Сделать низко оборотный ветрогенератор на самом деле не так сложно как кажется, но везде есть свои нюансы. Да без изучения основ и имения некоторого опыта сразу сделать хороший генератор не у всех получается, но я постараюсь выделить все нюансы чтобы в дальнейшем было меньше ошибок.
Как обычно это бывает, сначала мы озадачиваемся поиском донора для будущего генератора. Если надо построить мощный генератор на 500ватт или 1-3 Кватт, то в качестве донора хорошо подходят асинхронные низко оборотистые двигатели, а если ветрячек небольшой мощности, то к примеру авто-генератор. Идеальный вариант это 12-ти полюсной асинхронник, так-как его можно не перематывать, а всего лишь ротор проточить и вклеить неодимовые магниты.
Допустим вы решили делать генератор из асинхронника, то перво на перво надо искать много-полюсной двигатель, если же такой не отыщется, то придется перематывать статор двух или четырех-полюсного двигателя - чаще всего такие встречаются. Но перематывать не надо спешить, сначала надо переделать ротор под постоянные магниты, и об этом ниже.
Например у нас статор на 36 зубов, значит нам надо 24 магнитных полюса, для этого исходя из финансовых возможностей приобретаем неодимовые магниты, размеры которых вы определяете сами. В принципе подойдут магниты любой конфигурации. Так например часто в ротор вклеивают много маленьких магнитов "шайбы" обычно 5*5 или 8*8 мм, или прямоугольные магниты разных размеров, или цельные. Но у круглых магнитов есть существенный минус, ими трудно заполнить ротор как можно плотнее, а ведь чем больше влезет магнитов, тем мощнее генератор, поэтому для более плотного заполнения используют прямоугольные магниты, но при этом часто применяют именно круглые магниты, так-как их входит меньше и получается дешевле.
>
>
Для начала опишу технологию вживления круглых магнитов, а потом про прямоугольные, и как посчитать количество и расположение магнитов на роторе. Сначала ротор у токаря протачивается на толщину магнитов, а лучше чтобы ротор проточили и надели металлическую гильзу, на которую наклеивать магниты, так-как гильза замыкает магнитное поле магнитов и они подпитывают друг друга усиливая магнитные поля. Гильзу обычно делают толщиной равной толщине магнитов, или чуть тоньше. После того как ротор проточен и гильза надета и прочно приварена или вклеена, можно готовить шубу под магниты. Шубу делают из обычного бинта пропитанного эпоксидной смолой. Ротор сначала оборачивается полиэтиленовой пленкой чтобы смола к нему не пристала, и на него наматывается толстым слоем бинт смоченный эпоксидной смолой. А потом на станке высохшая болванка стачивается до нужного диаметра, после этого готовую шубу нужно снять для дальнейшей работы. Шуба аккуратно, чтобы не треснула стягивается с ротора, и в ней сверлятся отверстия под магниты.
>
Так-же забыл упомянуть о вклейке круглых магнитов по шаблону, при наклейке по шаблону шубу делать не надо. На листе бумаги расчерчиваются отметки под магниты, после по диаметру магнитов в бумаге пробиваются отверстия. Готовый шаблон с дырками оборачивается на ротор, и магниты притягиваются в дырки, а потом бумага убирается, а ротор оборачивается скотчем и заливается эпоксидной смолой.
e-veterok.ru
Собрать ветрогенератор дома, своими руками – значит не только значительно сэкономить на его установке, но и получить для своего дома выгодный источник энергии.
В России ветрогенераторы для дома не пользуются большой популярностью, однако есть в такие климатические зоны, где их использование очень даже выгодно.
Самые часто используемые виды ветрогенераторов для дома – вертикальные генераторы на неодимовых магнитах.
Собрать такое устройство для дома на неодимовых магнитах можно самому и из подручных средств, в домашних условиях.
Часто вертикальный ветрогенератор для дома делают из асинхронного двигателя.
Стоит такое устройство для дома недешево, но можно собрать его в домашних условиях – это будет гораздо более выгодно.
Из статьи вы узнаете, какие типы ветрогенераторов бывают, для каких целей они подходят и как сделать его самостоятельно.
Чтобы устройство приносило для дома пользу, оно должно вырабатывать электроэнергию в очень большом диапазоне, при этом запускаться самостоятельно без внешних источников питания.
