Как самостоятельно проверить АКПП
Удаляем крупные царапины с пластика
sanekua.ru
Необходимость диагностики двигателя, которую владелец выполняет самостоятельно, может возникнуть по разным причинам. В одних случаях процедура выполняется регулярно в профилактических целях, в других поверки мотора своими руками позволяют экономить денежные средства и обходиться без посещения автосервиса и т.д.
В любом случае, определить поломку и проверить общее состояние ДВС и его систем на современном автомобиле стало проще. Дело в том, что внедрение электронных систем управления с режимами самодиагностики позволяет ЭБУ двигателем фиксировать возможные ошибки, которые после расшифровки указывают на причину сбоя или поломки.
Прежде всего, своевременная диагностика позволяет оперативно выявить возможные неисправности на начальном этапе. Другими словами, удается быстро определить поломки еще до того, как они перерастут в серьезные неисправности.
Опытные владельцы хорошо знают, что игнорирование мелких проблем в результате может привести к более крупным неприятностям, к капитальному ремонту двигателя или даже к необходимости замены агрегата на контрактный мотор.
С учетом вышесказанного необходимо регулярно проводить профилактические осмотры, а также выполнять диагностику при малейших отклонениях от нормальной работы силовой установки. Что касается профилактики, желательно не реже одного раза в 7 дней проверять уровень моторного масла, рабочей жидкости в системе охлаждения, осматривать патрубки и шланги на предмет растрескивания и повреждений.
Также необходимо следить за состоянием сальников и прокладок. Появление потеков масла говорит о необходимости замены уплотнителей или же устранения причин, по которым смазку «давит».
Если же было замечено, что двигатель начал работать со сбоями, потерял мощность, увеличился расход топлива, тогда нужно сделать комплексную диагностику мотора. На современных авто эта процедура выполняется при помощи специального диагностического оборудования в совокупности с визуальной оценкой, анализом шумов и т.д. Давайте рассмотрим процесс более подробно.
Начнем с того, что наличие контроллеров и развитая система электронного управления ЭСУД позволяет быстро оценить состояние различных систем двигателя. При этом важно понимать, что во многих случаях одной такой проверки будет мало. Для получения объективных результатов необходимо проводить целый ряд диагностических процедур.
В списке основных действий стоит выделить:
Что касается необходимых инструментов и оборудования, в рамках минимального комплекта понадобится иметь набор ключей и отверток, компрессометр, а также сканер в диагностический разъем OBD 2 (On-board diagnostics) или ноутбук/ПК со специальным софтом и переходниками для подключения.
Итак, перед началом работ следует внимательно осмотреть двигатель и подкапотное пространство. Отдельного внимания заслуживают элементы проводки, топливные шланги, патрубки и т.д.
Затем нужно проверить состояние воздушного фильтра, а также фильтра топлива. Если фильтры забиты, тогда это может оказаться причиной сбоев в работе агрегата. Параллельно проверяется уровень технических жидкостей (моторное масло, тосол, антифриз, тормозная жидкость и т.д.).
Далее нужно прогреть мотор до рабочих температур. Затем следует погазовать. Если из выхлопной трубы виден серый, сизый, синий или белый дым, тогда это может указывать на разные проблемы (нарушенное смесеобразование, проблемы со сгоранием топливного заряда, попадание ОЖ или моторного масла в камеру сгорания и т.д.).
Еще опытные специалисты всегда проверяют систему вентиляции картера. Для быстрой проверки прямо на месте достаточно отсоединить патрубок системы вентиляции картерных газов, после чего в патрубок нужно вставить немного чистой ткани. Затем мотор заводят и газуют.
В том случае, когда из патрубка летит масло или явно идет дым, тогда это может указывать на проблемы поршневых колец или неполадки самой системы вентиляции. Также в рамках диагностических процедур нужно измерить компрессию и давление топлива.
Чтобы сделать замер компрессии, потребуется выкрутить свечи зажигания на бензиновых моторах или свечи накала на дизельных. При этом также производится визуальный осмотр самих свечей. Если компрессия окажется ниже допустимой нормы, тогда высока вероятность износа ЦПГ, прогара клапана, залегания колец и т.п.
