Визуальная диагностика может лишь косвенно определить неисправность, исключение опытные мотористы. Для более точного определения нужны инструменты.
• Во-первых нужен компрессометр, для измерения компрессии в цилиндрах(для бензиновых моторов, у дизелей компрессия намного выше).Они продаются во многих магазинах автозапчастей или на авторынках, стоимость от 150 рублей и выше. У кого есть возможность найти манометр от 14 атм (кгс/м2), можно сделать компрессометр самому. Нужен шланг высокого давления, штуцер в свечное отверстие (можно сделать из старой свечи) и в штуцер впаять золотник от камеры, чтобы удерживал давление в манометре. Штуцер можно заказать и у токаря, рублей за 40, я заказывал в лифтовой мастерской, там у них есть станки, точат гайки и болты всякие для лифтов.
• Промасленная тряпочка, для определения такта сжатия. Можно взять свисток и совместить его со штуцером в свечное отверстие, когда начнётся такт сжатия, он будет свистеть. Очень удобно.
• Небольшой компрессор,на 2-3 атм, например для подкачки колёс, и переходничок в свечное отверстие. Нужен для проверки герметичности цилиндров. Если нет компрессора, можно использовать собственное колесо. Для этого потребуется шланг необходимой длины (от колеса до двигателя) и немного фантазии.
Для измерения компрессии прогреваем двигатель до рабочей температуры, потом отключаем подачу топлива, снимаем шланг с карбюратора, можно поместить его в какую нибудь ёмкость или пережать струбцинкой. На ижекторах вынимаем предохранитель бензонасоса и заводим мотор, даём работать пока не заглохнет. Отключаем высокое напряжение, можно снять центральный провод с трамблёра или отключить напряжение подаваемое на катушку зажигания. На инжекторе отключить датчик положения коленвала.Откручиваем все свечи, предварительно нужно продуть или прочистить место вокруг свечи, особенно на 16 клапанных маторах, чтобы в цилиндр не попала грязь и пыль.Вкручиваем/вставляем штуцер компрессометра в свечное отверстие, помощника просим нажать газ до пола и крутить стартером двигатель, до того пока стрелка манометра не остановиться в одном положении. Записываем показания на листке. И так для каждого цилиндра.Идеальная компрессия должна примерно равняться степени сжатия умноженной на 1,2. К примеру степень сжатия ВАЗ 2112 с двигателем 1,5 л равна 9.8. Умножаем на 1,2 = 11,7, то есть компрессия 11,0 - 12,0 атм(кгс/м2) будет отличной.Но стоит учесть некоторые факторы, влияющие на погрешность измерений.
• Во-первых это пробег автомобиля. Значение в 12 атм будет на новом обкатаном и полностью исправном моторе.• Температура двигателя ниже рабочей уменьшает компрессию.• Плохо заряженный аккумулятор, слабее крутит стартер, и снижает компрессию.• Неправильный зазор в клапанах тоже уменьшит компрессию.• Наличие масла в цилиндре уплотняет соединения и резко увеличивает компрессию.
Теперь по поводу замеров.Разность показаний цилиндров не должна превышать 1 атм. Если во всех цилиндрах показания будут около 11 атм, а в одном 9.5, то это повод насторожиться.Для определения неисправности с большей вероятностью, нужно следить за увеличением показаний манометра с каждым оборотом коленвала.• Так если при первом обороте давление будет низким 3-4 атм, а при последующих возрастёт, это будет означать проблемы с кольцами или износ цилиндров, добавление 10 кубиков масла в цилиндр, должно резко повысить давление при первом же обороте. • Если давление, будет при первом обороте 5-8 атм, а при последующих особых изменений не будет, можно предположить о деформации клапана или пропускании прокладки ГБЦ.• На исправном двигателе давление при первом обороте будет 6-8 атм, и постепено за 4-5 оборотов вырастет до 11-12 атм.
• Показания компрессии 0-4 атм, вероятен прогар поршня, клапана или прокладки ГБЦ.• Показания 4-6 атм, возможна поломка колец или перегородки поршня между ними.• Равномерные показания всех цилиндров в пределах 8-10 атм говорит о износе цилиндро-поршневой группы.• Показания 10-11 атм соответствуют исправному двигателю.• 12-12,5 атм показания для нового обкатанного двигателя.• Показания, равные или превышающие нормальные на двигателе с солидным пробегом, говорят о попадании масла в цилиндр. Износ цилиндропоршневой группы или направляющих втулок клапанов с маслоотражательными колпачками.
Показания нужно сопоставлять и с результатами визуальной диагностики.
Допустим проблемный цилиндр найден, результаты проанализированы, но точной картины не видно. Для этого нужна проверка на герметичность.В свечное отверстие проблемного цилиндра вставляем промасленную тряпку (свисток).Приподнимаем автомобиль, чтобы одно из ведущих колёс оторвалось от земли. Если есть кривой или ключ для храповика, то ещё проще.Крутим за колесо, поставив высшую передачу или ключом на нейтрали, пока не вылетит тряпочка из свечного отверстия (свисток засвистит).Таким образом мы нашли такт сжатия в цилиндре. Опускаем автомобиль, ставим на скорость и ручник. И подаём воздух в цилиндр из компрессора или из колеса. Двух-трёх атмосфер достаточно.
По шипению воздуха определяем точную картину.• Воздух выходит из соседнего свечного отверстия — прогар прокладки ГБЦ.• Воздух выходит из карбюратора — неплотность впускного клапана.• Шипение воздуха из глушителя — прогар выпускного клапана, сопровождается троением двигателя и повышенной дымностью. Это наиболее распространнёная неисправность.• Выход воздуха из отверстия выхода картерных газов — прогар поршня или износ колец.
Такая диагностика не сложна и её можно проделать в гараже своими руками при наличии небольшого количества инструментов.
После этих процедур решаем, делать ремонт или нет. Либо думаем о новой покупке авто. Зачастую старенькие автомобили очень надоедают со всякими поломками. Иногда проще купить по-новее, чем ремонтировать старый.
Дай Бог всем хорошей компрессии!!!
www.ladatuning.net
В этой статье мы расскажем как просто проводить самостоятельную компьютерную диагностику, а также сопутствующий ремонт автомобилей ВАЗ (2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115, Приора, Калина).
Если на вашем автомобиле загорелся ошибка двигателя чек (check engine) или же вас беспокоит расход топлива читайте статью, мы научим выявлять подобные неявные проблемы.
Если у вас не тянет двигатель, появились провалы, или автомобиль дергается, проблема также может быть в электронике автомобиля или датчиках. Также не стоит рубить с плеча и бежать в автосервис, возможно проблема решается очень просто, с минимальными материальными затратами. Читаем нашу статью.
Итак, начнем…
Никакой автомобиль, тем более автомобиль русского производства не застрахован от неисправностей. Самое неприятное в этой ситуации это то – если проблема носит не явный характер , такой как неисправная электроника или датчик. Первая мысль в такой ситуации – сразу бежать к автоэлектрику , пусть он решает эти сверх сложные, казалось бы, проблемы. Но! … Стоит ли переплачивать такие деньги за работу, с которой любой автолюбитель может справиться в домашних условиях, с помощью ноутбука или даже с помощью мобильного телефона!?У каждого инжекторного автомобиля без исключения имеется разъем для диагностики , у автомобилей ВАЗ после 2004 года выпуска он выглядит вот так (см. фото). Чаще всего разъем расположен под рулевой колонкой автомобиля.
