Какой должен быть ПК? В идеале — это ноутбук/нетбук. Само диагностическое ПО не требовательно к ресурсам. На ПК нужно иметь Windows XP (32 разрядную) SP3. В плане железа, хватит и P3 1 ГГц, 512 Мб RAM. Главное, чтобы сама ОС работала спокойно, тогда и ПО будет работать без затруднений. Для нас главное — наличие свободного USB порта.Я же пользуюсь нетбуком. Его преимущества:— возможность автономной работы (можно проехаться и записать показания)— небольшой вес и размеры, позволяющие его легко принести в гараж в нужное время
Глава 2. Подключаем адаптер к ПК.
Перед диагностикой подключаем наш адаптер к нашему ПК. Устанавливаем драйвера с диска, или с папки (если на ПК нет дисковода).Далее жмем свойства на "Моем компьютере". Выбираем вкладку "Оборудование", там жмем по "Диспетчер устройств". Ищем "Порты (COM и LPT)". Раскрываем и находим "USB Serial Port (COMX)", где Х — это номер от 1 до 256.
Глава 3. Ищем диагностический разъем и подключаем адаптер.
На автомобилях ГАЗ с ЗМЗ 406 этот разъем находится под капотом, за бачком стеклоомывателя, на перегородке.
Диагностический разъем ГАЗ 31105, ЗМЗ 406Выглядит он как вилка с 12 контактами, прикрыт крышкой, к нему подходят провода.Диагностический разъем ГАЗ 31105, ЗМЗ 406На газелях он правее, выглядит также.Если под капотом не нашли, то значит он в салоне, с блоком предохранителей у левой коленки. Там может оказаться разъем OBD2, но мы то как раз и выбрали адаптер с OBD2, так что просто втыкаем адаптер и все.При подключении адаптера, на нем загорится лампа, независимо от того включено зажигание, или нет.При верном подключении на адаптере загорится светодиодНа этом подготовка закончена.Итак, начнем. Адаптер подключен к машине и компьютеру. И выбираем нужное ПО. Выбор и работа ПО будет показана на примере ЗМЗ-406.По великое множество, но принципиальных отличий нет.Будут рассматривать только бесплатные программы, потому как платное ПО в большинстве заточено под работу с одним адаптером и все укомплектовано.
Авто-тестер (версия 2 и 3)Программу можете скачать с сайта разработчика www.testgaz.narod.ru/ или в другом месте она бесплатная.Программа очень хороша. Вторая версия мне кажется более "навороченной". Третья же более "легкая" (один EXE). Кроме того обновление информации во второй версии более быстрое, потому параметры обновляются побыстрее.Вот так выглядит окно версии 2:
Авто-Тестер 2.1А вот так в версии 3:Авто-ТестерНа мой взгляд это лучшее ПО для диагностики.MyTesterGazТакже неплохая программа. Программа показывает основные параметры работы двигателя, правда в небольшом окне.У меня с ней имеется глюк, она пишет что мой ЭБУ неизвестен (авто-тестер 2 и 3 его определяют), а также постоянно показывает ошибки 65 и 40.
GAZ Diagn2a2.ru/Также неплохая программа для диагностики авто с ЭБУ Микас 5.х и 7.х.Внешне кажется некрасивой, но выводит все что можно, также крайне удобна при работе с графиками.
GAZ Diagn основное окноРабота с графикамиПройдя по ссылке, вы сможете скачать архив с этими программами, просто разархивируйте в удобное для вас место (объем 1.88 Мб) — www.sendspace.com/file/6mvxk9
Глава 5. Работа с ПО.