Что касается системы питания, тогда на многих бензиновых агрегатах можно замерить давление топлива в топливной рейке. Такой замер позволяет определить неисправности бензонасоса, загрязнение фильтров топлива, поломки регулятора давления.
Для определения различных посторонних звуков оптимально иметь механический стетоскоп, при помощи которого легче установить источник. Также можно изготовить простейшее приспособление и самому. Для этого достаточно взять деревянную палку, на конце которой закрепляется жестяная или пластиковая банка. Это нехитрое приспособление также позволяет «прослушивать» мотор.
Также в процессе анализа следует внимательно изучить тональность стука(звонкий или глухой), а еще происходит ли изменение частоты и интенсивности с набором оборотов. Параллельно нужно учитывать, что посторонние звуки могут исходить не от самого ДВС, а от навесного оборудования или КПП, приводов и т.д.
Для реализации задачи нужно обнаружить универсальный диагностический разъем. Затем через адаптер, который вставляется в указанный разъем, подключается ноутбук, ПК, планшет или смартфон. Отметим, что для самостоятельной диагностики оптимально использовать сканер-адаптер OBDII, который позволяет подключить мобильное устройство без использования проводов.
Например, для проведения компьютерной диагностики двигателя при помощи смартфона нужен адаптер в диагностический разъем, а необходимый софт скачивается и устанавливается на устройство. После этого смартфон и адаптер синхронизируются, а полученные данные отображаются на дисплее. Единственное, нужно учитывать, что программы и оборудование могут быть как универсальными, так и предназначаться только для конкретной марки авто.
После подключения двигатель следует завести, затем нужно запустить программу диагностики. В зависимости от того, какой софт и тип сканера используется, на дисплее будут отображаться графики и другая информация. Самое главное, это считать код неисправности двигателя, после чего код ошибки может понадобиться дополнительно расшифровать.
Как правило, таким способом выявляются неполадки электронных датчиков, сбои в работе систем и т.п. После того, как проблемный элемент был обнаружен, его также можно проверить тестером-мультиметром. Если после замены или ремонта ошибка исчезла, тогда процедуру можно считать успешной.
Однако в тех случаях, когда проблему не удается решить самостоятельно, для проведения углубленной диагностики потребуется дорогостоящее специализированное оборудование, а также необходимо иметь профессиональные навыки и профильные знания. Вполне очевидно, что в подобной ситуации лучше доставить автомобиль на СТО.
С учетом приведенной выше информации становится понятно, как проводят диагностику двигателя и его систем своими руками. Главными плюсами такого подхода можно считать возможность контролировать состояние агрегата, а также выявить явные или скрытые неисправности до того момента, пока они не станут причиной более сложного и дорого ремонта.
Напоследок отметим, что даже если владелец не сможет самостоятельно устранить найденную поломку, самостоятельное проведение диагностических процедур во многих случаях позволяет найти причину неисправностей, что ускоряет и удешевляет общий процесс ремонта двигателя, его узлов и систем.
v-mireauto.ru
Для того чтобы выполнить диагностику автомобиля самостоятельно потребуются знание особенностей устройства современных авто и наличие некоторых приборов. Самостоятельно произведенная диагностика позволит снизить риск обмана при приобретении бывшего в употреблении авто, а также поможет выявить недостатки и брак в работе сотрудников сервисных центров.
Компьютерная диагностика требуется в следующих случаях:
Для проведения самостоятельной диагностики потребуется ПК. Это может быть ноутбук, нетбук или планшет с соответствующим программным обеспечением и возможностью подключения к Интернету. Кроме ПК, понадобится диагностический адаптер и информационные базы, позволяющие расшифровать отсканированные коды ошибок и сокращения. Информационные базу можно без проблем найти у нас на сайте.
Несмотря на то, что процесс самостоятельной компьютерной диагностики не содержит в себе каких-либо сложностей, все же будет лучше, если свою первую диагностику вы проведете под руководством профессионала. Подобный подход позволит избежать множества ошибок при расшифровке полученной информации.