Для того чтобы подключить автомобиль к ноутбуку нужен специальный адаптер (см. фото).
Данные адаптер стоит недорого , если сопоставлять со стоимостью компьютерной диагностики двигателя в автосервисе. Заказать данный адаптер можно на сайте www.diagnost7.ru.
Адаптер подходит ко всем русским автомобилям без исключения и даже некоторым авто иностранного производства.В комплекте с адаптером , поставляется программы для диагностики автомобилей.
Каковы возможности программ? Что можно сделать с помощь данного адаптера?Диагностика :• Система управления двигателемBosch M1.5.4 (R83), Ителма VS5.1 (R83), Январь 5.1 (R83),Bosch M1.5.4 (Euro 2), Ителма VS5.1 (Euro 2), Январь 5.1 (Euro 2), Январь 7.2 (Euro 2),Bosch M7.9.7 (Euro 2), Bosch M7.9.7 (Euro 3/4), Ителма/Автел М73,Bosch MP7.0 (Euro 2), Bosch MP7.0 (Euro 3), Bosch ME17.9.7 (Euro 3), Ителма М74,Ителма М75, Ителма М74CAN, Ителма М74CAN MAP• Автомобильная противоугонная системаАПС6, АПС6.1• Модуль электропакетаЭП Приора, ЭП Калина НОРМА, ЭП Калина ЛЮКС, ЭП Гранта, комбинация приборов Гранта/Приора• Электроусилитель руляMando (Корея), КЭМЗ, Автоэлектроника, Авиаагрегат, Север/ДААЗ• Подушки безопасностиAutoliv ACU3 (Калина, Приора), Таката (Гранта)• Антиблокировочная системаBosch 5.3, Bosch 8.0, Bosch 8.1, Bosch 9.0, Bosch 9.0 CAN• Отопитель/климат (Приора, Калина, Гранта) • Блок управления стеклоочистителем (Приора)• АКПП Jatco AY-K3
Подключившись к блоку управления (к мозгам) вашей Лады. Вы можете оценить исправность важных датчиков автомобиля, лямда-зонд (датчик кислорода), ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха) и т.д.Видеообзор работы k-line VAG адаптера на примере ваз 2110 2005 г.в. сделанный для сайта www.diagnost7.ru (здесь вы можете подобрать адаптер для своего авто):
Задавайте вопросы о совместимости данного адаптера с вашим авто в комментариях ниже, будем рады помочь Вам.
mass-group.ru
При возникновении неисправностей в системе, в процессе эксплуатации автомобиля, контроллер определяет их наличие, оповещает о них водителя лампой «CHECK ENGINE» (рис. 1) и сохраняет в памяти коды, обозначающие характер неисправности и облегчающие диагностирование и ремонт системы впрыска топлива. Контроллер согласует работу всех датчиков и систем, входящих в состав системы впрыска топлива.
Диагностика системы управления двигателем с электронным впрыском топлива (Инжектором) осуществляется с помощью цифрового тестера ДСТ-2М (рис. 2).
Качественную диагностику может произвести только опытный специалист, потому как стремление к автоматизации процесса диагностики и наличие инструмента не только не гарантирует успех, а зачастую и усугубляет ситуацию.
В диагностику входит: · Считывание кодов неисправностей · Проверка исполнительных механизмов инжектора · Проверка работоспособности датчиков · Контроль данных электронной системы управления · Проверка системы подачи топлива · Проверка систем зажигания · Измерение компрессии двигателя
На основании проведенной диагностики инжектора проводится весь спектр работ, связанных с ремонтом электронной системы управления двигателем ВАЗ с распределенным впрыском топлива. Электронный впрыск топлива у ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА
1. Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). Оперативное запоминающее устройство это «блокнот» контроллера. Микропроцессор контроллера использует его для временного хранения измеряемых параметров для расчетов и для промежуточной информации. Микропроцессор может по мере необходимости вносить в него данные или считывать их. Микросхема ОЗУ смонтирована на печатной плате контроллера. Эта память является энергозависимой и требует бесперебойного питания для сохранения. При прекращении подачи питания, содержащиеся в ОЗУ, диагностические коды неисправностей и расчетные данные стираются.
2. Электрически программируемое запоминающее устройство (ЭПЗУ).3. Однократно программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) (рис. 1 рис. 2). В ППЗУ находится общая программа, которая содержит последовательность рабочих команд и различную калибровочную информацию. Эта информация представляет собой данные управления впрыском, зажиганием, холостым ходом. Изменяя калибровочную информацию можно полностью изменить режим работы инжектора.
В результате, например, «спортивного» перепрограммирования контроллера:
• Увеличивается крутящий момент на малых оборотах • Увеличивается максимальная мощность двигателя на 3-5 л.с. • Возможно повышение оборотов холостого хода на 50-100 об/мин • Уменьшается температура включения вентилятора (101-103гр.) • Средний расход топлива возрастает на 0.5 – 1л на 100км. пробега в зависимости от стиля вождения • Работа двигателя становится более «мягкой»
Контроллер инжектора ВАЗ (ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА…) получает информацию от датчиков , производит необходимые вычисления и на их основе управляет исполнительными механизмами. Устройство надежное. Боится только очень больших бросков бортового напряжения (неисправность генератора, залипание стартера на работающем моторе, «прикуривание» другого автомобиля, использование для запуска пуско-зарядного устройства). При возникновении неисправностей в системе, в процессе эксплуатации автомобиля, контроллер определяет их наличие, оповещает о них водителя лампой «CHECK ENGINE» и сохраняет в памяти коды, обозначающие характер неисправности и облегчающие диагностирование системы впрыска топлива. Контроллер согласует работу всех датчиков и систем входящих в состав системы впрыска топлива. Контроллер управляет работой форсунок и работой системы зажигания. В зависимости от типа контроллера форсунки могут включаться попарно, при этом пары форсунок включаются попеременно через каждые 180° поворота коленвала (попеременный синхронный двойной впрыск) или последовательно (последовательный или фазированный впрыск). В системе зажигания применен метод «холостой искры». ( Исключение составляют 16-ти клапанные моторы, оснащенные индивидуальными катушками зажигания на каждую свечу ). Высоковольтные импульсы подаются на соответствующую пару свечей зажигания (1/4 или 2/3 цилиндров). Искрообразование происходит одновременно в цилиндре, находящемся на такте сжатия (рабочая искра), и в цилиндре, находящемся на такте выпуска («холостая искра»). На искрообразование в цилиндре, находящемся на такте выпуска, требуется небольшое количество энергии. Большая часть энергии используется в цилиндре, находящемся на такте сжатия, что обеспечивает нормальное искрообразование и хорошее воспламенение топливовоздушной смеси. Аналогичный процесс повторяется, когда цилиндры меняются ролями.