При использовании ветряков с раскруткой должна быть возможность использования их как обычного двигателя.
Этим условиям лучше всего соответствуют устройства на неодимовых магнитах (супер-магнитах). Такое устройство на неодимовых магнитах вы сможете создать дома.
Выбор ветрогенератора зависит от места вашего проживания.
Прежде чем приступать к сборке, посмотрите на ветровую карту – если вы живете в безветренной области, то единственный подходящий для вас вариант – парусный ветродвигатель.
Его придется оснастить бустером, зарядным устройством и аккумуляторной батареей большой мощности.
Цена такого устройства не менее 100 000 рублей, поэтому подумайте, будет ли оно выгодным для вашего дома.
Для слабоветренных районов подойдет тихоходный вертикальный ветрогенератор. В домашних условиях вы вполне сможете сделать вертикальный ветрогенератор своими руками.
Это устройство мало чем уступает аппаратам, в основе работы которых стоят лопасти и сможет обеспечить вас необходимой дополнительной энергией (для маловетренных регионов это 2-3 кВт).
В регионах с сильными ветрами выбор ветрогенератора зависит от мощности, которую вы хотите от него получить.
Если вам будет достаточно 1.5-5 кВт, то выбирайте самодельный вертикальный или готовый парусный ветрогенератор.
Если нужна мощность более 5 кВт, то собрать такой ветрогенератор самостоятельно уже не получится – нужен готовый парусный аппарат или «лопастник».
Идеальная мощность ветрогенератора – 220 — 330 вольт. При мощности 220 В гарантировано яркое освещение со светодиодами, а также вполне возможна работа компьютера и телевизора.
До 300 вольт мощность не всегда дотягивает, но и стандартные 220в здесь вполне приемлемы.Существуют и мини ветрогенераторы. Напряжение мини устройства совсем небольшое – всего 35 вольт.
Устанавливают мини ветрогенераторы на вершине холмов, то есть делать башню для него не придется.
Однако, если вы живете на равнинной местности, то подобный мини ветрогенератор будет совершенно бесполезен в вашем доме.
Схема на магнитах постоянного тока – самый популярный вариант для генератора своими руками. Следовательно, вам понадобится двигатель.
Некоторые используют ленточные компьютерные накопители. Самым лучшим вариантом подобного двигателя признана модель компании Ametek.
Но проблема в том, что сегодня именно эти устройства практически не найти, поэтому можно попробовать подыскать подобные двигатели, которые вполне сгодятся для создания ветрогенератора.
При выборе модели не забывайте о том, на какую мощность вы рассчитываете.
Например, чтобы получить мощность в 12 и более вольт, мощность вращения двигателя должна быть не меньше, чем 7200 оборотов в минуту.
Стоят такие двигатели совсем недорого: для сравнения, устройство компании Ametek обойдется вам в 26$.
Сложность лишь в том, чтобы его найти. Чаще всего можно найти зарубежную подержанную модель.Далее вам нужны лопасти с вертикальной осью вращения.
Вариант с вертикальной осью вращения используется чаще всего. Вертикальной осью вращения турбина соединяется с ротором, который находится в вертикальном положении.
Можете посмотреть на видео, как работают устройства с вертикальной осью вращения.
Видео:
Лопасти можно сделать из дерева, но, выбрав такой вариант, готовьтесь потратить много времени и сил. Более простой вариант – трубы ПВХ.
Кроме того, они будут легче, чем деревянные лопасти, и работают более эффективно.
Прежде всего, определитесь с длиной – длина стандартной лопасти составляет около 50 см при диаметре в 10 см.
То есть, с одной стандартной трубы (диаметр 1/5 от длины), у вас получится 4 полноценных лопасти: 3 функционирующих и одна про запас.
Чтобы сделать лопасть, разрежьте трубу на 4 равных части, просверлите отверстие и сделайте надрез.
Вам нужно удалить квадратик материала у основания (примерно в 5 см), и чтобы сделать это правильно и не отрезать больше, чем нужно, делается надрез. После этого вырежьте лопасть.
Теперь вы можете использовать ее как лекало для создания следующих лопастей.
Некоторые создают ветрогенератор, отказываясь от лопастей в пользу турбины, однако турбина устанавливается не так часто, и этот вариант не самый популярный, поэтому не будет рассматриваться здесь.