Кроме компьютерной существует, так называемая, диагностика по акустическим шумам, издаваемым узлами и механизмами автомобиля в ходе своей работы. В частности, данный метод позволяет при работающем двигателе сделать вывод о правильности функционирования его отдельных систем и механических сопряжений отдельных деталей.
При выполнении акустической диагностики или, проще говоря, при прослушивании стуков, возникающих в ходе работы двигателя, необходимо учитывать, что угловая скорость вращения коленвала в 2 раза выше угловой скорости вращения вала газораспределительного механизма. Соответственно, частота стуков, свидетельствующих о неполадках узлов ГРМ, будет в 2 раза ниже, чем частота стуков, издаваемых изношенными деталями узлов кривошипно-шатунного механизма. Это позволяет идентифицировать место возникновения неполадок.
Перед тем как приступить к выполнению акустической диагностики, необходимо выстроить все системы двигателя и подтянуть болты крепления двигателя. Это позволит исключить посторонние шумы.
Акустическую диагностику выполняют с использованием стетоскопа. В случае отсутствия стетоскопа можно воспользоваться дедовским методом – в качестве слухового аппарата используют деревянную трубку небольшого диаметра и соответствующей длины, которую одним концом прикладывают к тестируемой зоне двигателя, другим – к уху специалиста, выполняющего диагностику.
Прослушивание двигателя с целью выявления наличия или отсутствия посторонних звуков производят на малых и средних оборотах коленчатого вала. Сначала диагностику выполняют при холодном двигателе, затем ее повторяют после прогрева силового агрегата до значения номинальной рабочей температуры.
Достаточно часто, при работе холодного силового агрегата автомобиля можно слышать легкий цокот клапанов, который исчезает после прогрева двигателя. Обращать внимание на данный шум не стоит, так как тепловой зазор клапанов именно для того и существует, чтобы компенсировать температурные расширения узлов и деталей ГРМ. А вот если цокот не исчезает после прогрева двигателя, это говорит о том, что детали ГРМ изношены и подлежат скорейшей замене. Звонкий, но не очень сильный звук свидетельствует о наличии большого зазора между юбкой поршня и стенкой цилиндра, что также подразумевает проведение ремонта в ближайшее время.
К категории опасных звуков, услышав которые необходимо срочно приступать к ремонту, относятся стуки, возникающие в узлах и деталях цилиндро-поршневой группы. В частности, при неполадках в сопряжении шатуна и шатунной шейки можно услышать неприятные звуки, которые усиливаются при увеличении числа оборотов двигателя. Глухой сильный стук, исходящий из нижней части двигателя, свидетельствует о наличии износа подшипников коленвала. Чаще всего, подобные звуки могут появиться в результате нарушения требований эксплуатации и несоблюдения периодичности технического обслуживания автомобиля.
Также, о наличии износа узлов двигателя может свидетельствовать величина давления масла в системе. В том случае, когда в двигатель залито соответствующее паспортным данным масло, а величина его давления на полностью прогретом двигателе ниже нормы, имеет место износ деталей.
Как можно заметить, процесс самостоятельной диагностики автомобиля – процесс достаточно простой. Однако, при его проведении у новичка может возникнуть очень много вопросов, поэтому, для прояснения ситуации, свою первую самостоятельную диагностику лучше выполнять под наблюдением опытного мастера.
www.avtodiagnostika.info
Компьютерная диагностика двигателя – это отличный способ выявить истинное состояние мотора. Однако такое мероприятие не всегда доступно по причине дороговизны подобной услуги. Понять, нуждается ли ДВС в помощи профессионалов, можно и самостоятельно, достаточно задействовать органы чувств (зрение и слух).
Явных проявлений неисправности мотора, которые можно услышать, немного. Основными можно считать следующие:
Хлопок (громкий выхлоп). Он сигнализирует о проблемах в выпускной системе. Скорее всего, дело в изношенных деталях (глушителе, выпускном коллекторе, приемных трубах и других сборочных единицах этого участка устройства автомобиля), которые нуждаются в ремонте или замене.