Контроллер является центральным устройством управления инжектором. Контроллер управляет топливоподачей, временем накопления энергии и моментом зажигания, частотой вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, электробензонасосом, тахометром, контрольной лампой диагностики двигателя «CHECK ENGINE» (ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ), расположенной на панели приборов, вентилятором системы охлаждения двигателя и муфтой компрессора кондиционера (при его наличии), формирует на маршрутный компьютер сигналы скорости автомобиля и расхода топлива, а также для автомобилей с нейтрализатором контроллер поддерживает необходимое соотношение воздух/топливо — 14,7:1 (стехиометрический состав).
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) ВАЗ установлен на корпусе воздушного фильтра. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) измеряет количество всасываемого двигателем воздуха в кг / час. Устройство достаточно надежное. Основной враг — влага, всасываемая вместе с воздухом. Основное нарушение работы датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) — завышение показаний на малых оборотах на 10 — 20%. Это приводит к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу, остановке после мощностных режимов, возможны проблемы с запуском. Занижение показаний датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на мощностных режимах приводит к «тупости» мотора и увеличению расхода топлива. Типовое значение расхода воздуха на холостом ходу 8-10 кг / час. При 3000 об / мин — 28-32 кг / час.Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ
Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ установлен сбоку на дроссельном патрубке на одной оси с приводом дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки считывает показания с положения педали «газа». Основные враги датчика положения дроссельной заслонки — завод-изготовитель датчика и мойщики двигателей. Срок службы датчика положения дроссельной заслонки совершенно непредсказуем. Нарушения в работе датчика положения дроссельной заслонки проявляются в повышенных оборотах на холостом ходу, в рывках и провалах при малых нагрузках.Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ
Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта ( в отличии от одноконтактного датчика температуры для панели приборов, который стоит рядом, не путайте ). Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости сродни «подсосу» на карбюраторе — чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типовые значения 100 гр. — 177 Ом, 25 гр. — 2796 Ом, 0 гр. — 9420 Ом, — 20 гр. — 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. Основные неисправности — нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов вблизи датчика болтающимся тросиком «газа». Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости — включение вентилятора на холодном двигателе, трудность запуска горячего мотора, повышенный расход топлива.Датчик детонации ВАЗ
Датчик детонации ВАЗ установлен на блоке двигателя между 2-м и 3-им цилиндрами. Существуют два типа датчика детонации – резонансный ( бочонок ) и широкополосный ( таблетка ). Датчик детонации разных типов не взаимозаменяемы. Датчик детонации — это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация — более позднее зажигание. Отказ или обрыв датчика детонации проявляются в «тупости» мотора и повышенному расходу топлива.Датчик кислорода ВАЗ
Датчик кислорода ВАЗ установлен на приемной трубе глушителя. Серьезный, но весьма надежный электрохимический прибор. Задача датчика кислорода— определение наличия остатков кислорода в отработавших газах. Есть кислород — бедная топливная смесь, нет кислорода — богатая. Показания датчика кислорода используются для корректировки подачи топлива. Категорически запрещается использование этилированного бензина. Выход из строя датчика кислорода приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов.Датчик скорости ВАЗ
Датчик скорости ВАЗ предназначен для формирования импульсов, количество которых в единицу времени пропорционально скорости автомобиля. Датчик скорости установлен на коробке передач сверху. На инжекторных ВАЗах применяются только 6-ти импульсные датчики скорости. Датчик скорости информирует контроллер о скорости автомобиля. Надежность датчика скорости средняя. Часто происходит окисление разъема и проводов вблизи датчика скорости. Выход из строя датчика скорости приводит к незначительному ухудшению ездовых характеристик (кроме Дженерал моторс — двигатель глохнет при движении в режиме холостого хода).Датчик положения коленчатого вала ВАЗ
Датчик положения коленвала ВАЗ предназначен для формирования электрического сигнала при изменении углового положения специального зубчатого диска, установленного на коленвале двигателя. Датчик положения коленвала установлен на крышке масляного насоса. Это основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр, время подачи топлива и искры. Конструктивно датчик положения коленвала представляет собой кусок магнита с катушкой тонкого провода. Очень вынослив. Датчик положения коленвала работает в паре с зубчатым шкивом коленчатого вала. Отказ датчика — остановка двигателя. В лучшем случае ограничение оборотов двигателя в районе 3500 — 5000 об/мин.Датчик фаз ВАЗ
Датчик фазы ВАЗ предназначен для определения углового положения распределительного вала. На 8-ми клапанном двигателе установлен в торце головки блока около воздушного фильтра. На 16-ти клапанном — на головке блока около 1-го цилиндра. На 8-ми клапанных моторах, выпущенных примерно до 2005 года датчик фаз отсутствует. Отсутствие датчика фазы означает, что форсунки открываются в попарно-параллельном режиме. Наличие датчика датчик фаз — фазированный впрыск, т.е. открывается только одна форсунка для конкретного цилиндра. Отказ датчика фаз переводит топливоподачу в попарно-параллельный режим, что приводит к некоторому ( до 10% ) повышению расхода топлива.Датчик температуры воздуха ВАЗ
Датчик температуры воздуха ВАЗ конструктивно встроен в датчик массового расхода воздуха. Начало производства датчика температуры воздуха — примерно, 2005 год. Внешне наличие датчика температуры воздуха можно отличить по количеству проводов, приходящих к датчику расхода воздуха. 5 проводов — датчик температуры воздуха предусмотрен, 4 — нет.
Исполнительные механизмы инжектор ВАЗ
Любая инжекторная система (ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА…) включает в себя набор исполнительных механизмов для поддержания требуемых режимов работы двигателя.
Регулятор холостого хода ВАЗ
Регулятор холостого хода ВАЗ предназначен для регулирования частоты вращения коленчатого вала двигателя. Регулятор холостого хода установлен на дроссельном патрубке под датчиком положения дроссельной заслонки. Регулирует подачу воздуха на холостом ходу и при запуске двигателя. Основа регулятора холостого хода — маломощный шаговый двигатель. Малейшая грязь и он стопориться. Надежность работы зависит от смазки, которую иногда забывает положить изготовитель, от качества используемого моторного масла, от правильности регулировки тепловых зазоров клапанов, от состояния системы вентиляции картера, свечей (во впускной патрубок попадает масло и отлагается в виде нагара на дроссельном патрубке). Ошибка регулятора холостого хода приводит к неустойчивой работе или остановке двигателя на холостом ходу, проблеме с запуском. Типовое значение положения регулятора холостого хода — 30-50 шагов.Модуль зажигания ВАЗ
На 8-ми клапанном двигателе ВАЗ модуль зажигания установлен на блоке двигателя со стороны свечей, на 16-ти клапанном ВАЗ — сверху мотора около дроссельного патрубка. Модуль зажигания содержит два мощных электронных ключа и две катушки зажигания. Искрообразование производится по методу «холостой искры», т.е. искра образуется одновременно в двух цилиндрах: 1-4 и 2-3. В одном цилиндре рабочая искра, в другом — «холостая». На 16-ти клапанных моторах объемом 1.6 литра используются индивидуальные катушки зажигания на каждую свечу с фазированным управлением. Обычно Модуль зажигания выходит из строя в первые 5-10 тыс. км. Если за этот период модуль зажигания не «сгорел», то «живет» долго. При отказе модуля зажигания двигатель «троит», дергается, и автомобиль очень плохо разгоняться.Адсорбер ВАЗ
Адсорбер ВАЗ предназначен для улавливания паров бензина из бензобака и последующего сжигания их на работающем моторе. Отказ адсорбера не влияет на ходовые качества автомобиля.
