Приветствую господа. Вообщем, пришлось мне так сказать посидеть в шкуре автослесаря т.к. сервисы очень жадные. Была у меня проблема, по второму цилиндру была постоянная детонация. Приехав как то в гараж, я решил замерять компрессию. Итог замеров(в скобках указаны данные с добавлением 5 кубиков чистого моторного масла): 13,8 10,5(14) 12,5 11,5(12,5). Как видим, компрессия маслянная т.е. это поршневые кольца. Было решено вскрывать двигло и менять колечки(в итоге поменял больше запчастей чем надо было, так сказать, чтобы два раза не лазить). Вот закупил запчасти:
1. Поршневые Кольца Mahle (номинальный размер)2. Прокладка поддона картера Victor Reinz3. Прокладка впускного коллектора Victor Reinz4. Прокладка ГБЦ Victor Reinz5. Прокладка выпускного коллектора Victor Reinz6. Прокладка клапанной крышки Victor Reinz7. Воздушный и маслянный фильтра Knecht/Mahle8. Крышка трамблера и бегунок Beru9. Шатунные вкладыши Kolbenshmidt10. Болты ГБЦ Victor Reinz11. Маслосъемные колпачки Victor Reinz12. Все остальное (болты поддона VAG, сальник распредвала Victor Reinz, сухарики VAG, Шатунные болты SWAG, Прокладочки и так далее…)13. Комплект впускных и выпускных клапанов Freccia (Италия)(Были куплены комплектом, потому что старые клапана, вернее один клапан оказался кривым и не притирался вообще, решено было заменить полностью все клапана)
Ну что погнали??? Думаю, что стандартную процедуру разборки «морды» ауди я описывать буду в кратце, изредка добавляя фотки процесса. Собственно вытаскиваем заглушки бампера справа и слева. В пространстве заглушек есть с каждой стороны по два шурупа под шестигранник, выкручиваем их. Собственно, забыл. Перво наперво перед разборкой надо Обязательно отключить аккумулятор, желательно две клеммы. Далее, я снял передние колеса и поставил машину на подпорки. Выкручиваем в каждом локере по три шурупа под насадку ТОРКС маленького размера (извините, не запоминал какие нужны были насадки, использую набор Force). Отщелкиваем бампер с обоих сторон, и уносим в сторону. Видим перед собой кронштейны, на которых крепится бамперВ пустое ушко кронштейна левого вкручиваем болт, но не до конца. Болт который выкрутили из пространства заглушек от бампера) Чтобы морда держалась на них. Далее откручиваем и снимаем фары полностью, крепления крыльев к передней части машины. Вообщем, крутим все, что мешает снятию морды с машины. Снимаем накладку с бачка ГУР, там видим на кронштейне сидят коннекторы. Отсоединяем их все для пущей наглядности и простоты, также отсоединяем с левой стороны машины разъем от компрессора кондиционера) Кстати, забыл сказать, как только снимите бампер, открутите лопухи (так сказать пластиковые накладки на радиатор кондиционера), справа внизу на радиаторе увидите краник, надевайте на него подходящий кусок шланга, и подставляйте пустую тару. Таким образом вы сольете антифриз, но не весь. Антифриз из блока можно слить открутив сливной болт под помпой. Слив антифриз отставьте его в сторону, нам он пока не нужен. Открутив все болты держащие морду, и отсоединив коннекторы, снимаем морду и относим в сторону, чтобы она не мешалась. Еще нужно будет открутить, крепление защиты снизу (у кого она есть).