Бульканье. Кажется, что мотор захлебывается. Нажатие на педаль газа усиливает эффект, создается впечатление, что в двигателе много мусора, который мешающает ему стабильно работать. Причин у такого явления много (проскальзывание, износ ремня или цепи ГРМ, неверно отрегулированный угол опережения, неправильно подсоединенные провода зажигания, поврежденный клапан ДВС, потерявший ресурс коленчатый вал, некачественное горючее, залитое в бак, и другие).
Жужжание. Очевидным такой звуковой эффект становится после того, как машина начинает набирать обороты. Не заметить его, нельзя. В большинстве случаев такая ситуация связана с выходом из строя комплектующих (генератора, помпы, компрессора, насоса гидроусилителя ремня и других основных узлов систем ДВС).
Свист, скрежет, стук. Любой из этих раздражающих звуков при работающем на любых оборотах двигателе, должен насторожить. В идеале мотор должен функционировать тихо в стабильном ритме (без всплесков и провалов).
Чтобы не упустить момент и вовремя обратиться за помощью к специалистам стоит задействовать не только органы слуха, но и дать оценку состояния ДВС, полагаясь на собственное зрение. Существует несколько точных признаков поломок двигателя, определить которые можно визуально, а именно:
Следы подтеков рабочих жидкостей (моторного масла, антифриза). Грамотные покупатели подержанных машин знают: чистый отмытый перед продажей движок – это попытка скрыть реальное техническое состояние силового агрегата. При запущенном моторе увидеть любые проблемы очень просто, нужно лишь поднять крышку и заглянуть под капот (желательно при этом отойти на безопасное расстояние).
Состояние рабочих жидкостей (масла, антифриза). Содержимое расширительного бычка тоже поможет получить правильное представление о состоянии машины на данный момент времени. Если по стенкам емкости «осели» маслянистые пятна, а при запуске охлаждающая жидкость начинает пузыриться, то есть смысл проверить состояние цилиндропоршневой группы (возможно, оно не так идеально, как может показаться на первый взгляд).
Диагностировать возможные или уже имеющиеся проблемы в работе ДВС, можно и при помощи масляного щупа (обнаруженное на его кончике моторное масло черного цвета говорит о необходимости ремонта, скорее всего, капитального). Безупречно чистое светлое масло (+ помытый движок) – это 100 % уловка продавца, пытающегося быстро избавиться от своей проблемной машины.
Цвет выхлопных газов. Почти незаметные, бледные, прозрачные – такими должны быть газы, выпущенные из трубы исправного автомобиля. Если же они приближены к черным или серым, то есть повод задуматься о вмешательстве мастеров СТО.
Самостоятельная диагностика двигателя (при помощи органов чувств) – это не повод отказываться от профессиональной помощи, это лишь инструмент, позволяющий понять, насколько эта помощь необходима!
spote.ru
Диагностику состояния двигателя самостоятельно может провести практически любой автовладелец. Для этого необходимо лишь прислушаться к его работе и внимательно изучить состав выхлопных газов. Стоит отметить, что подобным образом диагностику проводят и большинство опытных специалистов сервисных центров. Для определения систем, в которых могут быть неисправности, опытному мастеру достаточно несколько минут послушать работу мотора и изучить состав выхлопных газов в разных режимах нагрузки.
При обнаружении подозрительных звуков стоит убедиться в том, что они относятся именно к мотору авто. Нажав на педаль механизма сцепления необходимо исключить шум коробки передач. Параллельно с этим осматривается система выпуска, подвеска и защита картера. На них не должно быть никаких незакрепленных деталей. Очень часто посторонние звуки издает ремень генератора.
О повышенном износе клапанного механизма или необходимости регулировок можно говорить при наличии звонких посторонних звуков в верхней части двигателя. Шумы, возникающие в момент увеличения оборотов, обычно свидетельствуют о проблемах с силовым агрегатом. В этом случае может наблюдаться высокий износ поршневой группы, вкладышей или шеек коленвала.
