В данном руководстве рассматриваются двигатели типа 1Р57QMJ, устанавливаемые на скутера с рабочим объемом от 125 до 180 куб. см. (152QMI, 162QMK), однако подобное устройство имеют и двигатели типа 139QMA/B, с минимальными разницами в конструкциях трансмиссии, КШМ и ЦПГ.
Также подобное устройство имеют двигатели 158QMJ и 153QMJ.
среднее 5.00 (99% score) - 1 проголосовало
www.150cc.ru
Двигатель 157QMJ 150cc довольно распространенный тип моторов, который сейчас устанавливается на китайские скутера и является копией японского мотора Honda GY6. Характеристики и ресурс данного 4т двигателя позволяют подвергать его тюнингу.
В данной статье Вашему вниманию предоставляется тюнинг мотора GY6 на примере скутера YIBEN YB150T-15, а именно увеличение объема поршневой с 150 кубов до 170cc. Стоит подметить, что модернизация скутера производилась в Австралии, что вводит свои коррективы в цены на запчасти для тюнинга. Так называемый колхоз здесь минимизирован, тюнинг можно называть буржуйским и скутеристам, которые хотят сэкономить он не подойдет.
Маркетинговое имя прототипа мотороллера в Австралии — Ozooma 150 Maxx, выпущен в 2007 году, впрочем, это не важно, так как эти двигатели устанавливаются на множество моделей китайских кубатурных скутеров, например Viper Storm 150. У владельца мопеда отсутствует необходимость перехода на более мощную модель скутера с двигателем 250 кубиков. Цель апгрейда мотора от 150cc до 170cc состоит в том, чтобы добавить немного максимальной скорости скутеру, примерно до 100 км/ч без езды в разнос. Нетюнингованый мотороллер Yiben 150 может ехать приблизительно 80 км/ч на длительной дистанции без риска нанести урон силовому агрегату. Другой целью было выполнить всю эту модернизацию, не снимая двигатель с скутера.
4 х клапанная головка цилиндра со спортивным распредвалом, состоящая из новой головки, крышки головки, резинового уплотнителя, четырех длинных шпилек, металлической прокладки и большой цепи распредвала.
Спортивный карбюратор 157QMJ CVK Racing 30mm в комплекте с 30 мм впускным коллектором и прокладкой.
Цилиндр и поршень, диаметром 61 мм, в сборе с пальцем поршня, двумя стопорными кольцами, 2 компрессионными кольцами и маслосъемным кольцом с фиксаторами, а также бумажной прокладкой.
По моим подсчетам объем двигателя скутера до тюнинга (с поршнем 57,4 мм и длиной хода 57,8 мм) равняется 149,63 см3, а после замены поршня на 61 мм с тем же ходом — 169 см3.
Как Вы помните я поставил себе за цель разобрать поршневую 157qmj, не снимая сам силовой агрегат со скутера.
Итак, снимаем коврик, сидение, багажник (унитаз), пластик около сидения, а затем выхлопную трубу, оставив на месте глушитель.
Советую все болты закручивать на место, поскольку некоторые из них разной длины, а запомнить местоположение каждого из них просто невозможно!
Теперь снимаем воздушный фильтр в сборе и карбюратором. К слову, фильтр мы тоже заменим, поскольку его пропускная способность будет недостаточной для кубатуры 170cc. Вместо него мы установим красный 38 мм UniFilter.
Снять 157 QMJ карбюратор легко, просто освободить топливные шланги от зажимов, отсоединить трос дроссельной заслонки и провода пускового обогатителя. Стоковый карбюратор с 24 мм впускным патрубком мы также заменяем.
Двигатель QMJ 157 закрыт пластиковыми кожухами — это позволяет дополнительно циркулировать охлаждающему потоку воздуха и защищать мотор от грязи. Отвинтив несколько шурупов легко снимаем пластмассу. Советую кинуть на пол старые тряпки, которые бы впитывали капли масла с двигателя, а также не позволяли подниматься пыли. Рабочее место должно быть чистым!
Крышку с резиновой прокладкой головки цилиндра 157 qmj gy6 мы снимаем, открутив четыре 8 мм болта. Шланг сапуна, который первоначально был подсоединен к воздушному фильтру, теперь мы подсоединим к новому маслоуловителю (об этом позже).