Это уже со снятым верхним кожухом ГРМ. Далее, снимаем ремни. Для снятия ремня генератора берем ключ на 17 в паз и оттягиваем натяжитель против часовой стрелки, вставляем подходящий болт или гвоздь в специальную дырочку и снимаем ремень генератора. Кстати, до этого прийдется снять вентилятор вискомуфты:Далее, снимаем натяжитель ремня компрессора кондиционера:Там все просто, откручиваете натяжной болт компрессора, снимаете ремень, и откручиваете болт держащий натяжитель. Далее, снимаем ремень ГУР-Помпа. На шкиве помпы 3 болтика под внутренний шестигранник, откручивая по очереди эти болтики, держа другой рукой ремень (сжимая две его половинки верхнюю и нижнюю ладошкой, как бы делая стопор), снимаете половинку шкива помпы, снимаете ремень, снимаете вторую половинку. Кстати, забыл опять сказать, когда сняли ремень генератора, надо открутить болты крепления натяжителя к генератору. Так, ремни все сняли. Теперь отстегиваем верхнюю крышку кожуха ГРМ. Берем головку на 20 и начинаем крутить за болт коленвала, чтобы совместить метки на распредвале, коленвале, трамблере и в колоколе маховика/КПП:Когда метки совпали везде, то попросив помощника, застопорив коленвал, головкой и трещоткой на 20, откручиваем болты шкива коленвала. Далее откручиваем крепления нижнего кожуха ремня ГРМ: 2 болта под внутренний шестигранник, болт на 13, и шайба на 10 (шайба прикручивает на шпильку в районе корпуса помпы). Снимаем нижний кожух. Теперь можно слить масло, открутив сливную пробку на 19 (вроде так) с поддона картера. Слив масло отставляем его в сторону, нам оно не пригодится больше. Я снимал еще бачок ОЖ, для того, чтобы помыть его (т.е. не видел что у меня плавает в нем ОЖ или ржавая вода). Вот помыл.Теперь как видно, ОЖ красная (розовая), что очень радует.Начинаем разбирать впускной тракт. Ой, ссори я забыл. Перед снятием морды, надо будет открутить рукав впускного тракта до воздушного фильтра. Там два шурупа под крестообразную отвертку. Вытаскиваем рукав, отстегиваем вторую его часть от корпуса воздушного фильтра. Теперь головкой на 10 откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра от кузова. Снимаем сверху на корпусе разъемы клапана электромагнитного N80 и разъем ДМРВ N70. Откручиваем патрубок от воздушного фильтра и с другой стороны, снимаем корпус вместе с воздушным фильтром. Теперь откручиваем остальную часть патрубков впускного тракта до дроссельной заслонки, предварительно вытащив патрубок ВКГ из клапанной крышки стараясь не потерять уплотнительное колечко и фиксатор. Откручиваем остальную часть патрубка от дроссельной заслонки. Снимаем. Теперь, откручиваем с корпуса ДЗ держатель троса газа, и выведя трос из крепления, снимаем тросик с дроссельной заслонки. Откручиваем все хомуты подходящие к корпусу дроссельной заслонки. Откручиваем 4 болта крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору. Я еще снимал два шланга обогрева дроссельной заслонки, для того чтобы помыть дроссельную заслонку. Откладываем дроссельную заслонку в сторону. Далее, снимаем впускной коллектор, откручиваем под впускным коллектором болты кронштейна держащего его, откручиваем 6 болтов крепления коллектора к блоку, предварительно открутив два болта трубки металлической ОЖ и два болта крепления топливной рампы. Еще не забываем открутить две шайбочки сверху по краям коллектора. Снимаем высоковольтные провода с крышки трамблера. Теперь откручиваем болты крепления выпускного коллектора. Там болтов 8 штук под 13 головку) Аккуратнее с ними, так как шпильки могут ломаться. Теперь откручиваем болты крепления коллектора выпускного к штанам, не забыв выкрутить лямда зонд (Он у нас один, до катализатора). Снимаем выпускной коллектор, откладываем его в сторону.Вот кстати фото, снятой дроссельной заслонки.Теперь можно открутить, тройник пластиковый за головкой блока. Два болта на 13) Может политься антифриз ( по крайней мере у меня так было, т.к. не откручивал и не сливал ОЖ из блока). Теперь можно снять ремень ГРМ. Выставив все по меткам, откручиваем болт натяжителя, и откручиваем сам натяжитель. Снимаем ремень, предварительно пометив направление его вращения (по часовой стрелке),чтобы потом поставить все назад). Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ролик и откладываем в сторону:Начинаем откручивать болты клапанной крышки. Снимаем крышку, вытаскиваем маслоотражательНачинаем откручивать крышки распредвала. Сначала перекрестно откручиваем крышки 5,1,3 потом перекрестно 2 и 4, по пол оборота за проход, пока их нельзя будет открутить руками. Далее откручиваем головку от блока. Там идет звездочка Т55)Это гидрики сверху в фото. Они еще с завода стоят. На работу не жалуюсь, поэтому решено было оставить. Сняв головку, вот что мы видимВсе нагаре, головку не снимали с 1996 года)) Так что состояние отличное. Вот фотка головки со стороны клапанов. Все в нагареДалее, я начал пытаться подлезть к болтам поддона. Хочу заверить сразу Никаких подрамников откручивать не надо. Это ADP. Единственное, что надо приотпустить болты подушки, поддомкратить двигло через два брусочка в кронштейн кондиционера и приподнять двигатель. Потом откручиваем вот эту «подкову»Эта подкова является опорой для движка и коробки одновременно. Держат ее три болта под внутренний шестигранник на 16 на 65, один болт с гайкой на 45 и два болта на на 95) Снимаем подкову, и начинаем откручивать по периметру болты поддона. Там их 18 штук, задние откручивать самое сложного, т.к. рука находится между подрамником и поддоном, не дай бог слетит домкрат, останетесь без рук, поэтому Безопасность превыше всего. Аккуратнее мужжики). Открутив поддон, снимаем его. С первого раза не пойдет, чуть постучать киянкой от молотка и от слезет. Видим отражатель.Его снимайте аккуратнее, можно легко сломать. Вот какого вида, был поддон.Теперь, берем головку на 14 и начинаем откручивать шатунные крышки поршней. Вытаскивать аккуратно, выталкивая снизу, и не повредив шейки коленвала. Вот они поршня после 15 лет работы.Снимаем кольца, стараясь не повредить кромки поршней, я парочку сломал)) Гыы)))Потом начинаем отмывать поршня, вернее обмазывать химией так сказать. Я использовал средство Amway для чистки духовых шкафовНачинаем работать с головкой. Берем кусок пластиковой бутылки, вырезаем примерно кусок 20*20 см, сворачиваем трубочкой и засовываем в колодец, предварительно сняв гидрокомпенсаторы (аккуратно, не прилагая усилий) и складываем по порядку как снимали, клапанами вверх, чтобы масло не вытекало. Начинаем рассухаривать клапана. Этот процесс везде описан в интернете, ничего сложного нету) Вытаскиваем клапана:Готовим головку к мойке.После мойки головки, вытираем ее насухо, протерев ее перед этим растворителем. Т.к. клапана новые, надо их притереть. Берем притирочную пасту. Я брал двухкомпонентную, отдал что то около 50 рублей. Смазываем стержень клапана, чистым моторным маслом, вставляем в направляющую, с другой стороны одеваем на стержень клапана шланг подходящего размера, наносим немного притирочной пасты на фаску клапана и начинаем притирать клапана круговыми движениями, меняя положение клапана постоянно.И так с каждым клапаном, четсно говорю, руки у меня болели неделю после притирки. Потом вставляем клапана на свои места, перевернув головку рабочей частью (той частью, которая направлена в цилиндры), закручиваем свечи в свечные отверстия, чтобы керосин не вытекал, и заливаем керосином, проверяя на герметичность.