Посторонние звуки часто возникают и при детонации. Ее можно распознать по характерному звуку, возникающему при резком увеличении нагрузки. Долго эксплуатировать автомобиль с такой проблемой категорически не рекомендуется. Причина детонации должна быть найдена и устранена. Это может быть топливо низкого качества, большое количество нагара на стенках цилиндровых втулок, неправильный угол опережения зажигания и так далее.
Отдельное внимание в процессе диагностики двигателя необходимо обращать на состав выхлопных газов. Синеватый дым свидетельствует о попадании масла в цилиндры мотора. Демонтируем свечи зажигания и внимательно их изучаем.
Замена втулок или сальников клапанов требуется в тех случаях, когда следы масла заметны на резьбе свечи. Если синий дым валит из выхлопной трубы постоянно, то стоит задуматься о более детальной проверке поршневой группы.
Черный дым обычно говорит о неполадках в топливной системе. Если автомобиль снабжен системой дожигания отработавших газов, то черный дым может спровоцировать большое количество загрязнений во впускном коллекторе.
Клубы белого дыма могут появиться при попадании в цилиндры мотора тосола или антифриза. Данная проблема обычно возникает при сильном износе прокладки головки блока цилиндров.
Что бы не повредить двигатель во время езды по неровной дороге и бездорожью используют защиты картера. На сайте компании AksesDop вы можете посмотреть защиту картера двигателя Hyundai Solaris II и для других автомобилей, а также различных авто аксессуаров.
vaznetaz.ru
Неисправности работы двигателя всегда можно предотвратить, если периодически проверять его работу и своевременно устранять возникающие неполадки. Для этого и существует ТО, но лучше периодически самому проводить диагностику автомобиля. Для того, чтобы выявить в двигателе стуки и причины, которые их вызывают, нужно, во-первых, прогреть двигатель до 80-85 C, а затем с помощью стетоскопа прослушать его (двигатель продолжает работать на холостом ходу), именно по характеру стука или шума в двигателе можно выявить неисправность. Весь процесс самостоятельной диагностики автомобиля можно разбить на несколько этапов.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и лучше один раз услышать, чем сто раз описать какой то звук… В начале удостоверьтесь, что, встревоживший вас звук исходит от двигателя, а не от других деталей и частей автомобиля. Могут вибрировать и стучать друг о друга детали подвески, детали выпускной системы, детали крепления двигателя, детали навесных элементов, детали защиты картера и пр.
Вот некоторые подсказки.
Нажав на педаль сцепления, вы исключите почти полностью звуки издаваемые коробкой передач и трансмиссией (сцепление ). Покачиванием двигателя (двигатель крепится к кузову или раме на эластичных подушках и имеет некоторую подвижность) можно выявить звуки, исходящие от подвески двигателя, защиты картера, системы выпуска и т.п. Свист или жужжание, могут сигнализировать о неисправности генератора, привода распредвала или водяного насоса. Если же звуковые сигналы переходят в визг, проблемы могут скрываться в проскальзывании ремня генератора, в замерзании или заклинивании водяного насоса, в отсутствии смазки в подшипниках генератора и даже их заклинивание. Сняв ремень генератора, можно исключить эти звуки, издаваемые генератором и помпой. Так что прежде чем «грешить» на двигатель, прослушайте внимательно и соседние агрегаты.
Разделим звуки на четыре категории1 — Звонкие стучащие звуки, исходящие из верхней части двигателя, обычно исходят из клапанного механизма. Скорее всего, это сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышенный износ клапанного механизма, или поломка одного из элементов этого механизма. Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то причин может быть несколько. Пример: зазоры клапанов увеличены, изношены коромысла или погнуты штанги толкателей клапанов, изношенны толкатели или распредвал, неисправный клапан или его пружина.
2 — Шелестящие металлические звуки, изменяющие свой характер при изменении оборотов двигателя, исходящие из передней его части. Скорее всего, этот звук издаёт плохо натянутая цепь, а возможно и обломки, уже оторванного ослабшей цепью, успокоителя цепи. Раз упомянута цепь, то естественно это относится к «классике». На 08-х, со стороны ремня ГРМ (газораспределительный механизм), тоже хватает разных звуков — задевание за защитный кожух движущихся частей двигателя, постукивание ослабленного ремня по кожуху при изменении оборотов двигателя, шелест ролика-натяжителя и разнообразные звуки, издаваемые помпой.