Отворачиваем четыре гайки (12 мм) крепления постели распредвала, ГБЦ и цилиндра. Аккуратно снимаем верхнюю часть постели распределительного вала, удерживая его.
Перед тем, как удалить распредвал, откручиваем крышечку регулировки натяжителя цепи и ослабляем сам натяжитель (маленькой плоской отверткой за часовой стрелкой) и снимаем цепь ГРМ со звезды распредвала.
Откручиваем два болта и снимаем натяжитель.
Для того, чтобы снять ГБЦ 157QMJ нужно отвинтить еще два 8 мм болта. Осторожно удаляем ГБЦ.
Снимаем цилиндр со шпилек. Металлическая прокладка повторному использованию не подлежит.
Тоненькими плоскогубцами удаляем стопорное кольцо пальца поршня и разделяем поршень и шатун.
Из-за большей высоты 4 х клапанной головки блока цилиндров, нужно заменить и 4 шпильки, на которых скручиваются ЦПГ и ГБЦ. Спонсор этой публикации на //svtuning.by
Как правильно поставить шпильки цилиндра 157qmj? Оригинальные шпильки выкручиваются с помощью двух гаек, закрученных на шпильку. Откручивать надо нижнюю гайку против часовой стрелки. Завинчивая новые шпильки, смажьте резьбу синим герметиком. Два болта с правой стороны мотора, которые крепят цилиндр, заменять не обязательно.
Наиболее важной частью сборки было убедиться, что прокладки и кольца были правильно выровнены. Обратите внимание на канал в цилиндре — установите прокладку, не перекрывая этот канал, поскольку он дает возможность смазки маслом головы цилиндра. Прокладки были обработаны специальным герметиком Hylomar, который обеспечивает хорошее уплотнение и предотвращает утечки моторного масла.
Компрессионные кольца поршня имеют обозначение (Т1 — верхнее, Т2 — нижнее), которыми их нужно устанавливать к верху. Нижние три кольца (без обозначений) образуют маслосъемное кольцо — волнистое кольцо, зажатое между двумя металлическими кольцами. Все три кольца нужно разместить так, чтобы разрывы между ними находились на расстоянии 120º. Этого можно достичь, условно поделив поршень на три ровных части (примерно, как буква Y). Главное обеспечить, чтобы ни один с пробелов колец не совпадал один с другим, для предотвращения утечки компрессии и масла.
Теперь нужно аккуратно установить поршень вместе с кольцами в цилиндр. Советую смазать внутреннюю поверхность цилиндра небольшим количеством масла.
Смазываем бумажную прокладку герметиком за 30 минут до установки, совмещаем с отверстиями и каналами и устанавливаем цилиндр на шпильки. Убедитесь, что поршень установлен обозначением IN к впускному коллектору.
После того, как отверстие в поршне под палец и отверстие в шатуне совпали, устанавливаем один шплинт в поршень, а с другой стороны продвигаем палец поршня, до момента, когда он упрется в стопорное кольцо. Затем устанавливаем второй шплинт. Нужно тщательно проверить, что стопорные кольца надежно сели в канавки на поршне — здесь не стоит рисковать! Рекомендую первоначально смазать палец поршня моторным маслом.
Убедившись в том, что все установлено в соответствии с требованиями, описанными выше, пропихаем цепь ГРМ через окошко в цилиндре. Удерживая цилиндр, убедитесь в том, что поршень перемещается в цилиндре свободно и без заедания (для этого прокрутите коленвал рукой за колокол генератора). Советую установить поршень в верхнюю мертвую точку и посмотреть, совпадает ли метка Т на колоколе генератора с выступом на двигатель. Если не совпадает — маркером нарисуйте новую метку и в дальнейшем пользуйтесь ей. В данном случае метка не совпадает с ВМТ.
Цепь распредвала необходимо заменить, потому что стоковая уже закороткая. Как Вы помните длинная цепь газораспределительного механизма шла в комплекте для тюнинга двигателя. Для того чтобы заменить цепь, не разбирая мотор полностью, надо разделить звенья старой и новой цепи, а потом соединить две цепи. Затем аккуратненько прокручиваем коленвал до того момента, пока новая цепь окажется на поверхности. Отсоединяем короткую цепь и соединяем звенья тюнингованой цепи.
