Электродвигатели применяются в составе оборудования разного назначения, в том числе бытового. На бытовой технике, в отличие от промышленной, устанавливаются асинхронные моторы небольшой мощности (не выше 1 – 1,5 кВт). Достаточно широко применяются маломощные электродвигатели в дачном хозяйстве. В большинстве своём электромоторы асинхронного действия показывают надёжную и долгосрочную работу. Тем не менее, казусы случаются. И тогда неизбежной видится проблема — ремонт электродвигателя своими руками или с помощью сервиса. Первый вариант ремонта обычно возможен при лёгких симптомах. Второй – это уже капитальный ремонт, включая перемотку.
Содержимое публикации
Конечно, дефект асинхронного электромотора, когда требуется обязательная перемотка обмотки статора, крайне сложно устранить своими руками.
Нерабочий электродвигатель, по мнению пользователя требующий ремонта, на деле может оказаться вполне работоспособным электрооборудованиемВ таких случаях ремонта требуется не только специальное оборудование, но также опыт производства электромеханических ремонтных работ. Правда, если поставить перед собой цель, ремонт электродвигателя дома своими руками — задача вполне выполнимая.
Однако здесь речь пойдёт о распространенном лёгком дефекте, который просто устраняется самостоятельным ремонтом с применением стандартного набора инструмента электрика:
Практика эксплуатации в быту маломощных асинхронных электродвигателей показывает: распространенной причиной прекращения работы электромоторов становится КЗ (короткое замыкание) обмотки статора на корпус.
Нередко владельцы «заболевшего» мотора долго не думают и попросту избавляются от проблемы путём закупки нового движка. Дефектный мотор не пытаются даже исследовать должным образом, не говоря уже о ремонте.
Новый электродвигатель обязательно имеет пластиковую крышку на валу и резиновые пробки внутри пластмассовых втулок, через которые заводится в БРНО электрический кабельСимптомы для ремонта КЗ на корпусе традиционны: при попытке запуска мотора срабатывает защитный автоматический выключатель. Сразу следует уточнить – если подобная ситуация имеет место, не нужно пытаться повторять пуск двигателя от раза к разу.
Повторные действия могут действительно стать причиной пробоя изоляции обмотки статора по причине высоких пусковых токов. Тогда капитального ремонта точно не избежать. Если сработала защита, следует обесточить цепь питания, отключить питающий кабель от БРНО (коробки с клеммами).
Перед попыткой ремонта удостовериться лишний раз в наличии КЗ поможет электрический тестер. Прежде всего, обмотки статора исследуются на целостность (отсутствие обрыва).
Также выполняется проверка на межвитковое замыкание. Щупы прибора, включенного на измерение сопротивления в Омах, поочерёдно соединяют с парами клемм БРНО.
Шкала измерительного прибора должна показывать сопротивление не менее десяти Ом (как правило, 10 — 15),. Однако точная величина сопротивления зависит от характеристики мотора.
На трёхфазном моторе при отсутствии межвиткового замыкания, значения сопротивления между всеми выводами обмотки должны быть одинаковыми.
Для проверки целостности обмоток электродвигателя, а также межвиткового и короткого замыкания на корпус, удобнее пользоваться стрелочным измерительным прибором. Здесь показано соединение щупов для проверки замыкания одной части обмотки на корпусОстаётся определить традиционно частую причину – короткое замыкание на корпус. В этом варианте исследований один щуп тестера соединяют с корпусом двигателя, обеспечив надёжный контакт, а вторым щупом поочерёдно трогают клеммы выводов статорных обмоток внутри БРНО.
Обычное явление КЗ – наличие показаний прибора, которых быть не должно в принципе.
По сути, существует два вида КЗ на корпус:
Второй вариант как раз и заставляет обращаться к ремонту чаще всего. Измерительным стрелочным прибором такое замыкание определяется появлением показаний сопротивления между корпусом и обмоткой в несколько единиц или десятков Ом.
Причём показания на каждой отдельной обмотке, как правило, отмечаются разными значениями. При таком развитии событий ремонт мотора проводится несложной методикой. Для исполнения ремонта требуется:
Освободившийся статор переносят ближе к электрической розетке, размещают на удалении от бытовых горючих материалов, приспособив в качестве подставки негорючий материал (к примеру, силикатный кирпич).