После того, как лопасти готовы, обработайте их края шлифовальной машиной и наждаком – это сгладит края и сделает работу вашего будущего ветрогенератора более эффективной.
Когда механические части вашего изделия готовы, можно начать работу над его электронной системой. Хотя она устанавливается только после монтажа ветрогенератора, сделать ее можно заранее.
Мотор для ветрогенератора можно сделать по-разному: из автомобильного или асинхронного двигателя, стиральной машины, шуруповерта и других подручных средств.
Из автомобильного двигателя получится вполне удачная и мощная конструкция. Чертежи и схемы ветрогенератора из автомобильного двигателя можно найти в интернете.
Создание двигателя для ветрогенератора возможно собрать из старого шуруповерта и двигателя стиральной машины. Для этого вам нужен барабан стиральной машины с осью.
С помощью треноги и подшипника можно сделать опору для будущего ветрогенератора. У шуруповерта можно позаимствовать аккумулятор.
Вам нужно колесо и небольшая ось, которая зажимается в патроне шуруповерта. Это устройство шуруповерта прекрасно генерирует энергию и дает мощность до 220 вольт.
Собирая устройство из стиральной машины и шуруповерта самостоятельно, можно значительно сэкономить, а также избавиться от хлама, который было жалко выкинуть.
Другой вариант генератора – из асинхронного двигателя. Чтобы собрать такой аппарат из асинхронного двигателя, магниты нужно приклеить к ротору, а после они залить смолой – это делает их устойчивыми.
Собрать генератор из асинхронного двигателя под силу и новичку, поэтому этот способ часто использует те, кто создает устройство своими руками.
Подобрать контроллер для ветрогенератора несложно: стоят они недорого, и приобрести такое устройство не составит труда.
Можно собрать контроллер и самостоятельно, если у вас уже есть опыт работы с электроникой.
В интернете есть схемы сборки устройств специально для ветрогенераторов – на их основе вы сможете собрать свой блок.
Чтобы электростанция заработала, вам нужна турбина, сохраняющие энергию батареи, диод, защищающий вращение двигателя от сохраненной в электростанции энергии, балласт – нагрузка, необходимая в случае избытка энергии при максимальном заряде батареи, а также устройство контроля запуска системы – это и есть контроллер.
Контроллер в устройстве нужен, чтобы следить за правильной работой устройства. Он отключает батарею, когда заряд энергии становится слишком велик, и включает по мере ее расходования.
Если контроллер сделать самостоятельно не получилось – не отчаивайтесь и купите готовый контроллер. В любом случае, для работы машины без него не обойтись. Контроллер нужен обязательно.
Чтобы ветровая электростанция заработала, ее надо правильно установить. Это можно сделать, если закрепить лопасти болтами и соединить конструкцию с валом двигателя.
После этого нужно установить саму турбину. Разместить ее можно на обычной доске – подставке из дерева. Размер основания не так важен, главное — чтобы в итоге конструкция оказалась устойчива.
Чтобы защитить двигатель от дождя, можно сделать специальный щит из пластиковый трубы, оставшейся у вас после изготовления лопастей.
Видео:
Для хвостовой части машины, которая будет направлять ее в нужном направлении ветра, можно использовать обычный алюминиевый лист.
Он достаточно прочный и тяжелый, чтобы поворачивать конструкцию.
Чем выше находится ветрогенератор, тем более эффективно он работает.
Обычно под него сооружают специальную башню, сверху которой происходит установка машины.
Эта вышка позволяет устройству улавливать ветер и свободно вращаться.
Башню делают из длинной тонкой трубы диаметром 2.5 см.
Видео:
Чтобы получить главное устройство, нужно подключить фланец из железа на расстоянии 19 см от места, где кончается генератор, и установить в него железную трубу.
Здесь будут сквозь центр трубы провода устройства будут проходить: к основанию башни.
Чтобы сделать основание для башни, нужен лист фанеры – из него вырезается круг диаметром около 60 см.
В середине устанавливается тройник, а в самом диске высверливаются отверстия, где будут стальные вставки – они нужны для прочной фиксации всей конструкции на земле.
Перед установкой рекомендуется тщательно отшлифовать все элементы ветрогенератора, а также закруглить углы – это улучшит аэродинамические свойства машины.