Начинаем собирать головку. Вставляем клапан с намасленным стержнем, одеваем защитный колпачок на клапан, берем маслосъемный колпачок вымоченный в моторном масле (перед сборкой просто высыпал все колпачки в банку с маслом), и одеваем на стержень. Берем цанговый съемник МСК и проталкиваем колпачок до упора (не забыв поставить в колодец пластиковую оправку, которую мы делали из пустой пластиковой бутылки, чтобы не поцарапать стенки колодца), далее пружины в том порядке как снимали, тарелку пружины, и начинаем засухаривать))) Лучше это делать вдвоем, реально можно геммороя поймать. Ставим гидрокомпенсаторы на теже места, откуда и снимали.Это Я) Толстый, притираю клапана.Сальник на распредвале сменить обязательно. Ставим распредвал:И прикручиваем нужным моментом сначала перекрестно крышки 2 и 4, потом 1,3 и 5 смазав первую крышку герметиком, но без фанатизма и в том месте, где идет стык, ближе к шестерне распредвала. Дальше, я поставил головку на деревянные плашки не большие, чтобы клапана под гидрокомпенсаторами закрылись. Вообще не рекомендуется, ставить сразу же головку, вернее запускать двигатель. Поршня, чистые.Начинаем одевать кольца на поршня))) Одеваем аккуратно, чтобы не сломать кольца, нам опять пригодится часть пластиковой бутылочки, полосочка длинной 5 см и шириной 1,5 см… Ее использовать как направляющие, по ним будем спускать колечки. Ах да, до посадки колец, смазать обильно моторным маслом канавки под кольца и сами кольца) Меняем вкладыши шатунные, также обильно смазав маслом посадочные места и сами вкладыши. Кольца располагаем как на рисунке.Проверенное положение колец, хороший автослесарь подсказал Берем оправку для поршней (я брал универсальную), аккуратно ставим поршня, проталкиваем в цилиндр, который обильно смазан маслом, ручкой молотка постукивая по цилиндру, загоняем поршень в цилиндр. Следите за кольцами, они могут вылазить из оправки) Посадив все поршня на место, начинаем закручивать шатунные крышки нужным моментом. Собираем в обратном порядке все, вычищая остатки старых прокладок, протирая растворителем стыковочные площади, и ставя новые прокладки. Я также заменил сальники на промежуточном валу, коленвале (там сальник и прокладка бумажная, стопорил коленвал, двумя дощечками упирая часть коленвала через дощечки в блок цилиндров). Болт коленвала менять обязательно. Ставим все ремни на место, располагая их в правильном направлении. Ставим впускной коллектор, выпускной.Меняем прокладки где надо, закручиваем все нужным моментом. Головку ставим вот так:1. Выравниваем поршня примерно на одном уровне2. Ставим головку блока цилиндров, ставим новые болты и закручиваем нужным моментом, предварительно очистив стыковочные поверхности и ОБЯЗАТЕЛЬНО удалив остатки масла и ОЖ из отверстий болтов. Моменты для затяжки: 1. 30Нм 2.60Нм 3.Доворот на 90 градусов 4.Доворот на 90 градусов в определенном порядке. Он есть в любом руководстве для ремонта.3. Выставляем метку на распредвале4. Догоняем метку на коленвалеКстати, кто очень любит чтобы все метки стояли на местах, то надо будет совместить метку на промежуточном вале (точечка) и шкиве коленвала и при этом, чтобы бегунок смотрел на риску на корпусе трамблера. Ну вот в принципе и все. При первом запуске выкручиваем свечи, снимаем разъем с датчика Холла, вытаскиваем предохранитель №28 (отвечает за бензонасос), заливаем жидкости и масло по уровню. Маслаем стартером пару подходов по 40-50 секунд. Затем ставим свечи, подключаем Датчик Холла, вставляем предохранитель на место и запускаем машину. Вот после ремонта решил полирнуть свою прелесть.На этом откланиваюсь. Ваш покорный слуга Толстый.
По запчастям получилось 10000 вместе с маслом)
Фото:
Основное о двигателях 1,6 (AHL,ARM,ANA,ADP)
Двигатель 1.6
AHL — 1595 куб. см, SOHC, Simos, 74 кВт, 100 л.с.
ADP — 1595 куб. см, SOHC, Bosch Motronic 3.2, 74 кВт, 100 л.с.
ARM — 1595 куб. см, SOHC, Simos 2, 74 кВт, 100 л.с.