3 — Среднего и низкого тона звуки с частотой заметно меньшей, чем клапанные звуки, исходящие из средней и нижней части двигателя и изменяющиеся или появляющиеся при увеличении оборотов. Это звуки более «неприятные», т. к. могут говорить о серьёзных проблемах с двигателем — повышенный износ цилиндропоршневой группы, износ шеек коленчатого вала и вкладышей. На износ вкладышей нижней головки шатуна или коренных вкладышей указывает сильный стук на холостых и рабочих оборотах, при котором может мигать лампочка давления масла. Износ коренных подшипников приводит к грохоту в двигателе, работающем под нагрузкой.
Лязг металла при переключении скоростей может создавать разболтанный маховик.Эти звуки могут быть предвестниками капитального ремонта двигателя. Встречается ещё один специфический звук в «классике», напоминающий похрюкивание. Так звучит валик привода вспомогательных агрегатов (масляного насоса и трамблёра). За звук и вид (толстенький и короткий) этот валик в народе прозвали «поросёнком».
Если давление масла растет слишком медленно, то при запуске холодного двигателя слышен стук или даже грохот. Причины скрываются в низком уровне масла, или в износе масляного насоса, коренных вкладышей или выхода из строя предохранительного клапана. Такие же звуковые сигналы сопровождают работу двигателя при неправильно подобранном масле или масляном фильтре.
4 — Металлический звонкий стук, появляющийся при разгоне автомобиля или на стоящем автомобиле при резком увеличении оборотов двигателя. Это детонационные стуки. Детонация – взрыв горючей смеси в камере сгорания, а не плавное (относительно взрыва) её сгорание от воспламенения искрой свечи зажигания.
Детонация появляется по разным причинам, основные — это слишком раннее зажигание, некачественный бензин, обеднённая топливная смесь, уменьшение объёма камеры сгорания за счёт образования в ней большого количества нагара, перегрев двигателя, свечи неподходящего типа, неисправность вакуум-корректора прерывателя-распределителя. В народе называют это явление — «пальчики стучат». На самом деле, основной слышимый нами звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания.
Детонация очень вредное явление, продолжительная езда с такими звуками приводит к разрушению двигателя. В первую очередь изнашиваются поршневые кольца, перегородки между канавками на поршнях и т. д. Для устранения детонации необходимо вначале почистить двигатель от нагара. Проще всего воспользоваться нашей РАСКОКСОВКОЙ ЭДИАЛ. Ее применение простое и не требует копания в двигателе. Надо просто залить препарат в бак с топливом и эксплуатировать автомобиль в обычном режиме. В процессе сгорания топлива будет происходить раскоксовка колец и выгорание нагара с поверхностей деталей камеры сгорания.
При заправке автомобиля некачественным бензином (с октановым числом меньше положенного для данного двигателя) поможет применение АКТИВНОЙ ПРОМЫВКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭДИАЛ для бензинового двигателя. За счет наличия в этой топливной присадке катализаторов горения улучшаться свойства окисления и сгорания бензина (как-будто октановое число топлива выросло на несколько единиц).
И не только смотрим, но и нюхаем. Только не надо вставлять свой нос прямо в выхлопную трубу, а так, слегка, издали. Если дым чёрного оттенка с примесью запаха бензина, то это говорит о переобогащённой смеси. А это — неправильная работа топливной аппаратуры. Если дым синеватого оттенка с запахом гари, то это говорит о том, что в камеры сгорания попадает масло и там выгорает. Такой дым однозначно говорит и о перерасходе масла. Расход масла до 200-300 гр. на 1000 км. пробега по дыму из выхлопной трубы не всегда явно определяется. Если же расход более 300 гр., то это заметно по выхлопу.