Одеваем ГБЦ на четыре шпильки (не забывая про металлическую прокладку и 2 направляющие втулки), пропихая цепь в окно головки. Теперь устанавливаем поршень в ВМТ, а распредвал так, чтобы два маленькие отверстия были параллельны стенке головы цилиндра, а большое отверстие располагалось сверху, как на рисунке. Одеваем цепь на звезду ГРМ и завинчиваем два болта крепления ГБЦ и цилиндра.
Самое время надеть верхнюю часть постели распредвала и закрепить это все четырьмя гайками с шайбами. Гайки на шпилька нужно закручивать в диагональном порядке.
Смазываем прокладку натяжителя герметиком. Перед установкой натяжителя цепи нужно завести его полностью до отказа по часовой стрелке (маленькой плоской отверткой), в таком виде устанавливаем и завинчиваем два болта крепления натяжителя цепи. Затем аккуратно отпускаем отвертку. Не забываем закрутить пробку натяжителя, чтобы избежать потери компрессии и масла.
Устанавливаем маховик генератора и распредвал в верхнюю мертвую точку, берем набор щупов и регулируем зазор клапанов по 0,05 — 0,1 мм на каждый клапан. Закручиваем контргайки ключом на 9 и вновь проверяем зазоры. Если зазоры клапанов уменьшились — проводим процедуру вновь.
До тюнинга скутера на моем двигателе GY 6 была установлена свеча типа NGK C7HSA и я решил заменить ее на NGK IRIDIUM IV CR8EIX, которая подходит идеально, поскольку является более «холодной» и лучше подходит для бензина, которым я заправляю свой мопед (98 BP Premium Unleaded).
После установки новой прокладки на выпускном тракте, выхлопной трубы, пластикового кожуха двигателя и карбюратора пришло время подумать о размещении маслоуловителя. Благо разместить его есть где — воздушный фильтр мы устанавливать теперь не будем.
Один конец маслоуловителя соединяем с помощью 1/4″ топливного шланга с сапуном (крышкой ГБЦ), а другой подсоединяется вместо щупа, что позволяет парам масла возвращаться обратно в картер двигателя. Весь блок маслоуловителя помещается за передний пластик и доступный при поднятии сидения скутера.
Иногда раздражает некачественная резина топливных шлангов, которые трескают и вызывают утечку. Для посадки нового карбюратора на впускной патрубок пришлось соединить его с помощью 32 мм промышленного шланга и двух зажимов.
Та же история и с впуском воздуха: для установки унифильтра можно купить резиновый шланг 42 мм и зажим.
Воздушный фильтр Unifilter я выбрал длиной 100 мм с диаметром 38 мм. Перед его установкой необходимо смазать фильтр специальной пропиткой или маслом. Подробнее почитайте в статье Обслуживание поролона воздушного фильтра. Данный фильтр нулевого сопротивления является идеальным решением, поскольку обеспечивает максимальный поток воздуха и минимальное загрязнение (находится сразу поверх крыла колеса).
Я рад сообщить, что не обнаружено никаких недостающих гаек и болтов, кроме тех что остались от неустановленного воздушного фильтра.
После сборки звук работы двигателя GY6 157QMJ 170cc просто потрясает.
Нужно не забывать проходить обкатку, чтобы кольца нормально притерлись и легли:
Каждый раз нужно проверять стыки двигателя на предмет утечки моторного масла. После этого я решил проверить максимальную скорость скутера с двигателем 170cc. До тюнинга максималка составляла 88 км/ч и это было после того, как я поставил ремень вариатора PowerLink 835*20 и ролики вариатора общим весом 60 грамм (гладкие 6*10 г) вместо стандартных. После тюнинга мопеда при неполном открытии дроссельной заслонки (пока поршневая не обкатана) на ровном участке дороги максимальная скорость 157 qmj без труда до 95 км/ч и я подозреваю, что после обкатки мой скутер 157QMJ полетит еще быстрее!
