В процессе эксплуатации автомобиля, в камерах сгорания двигателя накапливается продукты горения — нагар. Это происходит из-за нашего некачественного отечественного топлива, а также часто и низкосортного масла, которое попадает в камеры сгорания из-за износа маслосъёмных колец.
Сгорание масла приводит к образованию дополнительного нагара. Нагар также образуется и на клапанах, в результата этого они начинают неплотно прилегать. В следствии всего этого происходит закоксовка поршневых колец, то есть снижается их подвижность и они залегают в канавках поршней, в результате снижается компрессия в цилиндрах и уменьшается тяга двигателя, вернее — снижается его мощность.
Для раскоксовки поршневых колец, наша химическая промышленность (и не только наша) выпускает много спецсредств — это так называемые раскоксовки двигателя. Эти средства предназначены размягчить или растворить тот нагар, который накопился в камерах сгорания и в кольцевых канавках поршней, ну и с последующим удалением этих ненужных шлаков из камер сгорания.
Есть такие средства которые заливаются в топливный бак (грамм по 50, на 50 литров топлива при заправке бака. Но такие средства можно назвать — мягкого типа, и они больше как бы являются профилактическими, то есть их надо вливать когда с двигателем ничего не случилось. Их иногда называют кондиционерами.
Но есть и более эффективные средства, из отечественных это «Титан» и «Лавр», из импортных — Винс ( Wynns ).
Последовательность раскоксовки не вызовет затруднений даже у начинающего автолюбителя, который если хотя бы знает как заменить масло в двигателе и как выкручиваются свечи зажигания (у дизеля — свечи накала). Перед раскоксовкой надо замерить компрессию в цилиндрах двигателя (вернее конечно в камерах сгорания).
Покупается в магазине средство для раскоксовки. Мотор прогревается до рабочей температуры (лучше если автомобиль на смотровой яме в гараже, потому как потом придётся сливать масло из картера). Откручиваются свечи (хорошо, если поршни всех цилиндров в среднем положении, это можно пощупать отвёрткой через свечные отверстия и покрутив колен/вал — там прокрутить надо обычно немного), в каждый цилиндр заливается шприцем жидкость из флакона и наживулить свечки чтобы это средство особо не испарялось. При спешке, можно подождать час-два, но лучше если «заквасить»часов на 10-12.
После того как прошло требуемое время, свечи выкручиваются, на шприц одеть трубочку сантиметров 20-25 (можно кемрик, можно от капельницы) и откачать из цилиндров остатки той жидкости которая заливалась (это чтобы в камере сгорания не получился гидроудар при запуске двигателя), и ещё на всякий случай при не закрученных свечах надо покрутить стартером колен/вал несколько оборотов (на инжекторном моторе перед поворотом ключа «на старт», нажать педаль «газа» до полика, форсунки при таком положении педали не открываются перед запуском), накинув перед этим на открытые отверстия кусок ветоши чтобы не было веерного разбрызгивания остатков раскоксовывателя и откисшего нагара с сажей.
Затем свечи вкручиваются на место, в масло вливается из второго флакона промывка и двигатель запускается (возможно немного с трудом, но обычно всё-равно запускается без проблем. Из трубы глушителя идёт белый и чёрный дым некоторое время, возможно малость мотор потроит, затем выравнивается и работает чисто. Дать поработать ему в течении 5-10 минут (можно и 15, главное не кататься). Глушить мотор сливать масло из картера двигателя. Заменить масляный фильтр и залить свежее масло.
Я после такой процедуры (стараюсь делать летом), покупаю недорогое минеральное масло, заливаю уровень, меняю фильтр и катаюсь недельку (проеду километров может 500-700 ), то есть провожу своего рода промывку двигателя. Потом сливаю, и уже теперь заливаю хорошего масла и снова замена фильтра. И уже можно сделать замер компрессии, чтобы сравнить с цифрами до раскоксовки. Как правило — компрессия повышается. Но если вдруг не повысилась компрессия, тогда значит вскрытие двигателя и как минимум — замена поршневых колец и МСК, а может и более серьёзный ремонт двигателя.
etlib.ru
Содержание статьи
Длительная эксплуатация двигателя приводит к образованию нагара на деталях двигателя. Замена мотора – вещь дорогостоящая. Поэтому автолюбители часто прибегают к его раскоксовке.
Нагар образуется в ДВС из-за попадания масла в камеру сгорания, а также некачественного топлива. Кокс – из-за горения масел. Кокс откладывается в определенных местах:
Кокс, или лаковые отложения, забивают канавки и стопорят кольца. При этом фиксируют:
Отложения скапливаются и начинают выдавливать кольца. Те давят на цилиндр и появляются задиры. В такой ситуации требуется капитальный ремонт. Чтобы не доводить автомобиль до плачевного состояния, нужно проводить раскоксовку колец.
Видимыми признаками необходимости проведения процедуры являются:
Автолюбителям известно два основных способа раскоксовки поршневых колец двигателя:
Механический способ раскоксовки поршневых колец заключает в полном разборе двигателя и очистке его вручную. Процесс довольно сложный и трудоемкий. Можно использовать следующую инструкцию:
После такой очистки двигатель полностью освобождается от кокса и нагара.
У механического метода раскоксовки есть свои преимущества и недостатки. Несомненным плюсом является то, что двигатель прочищается полностью. Но, если вы не являетесь специалистом по ДВС, лучше не разбирать самостоятельно мотор, а доверить его профессионалам. Существует также риск повреждения поверхностей деталей при чистке разобранного двигателя.