По характеру дыма можно определить и виновника перерасхода масла. Если дымление увеличивается при резком увеличении оборотов двигателя, а при работе на холостых или повышенных, но постоянных оборотах, его почти нет, то это проблема с маслоотражательными колпачками клапанов. Можно выкрутить свечи зажигания и внимательно осмотреть их резьбу. Если она будет «мокрая», т.е. в масле, то пора менять маслоотражательные колпачки. Они «окаменели» или рассыпались и перестали снимать масло со втулок клапанов. В худшем случае, может быть, повышенный износ или поломка направляющих втулок клапанов двигателя. Износ втулок, до такой степени, может встречаться только на старых моторах с большим пробегом.
А вот изношенность колпачков или потеря ими эластичности встречается очень часто. Например, использование некачественного масла, попадание в масло бензина или перегрев двигателя. Бывает это случается и на «свежих» моторах или на двигателях где сравнительно недавно производили замену колпачков, могли просто установить их с небольшим перекосом и они быстро вышли из строя. Но проблема эта решается довольно быстро и просто их заменой.
Гораздо хуже дела обстоят, когда дым валит постоянно, а не только при перегазовках. Это проблемы уже цилиндропоршневой группы двигателя. Возможен повышенный износ колец и поршней — для старых двигателей или «залегание» колец в поршневых канавках или их поломка, что бывает и на «свежих» моторах. В случае «залегания или закоксовки» колец, можно обойтись «терапевтическим лечением», в остальных случаях придётся двигатель разбирать.
Залеганию колец может предшествовать перегрев двигателя, использование некачественного масла, длительная стоянка автомобиля. Масляное кольцо на конце глушителя, служит дополнительным подтверждением, возникших проблем с ЦПГ. Стетоскопом можно определить герметичность клапанов при слабой компрессии в цилиндре. Для этого потребуется выставить поршень цилиндра в ВМТ, а в свечное отверстие подать сжатый воздух с компрессора. Поочередно прослушивая стетоскопом впускной и выпускной коллекторы (по шуму в них) можно определить «проблемные» клапана.
Не следует путать выходящий из глушителя водяной пар с дымом. На не прогретом двигателе, с ещё холодным глушителем за счёт конденсации влаги, выходит большое количество пара и капель воды, особенно в холодную или влажную погоду. Поэтому диагностику по выхлопу необходимо производить только на хорошо прогретом двигателе. Если двигатель «ест» масло более 1л на 1000 км, а резьба свечей зажигания «сухая», то износ маслосъемных колец велик, и если раскоксовка колец не устранила эту причину, то остается только их замена.
Если воздушный фильтр «плавает» в масле, а из отверстия системы вентиляции картерных газов вырываются пульсирующие клубы паров масла и газа, то этому двигателю пора на капитальный ремонт. Поршневых колец наверняка уже не осталось, снятие головки блока это подтвердит.
И последнее. Если при заведомо-исправной системе зажигания, исправной подаче топлива и отсутствии подсоса воздуха двигатель «троит» (заметно трясётся на холостых оборотах, имеет неровный выхлоп), тогда приступаем к инструментальной диагностике. Где самое простое это замер компрессии по цилиндрам.
Как самостоятельно оценить состояние масла в двигателе. Это особенно актуально когда срок службы масла подходит к концу, но ранее двигатель обрабатывался модификаторами трения (при использовании которых срок службы масла значительно увеличивается) или автомобиль был приобретен в б/у состоянии и Вы не уверены в качестве моторного масла залитого в двигатель. По капельной пробе масла взятого со щупа можно оценить текущее состояние масла и принять решение о его замене или продолжении эксплуатации автомобиля на этом масле.