В планах у меня еще тюнинг коммутатора CDI и глушителя скутера GY6. Буду держать Вас в курсе!
Тюнинг двигателя 157QMJ GY6
Оценка 4.8 - 5 голосовskuterov.ru
Нам понадобятся пассатижи, две резиночки, головка на 7мм. И сам стартер.
[Читать далее...]
Как ведут себя различные распредвалы, можно увидеть на прилагаемом графике мощностных характеристик
После установки вольтметра, показывающего напряжение бортовой сети, стало ясно, что штатные генератор и регулятор напряжения оставляют желать лучшего - про включенном головном свете (две лампы по 35Вт) напряжение на холостом ходу составляло всего около 12В, при движении по трассе - около 13В. Что привело к постоянному недозаряду аккумулятора и отсутствию душевного спокойствия у меня :). [Читать далее...]
В данном руководстве рассматриваются двигатели типа 1Р57QMJ, устанавливаемые на скутера с рабочим объемом от 125 до 180 куб. см. (152QMI, 162QMK), однако подобное устройство имеют и двигатели типа 139QMA/B, с минимальными разницами в конструкциях трансмиссии, КШМ и ЦПГ.
Также подобное устройство имеют двигатели 158QMJ и 153QMJ. [Читать далее...]
СодержаниеСкачать каталог запчастей двигателя 157QMJ GY6
Технические характеристики двигателя 157QMJСистема охлаждения: Принудительное воздушноеОбъём цилиндра: 149,6Диаметр поршня: 57,4 ммХод поршня: 57,8 ммМаксимальная мощность: 6,8 кВт при 7500 об/минМаксимальный крутящий момент: 9,8 Нм при 6000 об/минОбороты холостого хода: 1700 +/- 100Запуск двигателя: электростартер и кикстартерТрансмиссия: Автоматическая интегральная трансмиссия (вариатор)Вес: 27 кгСоотношение мощность/вес: 0,2
Есть вариант с удлиненной коробкой вариатора
Скачать инструкцию по эксплуатации двигателя 157QMJ
www.150cc.ru
После установки вольтметра, показывающего напряжение бортовой сети, стало ясно, что штатные генератор и регулятор напряжения оставляют желать лучшего - про включенном головном свете (две лампы по 35Вт) напряжение на холостом ходу составляло всего около 12В, при движении по трассе - около 13В. Что привело к постоянному недозаряду аккумулятора и отсутствию душевного спокойствия у меня :).Свет на скутере от постоянки, распиновка штатных генератора и РН такие:
Генератор - разъем 3+1+1, в зеленой колодке на 4 pin разведены выводы силовых обмоток и земля. Отдельными клеммами идут датчик зажигания и вывод обмотки зажигания.
У регулятора напряжения колодка 6-pin.
Для замены в магазине были куплены генератор (статор+ротор) 11 катушек и РН с колодкой 6-pin. Все трехфазные.РН без маркировки, скорее всего что-то от скутер-м (в этом магазине большинство запчастей возят от этого поставщика).
Статоры. Слева - новый 3х-фазный 11 катушек, справа - стоковый 1-фазный 8 катушек. Роторы одинаковые и имеют 8 полюсов.
У генератора распиновка та же, только добавилась третья фаза в 4-пиновом разъеме.
Новый РН распиновка 
Новый РН внешний вид 
Штатный и трехфазный регуляторы напряжения 
Маркировка штатного регулятора напряжения Трехфазный регулятор заметно больше, чем штатный однофазный. Разъемы у регуляторов совпадают, не совпадает только распиновка. И у штатного 1 клемма пустая. Как раз под 3-ю фазу. После консультаций на форумах возникли сомнения в стабильной работе купленного регулятора, поэтому был заказан с Aliexpress еще один экземпляр регулятора. Заодно там же был куплен съемник ротора генератора для двигателя 157QMJ.