Деревянные части ветрогенератора покрываются несколькими слоями краски.
Видео:
Труба, из которой вы будете собирать башню, может быть цельная или разбираться – это не принципиально.
Главное – ее длина. Она должна быть не менее 3 метров. Закрепить трубу можно с помощью обычных веревок с хомутами.
После того, как башня установлена и тщательно закреплена, на нее можно устанавливать ветрогенератор.
Провода для подключения должны быть протянуты сквозь трубу и не видны снаружи. С контроллером они соединяются через проделанное заранее отверстие.
На этом создание и сборку ветрогенератора можно считать законченной. Если вы все сделали правильно, то устройство должно работать и давать стандартные 12 вольт при слабом ветре.
Затраты на создание ветрогенератора минимальны – обычно не более 15 тысяч рублей.
Видео:
Многие элементы, такие, как аккумулятор стиральной машины или части шуруповерта, можно найти у себя в гараже – значит, они обойдутся вам бесплатно.
Для сравнения, покупной ветрогенератор будет стоить около 50 000 рублей.
С другой стороны – вам не придется тратить время на его сборку и установку, которая может отнять много сил, особенно, если у вас мало опыта в подобных работах.
Какой бы вариант вы ни выбрали, установка ветрогенератора положительно скажется на экономии электроэнергии в вашем доме, поэтому, если погодные условия вашего региона располагают, не затягивайте с его устанокой.
Видео:
stoydiz.ru
Фото самодельного ветряка
Подготовка к постройке ветрогенератора началась с поиска подходящего генератора, который сможет давать энергию на небольших оборотах. Первое что пришло на ум, это автомобильный генератор, так-как его легко найти в любом гараже. Я подобный автогенератор взял у знакомого безвозмездно, и принялся за поиск информации о том как его адаптировать под ветрогенератор.
Но оказалось что не все так просто. Без перемотки и вживления магнитов этот генератор не годится, так-как в автомобиле он работает на больших оборотах, и без переделки его можно использовать только с мультипликатором. Я решил не городить редукторы, так-как это сложно и получится большой вес ветроголовки и размеры винта, а заказать неодимовые магниты и самостоятельно перемотать статор. Параллельно заведя тему на одном из форумов по ветрогенераторам я начал собирать генератор.
Для переделки ротора под магниты я заказал в интернет магазине неодимовые магниты размером 20*5*5 в количестве 48шт, а пока магниты шли по почте я начал делать новый ротор, для этого решил извлечь родной ротор автогенератора, но пытаясь выбить его из подшипников я сломал посадочное место заднего подшипника, а потом и погнул ротор пытаясь снять крабы с обмоткой возбуждения, в общем все переломал, целым остался только статор. Статор от "классики" на 36зубов, ширина зуба 5мм, толщина статора 25мм, а внутренний диаметр 89мм.
Детали для изготовления генератора для ветряка
Еще один авто-генератор я не стал искать, а решил сварить новый корпус для статора. Корпус сварил из стального листа толщиной 2мм. Сначала вырезал болгаркой два восьми-угольника на 2см больше внешнего диаметра статора, восьми-угольники легче резать болгаркой чем круги. Потом отрезал две полоски шириной 1.5см, и сжав их по статору проволокой приварил к восьми-угольникам, получились пазы для вставки статора, чтобы он не бултыхался и прочно сидел в корпусе.
Далее сделал два фланца из той-же стали 2мм. под 201-е подшипники и с помощью сверла на-сверлил везде где надо отверстий под крепления этих фланцев с подшипниками. Фланцы делал специально, чтобы можно было центровать ротор, а так можно было бы просто колечки приварить под подшипники, но центровать как. На фото для подшипников не фланцы, а колечки, их пришлось срезать так-как невозможно " на коленке" точно от-центровать, и я сделал фланцы.
Фото ротора для самодельного генератора
Ротор делал тоже сам, нашел металлический пруток толщиной 12мм, как-раз под 201-е подшипники, нарезал резьбу на шпильке под крепление винта. Под магниты мне нужна была металлическая гильза толщиной 76мм, так-как внутренний диаметр ротора 89мм, минус толщина магнитов по 5мм со стороны =10мм, и на зазор между статором и ротором по 1,5мм= 3мм. Но под гильзу нашел только отрезок 72-й трубы, поэтому пришлось сделать кольцо из стали 2мм, обжарь хомутами и приварить, чтобы нарастить толщину до нужных 76мм.