Внутрь основания статора асинхронного электродвигателя (вместо ротора) вставляют электролампу (60-100 Вт), вкрученную в патрон с присоединённым кабелем и вилкой. Зажигают лампу включением вилку в розетку.
Ремонт простыми действиями: внутрь освобождённого статора электродвигателя помещают обычную лампу накаливания и оставляют включенной, как минимум на суткиТехнология ремонта: выдержка статора под нагревом не менее 24 часов (иногда требуется до 48 часов). По истечении этого времени лампу накаливания отключают и заново проверяют тестером сопротивление между корпусом и выводами обмотки.
В большинстве случаев после ремонта прогревом измерительный прибор не фиксирует наличия проводимости. Косвенное короткое замыкание движка удаётся устранить в 90% из 100% всего лишь путём долговременной сушки статорной обмотки. По завершению прогрева мотор собрать, установить на место, запустить в работу.
zetsila.ru
Любому электродвигателю с течением времени требуется ремонт, естественный износ деталей дает о себе знать – двигатель «барахлит», нагреваются подшипники, наблюдаются и другие симптомы. Когда при работе движка раздается посторонний шум, он громыхает или визжит, все это свидетельствует о том, что подшипники износились, и их требуется заменить.
Такие ремонтно-восстановительные работы не считаются серьезными по сравнению с подменой обмотки, однако чем скорее вы их проведете, тем лучше.
Далее подробно рассматриваются частые причины поломок электродвигателей с показателем мощности, не превышающим 100 квт. Это неисправности, которые легко можно починить самостоятельно без посторонней помощи и привлечения дополнительных устройств, используя набор инструментов, имеющихся в домашней мастерской.
Краткое содержимое статьи:
Технология ремонта электродвигателя в этом случае сводится к следующему алгоритму действий:
Для начала требуется снять кожух крыльчатки остывания, расположенный сзади, он закреплен крепежными элементами, количество которых может варьироваться, далее скидываем крыльчатку.
Проведите испытание, чтобы точно определить свободный ход в подшипниках сзади и спереди, с этой целью резко приподнимите мотор и верните его в исходное положение или подвигайте вперед и назад, выработавшие подшипники сразу дадут о себе знать.
Альтернативный способ диагностики достаточно прост: просто включите движок и послушайте, тогда можно услышать звук мотора. Для чего проводить такую предварительную работу – ведь было решено отремонтировать, в процессе диагностики вам станет понятно, есть ли необходимость чинить прямо сейчас или двигатель пока еще вполне работоспособный.
Поэтому обязательно возьмите себе на вооружение методы, как проверить электродвигатель, такие знания никогда лишними не будут. Если в процессе диагностики вы убедились, что подшипники порядком износились, поменяйте их незамедлительно, чтобы обошлось без неприятных сюрпризов в дороге.
Ремонт электродвигателя своими руками предполагает самостоятельную разборку мотора, которая осуществляется различными способами. Иногда достаточно движок повернуть, куда именно, зависит от того места, где он установлен. Бывают случаи, когда необходимо отсоединять кабель питания, при этом обязательно пометьте фазы, иначе при повторном подключении придется гадать, какой провод куда подсоединить.
Используйте съемник, чтобы снять или стянуть полумуфту.
Осмотрите корпус, обратите внимание на состояние боковых крышек, есть ли на них вытекающая смазка, при обнаружении уберите их. Если никаких следов нет, можно приступать к снятию крышек, крепежных элементов, как правило, насчитывается от 3 до 5.
Откиньте крышки, чтобы определить, понадобится ли доставать ротор из корпуса, или все ремонтные работы можно сделать на месте. Когда мощность двигателя меньше 17 квт, ротор просто вытаскивают и отводят в сторону, а если выше, то ремонт делают на месте.
Бывают случаи, что ротор большого двигателя приходится также доставать, тогда на вал ротора надевают трубы с соответствующими размерами и аккуратно извлекают его из статора, важно при этом не задеть обмотки.
После того, как вы разобрались с валом, займитесь снятием подшипников, удалите полностью вытекшую смазку с помощью авиационного керосина. Когда смазка залила обмотку, ее понадобится мыть и сушить, для просушки применяют 1 или 2 лампочки либо калорифер.