Чаще всего в неудовлетворительной работе двигателя виновата система топливоподачи. Рекомендуем перед проведением самостоятельной диагностики промыть топливную систему автомобиля применив АКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ПРОМЫВКИ ЭДИАЛ.
www.avtohelp96.com
Ни один механизм, сделанный человеческими руками, не вечен и движок вашего авто тоже может сломаться
Ни один механизм, сделанный человеческими руками, не вечен и движок вашего авто тоже может сломаться. Однако, если вовремя распознать 1-ые симптомы «болезни» мотора, то ликвидация возникшей неисправности представится не такой трудной, как если продолжать ездить до крупной поломки. Чтоб понять, что нужна починка мотора машины, быть специалистом по ремонту автомобилей совсем не обязательно. И совершено не обязательно ежемесячно мотаться на техосмотр, проводя предварительную диагностику мотора. Диагностику, возможно провести без помощи других людей, самостоятельно. Можно дать ряд советов как самому провести диагностику мотора, но учтите, что все движки авто различные и не обязательно стандартная диагностика мотора подойдет для вашего авто. Однако учтите, что при определении неисправности автомобиля, правильным решением будет контрольная диагностика двигателя на техстанции.
Достаточно распространенный и легкий метод диагностики мотора авто: прогретый до 80-85° С движок авто нужно прослушать фонендоскопом (того самого, которым врачи прослушивают легкие больного, прося то «дышите», то «не дышите»). Прилаживая фонендоскоп к разным местам мотора автомобиля, достаточно найти появившийся стук или скрежет и выяснить причину его появления. Зона появления характерных звуков позволяет определить с большой долей вероятности неисправный элемент.
Если звук возникает в месте нижнего или верхнего положения поршневых пальцев, это значит, что зазор в шатунных подшипниках увеличился, необходимо устранить неисправность, пока не произошла существенная поломка, иначе потом вместо мелкого ремонта, придется потратиться на ремонт поршневой группы, если произойдет задир цилиндра или обрыв поршня. Звук стука, отлично слышный при резком увеличении или сбросе числа оборотов коленвала, в нижней части мотора, означает, что зазор в коренных подшипниках коленвала достиг значительной величины. Звук, идущий из фронтальной части мотора, может означать:
1. выработку подшипников у генератора или у водяного насоса;
2. сильный износ привода распредвала мотора авто;
3. крепления вентилятора или крышки ремня ГРМ ослабло, также звук может происходить от того, что ослабли винты крепления генератора.
Если при резком ускорении возникают железные стуки в движке, похожи на детонацию — это означает, у вашего авто не тот тип свеч зажигания, неправильно отрегулирован угол опережения зажигания. Также причиной может быть не качественное горючее или поломка прерывателя-распределителя. Учтите, что неопытному водителю очень легко перепутать детонацию с хлопками поршней при запуске холодного мотора машины. Это как раз не страшно. Но, вот если при запуске не прогретого мотора он сильно стучит либо даже грохочет, это означает, что давление масла вырастает чрезвычайно медленно. Предпосылкой может быть или износ масляного насоса, или выработка коренных вкладышей, или поломка предохранительного клапана. Причиной также может быть забитый или не походящий масляный фильтр или использование не того типа масла.
Если слышен громкий стук на холостом ходу или рабочих оборотах, который может также сопровождаться время от времени миганием индикатора давления масла, это однозначно свидетельствует об износе коренных вкладышей или нижней головки шатуна.
Наличие неприятного запаха в автомобиле, может значит, что вы перевозите пахучий груз, но также и то, что придется делать ремонт двигателя. Кислотный запах означает, что аккумулятор подтекает и кислота разъедает детали двигателя, запах гари свидетельствует либо о замыкании в электропроводке или то, что подгорело сцепление или ручной тормоз.
Не редкость в автомобиле запах бензина. В данном случае большая вероятность протекания топлива из бензобака через дренажное отверстие или через уплотнение крышки горловины. Однако запах бензина может означать и течь через топливные трубки и то, что подтекает бензонасос. Последние случаи могут быть опасны.
Еще хуже появившийся запах авто масла. В большинстве случаев он гласит о сильной изношенности мотора авто (из-за чего машинное масло и дымит), может быть, даже о том, что пора задуматься о ремонте мотора.
Повышенное внимание необходимо направить на индикатор, показывающий давление масла. Если она пылает уже длительное время, следует как можно скорее проверить, не опустился ли уровень масла ниже положенного. Если уровень масла в норме, возможно неисправен сам датчик.
erseyo.net