Выбираем и запускаем ОДНУ программу (работа в несколькими одновременно невозможна (только на более дорогих адаптерах). Также перед открытие другой программы, ОБЯЗАТЕЛЬНО, закрываем предыдущую и немного ждем, чтобы порт освободился. Потом запускаем какую нужно, если программа не видит порта, то просто отключаем от ПК адаптер и подключаем его вновь через 5 секунд, если и это не помогло, то ищем зависший процесс и "прибиваем его", или просто перезагружаем ПК.При диагностике на приборной доске может помаргивать лампа диагностики, это нормально.В общем программы мы выбрали, теперь речь пойдет о диагностике самой машины и её датчиков. Диагностика на примере моей ГАЗ 31105 с ЗМЗ 406.20D.Вот её данные:
Эталонные параметры работы на холостом ходу:
Температура охлаждающей жидкости (TWAТ) — 85 — 95 градусов цельсия (хотя тут я не согласен, по данным самого ЗМЗ норма 80-105, я бы сказал 80-100).Признак холостого хода (RXX) — естьЧастота вращения коленчатого вала (FREQX) — 850±50 об/минНапряжение (NUACC) — 13 — 14,5 вольтУгол опережения зажигания — 8 градусов (может быть разным при более высоких оборотах, а также на других прошивках, или температуре ОЖ. Параметр на горячую машину, а именно при температуре 80-95)Массовый расход воздуха (JAIR) — 13…17 кг/чКоличество шагов РДВ (FSM) — 40… 110 шагов (или 16…43 %)Длительность впрыска (INJ) — 3,7…4,9 мсПоложение дросселя — 0%Рассогласование частоты вращения КВ — 0±2
Это все что мне удалось найти, но и этого более чем достаточно.Итак, а вот уже мои параметры работы двигателя:
Группа 2Группа 3Группа 4Как видно, показания все в норме, можем отдыхать и пить пиво. :)Если желаете больше параметров, то можете снять их с помощью GAZ Diagn.Глава 6. Регулировка параметров. А оно нам надо?
Итак, вроде со всем нам ясно, но я почему-то умолчал о регулировке параметров работы ЭБУ. Смеси, УОЗ, СО и т.д. Почему?Все просто. Если двигатель в хорошем состоянии, то и двигатель работает хорошо. В ЭБУ и без наших ручек заложена регулировка параметров работы и корректировка для обеспечения нормальной работы двигателя. Если мы вмешиваемся и вносим коррективы, то тем самым не даем ЭБУ выполнять то, что он должен делать. Единственный параметр, который можно регулировать — УОЗ, а точнее ПУОЗ, но только тем, у кого двигатель работает на газу. Тем у кого бензин, это не нужно.Вновь слышу возмущения. Как? Почему? Бред! И т.д.Повторюсь, двигатель, в котором работают все датчики, где компрессия, давление топлива и масла нормальное и т.д. и т.п. и не нуждается в корректировке. А если двигатель трясет, он не тянет, или же глохнет и не держит оборотов, то в первую очередь нужно его смотреть и делать. Регулируя один параметр, мы другой занижаем и т.д.Также и с динамикой. Не раз читал отзывы, что ставя прошивку Х машина летит и т.д. Все это субъективные ощущения. У меня есть второй ЭБУ и я его не раз прошивал и смотрел, так что же будет. Результат, в самом лучшем случае ничего. Там где больше динамики, просто льется больше бензина и машина жрет больше. В итоге я езжу на своем ЭБУ с прошивкой с завода. А саму прошивку имеет смысл записывать, тогда, когда куплен новый ЭБУ и у него не ваше ПО и вам нужно залить вашу прошивку.Не забывайте, что комплектация датчиками, а также форсунками (бош или сименс) в определенные года отличалась, соответственно и ПО писалось именно под машину и то, что у неё внутри, потому и лучше родной прошивки мало какая подойдет.
Глава 7. Заключительная
Итак. для чего же нам все-таки все это нужно? С диагностикой мы видим все параметры работы двигателя, анализируя которые можем понять что и где "болит" и отремонтировать машину, приведя работу двигателя в должное состояние. Мы можем проверить по ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки) как открывается сама заслонка и как она работает (лучше на заглушенном), просто нажимая педаль и смотря на экран. Проверить отрабатывает ли РХХ свои шаги и все ли он отрабатывает. Имеется ли где-то подсос воздуха? Поочередно выключая зажигание или форсунки, найти в каком цилиндре они не работают и т.д.Любая программная корректировка не заменит механического вмешательства в двигатель. Потому и просто учитесь понимать все параметры и записывать их, дабы в будущем, когда что-то не то, по старым записям увидеть что где и как изменилось.
На этом все. Надеюсь информация, изложенная мною была Вам полезна.Ровных вам дорог и чтобы ваш двигатель никогда не капризничал!
usefulstuff.ucoz.ru
Страница 1 из 2
При включении зажигания лампа сигнализатора загорается (на 0,5 с) и гаснет, если система самодиагностики не обнаружила неисправность.
Тем самым проверяется исправность самой лампы сигнализатора.
Если система диагностики определит неисправность, то в зависимости от ее характера лампа может гореть (при включенном зажигании) либо постоянно, либо только при работающем двигателе.
И в первом и во втором случае необходимо провести техническое обслуживание системы управления двигателем.
|
Для перевода блока управления в режим вывода кодов неисправностей включаем зажигание и снимаем крышку диагностического разъема, расположенного под капотом. |
|
Перемычкой из медной проволоки соединяем выводы «10» и «12» разъема. |
Сначала система диагностики выдаст три раза подряд код (12) свидетельствующий об исправности диагностической цепи, цепи управления и работоспособности системы диагностики.