Два разных 3х-фазных регулятора 
Распиновка 6-контактного и 3+3-контактного регуляторов 
3х-фазный регулятор напряжения, маркировка 
Съемник ротора генератора 157QMJ Как видно, расположение выводов у регуляторов разное. Проводка в шлейфе скутера предназначена для одной фазы, поэтому в нем отсутствует провод третьей фазы и его надо проложить от разъема генератора до разъема регулятора отдельно. Поэтому из зеленого 4х-пинового разъема была аккуратно вынута клемма, отсутствующая у штатного генератора и к ней подсоединен провод третьей фазы, второй конец которого был подключен к регулятору напряжения.
Самодельная клемма 
3-я фаза генератора Благодаря съемнику удалось аккуратно и легко снять ротор генератора. Проблема возникла при отворачивании одного из болтов М6, крепящих статор - они была посажены на фиксатор резьбы и потребовалось достаточно сильное усилие, чтобы отвернуть болт. В конце-концов новый статор был установлен и проведена окончательная сборка двигателя.
А теперь результаты замеров:
С первым регулятором (1 колодка 6 pin):На холостую без фар - 15.1 вольт, с фарами -13.3 вольта.При 4000 оборотах - 15.1 без света и 14.3 со светом.
Со вторым регулятором напряжение на холостых без фары 14,6 вольт, с фарой 13 вольт. На 4000-5000 оборотах так же 14,6 вольт.
На видео тестирование первого регулятора напряжения
среднее 5.00 (99% score) - 1 проголосовало
www.150cc.ru
Кикстартер выполняет роль такой себе «палочки-выручалочки», которая помогает завести скутер, если стандартные способы дали сбой. Но для того, чтобы всегда иметь исправный кикстартер под рукой, нужно тщательно следить за его состоянием, а также не особо сильно его «бить» или давить на него. Кикстартер не любит резкого и грубого обращения, поэтому может подвести в самый ответственный момент. Эти причины мотоводители называют самыми распространенными. А уже после них идет неправильная сборка после ремонта или диагностики.
Самой типичной можно считать ситуацию, когда кикстартер отработал, двигатель завел, но назад в первоначальное положение не возвратился. Оставлять его надолго в таком положении крайне нежелательно, поскольку идет огромная нагрузка на двигатель, поэтому есть смысл разобраться со всеми «симптомами» и устранить неполадки. Работа не слишком пыльная, поэтому с ней легко справиться любой мотоводитель, даже тот, у которого за плечами не так много километров.
Бывает и такое, что заводная лапка кикстартера, зависнув в нажатом положении, совсем не проворачивает двигатель. Слышаться холостые обороты, а из вариатора доносятся странные, не характерные для его работы звуки.
Причиной такого поведения является то, что кикстартер неправильно собран. И его детали не могут полноценно работать, заставляя водителя слушать неприятный скрежет и скрип, доносящийся как раз из крышки вариатора. К такому результату приводит незнание устройства работы кикстартера. Довольно часто водители демонтируют крышку вариатора, но при этом заранее не снимают заводную лапку кикстартера. При этом вал кикстартера должен оставаться на своем месте и трогать его не нужно.
Мотоциклисты-любители, чтобы было быстрее, снимают сразу все, и при этом происходит следующее. Скоба возвратной пружины сгинается таким образом, что сбивается вся конструкция. После этого установить валы правильно уже очень сложно, особенно если знать всю специфику их последующей работы. Если же все свалить в кучу, то придется постоянно ездить с неработающим кикстартером.
Как проходит процесс снятия кикстартера
И последнее. Прежде, чем устанавливать крышку вариатора, на вал кикстартера одевается упорная шайба.
www.moto-scuter.ru
Чистка и настройка карбюратора 157QMJ
Чистка и настройка карбюратора 139QMB
В данном руководстве рассматриваются двигатели типа 1Р57QMJ, устанавливаемые на скутера с рабочим объемом от 125 до 180 куб. см. (152QMI, 162QMK), однако подобное устройство имеют и двигатели типа 139QMA/B, с минимальными разницами в конструкциях трансмиссии, КШМ и ЦПГ.
Также подобное устройство имеют двигатели 158QMJ и 153QMJ. [Читать далее...]
Название: Инструкция по ремонту мопедов 125-150 см. куб. фирмы VIPER и других марокАвтор: Коллектив авторовГод: 2008Страниц: 44Формат: pdfРазмер: 10,24 мб
[Читать далее...]