Топливные форсунки ВАЗ
Топливные форсунки ВАЗ установлены вместе с рампой на впускном коллекторе. Одна форсунка на каждый цилиндр. Топливная форсунка дозирует подачу топлива под давлением во впускную трубу цилиндра по команде контроллера. Очень выносливы. При нарушении работы топливных форсунок двигатель «троит», не развивает мощности.Вентилятор в системе охлаждения ВАЗ
Вентилятор в системе охлаждения включается по команде контроллера при температуре охлаждающей жидкости от 98 до 107 С в зависимости от типа контроллера. Отказ вентилятора, в основном, связан с цепями управления, приводит к перегреву двигателя.Основные особенности эксплуатации
1. Заправляться лучше 95 бензином. Хотя ВАЗовские двигатели неплохо работают и на 92ом бензине.
2. Учитывая особенности работы бензонасоса, нельзя допускать полного опустошения бензобака. Во-первых, как только насос начинает «подхватывать» воздух, обороты его нагнетающей турбины резко возрастают, что приводит к ее разрушению. Во-вторых, мотор насоса может перегреться, так как он охлаждается бензином, которого в этом случае недостаточно.
3. Инжекторный двигатель ВАЗа чувствителен к качеству свечей. Скорее всего, это связано с огромной мощностью искры: мощная искра с большей вероятностью находит для себя «обходной» путь через дефекты свечей и высоковольтных проводов. С учетом конструктивной особенности модуля зажигания (см. Модуль зажигания) свеча работает с двойной нагрузкой: присутствует рабочая и холостая искра, что приводит к повышенному износу свечи. Поэтому менять свечи рекомендуется каждые 10 тыс. км пробега. Очень осторожно подходите к выбору типа свечи, особенно якобы импортного производства – спрашивайте сертификат.
4. Ремень газораспределительного механизма (ГРМ). Что не писали бы в различной литературе, менять ремень ГРМ необходимо не реже чем каждые 50 тыс. км. пробега. Конечно, бывает на практике, что и через 40 тыс. км ремень ГРМ обрывался, но такие случае достаточно редкие. Встречаются и чудесные ремни ГРМ, которые не обрываются и после 100 тыс. км., однако испытывать судьбу не стоит: чудесные ремни ГРМ встречаются очень редко. А среднестатистический ремень ГРМ служит чуть больше 50 км пробега.
5. Запчасти. Покупку запасных частей, датчиков и исполнительных механизмов для инжекторной системы ВАЗ рекомендуется производить очень осторожно. Всегда спрашивайте сертификаты. Из импортных запчастей можно брать только датчики массового расхода воздуха и модули зажигания. Такое впечатление, что все остальное сделали где-то в подвале, да же на Китай не похоже, хотя написано «Германия».
Холодный запуск зимой.
Зимой владельцы автомашин часто жалуются на то, что заливаются свечи, и не удается запустить двигатель, не меняя их на сухие. Причин заливания свечей несколько, но все они решаемы. Приведем несколько практических рекомендаций по запуску двигателя в холодное время года.
1. Выжимайте сцепление. Не нагружайте стартер и аккумуляторную батарею (АКБ) дополнительной работой в виде проворачивания замерзшей коробки передач (КПП).
2. При температуре ниже -10С, рекомендуется выжимать примерно на 1/4 педаль акселератора. Замерзшая автоматика не всегда может обеспечить устойчивую работу двигателя в прогревочном режиме: Исходя из нашей практики, замерзший регулятор холостого хода (см. Датчики) не всегда работает стабильно. Иногда возникают ошибки, приводящие к переобогащению топливной смеси. В случае, если выжата педаль газа, топливная смесь готовится не только регулятором холостого хода но и дросселем, который по определению замерзнуть не может – в итоге суммарное качество смеси улучшается.
3. Не следует прокручивать двигатель стартером более 3-х секунд. Лучше вернуть ключ зажигания в исходное состояние и повторить попытку снова. Грубо говоря, логика работы компьютера в этом режиме заключается в поиске подходящих параметров запуска двигателя. Однако, он «не понимает», почему двигатель не запускается и начинает «экспериментировать», варьируя основные параметры работы. Диапазон варьирования параметров постепенно увеличивается, что опять же в итоге приводит к переобогащенной смеси и заливанию свечей.
4. Если двигатель не удалось запустить после 5-ти попыток, то, как правило, это уже не удастся сделать, пока свечи не будут поменяны. Последующие попытки запустить двигатель стартером приведут к тому, что просто сядет аккумулятор.
5. Если, несмотря ни на что, все-таки требуется запустить двигатель, то можно подогреть ресивер горячей водой или воспользоваться запасным теплым датчиком температуры, тем самым «обманув» контроллер. Сделать это можно следующим образом:
• Снимите разъем со штатного датчика температуры и присоедините теплый запасной датчик, вынутый из кармана или погретый в руке. • Запустите двигатель с висящим датчиком и прогрейте двигатель градусов на 20-30. • Восстановите штатное состояние. • Можно посоветовать повесить параллельно датчику температуры резистор номиналом около 20кОм, чтобы постоянно не проделывать сложную процедуру подмены датчика. Однако оптимальное значение резистора надо подбирать экспериментально.
Но никакие искусственные приемы, не смогут заменить заблаговременную подготовку двигателя к зиме. Для того чтобы легко заводить машину зимой, нужно залить зимнее масло, поставить новые свечи, промыть инжектор, отрегулировать, если позволяет система, СО и поставить хороший аккумулятор. Подберите соответствующий бензин. Бензин различают по его составу на летний бензин и зимний бензин. В зимнем бензине повышенное содержание летучих фракций, а именно они способствуют удачному запуску холодного двигателя, так как на морозе бензин с пониженным содержанием летучих фракций плохо испаряется, что приводит к заливу свечей. Возможно, для этого придется сменить несколько АЗС.
Несколько замечаний по расходу топлива.
Одна из распространенных жалоб среди автолюбителей – это повышенный расход топлива по сравнению с заявленным в руководстве по эксплуатации автомобиля, несмотря на то, что двигатель и система управления двигателем исправны. Я изложу свой взгляд на эту проблему, а Вы проанализируете приведенные ниже замечания применительно к своему автомобилю. Думаю, Вам удастся весьма значительно снизить расход топлива.
1. Замер расхода топлива. Один из самых распространенных и в тоже время самых неудачных методов замера расхода топлива – это замер по миганию лампочки или показаниям датчика уровня топлива. Конструкция и исполнение этого датчика такая скверная, что он может показывать все, что угодно. Из доступных в быту способов замера расхода топлива достаточно точный только один. Нужно залить бензина полный бак по факту, то есть по горлышко, проехать примерно 200 км и опять залить полный бак. На одометре будет пробег, на колонке АЗС – количество вошедшего, а значит, и потраченного бензина. Простая арифметика (второй показатель / первый * 100 = литров на 100км.) даст Вам истинный расход бензина, правда, надо сделать поправку на недолив топлива на АЗС.