ANA — 1595 куб. см, SOHC, Simos 3, 74 кВт, 100 л.с.Ход поршня 77,4 мм
Степень сжатия AHL 10,2:1
Степень сжатия ADP 10,3:1
Степень сжатия ANA 10,2:1
Степень сжатия ARM 10,2:1
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Диаметр поршня 80,965 мм+-0,04 мм
Диаметр канала цилиндра 81,01 мм+-0,08 ммМасляный насос:
AHL — установлен в поддоне, приводится цепью от коленвала
ADP — установлен в поддоне, приводится от промежуточного вала
ANA — установлен в поддоне, приводится цепью от коленвала
ARM — установлен в поддоне, приводится цепью от коленвалаДавление масла при t=80 C:
ADP — при 2000 об/мин. – 2 бар
Остальные при хх – 2 бар, при 2000 об/мин. –3-4,5 барНа двигателе ADP зубчатый приводной ремень ведет промежуточный вал, который в свою очередь является приводом для масляного насоса и для распределителя. На двигателях AНL, ANA и ARМ, промежуточного вала нет, а водяной насос приводится зубчатым ремнем. На всех двигателях, клanаны управляются распредвалом посредством гидравлических толкателей, зазоры клапанов регулируются автоматически. На двигателе ADP циркуляцию охлаждающей жидкости осуществляет водяной насос, приводимый вспомогательным ремнем от шкива коленвала. На двигателях AHL, ANA и ARМ водяной насос приводится зубчатым ремнем.
Масляный насос приводится цепью либо от звездочки на коленвале (AНL, ANA и ARМ), либо от промежуточного вала (ADP). Масло качается из поддона через сетчатый маслоприемник, а затем через установленный с наружи двигателя сменный фильтр. Оттуда масло распределяется к головке цилиндров, где оно смазывает кулачки распредвала и гидравлические толкатели, и к картеру, где оно смазывает коренные и шатунные подшипники, поршневые пальцы и стенки цилиндров. Датчик давления масла находйтся на кожухе масляного фильтра, и срабатывает при давлении 1.4 бар. На всех двигателях кроме ADР, применяется охлаждение масла посредством обмена теплом в радиаторе, связанном с системой охлаждения.
Частота хх не регулируется 760-960 об/мин.
АКБ 44-80 Ач
Генератор BOSCH или Valeo
Момент зажигания контролируется системой управления двигателем.
На двигателе ADP – 0+-3 градуса
1)Антифриз в системе приблизительно 6 л VW G12,TL-VW 774 D
2)Свечи зажигания BOSCH F7LTCR (зазоры 0.9-1.1 мм )или NGK BKUR6ET-10 (зазоры 0.7-0.9 мм), трехконтактные.
3)Масло рекомендованное заводом Castrol, Mobil 0W40,5W40,5W50. Чтобы поднять уровень масла с мин. на макс. — 1 л. Обьем масла – 3.8 л. Масло в коробке. Механические коробки не обслуживаемые, необходимости в замене масла нет. Масло в МКПП можно просто долить при упавшем уровне. Масло залитое в коробке G50 75W90, обьем 2,3 литра МКПП, 5,4 л — АКПП.
4)Компрессия…10-13 бар, разница по цилиндрам не более 1,5 бар.
5)Фильтр топливный 1H0201511A, масляный 06А115561В, салонный 8А0 819 439А,воздушный 058 133 043, для холодного климата 8D0 133 843
5)Ролик натяжной ГРМ 06А 109 479В, ремень ГРМ 06А 109 119С число зубьев z=138.
6)Температура масла 80 С
7)Давление в радиаторе 1,2-1,5 бар
8)Давление насоса 3,5-4 бар
10)Вес авто с МКПП/АКПП 1275/1310 кг – седан, 1345/1370 кг – сарай.
11) Максимальная скорость МКПП/АКПП — 195/185 км/ч – седан, 186/180 км/ч – сарай.
12)Разгон до 100 км/ч МКПП/АКПП – 12,3/15,2 с – седан, 13,1/15,9 с – сарай.
13)Расход топлива МКПП город/трасса – 11,2/6, АКПП город/трасса – 12,7/6,7
14)Жидкость гура VW G002000 — 1 л.
15)Тормоза — DOT4 — 1 л.
16)Бензин 91-95«Болезни».