Следующими будут отображаться коды обнаруженных неисправностей.
Код каждой неисправности будет повторен трижды
После показа всех зафиксированных кодов неисправностей цикл вывода информации повторится. Если в памяти блока нет кодов неисправностей, то появится только код (12).
Код обнаруженной неисправности хранится в памяти блока примерно два часа.
По количеству включений сигнализатора определяем коды неисправностей.
При отсоединении батареи будут потеряны другие данные настроек, выработанные электронным блоком для адаптации системы управления двигателя к условиям эксплуатации.
После подключения «массы» запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу (не касаясь педали «газа») не менее 1 мин с целью адаптации системы зажигания к двигателю. Чтобы адаптировать всю систему управления, нужно прогреть двигатель до рабочей температуры и проехать на автомобиле около 1 км с частичным открытием дроссельной заслонки и без резких ускорений.
Для очистки памяти выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи на 15 сек.
Подключать клемму «массы» к аккумуляторной батарее во избежание повреждения электронного блока можно только при выключенном зажигании.
avtomechanic.ru
Все автовладельцы отечественных или импортных автомобилей в запасе всегда что-то возят с собой.
Что можно порекомендовать владельцам автомобилей с двигателем ЗМЗ- 4062.10 брать с собой в дальнюю дорогу, исходя из опыта обслуживания и ремонта этих двигателей на Заволжском ОАО «Автодвигательсервис»?
Ремень привода навесных агрегатов. Срок службы импортных ремней на двигателе составляет примерно 40-50 тыс. км, отечественных — 10-30 тыс. км. Отечественные ремни особенно изнашиваются в зимнее время. От перепада температур на них возникают поперечные трещины. Контролируйте их состояние. Если ремень разлохматится, то он станет задевать, а при больших оборотах откровенно стучать по очень важному элементу в системе электронного управления двигателем — датчику синхронизации, который следит за положением коленчатого вала. При выходе его из строя прекращается работа системы зажигания и соответственно двигателя. Желательно иметь в запасе и датчик положения коленчатого вала или синхронизации (406.3847113).
При самостоятельной смене ремня вспомогательных агрегатов бывают случаи, когда водитель его сильно перетягивает. Следствием этого бывает разрушение текстолитового шкива водяного насоса. Он невелик по размерам, и стоимость его 10-15 рублей. В дороге может пригодится.
Датчик температуры (19.3828). На двигателе установлены два датчика. Один — в патрубке термостата — предназначен для определения температуры ОЖ, второй — во впускной трубе — определяет температуру воздуха, поступающего в цилиндры двигателя. Оба датчика в электронной системе управления выполняют важную роль — корректируют подачу топлива и угол опережения зажигания. О неисправности их вы можете узнать, воспользовавшись системой самодиагностики.
Комплект проверенных свечей. Эти исполнительные приборы работают в экстремальных условиях — при высокой температуре и давлении. Поэтому желательно иметь в резерве не одну свечу, а комплект из четырех свечей, проверенных предварительно на СТО при давлении 10-13 кгс/кв.см. Простой проверкой свечи на искру (как это привыкли делать водители прямо на двигателе) качество свечи до конца можно не определить.
Оправку гидронатяжителя. Ее чертеж и инструкции, как ей пользоваться для зарядки гидронатяжителя, мы уже давали.
Литературу по самодиагностике двигателя. Это: «Двигатель ЗМЗ-4062.10. Руководство по ремонту». ОАО «Заволжский моторный завод», г. Заволжье, 1996 г.; «Двигатели автомобиля „Волга“ ГАЗ-3110. Устройство, ремонт и техническое обслуживание» под редакцией Калашникова А.А. Издательство «Колесо», Москва, 1998 г.
Надо ли с собой возить микропроцессорный блок управления, электробензонасос, катушку зажигания? Это зависит от того, в какие края вы собрались. Если в края «непуганых браконьеров» и надолго, то можно и подстраховаться. Не обязательно все это покупать, можно занять на это время у друзей, механиков, в гаражах.
В последнее время мы у себя на «АДС» в Заволжье все более ощутимо видим другую группу владельцев. Они много наезжают за месяц, 8-10 тысяч километров по дорогам Урала, Украины, Белоруссии. При возвращении домой приезжают к нам, проходят компьютерную диагностику, необходимое обслуживание и без большого пакета запчастей снова уверенно едут в далекие края. Эта уверенность обходится им не особо дорого. Компьютерная диагностика стоит у нас 150 рублей. Зато о своем двигателе будешь знать почти все. От имени ремонтников желаю всем автолюбителям, профессиональным водителям счастливого пути!
