировка клапанов возможна только у официалов, т.к. требует набора регулировочных стаканчиков, изготовленных с невероятной точностью, т.к. он заменяет стаканчик уже притершийся в головке. Рекомендую продавать машину вместо регулировки клапанов - для данного мотора, состояние головки является предельным индикатором!
5. Привод механизма газораспределения - осуществляется тонкой однорядной цепью. В своё время ремни полностью вытеснили цепи из механизмов привода ГРМ, т.к. они гораздо тише, просты в обслуживании (замена через 100-140 тыс.) и дружественны потребителю . В презентации S.Adachi, K.Horio, Y.Nakamura, K.Nakano и A.Tanke раскрывают причины, по которым была выбрана цепь - она тоньше! Суммарно длину двигателя уменьшили на 33 мм, табличка ниже показывает дальнейшую логику выбора - победил вариант с наименьшим числом деталей, но с самой длиной цепью, что приведёт к шумной работе и более быстрому износу в процессе эксплуатации:
7. Система зажигания: На ранних версиях использовалась бестрамблерная схема DIS-2 (одна катушка на две свечи), а позже её заменили на DIS-4, с отдельной катушкой на каждый цилиндр. Никакого измеренного преимущества для пользователя этой системы я не знаю! Что мешает в обычной системе с отдельным модулем и одним коммутатором подавать искру в нужный момент на каждую свечу, если управляющие сигналы рассчитаны для каждой свечи!?
Здесь используется 4 катушки, 4 коммутатора и такой двигатель нельзя мыть под давлением….
Один такой модуль зажигания стоит как мобильный телефон - естественно, я считаю это не обоснованно его сложностью или реальной трудоемкостью, а считаю простым примером “абонентской платы” производителю, которую заплатит каждый владелец этого двигателя хотя бы один раз за период владения!
8. Впускной коллектор на ранних версиях был стальным, с патрубками раной длинны. Позже его заменили на полностью пластиковый, который может деформироваться на сильном морозе, вызывая подсос воздуха и проблемы с холодным запуском - что поделаешь, климат в США гораздо мягче, чем в наших широтах…..
Если у Вас есть собственные материалы о негативных сторонах этого мотора, пожалуйста, пришлите их на этот адрес для публикации.
Отзывы читателей:
03 04 10 22:13 У меня королла 2000 года, японец, в России 3 года, с двигателем 1ZZ-FE,1.8 литра. Езжу Езжу уже 3 года. Да, я тоже попал на уловку с объемом 1,8 литра. Масло сжирает как паровоз, на 1000 км/1 литр добавляю. Мы всё ругаем российский автопром, а тут японцы со своим авторитетом подсовывают своё дерьмо, а мы берём надеясь на качество! Так вообще двигатель приёмистый, на дороге не уступает другим машинам, экономичный расход, чувствуется под капотом мощь. Итог всему сказанному: некачественная доработка конструкции двигателя, на непригодный к ремонту - расточу блока и с заменой маслосъёмных колец. Просто одноразовый “китайский товар”.(Кемерово).
werseenscou.tumblr.com
Силовые агрегаты серии NZ представлены двумя малообъемными двигателями с четырьмя цилиндрами, алюминиевым блоком и 16 клапанами. Выпускается серия агрегатов с 1999 года. Моторы имеют общую конструкцию, короткий ход поршня. Предназначены для экономии топлива и устанавливались на младшие модели концерна.
Агрегат 2NZ-FE стал базовым для некоторых моделей автомобиля. При скромных технических параметрах он выдавал неплохую динамику и не требовал значительного вмешательства на первой сотне тысяч пробега.
ВНИМАНИЕ! Надоело платить штрафы с камер? Найден простой и надежный, а главное 100% легальный способ не получать больше "письма счастья"... Читать дальше»
Содержание
Небольшой двигатель 2NZ-FE не получил слишком широкого распространения, так как тенденция к уменьшению объемов силовых агрегатов Toyota завершилась в середине прошлого десятилетия. Технические параметры двигателя выглядят следующим образом:
| Рабочий объем | 1.3 литра |
| Максимальная мощность | 84 лошадиных сил при 6000 оборотов |
| Крутящий момент | 124 Н*м при 4400 оборотов в минуту |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Ход поршня | 73.5 мм |
| Степень сжатия | 10.5:1 |
| Октановое число бензина | не ниже 92 |
Хотя паспорт разрешал заливать в 2NZ-FE 92 бензин, владельцы не слишком злоупотребляли таким разрешением. Нежная система топливного механизма VVT-i могла быстро вывести агрегат из строя при плохом качестве топлива.