Всем известно, что одной из распространенных болезней AHL является повышенный расход масла.
Замена маслосьемных колпачков может не помочь решить эту проблему.
Если масло ни откуда не течет, то необходимо выкрутить и посмотреть свечи. Если с ними все в порядке, давление по цилиндрам в норме, при открытии горловины двигателя нет выхлопа газов, щуп не вышибает, то скорее всего «подзалегли» маслосьемные кольца и пока они еще живы.
Ездить с большим расходом масла не рекомендую ни при каких обстоятельствах — убъете катализатор.Прежде чем менять маслосьемные кольца необходимо провести следующие процедуры. Это может помочь решить эту проблему и избежать нежелательных затрат. Хуже от этого точно не будет.
1)Очистка вентиляции картера
2)Заменить масло.
3) Промыть форсунки промывкой Wynn`s. Хорошая Wynn`s — овская промывка не только промывает форсунки, но и удаляет нагар с клапанов, камеры сгорания, и отстреливает залегшие поршневые кольца.
Лично я помимо вышеперечисленного сделал еще и вот это:
Использовал присадку для цилиндров ХАДО совместно с маслом, имеющим допуск VW 502.00, VW 500.00, VW 501.01
Такого рода присадки добираются до колец и освобождают их от отложений.
Многие скептически относятся ко всякого рода присадкам и не рекомендуют их использовать. На моем примере мне эта присадка помогла. Поэтому вам самим решать, использовать ее или нет. То есть использование присадки не является советом и руководством к действию.Еще одна из болезней – трещина в выпускном коллекторе.
Вариантов два – либо новый ставить, либо б/у с разбора. Варить пробовали – надолго не хватает.
vaguralremont.ru
Модельный ряд рассматриваемых в данном Руководстве автомобилей VW Passat был представлен в феврале 1997 года. Покупателям предлагались на выбор кузова седан и универсал с разнообразными двигателями. В этом Руководстве рассматриваются 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели, как с турбонаддувом, так и без него. Самый «скромный» двигатель - двигатель рабочим объёмом 1595 см³, бензиновый, с одним распределительным валом. Также рассмотрены бензиновые двигатели 1781 см³, с двумя распределительными валами. Все дизельные двигатели имеют два распределительных вала и турбонаддув. Некоторые дизельные двигатели имеют вместо распространенного ТНВД, насос-форсунки, позволяющие более точно установить параметры топливоподачи.
На всех автомобилях установлена полностью независимая передняя подвеска, собранная на подрамнике. Задняя подвеска полунезависимая, на продольных рычагах со связующей поперечиной. В качестве стандартного оборудования на все модели устанавливаются 5-скоростные коробки передач. На автомобилях с дизельным двигателем 1896 см³ (85 кВт) может быть установлена 6-скоростная коробка передач. Предусмотрен очень широкий список дополнительного оснащения для удовлетворения любых требований покупателей. Обслуживание и ремонт автомобилей VW Passat вполне доступны среднестатистическому автовладельцу и не требуют применения специального инструмента.
На рассматриваемые в данном Руководстве дизельные двигатели устанавливается две системы подачи топлива. В обеих системах топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры двигателя. Различие систем состоит в способе подачи топлива к форсункам. Система топливо-питания включает в себя: топливный бак, топливный фильтр со встроенным влагоотделителем, расположенный в моторном отсеке: подводящий и возвратный топливопроводы; четыре форсунки. На двигателях AFN, AVG, AHU и АНН топливо сжимается топливным насосом высокого давления (ТНВД, а отсечка подачи топлива управляется блоком электронного управления (ЭБУ) посредством электромагнитного клапана. ТНВД приводится зубчатым ремнём от коленчатого вала. Вращается вал ТНВД в два раза медленнее коленчатого вала. ТНВД забирает топливо из бака, далее топливо проходит через фильтр, попадает непосредственно в ТНВД, откуда и подается к форсункам под высоким давлением. На двигателях AJM и ATJ установлены насос-форсунки с клапанным регулированием цикловой подачи. На этих двигателях топливо под низким давлением подается к насос форсункам сдвоенным топливоподкачивающим насосом, являющимся также вакуумным насосом (по сути 2 насоса объединены в одном корпусе). Насос-форсунки установлены над распределительным валом. Сжимается топливо под воздействием распределительного вала, а передает усилие на форсунки специальный вал. Начало впрыска определяет ЭБУ, он же управляет процессом впрыска посредством электромагнитных клапанов, установленных на форсунках. Такая схема позволяет получить большие крутящий момент и мощность, снизить содержание в отработавших газах вредных веществ и получить требуемые параметры рабочего процесса дизельного двигателя. Все двигатели имеют турбонаддув.