Гильзу на шпильку решил залить эпоксидной смолой, так-как сваркой боялся не точно приварить. На шпильке чтобы она не дай бог не покрутилась наварил пластинки. Из жести вырезал ножницами два круга по внешнему диаметру гильзы, а по центру кругов под шпильку. Шпильку вставил в эти отверстия и залил эпоксидкой. Получился такой вот самодельный ротор, который я до блеска отшлифовал на шлифовальном круге. Да, на ротор ушло много времени, и он получился кривоватый и не отцентрован, но зато я без токарей обошелся, и деньги сэкономил.
Так выглядит генератор в собранном виде
Когда корпус был готов и даже покрашен, я принялся за статор, удалил старую обмотку и старый лак отскреб с пазов. Потом читая форум я пришел к выводу что надо делать именно трехфазный генератор, то-есть мотать три фазы. У местного, который занимается перемоткой двигателей я хотел купить 200 витков эмаль-провода 0,56мм, но он мне так дал, так-как там грамм двести всего моточек. И радостный я пошел домой мотать статор.
Статор мотал каждую катушку прямо на зуб, так-как всыпные обмотки сложно для меня, там нужно готовую катушку в пазы впихивать, а если прямо на зуб мотать, то получается плотно и ровненько, и витков больше влезает. В качестве изоляции использовал обычный картон от тетради. На каждый зуб получилось по 33_39 витков проводом 0,56мм, мотал пофазно, скачало одну фазу перешагивая через каждые два зуба, потом проверил намотанные фазы не коротят-ли на статор, и обмазал эпоксидкой катушки вместо лака.
готовый ротор с залитыми эпоксидной смолой магнитами
У меня вышло три фазы по 12катушек, сопротивление фазы 3,3Ом., значит мне надо было на роторе магнитами сделать 24полюса, так-как соотношение магнитов к катушкам в трехфазном 2/3, где два магнита на три катушки, если например катушек 18 то полюсов 12. Сначала я наклеил 24 магнита на ротор через равное расстояние и залил эпоксидкой. Собрал генератор, соединил фазы в звезду и покрутил, крутил рукой считая обороты в секунду, получилось примерно на 200об/м генератор выдавал 13вольт и 2А кз, при 300об/м 20вольт и 1А на АКБ. Результатом обрадовался, но у генератора имелось залипание магнитов к зубцам статора, а это мешает винту стартовать на слабом ветру, и я решил сделать скос магнитов на роторе.
Отковырял магниты и теперь буду делать со скосом
Отковырял магниты и сделал скос на мнимый магнит, снова залил и покрутил, залипание упало в двойне, и стало еле ощутимым, но генератор потерял в мощности порядка 35%. Я думал все оставить так и уже думал о винте, но у меня еще остались магниты, и я хотел чтобы они тоже работали, и мне на форуме посоветовали поставить по два магнита на полюс, и я снова расковырял ротор и очистил от эпоксидки. С помощью супер клея наклеил магниты по два на полюс и покрутил.
Ротор полностью заполнился магнитами, а мощность возросла в двойне, и залипания не слишком сильные, я измерил и получилось 0,3Нм. Теперь генератор начинал заряжать при 120об/м, при 200об/м напряжение в холостую около 20вольт. Я снова залил магниты эпоксидкой и на этом генератор был закончен, я был доволен, тем более что лучше вроде и не сделать в моем случае. В теории генератор вышел мощностью порядка 100ватт/ч на ветру 12м/с.
После переделки ротора снова тестирую генератор на напряжение и ток
Далее я стал собирать ветрогенератор, сначала изготовил поворотную ось. Ее сделал из одного подшипника и отвода 15-й трубы с резьбой и гайками. Трубку с помощью эпоксидки залил внутри подшипника, а подшипник залил на куске пластиковой трубы диаметром 50мм., так получилась поворотная ось. Из профиля 50*25мм длинной 60см. я сделал балку, на которую закрепил генератор, хвост и прорезал отверстие под крепление поворотной оси. Дома нашел пять метров 50-й трубы для мачты.