2. Вес оплачивается топливом. На каждые 100 кг дополнительного веса приходится дополнительно тратить 0.5 -1 л топлива (в зависимости от режима езды — «город-трасса»). Следовательно, для уменьшения расхода топлива можно посоветовать вынуть лишнее из багажника.
3. Багажник на крыше. Багажник на крыше автомобиля ведет к перерасходу бензина до 1л на 100 км из-за повышения сопротивления воздуха. Однако при малых скоростях его влияние ослабевает.
4. Давление в шинах. Пониженное давление в шинах приводит к увеличению сопротивление качению. Снижение давления на 0.5 бар увеличивает расход топлива на 10-15% в зависимости от качества резины.
5. Характеристики покрышек. Эксплуатация зимней, особенно шипованой или с «тракторным» протектором резины увеличивает расход топлива.
6. Внешние условия. К повышенному расходу топлива приводят и внешние условия передвижения, такие как пробки, состояние дороги (шероховатое покрытие), повороты, дождь, снег, встречный ветер и т.д.
7. Стиль вождения. В значительной степени на расход топлива влияет характер и настроение водителя. Во время коротких поездок или на насыщенных поворотами дорогах расход бензина, в зависимости от стиля езды, различается до 30%. Размеренная езда позволяет снизить «жажду» ВАЗа, тогда как нервный, взволнованный или подавленный стрессом водитель способствует повышению расхода топлива. Даже обувь играет роль в расходе топлива: в легкой удобной обуви можно плавно давить на педаль акселератора.
8. Прогрев двигателя. Многие автолюбители прогревают двигатель, что не только вызывает ненужный перерасход топлива, но и вредит двигателю. На холостых оборотах ненагруженный двигатель греется очень медленно, что в свою очередь способствует дополнительному износу поршневой системы, перерасходу топлива и ненужному загрязнению окружающей среды. Следует начинать движение сразу, если позволяет обзор по стеклам и зеркалам. Держите средние обороты и резко не разгоняйтесь. Обогрев салона включайте после того, как стрелка температуры начнет двигаться. Не следует сразу включать обогрев: это забирает тепло у еще непрогретого двигателя, Вам оно не поможет, а в моторе каждый градус на учете.
Бензин в трубу
9. Показания тахометра. Движение с высокими оборотами значительно повышает расход бензина. Для современных двигателей 2000 оборотов коленвала в минуту – это вполне нормальная частота вращения при движении. Переключение на более низкую передачу рекомендуется, только в том случае, если действительно необходимо резкое увеличение скорости, например, при обгоне.
10. Обратите внимание на то, как часто и насколько интенсивно Вам приходится тормозить. Обычно, интенсивному торможению предшествует интенсивный разгон, а это – «бензин в трубу».
11. На скоростях свыше 120 км/час из-за увеличения сопротивления воздуха резко возрастает расход топлива. К примеру, разница в расходе топлива при 90 и 120 км/час может составлять более 20%.
В заключении, можно обратить внимание на важность общего состояние двигателя. Свечи, фильтры, зазоры клапанного механизма, компрессия и т.д. должны быть в норме. Задумайтесь, как Вы ездите, и, я думаю, у Вас будет самый экономичный автомобиль.
Перегрев двигателя и как следствие потеря тосола из-под крышки на расширительном бачке.
В инжекторных системах ВАЗа в зависимости от типа контроллера температура включения вентилятора системы охлаждения составляет 98 — 107 С . Это значительно выше, нежели в карбюраторных системах ВАЗа. А расширительный бачок и крышка и там, и там одинаковые, и не всегда выдерживают давление, возникающее в инжекторной системе. Это самый слабый элемент системы. Следите за состоянием крышки расширительного бачка. Для того чтобы не было потери тосола из-под крышки расширительного бачка, она должна быть плотно затянута, а клапан быть в рабочем состоянии! Затягивать крышку следует как можно туже, и даже не плохо на четверть оборота подтягивать ее раздвижными плоскогубцами. Если крышка затянута, а тосол все равно из-под нее испаряется, требуется заменить крышку. Уровень тосола в расширительном бачке должен быть строго между отметками min и max.
Вопрос — ответ
Вопрос 1: Повышенные обороты холостого хода, подергивания при малых нагрузках. Ответ: Как правило — износ датчика положения дроссельной заслонки.
Вопрос 2: Поздно включается вентилятор охлаждения двигателя. Происходит потеря тосола из расширительного бачка. Ответ: Систма охлаждения работает под давлением. Герметичость системы как раз и создает крышка со встроенным клапоном на расширительном бачке. Необходимо сильно завернуть крышку, предварительно проверив целостность клапана. Если течь продолжается, то скорее всего придется сменить крышку.
Вопрос 4: Мотор великолепно работает на больших оборотах, а на холостом ходу подтраивает. Ответ: Это характерный признак потери компрессии в одном и более цилиндрах.
Вопрос 5: Двигатель не запускается без нажатия педали газа и сразу глохнет, когда педаль отпускается. Ответ: Ошибка в работе регулятора холостого хода. Снять регулятор и почистить кисточкой в чистом бензине рабочую часть регулятора. Если не помогает — придется менять регулятор.
Вопрос 6: ВАЗ 21099 с инжекторной системой GM. Мотор глохнет на ходу при включении нейтрали. Ответ: Явный признак неработающего датчика скорости. Датчик скорости придется менять, но предварительно необходимо проверить работу привода датчика и целостность электропроводки около датчика.
Вопрос 7: ВАЗ 21099. Постоянно горит лампочка СЕ, бортовой компьютер диагностирует ошибку " повышенный шум двигателя ". Ответ: Если нет явных моторных разрушений и стуков, то достаточно отрегулировать тепловые зазоры клапанов.
Вопрос 8: Постоянно работает вентилятор охлаждения, да же на холодном моторе. Ответ: В большинстве случаев это связано с обрывом электропроводки около датчика температуры.
Вопрос 9: Нужно ли зимой прогревать мотор? Ответ: Современные авто масла позволяют не греть мотор на холостых оборотах, а сразу начинать движение при небольших нагрузках на двигатель. При этом прогрев мотора происходит значительно быстрее, меньше портятся свечи, экономится топливо и происходит плавный прогрев других механизмов ( коробка, подшипники, амортизаторы и т.д. ).
Вопрос 10: Каким бензином лучше заправлять ВАЗ 2109 — 92-м или 95-м? Ответ: Журнал За рулем большой разницы между 92 и 95 бензином не нашел. Но по отзывам большинства наших клиентов на 95 бензине машина и едет заметно веселее и расход несколько меньше.
Вопрос 11: ВАЗ 2110. Временами мотор резко теряет мощность, особенно после пробок , вплоть до полной остановки. Достаточно подождать минут 10-20 и машина опять как новая. Ответ: Необходимо проверить бензонасос на производительность и если она менее 50 л/час заменить входной фильтр бензонасоса ( находится в бензобаке ).