Система топливо-питания управляется ЭБУ, получающим информацию от различных датчиков. На двигателях AFN, AVG, AHU и AHH основная, главная регулировка параметров топливоподачи производится вручную, установкой ТНВД на кронштейне. Точная регулировка параметров топливоподачи осуществляется no командам ЭБУ и зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя, положения рычага регулятора, количества воздуха, поступающего в цилиндры, его температуры, температуры охлаждающей жидкости и топлива, атмосферного давления и величины разрежения (или, что по сути одно и то же, величины абсолютного давления) во впускном коллекторе. Обратную связь в процессе регулирования обеспечивает датчик подъема иглы форсунки, установленный на форсунке №3. Форсунки впрыскивают топливо в цилиндры в два приема, что делает рабочий процесс более мягким, а выброс - менее вредным. На всех двигателях ЭБУ также управляет системой рециркуляции отработавших газов, системой управления давлением наддувочного воздуха и системой предпускового подогрева дизельного двигателя. Диагностика неисправностей системы управления впрыском возможна только при наличии специального оборудования. поэтому при возникновении каких-либо проблем следует обратиться к дилеру VW. После проведения диагностики работы по замене, снятию и установке неисправных элементов можно производить в соответствии с приведенными в этой главе последовательностями.
vnx.su
Купить бу двигатель ana 1.6 фольксваген пассат в5 с нашего собственного склада в Москве. Проверенный контрактный двигатель, с комплектом документов, минимальным пробегом и гарантией. Доставляем двигатель по Москве и области, России и Казахстану. Двигатель ana 1.6 volkswagen passat b5 без пробега по России. Б/у двигатели поставляются из Европы, Америки, Канады, Кореи, Эмиратов, Японии.
Если мотора нет в наличии на нашем складе, привезем двигатель ana 1.6 фольксваген пассат в5 на заказ, срок поставки от 3-х дней. Минимальная предоплата (10-15 %), остальное при получении мотора на нашем складе в Москве! Так же при наличии можно купить отдельно бу детали мотора: коленвал, распредвал, блок цилиндров, гбц. Бу навесное оборудование: стартер, генератор, компрессор кондиционера, насос гур, коллектора впускной и выпускной. Цена на двигатель ana 1.6 фольксваген пассат в5 при поставке на заказ фиксируется. Звоните по телефону (926) 410-47-43, что бы уточнить наличие и сколько стоит двигатель ana 1.6 фольксваген пассат в5. В наличии в Москве более 2700 бу двигателей.
Капитальный ремонт и установка двигателя ana 1.6 volkswagen passat b5
На нашем автосервисе вы можете провести компьютерную диагностику двигателя, установить контрактный двигатель, при необходимости мы выполним частичный или капитальный ремонт двигателя, замена грм ana 1.6 фольксваген пассат в5.
Автосервис оказывает следующие услуги:
Запчасти и расходные материалы для двигателя
На заказ от 1 дня оригинальные и не оригинальные запчасти для двигателя ana 1.6 фольксваген пассат в5. У нас можно купить запчасти, которые могут потребоваться при установке или ремонте двигателя: ремень или цепь грм, сальник коленвала и распредвала, термостат, помпа, ролики грм и натяжители, комплект сцепления, прокладки двигателя, масляный фильтр, свечи. Так же в наличии моторные и трансмиссионные масла различных марок, фильтра, приводные ремни и т.д.
integromotors.ru