Лопасти поставил от первого мини вертячка. Лопасти делал из жести без всяких расчетов, диаметр трех-лопастного винта 1,6м. Готовый ветряк закрепил на мачте и поднял на ветер, подсоединил небольшой АКБ, и мультиметр. На улице дул небольшой ветер, и ток подскакивает до 1А, ура, пошла зарядка думал я про себя. На следующий день подул ветер по сильнее, ток доходил до 3А, и жестяные лопасти не выдержали и согнулись побившись о мачту.
Ветряк после переделки, и с новыми лопастями из ПВХ трубы
Далее я думал о новых лопастях ища инфу на форумах и сайтах, оказывается все делают лопасти из ПВХ труб, и я отыскав кусок 110-й трубы вырезал три лопасти по 75см длинной, поставил на ветряк, все стало крутится, но при усилении ветра мощность сильно не росла и максимум доходила до 5А при при 12-15м/с, далее стал разбираться с лопастями и подшънимать мощность ветряка. На форуме нашел расчеты винтов из ПВХ труб, посмотрел как делаются углы атаки ветра и новые лопасти вырезал. Результат стал лучше, но ненамного, при слабом ветре тоже около 2А, а вот на сильном до 7А.
В общем ветряк получился слаб-же чем я ожидал, но зато он работал и давал зарядку сначала на маленький АКБ 9А/ч, а потом я поставил АКБ на 60А/ч. Ветрогенератор стартует примерно на ветре 4м/с, и дает на зарядку около 1А, при небольшом усилении 2-3А, а на сильном ветру до 8А, это до 100ватт/ч, а в среднем 20-30ватт/ч, немного, но и это неплохо для меня. Позже я сделал для него новый трех-лопастной винт диаметром 1,7м из 160-й трубы, с которым он выдавал до 11А на АКБ 12вольт, это до 140ватт/ч. Так-ж пробовал и 24вольта АКБ ставить, ток на сильном ветру доходил до 12А, это до 280ватт/ч., а в среднем те-же 20-30ватт/ч.
Вот таким вышел мой второй, уже более мощный чем первый ветрогенератор. Этот ветрогенератор более двух месяцев обеспечивал мне светодиодное освешение и портативный телевизор с нетбуком и другая мелочь, зарядка телефона и прочее. Но у нас местность маловетренная, среднегодовач всего 2,4м/с, и часто в ьезветренные дни приходилось сильно высаживать АКБ, поэтому мне пришлось строить в помощь этому еще один ветрогенератор, но о нем в следующей статье.
e-veterok.ru
> Этот ветрогенератор специально проектировался под малые ветра, большой тихоходный генератор, который лежит в основе этого ветряка должен уже при слабом ветре 3_4м/с выдавать до 500ватт/ч. Естественно такие запросы потребовали серьезных расчетов, и конструкция генератора получилась прямо скажем не маленькой, но так и должно быть, все в угоду тихоходности и мощности на молом ветру. На фотографиях вся работа по созданию этого ветряка. За основу генератора была взята автомобильная ступица, здесь использована ступица от автоприцепа. Для ротора, на котором располагаются магниты, были вырезаны два металлических диска диаметром 40см, и толщиной 12мм. Изготовление дисков мы заказывали, так-как обычная резка могла повести металл,они были вырезаны на специальном станке гидроабразивной резки, цена составила 70 долларов, но зато сделаны не хуже заводских и просверлены все необходимые отверстия под крепление на ступицу.
> 
> Для удобства дальнейшей работы из обрезков труб была сварена подставка, на которую одели поворотную ось генератора. Далее были нарезаны и приварены шесть пластин для крепления ротора, а так-же из фанеры вырезан шаблон для наклейки магнитов на дисках ротора, так-как магниты очень сильные и наклеить без шаблона очень проблематично. 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Для тестовой прокрутки катушки мы использовали оптический тахометр для измерения оборотов, и мультиметр для снятия показаний. Сначала мы решили поэкспериментировать и покрутить генератор с одной половинкой ротора, при 70бо/м тестовая катушка выдала 2,4 вольта, а кода мы установили второй диск ротора, то напряжение катушки выросло до 5,5 вольт. Далее мы намотали еще одну катушку более толстым проводом с меньшим количеством витков и покрутили на нагрузку 10 Ом, получилось 6 вольт и 6 ампер на 100об/м, это 36 ватт/ч с катушки, значит с 12-ти катушек генератора на 100об/м получится около 400ватт/ч. Мы правда ожидали большего, но некоторые потери возможно из-за слишком плотного размещения магнитов на дисках ротора, из-за этого часть магнитного поля замыкается на соседние магниты, а не проходит через статор. Но это первый такой большой генератор и мы учтем в будущем эти недочеты. 