Виды ремонтных работ электродвигателя подразделяются с учетом типа неисправности, например: «провернувшийся» на валу подшипник, говоря другими словами, его посадка ослабла, необходимо наплавить вал с помощью электросварки и проточить его на токарном станке. Если подшипник имеет номер ниже, чем 309, его паяют оловом, такой ремонт имеет достаточно хорошие результаты.
Рассмотрим движок с мощностью до 100 квт, оснащенный подшипниками качения, когда двигатель работает в аварийном состоянии, при критической температуре, если не срабатывает термическая защита, увязка лопается.
Столкнувшись с подобной проблемой, выполните следующие действия:
Сборка производится в прямо противоположном порядке:
Когда подшипник прослаблен, наносят насечки с помощью керна, зубила, выполняют омеднение сварочным аппаратом.
Зная, как отремонтировать асинхронный электродвигатель, вы сможете починить долговечный электромотор разнообразных устройств таких, как заточные станки или мини-пилорамы. К самым простым и распространенным неполадкам относятся перегоревший предохранитель или сработавшая защита.
electrikmaster.ru
В большинстве бытовых устройств (пылесосах, стиральных машинах, мясорубках, фенах, инструментах и т.д.) применяется коллекторный электродвигатель. Как и любой агрегат, он может выйти из строя. Ремонт коллекторных электродвигателей можно осуществить в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов. Для этого достаточно знать, что они собой представляют, и иметь хотя бы минимум опыта.
Двигатель такого типа – это чаще всего синхронный агрегат, подключающийся к источнику питания 220В, и состоящий из:
Все детали заключены в корпус.
Если устройство не работает, прежде всего убедитесь, что проблема заключается в самом двигателе. Для этого:
При отсутствии неполадок в этих деталях разберите прибор. Воспользуйтесь инструкцией, которую производитель обязательно включает в паспорт.
Иногда даже люди, знакомые с устройством механизма, слабо представляют, как проверить коллекторный электродвигатель. Ниже мы расскажем обо всех возможных неисправностях и способах их выявления и устранения.
Во всех вышеуказанных случаях восстановление коллектора электродвигателя своими руками вполне возможно при наличии необходимых запчастей и инструментов. Только если у вас нет опыта в перемотке обмоток, лучше обратиться в соответствующий сервис. После устранения неполадок соедините все детали в обратном порядке.
Допустим, визуальный осмотр не дал результатов – на первый взгляд все узлы целы, обрывы не обнаружены, запах горелого отсутствует. В этом случае проведите проверку прибора и его элементов с помощью специального прибора – мультиметра. Процесс состоит из нескольких этапов:
Не стоит сразу нести в починку или выбрасывать «забарахливший» прибор, как это предпочитают делать многие. Вы сэкономите средства, если будете знать, как восстановить коллектор электродвигателя самостоятельно. Процесс не слишком сложен и занимает не так уж много времени, а механизм сможет прослужить еще долго.
www.szemo.ru
Одной из наиболее частых причин выхода из строя являются проблемы с подшипниками. Чтобы ремонт электродвигателя своими руками был максимально эффективным, следует ознакомиться с основными требованиями правильного подхода к подобной проблеме. Это поможет не привлекать много людей и не задействовать лишние механизмы при обслуживании двигателей с параметрами мощности до 100 кВт.Обязательно следует учитывать специфику агрегата. В качестве примере разберем двигатель, входящий в конструкцию сетевого насоса системы отопления в паре с элементом подачи воды. Начало процесса ремонтных работ состоит из таких шагов:
Пусть эти действия не кажутся вам излишней тратой времени. Таким способом можно четко определиться с необходимостью проведения ремонтных мероприятий.
Саму разборку производят различными вариантами в зависимости от места расположения двигателя. Иногда демонтаж начинают сразу. Бывает потребность развернуть агрегат и даже отсоединить кабель питания. В такой ситуации стоит пометить фазы во избежание трудностей с будущим подключением.