Технические характеристики 2NZ-FE показывают, что для достижения хорошей динамики двигатель приходилось сильно раскручивать. Полностью раскрывался агрегат только на 6000 оборотах в минуту.
Цепной привод ГРМ внес свои плюсы в конструкцию, но также заставил владельца автомобиля с двигателем Toyota 2NZ-FE чаще думать о смене масла.
2NZ-FE под капотом Toyota Funcargo
Небольшой объем стал причиной малого расхода топлива. Двигатель появился в линейке компании как раз в то время, когда люди начали заботиться о бюджете на топливо, ведь бензин во всем мире начал стремительно дорожать. Расход можно отнести к плюсам агрегата.Многочисленные отзывы 2NZ-FE расхваливают, но есть среди них упоминания о низком ресурсе агрегата. Традиционно тонкие стенки алюминиевого блока цилиндров не позволяют внедрить ремонтные размеры и расточить блок. А ресурс 2NZ-FE в сложных условиях эксплуатации не превышает 200 тысяч километров.
Для нашего мира это стало проблемой. После пробега в 120 тысяч проблемы начинаются с системой VVT-i, с пластмассовым впускным коллектором. Замена цепи ГРМ ведет за собой обязательную замену всех шестерен, системы, ведь на старых шестернях новая цепь потеряет до половины ресурса.
Проблемы наблюдались и с электроникой двигателя, но массового характера эта неполадка не обрела.
Оптимальным решением любой серьезной проблемы с агрегатом является контрактный двигатель. Его приобретение не обойдется в целое состояние, а свежие двигатели из Японии с небольшим пробегом смогут предоставить еще сто тысяч беззаботной эксплуатации.
Агрегат 2NZ-FE в силу своего минимального объема получил использование в таких автомобилях:
Все автомобили небольшие, поэтому использование маленького агрегата было оправданным.
Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ
motorist.expert
| Производство | Kamigo Plant |
| Марка двигателя | Toyota 2NZ |
| Годы выпуска | 1999-наши дни |
| Материал блока цилиндров | алюминий |
| Система питания | инжектор |
| Тип | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 73.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 75 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Объем двигателя, куб.см | 1298 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 84/6000 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 121/4400 |
| Топливо | 95 |
| Экологические нормы | Евро 5 |
| Вес двигателя, кг | 112 |
| Расход топлива, л/100 км (для Yaris XP90) — город — трасса — смешан. | 7.25.36.0 |
| Расход масла, гр./1000 км | до 1000 |
| Масло в двигатель | 5W-30 10W-30 |
| Сколько масла в двигателе | 3.7 |
| Замена масла проводится, км | 10000 (лучше 5000) |
| Рабочая температура двигателя, град. | ~90 |
| Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике | н.д. ~200 |
| Тюнинг — потенциал — без потери ресурса | ~150 н.д. |
| Двигатель устанавливался | Toyota CorollaToyota YarisToyota ViosToyota bBToyota BeltaToyota PorteToyota PlatzToyota IstToyota WiLL ViToyota WiLL VC |
Двигатель 2NZ-FE представляет собой абсолютно точную копию старшего 1NZ, с коленвалом, ход которого уменьшен до 73.5 мм (было 84.7 мм), под маленькое колено уменьшился и блок цилиндров 2NZ, а также изменена ШПГ, таким образом был получен наш 1.3 литровый мотор. В остальном это одинаковые движки, с одними и теми же проблемами: стуками, плавающими оборотами, свистами, мрущим датчиком давления масла, любовью к высококачественному маслу, общей одноразовостью, низким ресурсом двигателя (+\- 200 тыс. км) и прочими радостями. С полным списком минусов двигателя, можно ознакомиться ТУТ.Покупать такой мотор или нет? Для Тойоты Короллы очень слабый, машина не будет ехать, на Ярисе и ему подобных, вполне терпимо.
Ввиду абсолютной схожести моторов 1NZ и 2NZ, тюнинг их повторяет друг друга. Установка компрессора и турбины на NZ описаны ТУТ. Конечно, учитывая меньший рабочий объем двигателя 2NZ-FE, эффект от установки нагнетателя будет ниже, в среднем на 20%.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-
<<НАЗАД
wikimotors.ru
Предпосылкой замены цепи ГРМ на двигателе 1NZ-FE послужил пробег 133 т. км. и соответственно постукивающая цепь. В качестве пациента выступил красный Toyota Fielder.
Приобретенные зап. части (все оригинал):
Инструмент, который понадобится.
Домкратим машину, снимаем правое колесо, правый нижний подкрылок.
Сливаем антифриз.
Снимаем трубки вентиляции картерных газов.
Снимаем пластиковую панель и катушки зажигания головкой на 10.