> 
> После прокрутки генератора с тестовой катушкой мы принялись за изготовление статора. Статор это диск с залитыми в нем медными катушками. Для заливки из фанеры был изготовлен шаблон, на ранее расчерченный шаблон мы вырезали квадрат из фанеры с внутренним отверстием по диаметру статора, он у нас получился 50см, это на 10см больше диаметра дисков ротора. Катушки статора намотали двойным проводом 0,6мм, по 68витков в катушке, всего 12 катушек, по 4 на фазу. Изначально мы хотели мотать проводом 3,3мм, но его в наличие не оказалось и мы решили мотать сдвоенным проводом. Катушки статора мы закрепили между собой кусочками стеклоткани на супер-клее, после катушки были распаены в три фазы и соединенные звездой концы вывели на контактные соединения. Перед заливкой форму смазали автомобильным воском чтобы смола не пристала. Далее в форму налили немного полиэфирной смолы, кстати эта смола прочнее эпоксидной и менее чувствительна к высоким температурам, но правда при работе таксична, поэтому лучше соблюдать меры предосторожности. Из стеклоткани вырезали круг и утопили в шаблоне, на него выложили катушки, выровняли по центру. Катушки залили полностью смолой и положили сверху второй круг из стеклоткани, после закрыли кругом и стянули чтобы смола ровно легла и не вытекла из формы. Так-же смолой залили и магниты на дисках ротора.
> 
> 
> 
> После высыхания смолы готовый статор был извлечен из формы. Края немного обработали, просверлили отверстия для крепления. Болты для крепления решили использовать из немагнитного металла, так-как мощные магниты при вращении будут притягиваться к болтам и создавать залипание при старте и вибрацию при вращении генератора. После сборки генератора мы принялись за сборку хвостовой части. Хвостовую часть ветряка мы собрали из труб, длинна хвоста составляет 2,5м. Длинна хвоста обычно равна длине радиуса винта, так как мы рассчитываем сделать винт диаметром 5м, значит длина хвоста 2,5м. Поворотная часть хвоста сделана из толстостенной трубы диаметром 5см, она одевается на приваренный к поворотной оси штырь. Хвост выполняет по классической схеме с уводом ветроголовки от сильного ветра. Винт под давлением ветра поворачивается в сторону, при этом хвост под углом складывается.
Перед покраской мы проверили как будет складываться хвост при сильном ветре уводя лопасти от ветра, и приварили ограничитель для того чтобы хвост складываясь не повредил лопасти. После завершения всех сварочных работ принялись за придание ветрогенератору красивого внешнего вида и защиты его от ржавчины. Для этого зачистили металлические поверхности, прогрунтовали и покрасили. На вид вроде нормально и зелёный цвет символ защиты природы от вредных выхлопов и загрезняющей природу деятельности человека, пускай владельцы дымящих бензогенераторов завидуют, и платят деньги за топливо.
> 
> 
> 
> 
> После всех сварочных и молярных работ мы произвели окончательную сборку ветрогенератора. Установили статор и выставили зазор в 3мм, потом с таким же зазором устатовили второй диск с магнитами. Лопасти изготавливали из дерева, по рассчетам у нас выходил не маленький трехлопастной винт диаметром 5м, рассчеты велись по Пиготту. Лопасти мы закрепили на фанерном основании. Основа это два диска из фанеры через которые лопасти стянуты болтами. Перед стягиванием с помощъю рулетки мы вывели одинаковые расстояния от кончика до кончика каждой лопасти. Винт крипится к генератору так-же с помощъю болтов. Готовый ветрогенератор установили на мачту и через расстяжки поднимали с помощъю автомобиля. Мачту мы решили сделать как можно выше и она получилась 18 метров, из-за большого веса генератора и длинны мачты нам не с первого раза удалось поднять ветрогенератор. Чтобы облегчить нам пришлось снять винт и прднимать ветрогенератор без него, а винт потом ставить уже на поднятый генератор.