В предыдущем номере (в пятом уроке) была приведена таблица «Моторные масла, на которых необходимо проводить обкатку и все виды стендовых и дорожных испытаний двигателей семейства ЗМЗ-406.10». Эта же таблица моторных масел является рекомендацией производителя (ЗМЗ) всем владельцам автомобилей с двигателями этого семейства для всех условий эксплуатации.
gaz31.com
Светящийся на панели приборов контур двигателя - знак беды (об этом рассказывали в ЗР, 2000. № 4). Но этот же огонек освещает путь к устранению неисправности. Бытует мнение, что определить и устранить неполадки в микропроцессорной системе управления работой двигателя под силу только специалисту с дорогостоящим диагностическим оборудованием. Но на то она и "Волга", чтобы, несмотря на электронную начинку, к ней можно было руки приложить. Задача облегчается тем, что в электронный блок управления встроена функция самодиагностики - это проверка цепей всех элементов, продолжающаяся непрерывно с момента включения зажигания и до его выключения. Обнаружив неисправность, которая то возникает, то пропадает, блок информирует водителя коротким включением сигнализатора. Если частота неисправности больше двух раз в минуту, то блок, согласно "зашитой" в его памяти программе, присваивает ей двух- или трехзначный код и запоминает его. Если поломка серьезная, требующая вмешательства извне, то лампа сигнализатора, вспыхнув, не погаснет. Итак, блок управления "засветил" неисправность, но как узнать, что именно случилось? При включенном зажигании и неработающем двигателе замыкаем медной перемычкой выводы "10" и "12" диагностической розетки (фото 1), тем самым переведя блок управления в режим вывода кодов неисправностей. Автомобильный компьютер выдает информацию световой индикацией. Чтобы ее расшифровать. Придется сосчитать количество вспышек лампы сигнализатора (рис. 1). Любая цифра в коде обозначается их серией. Пауза длительностью 1.5 с означает, что будет начата индикация следующей цифры. После всех цифр кода следует пауза до 4 с. Повторив код трижды, блок управления переходит к высвечиванию следующего. Индикация обязательно начинается с цифры "12": это код исправности самодиагностики и работоспособности системы управления работой двигателя в целом. После перечисления имеющихся в памяти кодов отсчет начинается сначала. Пока перемычка остается в диагностическом разъеме, вся процедура будет повторяться.
Записав коды и определив по ним неисправности (см. табл.), можно приступить к ремонту. При ремонте системы управления двигателем не будет лишним тестер, хотя предварительную диагностику можно провести и без него. А вот что обязательно потребуется, так это соблюдение мер предосторожности, иначе дефектных деталей станет больше, чем до ремонта. "Бывалым" придется побороть дурные привычки, выработанные на довпрысковых автомобилях. Так, например, нельзя просто накидывать клеммы на штыри аккумуляторной батареи - их надо закрепить, чтобы контакт всегда был надежным. Это касается и всех разъемов системы. Нельзя подключать батарею к бортовой сети автомобиля с включенным зажиганием. Не отсоединив "минусовую" клемму батареи, разъем электронного блока управления (фото 2) лучше не трогать, а к его выводам - даже не прикасаться! Случайный статический разряд может вывести из строя чувствительные элементы. И тем более - неспециалисту не стоит разбирать блок, благо, дефекты чаще всего связаны с исполнительными устройствами (катушками зажигания, свечами, бензонасосом, регулятором добавочного воздуха и т. д.).
| Замыкаем выводы "10" и "12" диагностического разъема. | Злектронный блок управления. |
Меняя вышедшую из строя деталь, не пытайтесь силой сорвать ее с разъема. Предварительно шилом или тонкой отверткой поддеваем усики пружинной защелки и только после этого отключаем разъем (фото 3).
| Тонкой отверткой поддеваем пружинную защелку разъема. |
Система самодиагностики не панацея, она только сравнивает получаемые от периферийных устройств сигналы с эталонными, хранящимися в ее памяти. А поэтому возможно, что какой-либо датчик, указанный бортовым компьютером как испорченный, окажется исправным, а неполадки вызваны окислившимися контактами его разъема или где-то перебитым проводом. Система не обнаружит и механических поломок.Как говорится, на самодиагностику надейся, но сам не плошай. Поэтому знать порядок проверки датчиков и других устройств системы отнюдь нелишне.