Отвинчиваем головкой на 10 крышку клапанов.
Снимаем крышку клапанов, предварительно поддев отверткой слева (по стороне цепи, там есть площадка). Снимаем клапан системы VVT-i, который находится чуть правее площадки для отвертки.
Внимательно осмотрите остатки прокладки клапанной крышки, возможно куски отломились, у меня по периметру она была резиновая, а возле свечных колодцев стала пластиковой!
Отвинчиваем свечи – чтобы легче было крутить коленчатый вал. Если кто-то думает, что не на много легче будет крутить − ошибается и заблуждается.
Крутим коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока все метки не совпадут. Внимание: При снятии цепи без "выравнивания" меток приведет к выведению двигателя из строя.
Снимаем датчик положения коленчатого вала, который находится левее и ниже шкива коленчатого вала.
Поддомкрачиваем двигатель. Между домкратом и картером обязательно положите брусок.
Снимаем подушку двигателя. С нижней стороны подушки есть гайка, проще всего добраться с помощью удлинителя через правую арку.
Снимаем поликлиновый ремень.
Застопорим помпу. Выкручиваем три болта, снимаем шкив-ролик помпы.
Вкручиваем в шкив коленчатого вала два болта (подходят для снятия задних барабанов, у меня были от ВАЗ), для дополнительной опоры, так легче открутить болт коленчатого вала и заодно застопорим его же. Внимание: Не вкручивайте эти болты слишком сильно, за шкивом тонкая алюминиевая стенка, можно пробить в два счета. У меня так и произошло, но об этом позже.
Шкив коленчатого вала закручен с силой в 215 Н · М, поэтому лучше хорошо упереться руками и давить ногой. У меня он не провернулся, помогли два болтика - упора. Я упирался руками в планку гаража.
Снимаем генератор. У меня не получилось отсоединить контакты, поэтому просто подвесил его на тросе. Но выворачивать генератор из штатного места обязательно. Иначе не получится снять боковую крышку.
Снимаем помпу. При снятии начнет вытекать оставшийся антифриз в помпе.
Снимаем крышку, вывинчиваем болты и гайки головками на 10 и 12.
Снимаем натяжитель цепи, планку натяжителя и направляющую цепи. Внимание: Не снимайте цепь пока не застопорите вал впуска ключом на 24 или на 26 ( не помню), в противном случае он провернется при снятии с него цепи или с выпускной звездочки.
Снимите цепь.
Моем боковую и клапанную крышки. Удаляем следы герметика и старые прокладки. Обезжириваем места укладки герметика.
Устанавливаем цепь, натяжитель и планки. Проверяем, чтобы метки совпали. Проворачиваем на 20 градусов после ВТМ, по мануалу. Я не понял для чего это нужно, но на практике дошло − чтобы натяжитель сработал. В мануале после прокрутки на 20 градусов идет следующий шаг − проверить натяжение цепи между звездочек.
Устанавливаем кольцевые прокладки. С нижней все просто, а с верхней я возился очень долго, она слишком маленькая. Растяните ее перед установкой − натяните на головку 24 и дайте постоять пару часов.
Проверяем натяжение цепи. Вверните свечи обратно, чтобы избежать попадания мусора в поршневую группу.
В крышку впрессовываем новый сальник коленчатого вала.
Видите "Косяк" ниже сальника коленчатого вала, это я "начудил". Выбитый кусок нашел, вбил резиновым молотком и по шву пропаял.
Еще раз обезжириваем по шву на двигателе и на боковой крышке. Наносим герметик. Места укладки герметика на фото.
Собираем в обратной последовательности. На фото момент затяжки в Н · М. Затягивайте крышку равномерно в несколько приемов. Внимание: соблюдайте момент затяжки, в противном случае можно повредить двигатель. Внимание: следующие два шага должны быть выполнены в течении 15 минут после установки боковой крышки.
Устанавливаем новую прокладку помпы. Устанавливаем помпу. На фото момент затяжки в Н · М.
Крепим кронштейн подушки двигателя. На фото затяжка в Н · М.
Ставим подушку двигателя. Домкрат двигателя можно убрать.
Устанавливаем шкив коленчатого вала с затяжкой в 128 Н · М.
Ставим генератор, шкив помпы, ремень.
Новую прокладку клапанной крышки, затем саму крышку.
Подсоединяем шланги картерных газов
Внимание: Дождитесь засыхания герметика (вулканизации), прежде чем будете заливать антифриз, в противном случае части герметика попадут в систему охлаждения двигателя.
Залейте антифриз, прокачайте систему.
Фотоотчет был задокументирован пользователем IceLP с форума Филдера.
toyota-engine.ru