> 
> 
> 
> 
> 
> Этот ветрогенератор работает уже давольно продолжительное время, пока всё нормально и никаких проблем. Большая площадь лопастей позволяет ветрогенератору генерировать приличную мощность даже на очень слабом ветру от 2-х м/с. При скорости ветра в 4,5м/с ветряк выдаёт 400 ватт мощности, а при 7м/с примерно 1,5 киловатт. Иногда ветрогенератор при хорошем ветре расходится до 2-х киловатт, и пару раз при сильном ветре мощность доходила до 3,8 киловатта. На постройку данной ветроустановки ушло примерно 20 дней. e-veterok.ru
>
Генератор я собирал так, в основе генератора лежит ступица от ВАЗ2108, в качестве роторов используются тормозные диски тоже от ВАЗ2108. Ступицу и диски мне дали безвозмездно в ближайшем автосервисе, так-как такого добра в любом сервисе навалом. Неодимовые магниты заказал в интернет магазине, магниты шайбы размером 25*8мм, в количестве 32шт, дорогие и очень мощные штучки, пальцы прищемляют очень сильно, по-этому аккуратнее при работе с ними.
Тормозные диски я зачистил до блестящей поверхности под магниты. Магниты клеил с помощью супер клея, магниты клеятся чередуясь полюсами, а диски ротора должны притягиваться, то-есть магниты половинок должны притягиваться друг к другу. После наклейки магниты дополнительно залил эпоксидной смолой для надежности.
>
Генератор трехфазный по 4 катушки на фазу, всего 12 катушек. На картинке схема соединения катушек, только у меня не 9 а 12 катушек. Катушки мотал на самодельной оправке, можно и по другому мотать, но в оправке катушки получаются одинаковые. Катушки мотал проводом 0.9мм, в каждой катушке по 70 витков. Толщина катушек 8мм, внутренний диаметр по диаметру магнита, в данном случае 25мм, а внешний как получится, но лучше чтобы катушки были вплотную, чем больше меди, тем в итоге мощнее генератор.
Для заливки катушек статора я вырезал форму из фанеры, зачистил края до гладкой поверхности. Форму обильно смазал обычным вазелином, можно кстати любыми жирами, или воском, парафином, это нужно чтобы после высыхания статор легко извлечь из формы. На дно формы сначала положил круг из стеклоткани, потом выложил катушки, спаял их в фазы и вывел концы каждой фазы наружу, чтобы потом можно было соединять их в звезду или треугольником. Внутреннее отверстие каждой катушки я залепил пластилином, это будет дополнительная вентиляция для катушек если они будут греться. Далее все это дело я залил эпоксидной смолой с 40% добавкой талька ( детская присыпка), тальк делает статор прочнее, но как оказалось статор намного прочнее если добавлять обыкновенную муку, но об этом я узнал уже потом. Сверху проложил ище кружок стеклоткани и накрыл крышкой из фанеры, которую прикрутил на саморезы прямо через внутренние отверстия катушек.
После высыхания и небольшой обработки получился вот такой статор для генератора. После сборки уже готовый ветрогенератор я поднял на мачту, и подключил автомобильный аккумулятор. Ниже фото этого генератора.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
В итоге у маня получился генератор мощностью около 100ватт/ч, стартовал ветряк при малейшем ветерке, и это не удивительно, так-как аксиальные генераторы такой компоновки не имеют залипаний и винту ничего не мешает стартовать. Кстати подшипник ступици почему-то туго вращается и это вылечить не удалось, возможно это такие подшипники, но это не столь важно. На малом ветру ветрогенератор выдавал 2-4А на аккумулятор 12 вольт , а на хорошем ветру ток доходит до 10А., на сильном ветре фиксировал до двадцати ампер, больше мультиметр не показывает.
Винт для ветряка делал из ПВХ трубы диаметром 160мм, первый винт был трех-лопастной диаметром 1,7 м, а второй пяти-лопастной винт, оба варианта хорошо работали. Ветрогенератор исправно проработал полгода, потом был демонтирован и на его место у установил более мощный ветрогенератор из асинхронного двигателя.
e-veterok.ru