Двигатель 158 QMJ,является модификацией двигателя 157QMJ, но при всей схожести конструкции, фактически не имеет с ним ни одной взаимозаменяемой детали. Этот двигатель устанавливается на скутеры концерна QJ, в частности Stels и Keeway и Vento. По качеству исполнения, техническим и ездовым характеристикам эти два двигателя (157QMJ и 158QMJ) мало чем отличаются.
Система охлаждения: Принудительное воздушноеОбъём цилиндра: 149,6Диаметр поршня: 58 ммМаксимальная мощность: 5,6 кВт при 7500 об/минМаксимальный крутящий момент: 7,6 Нм при 6000 об/минОбороты холостого хода: 1700 +/- 100Запуск двигателя: электростартер и кикстартерТрансмиссия: Автоматическая интегральная трансмиссия (вариатор)Вес: 27 кг
Технические характеристики двигателя 152QMI:
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая интегральная трансмиссияРабочий объем см. куб. : 124.58 (dцилиндра=52.4 мм)Рабочий ход поршня, мм: 57.8Макс. Мощность для dцилиндра=52.4 мм (КВт/об. в мин.): 6.3/7500Макс. Кутящий момент dцилиндра=52.4 мм (Нм/об. в мин ): 9/6500Частота холостого хода (об. в мин): 1500±100
Технические характеристики двигателя 157QMJСистема охлаждения: Принудительное воздушноеОбъём цилиндра: 149,6Диаметр поршня: 57,4 ммХод поршня: 57,8 ммМаксимальная мощность: 6,8 кВт при 7500 об/минМаксимальный крутящий момент: 9,8 Нм при 6000 об/минОбороты холостого хода: 1700 +/- 100Запуск двигателя: электростартер и кикстартерТрансмиссия: Автоматическая интегральная трансмиссия (вариатор)Вес: 27 кгСоотношение мощность/вес: 0,2
Есть вариант с удлиненной коробкой вариатора
Скачать инструкцию по эксплуатации двигателя 157QMJ
www.150cc.ru
Кикстартер выполняет роль такой себе «палочки-выручалочки», которая помогает завести скутер, если стандартные способы дали сбой. Но для того, чтобы всегда иметь исправный кикстартер под рукой, нужно тщательно следить за его состоянием, а также не особо сильно его «бить» или давить на него. Кикстартер не любит резкого и грубого обращения, поэтому может подвести в самый ответственный момент. Эти причины мотоводители называют самыми распространенными. А уже после них идет неправильная сборка после ремонта или диагностики.
Самой типичной можно считать ситуацию, когда кикстартер отработал, двигатель завел, но назад в первоначальное положение не возвратился. Оставлять его надолго в таком положении крайне нежелательно, поскольку идет огромная нагрузка на двигатель, поэтому есть смысл разобраться со всеми «симптомами» и устранить неполадки. Работа не слишком пыльная, поэтому с ней легко справиться любой мотоводитель, даже тот, у которого за плечами не так много километров.
Бывает и такое, что заводная лапка кикстартера, зависнув в нажатом положении, совсем не проворачивает двигатель. Слышаться холостые обороты, а из вариатора доносятся странные, не характерные для его работы звуки.
Причиной такого поведения является то, что кикстартер неправильно собран. И его детали не могут полноценно работать, заставляя водителя слушать неприятный скрежет и скрип, доносящийся как раз из крышки вариатора. К такому результату приводит незнание устройства работы кикстартера. Довольно часто водители демонтируют крышку вариатора, но при этом заранее не снимают заводную лапку кикстартера. При этом вал кикстартера должен оставаться на своем месте и трогать его не нужно.
Мотоциклисты-любители, чтобы было быстрее, снимают сразу все, и при этом происходит следующее. Скоба возвратной пружины сгинается таким образом, что сбивается вся конструкция. После этого установить валы правильно уже очень сложно, особенно если знать всю специфику их последующей работы. Если же все свалить в кучу, то придется постоянно ездить с неработающим кикстартером.
Как проходит процесс снятия кикстартера
И последнее. Прежде, чем устанавливать крышку вариатора, на вал кикстартера одевается упорная шайба.
www.moto-scuter.ru