Вопрос 12: Затрудненный запуск мотора в зимнее время. Ответ: В зимнее время не стоит полагаться на автоматику инжекторной системы. Ей надо помогать. Выжать сцепление, нажать на 1/4 педаль газа и только потом запускать мотор. Время прокрутки стартером не должно превышать 3-х секунд ( это праило необходимо соблюдать при любой температуре мотора ).Если мотор не пустился верните ключ назад и повторите все сначала. Если и со второго раза мотор не запустился переведите систему в режим продувки путем полного нажатия педали газа ( сцепление выжато всегда ). В этом режиме топливо в мотор не подается и крутить стартером можно несколько дольше. Тем самым Вы удаляете излишки топлива из мотора. Если мотор не запуститься переходите к режиму с 1/4 педали газа. Если и после этого не заводится, то поможет только смена свечей.
Вопрос 13: Какова эффективность промывочных жидкостей, добавляемых в бензин ( в бензобак )? Ответ: Эти присадки достаточно хорошо очищают систему, но заменить профессиональную промывку они не могут. Главное регулярно пользоваться этими присадками. В случае, если машина прошла больше 30 тыс. км и присадки не использовались есть шанс получить отрицательный результат — залпом смыть всю накопившуюся грязь в баке и доставить ее в мотор. При большом пробеге лучше посоветоваться в ближайшем сервисе.
Вопрос 12: Затрудненный запуск мотора в зимнее время. Ответ: В зимнее время не стоит полагаться на автоматику инжекторной системы. Ей надо помогать. Выжать сцепление, нажать на 1/4 педаль газа и только потом запускать мотор. Время прокрутки стартером не должно превышать 3-х секунд ( это праило необходимо соблюдать при любой температуре мотора ).Если мотор не пустился верните ключ назад и повторите все сначала. Если и со второго раза мотор не запустился переведите систему в режим продувки путем полного нажатия педали газа ( сцепление выжато всегда ). В этом режиме топливо в мотор не подается и крутить стартером можно несколько дольше. Тем самым Вы удаляете излишки топлива из мотора. Если мотор не запуститься переходите к режиму с 1/4 педали газа. Если и после этого не заводится, то поможет только смена свечей.
Вопрос 14: Как оценить работоспособность свечей? Ответ: На внешний вид свечи должны быть сухие ( бес признаков масла ), центральный керамический электрод д.б. светло-коричневого(красного) цвета, искровой зазор 1 мм. Для большей уверенности приобретите пробник пистолет для проверки свечей ( стоит около 50 руб. ). Тем самым Вы сможете оценить работу свечей не выкручивая их.
Вопрос 16: Каков срок службы ремня ГРМ? Ответ: Ремень ГРМ ходит до 70 тыс.км при смешанном пробеге трасса-город. Если машина эксплуатируется в основном в городе мы советуем допустимый пробег не более 50 тыс. км ( в пробке мотор работает,а одометр стоит ).
Вопрос 17: Как часто надо промывать инжектор? Ответ: В каждом случае это определяется индивидуально. Чем более спокойнее стиль вождения, тем чаще. Обьяснятся это тем, что на повышенных оборотах мотор сам себя частично очищает. Самый плохой режим для мотора ( с точки зрения накопления грязи ) — длительный холостой ход, а особенно прогрев на холостом ходу. Мы рекомендуем промывать инжектор каждые 20-40 тыс. км пробега.
Вопрос 19: Почему в зимнее время резко возростает расход бензина? Ответ: Основня причина — постоянно холодный мотор, на прогрев которого уходит огромное колличество бензина. А если поездки короткие ( до 10 км ), то увеличение расхода может достигать 50%. Постоянная пробуксовка колес и сопротивление качению рыхлого снега — вторая серьезная добавка к расходу топлива.
Вопрос 18: Какая промывка инжектора лучше — ультрозвуковая или химическая? Ответ: На мой взгляд лучше химическая ( она и дешевле ). При такой промывке очищаются не только форсунки, но и камеры сгорания, клапана, кольца и все остальное, с чем соприкасается сольвент. Один минус, по сравнению с ультрозвуковой промывкой — сольвент не может растворить песок, который может быть в форсунках ( но это маловероятно при хорошем топливном фильтре ).
Вопрос 20: Как часто требуется замена фильтров — топливного и воздушного? Ответ: Топливный фильтр надо менять каждые 30 тыс. км. пробега. Воздушный фильтр, как правило, не выдерживает того пробега ( 30 тыс. км ), что указан на боксе. Советую проверять его состояние каждые 10 тыс.км.
Вопрос 23: ВАЗ 2110, не работает спидометр. Ответ: На ВАЗах с электронными панелями приборов основной причиной не работающего спидометра является поломка датчика скорости. Как правило при этом горит лампочка СЕ. Перед тем как менять датчик скорости советую тщательно проверить провода, идущие от общего жгута к датчику ( около 15 см ). Очень часто встречаются сгнившие.
Вопрос 21: Временами, особенно в летнее время, на ВАЗах 10-го семеиства ощущается запах бензина в салоне. Ответ: Не знаю зачем, но трубка вентиляции топливного бака заведена в задний левый лонжерон, который имеет выходы в багажник. Вот эти пары бензина Вы и ощущаете. Для устранения этого недостатка надо снять левое заднее колесо и вынуть трубку ( сине-зеленый пластик ) из лонжерона и оставить ее в свободном состоянии за подкрылком.
Вопрос 22: Взаимозаменяемы резонансный и широкополосный датчики детонации? Ответ: Нет. По сути датчик детонации состоит из измерительного пьезоэлемента и фильтра посторонних шумов. В резонансном исполнении этот фильтр находится в самом датчике, а в широкополосном — в контроллере ( от сюда и названия ).
Вопрос 24: Что делать, если загорлась лампочка СЕ ( проверь двигатель )? Можно ли двигаться дальше? Ответ: Лампочка СЕ сигнализирует Вам, что контроллер распознал неполадку в системе. Автомобиль можно эксплуатировать и дальше. При этом возможно ухудшение ходовых качеств мотора. Мой совет — не откладывайте ремонт. При первой возможности обратитесь в автосервис.
Вопрос 25: После удара днищем на проселочной дороге ВАЗ 2110 резко потерял мощность. Что это может быть? Ответ: Скорее всего Вы ударились катализатором и его внутренности разрушились, превратившись в хорошую затычку в глушителе. Ремонт только один — замена.
Вопрос 26: Где на ВАЗ 2111 находится топливный фильтр? Ответ: Топливный фильтр на всех ВАЗах стоит под днищем за топливным баком. При смене обратите внимание на направление, указанное стрелкой. Стрелка должна смотреть на левое колесо.
Промывка и чистка инжектора ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА…
avtov.blogspot.com
Автомобили ВАЗ пользуются большой популярностью благодаря доступной цене, надежности и наличию запчастей на авторынке. Многие водители знакомы с конструкцией автомобиля, поэтому могут выполнить ремонт самостоятельно. В статье рассказывается о самодиагностике, рассматривается диагностическое оборудование, в том числе адаптер для диагностики на автомобиле ВАЗ.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Автомобиль – это сложная конструкция, состоящая из различных механизмов, датчиков и других устройств. Раньше диагностика автомобилей ВАЗ и других транспортных средств проводилась путем визуального осмотра узлов и деталей. На современных автомобилях установлено большое количество электроники, всевозможных датчиков, которые контролируют соответствие текущих значений заданным параметрам.