Видео: https://youtu.be/XI6nuWagiNs
Химические методы раскоксовки поршневых колец основаны на применении химических составов, разъедающих нагар и кокс. Различаю мягкую и жесткую химическую очистку двигателя.
Раскоксовка производится путем добавления в масло специальных жидкостей, имеющих в своем составе присадки, разъедающие кокс и нагар. Вещество стекает по стенкам цилиндра, счищая смазку между цилиндром и кольцами.
Осуществляют мягкую раскоксовку по инструкции на упаковке химического средства. Обычно такие жидкости доливают в двигатель постоянно через каждые 20 км пробега. Это позволяет не менять масло после раскоксовки колец. Его можно заменить планово.
Преимущества способа очевидны:
Существенным недостатком является необходимость постоянной подпитки двигателя раскоксовкой. Выгорая, она оставляет детали без смазки, что чревато задирами и поломками.
Еще один минус – жидкость воздействует только на кольца, сам двигатель придется чистить отдельно в свое время.
Осуществляется с применением керосина и ацетона. Требует замены масла после раскоксовки. Осуществляется по следующей технологии:
Для такого способа раскоксовки поршневых колец используют и некоторые жидкости, например СУРМ.
Средства для жесткой очистки двигателя сильно токсичны, что является их недостатком. Замена масла тоже говорит не в плюс такому способу.
Преимущества способа:
miravto24.ru
Раскоксовка двигателя — самая распространенная процедура по улучшению эксплуатационных характеристик двигателя. Её обычно проводят по весне и осени для подготовки автомобиля к эксплуатации в новом сезоне, подгадывая под замену масла.
Ранее большинство автовладельцев раскоксовку поршневых колец и очистку от нагара камеры сгорания и клапанов проводили самостоятельно, а сейчас многие стараются обратиться в автосервис.
В автосервис обращаются владельцы автомобилей с V-образными, оппозитными двигателями или дизелей (у этих автомобилей затруднительно самостоятельно добраться до свечей зажигания или демонтировать дизельные форсунки для проведения раскоксовки). Работа двигателя на некачественным топливе или масле сопровождается усиленным нагарообразованием в камере сгорания двигателя. Днища поршней и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от несгоревшего топлива. Клапана покрываются нагаром, а в отдельных случаях могут просто прогореть.
Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшается теплоотвод. Также нагарообразованию способствуют наличие специальных металлосодержащих присадок в топливе (для повышения октанового или цетанового числа топлива), а также разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания.
Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному накоплению нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.
Излишне большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) ведет к появлению детонационных явлений, что уменьшает мощность двигателя и увеличивает потери на трение и износ цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма двигателя.
Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов. Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности.
Толстый слой отложений на клапанах существенно ухудшает свойства двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.
В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар».
Когда же отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, его распирает, давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы цилиндра и колец ускоряется, и даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер двигателя, а масла — в камеру сгорания, что еще более увеличивает образование лаков и нагара.
Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндропоршневой группы.
При сильных нагарообразованиях возможен самозапуск двигателя после остановки, т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.
Мягкая очистка подразумевает очистку от нагара только поршневых колец двигателя, поскольку очищающий состав («промывка масляной системы») добавляется в моторное масло за 100-200 км до его замены.
Вплоть до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая работы на максимальных оборотах. По замыслу производителей таких препаратов, химический состав должен аккуратно воздействовать на нижние маслосъемные поршневые кольца, которые чаще всего подвержены «залеганию».
Очевидные минусы: с ее помощью не получается очистить ни камеру сгорания, ни клапаны двигателя. В основном большинство этих препаратов представляют собой традиционные промывочные жидкости для масляной системы, в которые добавлены дополнительные чистящие компоненты для удаления нагара с поршневых колец. Такой метод можно рекомендовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики.
«Жесткая» очистка более распространена.
Суть метода тоже довольно проста. Автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего надо выкрутить свечи и, поворачивая коленчатый вал, постараться выставить поршни в положение близкое к среднему.
Автохимия заливается прямо в камеру сгорания и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов. Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, а зажигание на всякий случай отключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость.
После этого двигатель заводят и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км, а затем требуется сменить масло. Данная методика сегодня довольно активно используется как на автосервисах, так и автомобилистами самостоятельно.
Очевидные минусы: эффективность такой технологии во многом зависит от качества используемой автомобильной химии, а также от типа обслуживаемого двигателя.
Обычно такая автохимия довольно токсична и применяя ее в гараже можно довольно сильно отравиться ядовитыми парами. Также конструкция двигателей все усложняется, теперь открыв капот не так-то просто добраться до свечных или форсуночных отверстий (особенно если двигатель оппозитный).
У дизельных двигателей после снятия форсунок (что обычно совсем не просто) следует поменять медные уплотнительные шайбы. Довольно тяжело выставить поршни в среднее положение, особенно если автомобиль с АКПП.
Или еще проблема с образованием задиров: при «жесткой» раскоксовке происходит вымывание масла со стенок цилиндров чистящими реагентами и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому», что и приводит к дополнительным задирам гильз и износу поршневых колец.
Требуется замена масла в двигателе, т.к. препарат через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и отрицательно воздействует на сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.
повышение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах;
восстановление былой мощности и динамики двигателя;
снижение токсичности выхлопных газов;
улучшение холодного запуска двигателя;
снижение былого расхода масла.
В конце хотелось бы напомнить, что всех этих результатов мы добьемся лишь при том условии, что все износы цилиндропоршневой группы у нас находятся в норме.
По материалам: avto-opel.com
Загрузка ... Поделиться "Раскоксовка колец двигателя"
Раскоксовка колец двигателя
5 (100%) проголосовало 1avto-opel.com