ДАТЧИК СИНХРОНИЗАЦИИ Подсоединив к выводам катушки датчика вольтметр, проносим жало отвертки вблизи его сердечника. Скачок напряжения на приборе подтвердит исправность датчика (фото 4).
| Проверяем датчик синхронизации. |
ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА На штыри электрического разъема надеваем короткие отрезки тонкой полихлорвиниловой трубки (фото 5) и, вставив в них оголенные на 7-8 мм концы проводов, собираем схему, изображенную на рис. 2. Подсоединяя провода к датчику, ориентируемся по выступам на колодке разъема. Напряжение подаем от аккумуляторной батареи после того, как убедимся в правильности собранной схемы. Напряжение на выводах "2" и "З" у исправного датчика при разомкнутых контактах выключателя должно составлять 1,3-1,4 В (фото 6).
| На штыри разъема надеваем полихлорвиниловые трубочки. | Рис. 2. Схема проверки исправности датчика массового расхода воздуха. |
| Измеряем напряжение на выводах датчика массового расхода воздуха с разомкнутыми контактами тумблера. |
На короткое время замыкаем контакты. Если напряжение подскочило (максимум - до 8 В), а платиновая нить разогрелась докрасна - датчик исправен (фото 7).
| Включаем тумблер и повторяем измерения... |
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА Собираем схему, изображенную на рис. 3. Исправный датчик должен реагировать на отвертку, поднесенную к его торцу, коротким включением светодиода (фото 8).
| Схема собрана правильно, если после подачи напряжения светодиод загорится и погаснет. |
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ Подсоединяем к выводам датчика вольтметр. Неисправный датчик не откликается на постукивания скачками напряжения (фото 9).
| Легкое постукивание датчику детонации не повредит. |
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ Измеряем сопротивление между выводами "1" и "2" , которое у исправного датчика составляет 2 кОм. Замеряем сопротивление на выводах "2" и "З" (фото 10). В закрытом положении дроссельной заслонки оно должно быть в пределах 0,7-1.38 кОм, а в открытом - 2.6 кОм.
| Проверяем датчик положения дроссельной заслонки. |
КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ, ПРОВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И НАКОНЕЧНИКИ СВЕЧЕЙ Измеряем сопротивление низковольтной обмотки катушки зажигания, которое должно быть 0,4-0.5 Ом (фото 11). Определяя столь малые величины, необходимо учитывать внутреннее сопротивление омметра (обычно 0,3-0,4 Ом. В этом легко убедиться, замкнув щупы прибора).
| Первичная обмотка катушки зажигания исправна. |
Сопротивление вторичной обмотки большое 5-7 кОм. Исправные высоковольтные провода первого и второго цилиндров покажут на приборе не более 1000 Ом, а третьего и четвертого - не более 900 Ом. Сопротивление наконечников не должно превосходить 5,6 кОм.
РЕГУЛЯТОР ДОБАВОЧНОГО ВОЗДУХА Его еще называют регулятором холостого хода. Подсоединяем к среднему и одному из крайних выводов его разъема напряжение 12 В. Поворотная заслонка регулятора должна либо закрыться, либо полностью открыться, в зависимости от того, к какому из крайних выводов подано напряжение. Проверяем работу регулятора, перекинув напряжение на другой вывод (фото 12).
| Испытание регулятора холостого хода. |
ФОРСУНКИПодводим напряжение от аккумуляторной батареи к выводам форсунки. Услышали отчетливый щелчок - форсунка открылась, нет - меняем полярность. Если опять не сработала - неисправна, придется ее заменить (фото 13).
| Форсунка не щелкнула - придется заменить. | Рис. 3. Схема проверки исправности датчика положения распределительного вала (фазы). |
Что делать, если система управления не подает признаков жизни? Прежде всего, проверить надежность подключения разъемов, в особенности, "массовых" проводов. Очень много последних подсоединено к впускному коллектору. Если после сборки двигателя забудете прикрутить хоть один из проводков, система не оживет, как ее ни мучай! Устранив неполадки, не торопитесь заново "допрашивать" систему вывода кодов, так как информация о неисправностях осталась в блоке управления и будет удалена только по прошествии двух часов, - конечно, если за это время дефект себя ни разу не проявит. Память блока управления можно очистить и самому, отключив на 15-20 с "минусовую" клемму аккумуляторной батареи (естественно, при неработающем двигателе и выключенном зажигании). Подключив "массу", надо пустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу около минуты. После этого можно включить заново режим самодиагностики.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роман СОЛДАТОВ, Михаил КОВРИГИН,Технический центр ЗР "Тушино"
Использовалась информация с сайта http://www.zr.ru/
gaz-nsg.fo.ru