Самостоятельная диагностика автоПолный контроль приводит к тому, что стабильная работа автомобиля полностью зависит от электронных систем. Иногда отказ одной из систем может привести к тому, что исправное авто может не завестись. Для предупреждения подобных ситуаций делается компьютерная диагностика. Она предназначена обнаружить неисправности в электронной системе для их последующего устранения.
Вся информация поступает на электронный блок управления, где она хранится и обрабатывается. Для проведения диагностики необходимо подключить специальное диагностическое оборудование. Для его подключения на автомобилях устанавливается диагностический разъем.
Желательно диагностировать свой автомобиль в профилактических целях несколько раз в год.
Кроме того, диагностика выполняется, если загорается индикатор ошибки двигателя (check engine) на приборной доске или возникают какие-то проблемы с двигателем. Причина может быть в датчиках или электронике (автор видео — Павел Мастер).
Перед покупкой сканера для диагностики следует уточнить, какой ЭБУ установлен на автомобиле.
Существующие диагностические адаптеры можно разделить на следующие группы:
USB-сканер с диском
Bluetooth-адаптер для авто
Автомобильный Wi-Fi-сканер
Большинство моделей ВАЗ оснащены блоками управления с К-линией. Поэтому лучшим выбором является диагностический адаптер VAG-COM или диагностический адаптер K-Line.
Буквально несколько лет назад компьютерную диагностику можно было провести только в автосервисе. В настоящее время самодиагностика ВАЗ доступна любому водителю. Для ее проведения на ВАЗ необходим компьютер, планшет или ноутбук, диагностический адаптер.
Для подключения адаптера необходимо наличие диагностического разъема (колодки). Он в обязательном порядке присутствует в автомобилях ВАЗ 2109 инжектор, а также других моделях с инжекторным двигателем. K-Line адаптеры VAGCOM напрямую подключаются к электронному блоку управления через 16-типинтовый диагностический разъем (колодку) OBD-II. На некоторых моделях установлен разъем 12 pin, который несовместим с адаптером. В этом случае необходимо приобрести дополнительно переходник или K-Line сканер с корпусом OBD1 (GM12).
Главное при проведении компьютерной диагностики — правильно подключить сканер к диагностическому разъему машины. Для этого необходима распиновка колодки.
Распиновка разъема на ВАЗ, УАЗ и ГАЗПосле подключения считываются основные сигналы и информацию об узлах и системах автомобиля можно прочитать. Для считывания информации необходимо специальное программное обеспечение, которое можно скачать в интернет ресурсах либо оно прилагается к адаптеру.
Для проверки необходимо вставить адаптер в диагностический разъем ВАЗ. В основном диагностические разъемы на автомобилях ВАЗ расположена под торпедой.
Но для разных моделей месторасположение отличается:
Разъем справа от рулевой колонкиПо времени проверка не занимает много времени. С одной стороны адаптер подключается к ЭБУ машины, с другого конца провода находится вход USB, к которому подключается персональный компьютер или ноутбук. Программа, предлагающаяся к сканеру, обычно записана на CD-диск. Она без проблем устанавливается на компьютер.
Интерфейс русифицирован, поэтому настройки выполнить может даже неопытный пользователь. Расшифровку кодов можно найти в приложении к диагностическому оборудованию. Расшифровав коды ошибок, можно самостоятельно выполнить диагностику.
K-Line адаптер позволяет:
Умение проводить компьютерную диагностику своими руками дает уверенность в исправности собственного автомобиля и позволяет сэкономить значительную сумму денег на посещении СТО. Правда, для этого необходимо знать устройство механизмов и узлов автомобиля, чтобы обнаружив неисправность, уметь ее устранить.
Загрузка ...В этом видео демонстрируется, как выполнить диагностику авто своими руками.
avtozam.com
Доброго времени суток уважаемые автолюбители! Знакома ли вам ситуация, когда в машине что-то неисправно, но определить вышедший из строя агрегат не удается. Как бы вы ни заглядывали под капот или днище, а поломка оставалась не найдена, и эксплуатация автомобиля была продолжена. Все это говорит о неопытности и невнимательности водителя ведь халатность может привести к печальным последствиям. Движение на технически неисправном транспортном средстве категорически запрещается, это опасно для владельца, пассажиров и окружающих. Поэтому нужно срочно учиться ориентироваться в устройстве автомобиля для нахождения источника «инфекции». Не будем лезть в дебри конструкций иностранных моделей, а в качестве примера возьмем машину отечественного производства. Итак, диагностика ВАЗ 2114 своими руками – тема сегодняшней публикации. Предлагаю прямо сейчас разобраться как осмотреть проблемные узлы на признаки неисправности, а также узнать, что означают некоторые симптомы. Уверен среди нас найдутся и бывалые, вам товарищи советую не молчать – дополнять, а может и поправлять.
Многие современные автомобили оснащаются инжекторными двигателями и «четырнадцатая» модель не исключение. Принцип действия системы, выглядит следующим образом: дозирующая воздушно-топливная смесь поддается на форсунки, которые осуществляют впрыск. Процесс смешивания осуществляет бортовой компьютер, он сопоставляет данные о температуре двигателя, октановом уровне и прочих показателях, после чего определяет оптимальные пропорции воздуха и топлива для достижения наивысшего КПД. Несмотря на долговечность такого агрегата, поломки с ним не такая уж редкость. Вышедший из строя инжектор для многих – приговор на высокие растраты. Однако если вовремя обнаружить причину, исправить ее можно собственными силами. Для этого понадобятся кое-какие приборы:
Именно с применением этих устройств проводится глобальная диагностика силового агрегата.
Но все же, на что нужно обращать особое внимание? В первую очередь осмотрите все имеющиеся датчики и проводку на предмет разрывов. Если автомобиль дымит, плохо заводится и вырабатывает специфический аромат, тогда скорее всего – проблема с инжектором. Масляный след на форсунках говорит о загрязнения системы, которую необходимо промыть. При желании процедуру реально провести и собственноручно.
Исправная подвеска – залог безопасного передвижения машины, поэтому нужно не только своевременно реагировать на возможные неприятности, но и проводить периодическую диагностику. К тому же любая поломка в этой области не позволит выставить развал-схождение Осмотрим агрегаты, наиболее подверженные поломки агрегаты «ходовки».
Уровень изнашивания определяется по положению кузова.
Чистый корпус и бесшумная работа – главные признаки справных деталей. Довольно часто изнашиваются уплотнительные резинки, что приводит к неприятному постукиванию. Закрепленный амортизатор не должен иметь люфт.
Они же сайлент-блоки в нашем случае соединенные с нижними рычагами. Диагностика осуществляется с помощью монтировки, сверху на шаровую прилагается усилие вследствие чего палец не должен болтаться. В другом случае, придется снять шаровую с кулака и пошевелить палец, если он вращается легко, без применения силы – негодна шаровая. Когда же ход пальца тугой, скорее всего – проблемы с кулаком.
Физическую их поломку определить несложно, но здесь чаще докучают уплотнительные резинки. Для их диагностики тяги раскачивают на определение люфта.
О его поломки сигнализирует характерный гул во время вращения колеса.
Проверяют поворачивая колесо руками, параллельно контролирую рукой непосредственно тягу. В исправном варианте зазор отсутствует.