Очередность главных шагов в ходе процесса демонтажа:
После всех указанных действий можно точно определить – проводить ремонт непосредственно на месте или извлекать ротор наружу. На практике рекомендуется для агрегатов с мощностью, не превышающей 17 кВт, выполнить сдвиг ротора в любую сторону, а для более габаритных модификаций все мероприятия производятся на месте. В ситуации, когда все же обойтись без сдвига не удается, процедура извлечения несколько усложняется. С двух сторон на вал одеваются трубы подходящего диаметра, и очень аккуратно начинается извлечение. Требуется повышенная осторожность во избежание повреждений обмотки.
Следующий этап – при помощи съемника стягиваются подшипники. Как и в процессе демонтажа корпуса, скрупулезно удаляем смазку подшипников, которая часто попадает и на обмотку.
При сильном загрязнении ротор вынимае6тся из статора для полной промывки.
Приведу пример из собственного опыта. При ремонте корабельных генераторов приходилось мыть и просушивать по несколько суток. Периодически выполнялись замеры изоляционного сопротивления, и все показания тщательно заносились в рабочий журнал.
Каждая отдельная ситуация требует индивидуального подхода. При случае с «хорошим проворотом» посадка очень прослабляется, и остается безальтернативный выход. Вал подвергается наплавке методом электросварки и производится токарная проточка. На личном опыте убедился, что вплоть до 309 номера можно применить и опайку оловом. Не стоит забывать о том, что все сказанное относится к агрегатам до 100 кВт, обустроенных подшипниками качения.
Нередки случаи лопания бандажа обмотки. Причиной этого может стать эксплуатация двигателя в аварийном состоянии, при критическом повышении температуры и несрабатывании тепловой защиты. Рекомендуется изготовить новую увязку, извлечь элементы старого бандажа и нанести на новый слой паркетного или мебельного лака. Так обеспечивается хорошее приклеивание.
Сборка происходит в обратном порядке и начинается с насадки подшипников. Потребуется их хорошенько нагреть. Лучше всего использовать для подобной процедуры специальный трансформатор, предназначенный для нагрева.
После того, как подшипники расположились на местах, до конца насаживается передняя крышка. Хорошо прогревается полумуфта и устанавливается на место. Зашплинтуем ее подогнанной по размеру шпонкой и выполняем установку ротора. Надев вторую крышку, равномерно подтягиваем болты. Для этого слегка простукиваем по крышке и одновременно закручиваем крепеж.
Заканчиваем работу проворачиванием вала, чтобы убедиться в нормальном кручении. Торможение и закусывание происходит при наличии даже самого небольшого перекоса. Устранить этот дефект можно подтягиванием болтов. После крепления двигателя подаем питание и производим пробный запуск.Во время тестирования для малогабаритных агрегатов желательно слегка подстучать по торцам вала с обеих сторон. Даже на слух становится понятно, что вал занял свое положенное место.
После всего рекомендуется поработать без охлаждения приблизительно четверть часа. Затем во время обкатки на слух отлично чувствуется качество поставленных подшипников. Покраска, при необходимости ее выполнения, делается до монтажа кожуха охлаждения. После установки потребуется тщательная центровка рабочих агрегатов.
Во время профилактических и ремонтных мероприятий приходится сталкиваться с очень легким одеванием крышки на подшипник или его надеванием на вал без натяга. Возьмем для примера вариант с крышкой. Для устранения подобной проблемы применяется как омеднение сваркой, так и выполнение насечек зубилом или керном.Большой популярностью пользуется опаивание верхней обоймы подшипника. Для этого обычно применяется олово.
Хорошо нагретый трансформатором подшипник отлично поддается подобной обработке.В случае прослабления на валу нагрев осуществляется паяльником.
jelektro.ru
Съемники подшипников
В процессе обслуживания работы электродвигателей, приходит момент, когда предстоящая эксплуатация не возможна без проведения ремонта. Движок работает шумно, может наблюдаться громыхание, может визжать, очень нагреваются подшипники и др. симптомы. Это износ подшипников, к серьезному ремонту эту работу относить не стоит, это не подмена обмотки или еще каких или других более серьезных восстановлений.Я постараюсь в этой статье обрисовать, встречающиеся поломки, которые бывают в процессе работы электродвигателей. Пойдет речь о движках, мощностью до 100 квт, и которые можно отремонтировать своими силами, не задействуя много людей и вспомогательных устройств. Сначала производим разделение агрегатов, например, будем заниматься электродвигателем, который работает в паре с насосом подачи воды, в систему отопления (сетевой насос). Снимаем задний кожух крыльчатки остывания, который крепится 3-мя либо 4-мя винтами либо болтами в зависимости от мощности электродвигателя, скидываем и саму крыльчатку.