При ее поломке, на руле непременно почувствуется люфт, а также появятся посторонние звуки.
Знакомое многим потрескивание при повороте руля, устраняется заменой детали.
Когда дело касается бортового компьютера все мы смотрим в сторону автосервисов, но стоит ли переплачивать? Имея даже знания ПК на уровне пользователя, вы сможете проверить многие системы автомобиля, включая управления двигателем. Для этого нужно всего лишь найти специальный разъем для подключения ноутбука или другого гаджета (под рулевой рейкой). Специальный адаптер для диагностики соединит ПК с бортовым компьютером, он совместим с любой моделью ВАЗ. Установив программное обеспечение (диск в комплекте к кабелю), вы получите эффективные средства для компьютерной диагностики, той самой, которую вам предлагают профессионалы.
Ниже на видео, можно получить подробную информацию об использовании и возможностях такого USB-кабеля. У меня же на этом все, до скорого!
С уважением, Максим Марков!
carsmotion.ru
Хотел бы несколько слов сказать о самостоятельной диагностике и проверке двигателя на ВАЗ 2101-2107. Так как все моторы «классики» одинаковые, то разницы не будет никакой. Показывать все буду на примере своей «Копейки», которую совсем недавно купил для разборки.
Итак, машина мне досталась не на ходу. Предыдущий владелец сказал, что прогорел один клапан, но на самом деле выяснилось, что с клапанами там было все нормально, а вот с самим распредвалом была беда, так как его корпус был разбит прилично и куски его валялись под клапанной крышкой, а также соскочил рокер.
После того, как распредвал был заменен на новый вместе с рокерами, двигатель начала работать более или менее нормально, уже стука не было, но все же далеко от идеала. Ниже расскажу о тех методах самостоятельной диагностики, которыми можно пользоваться самим без посторонней помощи:
Если вы обнаружили на выхлопной трубе масло, или очень сильный налет — сажу, то это может говорить о повышенном расходе масла, что в свою очередь подтверждает тот факт, что поршневая ДВС ВАЗ 2101 уже достаточно изношена. В первую очередь стоит обратить внимание на поршневые кольца.
Сапун — отверстие в блоке цилиндров, откуда выходит толстый шланг и идет к воздушному фильтру. Необходимо отсоединить конец шланга от корпуса воздухана и на заведенном горячем двигателе посмотреть, не валит ли оттуда дым. Если таковой факт имеет место быть, то можно быть уверенным — ремонт поршневой не за горами, нужно разбирать и ремонтировать мотор. Менять кольца, а возможно даже растачивать цилиндры и менять поршня.
Здесь уже подручными средствами не обойтись и для проверки компрессии в цилиндрах 2101-2107 понадобится прибор, который называется компрессометр. Для выполнения такого рода диагностики, я специально купил такое приспособление. На фото ниже можете посмотреть на него:
Первым делом необходимо выпалить все топливо, предварительно отсоединив шланг топлива сразу за топливным фильтром. Затем Выкручиваем все свечи зажигания:
После этого вкручиваем штуцер прибора в отверстие первого цилиндра, выжимаем полностью педаль акселератора и крутим стартером до тех пор, пока стрелка компрессометра не перестанет идти вверх. Это и будет максимальное значение для данного цилиндра.
Аналогичную процедуру выполняем с остальными 3-мя цилиндрами. Если в результате проведенной диагностики выяснилось, что разница между цилиндрами составляет более 1 атм., это говорит о проблеме с поршневой группой или с газо-распределительным механизмом.
На личном примере моей 21011, прибор показал около 8 атмосфер в каждом цилиндре, что естественно говорит о том, что кольца уже очень сильно изношены, так как нормальной считается показатель не менее 10 бар (атмосфер).
В большинстве случае при нормальном коленчатом вале ВАЗ 2101, лампочка на щитке приборов, которая отвечает за аварийное давление масла, не должна гореть и мигать при полностью прогретом двигателе. Если она начинает подмигивать и даже загораться при прогретом моторе, то это говорит о том, что нужно менять вкладыши или точить коленчатый вал.
zarulemvaz.ru
Некоторые способы выявления неисправностей двигателя ВАЗ в гаражных условиях.
Поверхностную диагностику двигателя можно провести визуально, для более точных измерений потребуются несложные устройства. Начнём с самого простого варианта.
• По звуку. Если появились постороние стуки и шумы. Выясняем откуда они берутся. Сначала нужно проверить крепления двигателя, подтянуть. Далее снимаем защитный кожух мотора, если таковой имеется и заводим двигатель. Попросите помощника выжать сцепление, чтобы исключить шумы от трансмиссии. Также не надолго можно снять ремень генератора и помпы. Очень часто бывает когда они издают постороние звуки.- Постоянный металический стук в верхней части двигателя. Говорит об увеличенном зазоре клапанов или поломке пружины клапана. Частота стука меньше частоты любого другого звука в двигателе. При увеличении оборотов слышиться чётче. Похожий стук в средней части двигателя свидетельствует о износе поршней или цилиндров, при увеличении оборотов становится чётче.- Звонкий металлический стук в средней части может вызвать износ поршневых пальцев, при повышении нагрузки увеличивается. Изношенный палец можно определить поочерёдным отключением свеч зажигания. При отключении свечи стук прекращается.- Приглушённый металический стук внизу двигателя, возможно изношены шатунные вкладыши, определяется также поочерёдным отключением свеч.- Глухой стук в нижней части двигателя — износ коренных вкладышей. При этом давление масла в системе ниже нормы. Стук усиливается при увеличении оборотов.
• По выхлопу. Цвет выхлопа хорошо виден на фоне белого листа бумаги. - Чёрный дым с запахом бензина, говорит о переобогащённой смеси, причина - неправильная работа карбюратора.- Синеватый дым свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания - повышенный расход масла. Если дымит только при резком увеличении оборотов, скорее всего это износ маслоотражательных колпачков (сальники клапанов) или прогорание клапана. - Дымит постоянно это говорит о износе колец или поршней. Также можно определить по наличию масла на конце глушителя. Не путать с водой которая образуется при конденсировании паров, когда двигатель прогревается в холодную погоду. Ещё причиной может быть закоксовка колец в поршнях, бывает после перегрева или длительной стоянки. Устраняется использованием раскоксовывающих химпрепаратов, продаются в любом автомагазине. Лучше, по моему мнению использовать препарат СУРМ, после него не требуется замена масла.- Громкий пульсирующий выхлоп, как стрельба. Причиной может стать прогорание прокладки блока и ГБЦ.
• Наличие следов масла на воздушном фильтре и обильный выход дыма из шланга картерных газов, говорит о необходимости ремонта.
Этими способами можно руководствоваться и при покупке б/ушного автомобиля.Более точные методы требуют использования некоторых несложных инструментов, которые при желании можно изготовить самому. Об этом далее. Диагностика двигателя при помощи нехитрых инструментов.
Кстати, продать свой автомобиль теперь стало проще простого. Особенно для жителей Питера. Потому что заработала новая фирма по скупке автомобилей.Теперь выкуп авто в санкт-петербурге это просто!
LADATUNING.NET
www.ladatuning.net