Съемник
Последующее , что нужно сделать: это испытать и найти какой свободный ход в подшипниках и фронтальных и задних. Для этого нужно приподнять и опустить вал мотора, резкими движениями, при выработке подшипников, свободный ход будет ощущаться и это можно осознать сходу. Также нужно «прощупать» свободный ход и по горизонтали, т. е. подвигать взад-вперед. И еще одна маленькая диагностика – это включить движок и слушать его без нагрузки и без шума остывания, незапятнанный звук только мотора, а если быть поточнее – состояние подшипников. Казалось бы, для чего эти излишние хлопоты, взялись же чинить. В процессе этих нескольких шагов, вы точно во всем разберетесь, а может и не стоит пока его чинить. Непременно возьмите для себя все это на вооружение, с самых первых шагов трудовой деятельности, все это пойдет лишь на пользу. Приняли решение – поменять подшипники, значит меняем. Но, поначалу отключаем от мотора питание, таким образом, чтоб любые пробы, кого-нибудь включить, не осуществились сюрпризом.
А сейчас приступаем к разборке. Тут может быть несколько вариантов, можно как есть, начать разборку, если вам с обеих сторон ничего не мешает. Можно просто развернуть в сторону, все находится в зависимости от места установки. Бывают случаи, когда приходится отсоединять и питающий кабель. В таком случае нужно пометить фазы, любым удобным методом, главное чтоб при возвращении в начальное положение, вы не гадали, а уверенно подключили, как было.
Электродвигатель в разобранном виде
Сначала снимаем либо стягиваем (кому, как нравиться выражаться) полумуфту съемником, созданным для этих дел. Далее поглядите, есть ли на корпусе, а точнее на боковых крышках следы, потеки либо даже кусочки вытекающей смазки. Все это нужно убрать до разборки, что бы ни занести все это позже на обмотки статора. Если все в чистом виде, начинаем снимать крышки, которые крепятся болтами, их может быть 3, 4, 5 и даже больше. Когда болты извлечены, легкими постукиваниями молоточком скидываем крышки, с одной строны постукиваем, а другую держим в натяге, чтоб не уходила вспять при ударе. Делать это аккуратненько, бывают случаи, когда обламываются «ушки» на крышке, а это уже боль в голове, и я естественно имел в этом опыт. Скинув крышки, определяемся: нужно ли вытаскивать ротор наружу либо предстоящий ремонт производить прямо на месте. Обычно в электродвигателях мощностью до 17 квт. ротор можно вытаскивать в сторону, а выше, можно производить работы на месте. Если все-же, ротор огромного электродвигателя нужно вытаскивать, то для этой цели нужно на вал ротора, с обеих сторон надеть подходящие трубы и снова же аккуратненько извлечь ротор из статора, не задевая обмотки. Вал у нас извлечен либо остался внутри, сейчас стягиваем съемником подшипники. (Как сделать съемник для подшипников самому можно почитать здесь). Далее крышки, вал, статор понизу, удаляем вытекшую смазку из подшипников, может быть залита и сама обмотка статора. Для этих целей подойдет авиационный керосин, он сохнет отлично. Бывают случаи, что приходится мыть всю обмотку из-за сильного загрязнения смазкой, в таковой ситуации, ротор придется непременно извлечь из статора. После усердной мойки, нужно будет обмоточку просушить. Делать это можно лампочкой – одной, 2-мя либо калорифером, временами замеряя сопротивление изоляции.
Устройство для нагревания подшипников
В моей практике приходилось заниматься ремонтом огромных генераторов (карабельных), правда мыли спиртом, но немного разбавленным ацетоном (таковой коктейль в употребление не идет) и сушку после промывки производили до нескольких суток. Через промежутки времени замеряя сопротивление изоляции и записывая показания в журнальчик. В вашей ситуации, все нужно определять по состоянию, в каждом определенном случае раздельно. Но все делается по такому «сценарию». Противной бывает ситуация, когда «хорошо провернуло» подшипник на валу, короче говоря посадка подшипника прослаблена, тут только один выход — вал нужно наплавлять электросваркой, со следующей проточкой на токарном станке. Валы до 309 номера подшипника, можно опаять оловом, испытано на личном опыте. Еще желаю заострить внимание, идет речь о движках до 100 квт. и на которых стоят подшипники качения. При работе электродвигателя в аварийном состоянии, когда температура доходит до критичной, а термическая защита не сработала, бандаж обмотки (увязка) может полопаться. В таком случае нужно извлечь все остатки увязки, сделать новый бандаж и непременно «пролачить» – нанести слой лака, чтоб увязка наклеилась к обмоткам и не болталась во время работы электродвигателя. Можно использовать мебельный либо паркетный лак.
Ремонт высоковольтных электродвигателей синхронных и асинхронных
Выполнив все перечисленные работы, начинаем собирать все в оборотном порядке. Насаживаем подшипники, за ранее их нагрев. Отлично если для этих целей у вас есть нужное приспособление – трансформатор для нагревания подшипников. Можно почитать в одной из статей на веб-сайте, как таковой трансформатор сделать самому. Надев подшипники, первую очередь одеваем переднюю крышку – до конца, чтоб подшипник, стопроцентно зашел в гнездо крышки. Теперь греем полумуфту и насаживаем на свое место и шплинтуя шпонкой, вставляем ротор на место, если вы его извлекали. Сейчас одеваем вторую крышку и можно сходу обе – симметрично, можно поначалу одну, потом вторую – тут различия не будет, подтягивать болтами, немного подстукивая молотком либо кувалдочкой, смотря какой движок и параллельно закручивая и затягивая болты. Затянув болты крышек, проворачиваем рукою вал, определяем как он вертится. Если будет маленький перекос, вал будет закусывать, т. е. тормозить. Все выводим подтягиванием болтов, до момента, когда вал будет крутиться свободно. Дальше нужно закрепить движок болтами и делаем пробный запуск (за ранее снова подав питание). Во время пробного запуска у маленьких движков можно, немного подстукнуть в торцы вала с одной и с другой стороны, чтоб вал отыскал свое место. Это будет заметно на слух. И когда все выровнялось, можно дать поработать движку без остывания минут 10 – 15 – сделать первую маленькую обкатку. Прекрасно слышно, какого свойства подшипники вы поставили. Все готово – ремонт сделан. Если есть необходимость покрасить, то это нужно сделать на данный момент, пока не стоит кожух остывания и все части доступны. Ну а если краска в неплохом состоянии – ставим и фиксируем крыльчатку, кожух остывания и производим центровку агрегатов. Вот так и завершился наш ремонт до последующего обслуживания.
Ремонт электродвигателей если прослаблен подшипник
Во время обслуживания и ремонта электродвигателей изредка, но бывают случаи, когда подшипник, без натяга просто одевается на вал либо крышка просто одевается на подшипник. Предпосылок этих заморочек может быть несколько, но об этом я расскажу в собственных последующих публикациях, а на данный момент остановимся на примере, когда подшипник прослаблен в крышке.
Паяльничек 200 вт
Есть распространённые методы устранение этой неудачи, это нанесение насечки керном или зубилом и это помогает, время от времени даже очень хорошо, можно омеднять при помощи сварочного аппарата, что тоже даёт хороший результат. Всеми этими нехитрыми методами воспользовался и я. Но последние годы, я эту делему решаю методом опаивания верхней обоймы подшипника — оловом, использую паяльничек 200 вт, а нагреваю подшипник своим трансформатором для нагрева подшипников, отлично нагретый подшипник работает быстро и без заморочек, пользуюсь при всем этом кислотой для пайки. Аналогично поступаю , когда подшипник прослаблен на валу, но тут нагревать приходится только паяльничком. Мне этот способ нравится, произведя ремонт таким методом, подшипник нормально работает до последующего ремонта. И вариантов,что подшипник провернёт на валу либо в крышке фактически нет. У кого есть такие трудности с оборудованием, рекомендую вот такой способ.
elektrica.info
