В данной записи речь пойдёт о раскоксовке (раскоксовке поршневых колец, двигателя и т. д., кто как называет).
0:196Изначально ничего подобного делать не планировал, т. к. не думал, что от данного процесса будет какая-то польза. Но в итоге, всё же решился на данную процедуру при очередной замене масла. В качестве химии использовалась раскоксовка фирмы ХАДО в баллончике с трубкой для впрыска в цилиндры. Предназначена для 20 цилиндров. Кстати, на конце трубке что-то типа форсунки разбрызгивающей химию в разные стороны.
0:937
Итак, что нам понадобилось для данной процедуры: 1. Раскоксовка; 2. Компрессометр; 3. Масло, масляный фильтр; 4. Шприц с трубкой для откачки остатков химии из цилиндров; 5. Помощник; 6. Двигатель (у меня прошёл 123 тыс.)
2:2338
Теперь сама процедура.
5:1559Чтобы проверить эффективность данного процесса, был куплен компрессометр фирмы "Измерит" для замера компрессии "до" и "после". Но тут возник вопрос, как правильно измерять на холодную или на горячую? Более часто я слышал, что измеряют на холодную, но мнения в сети интернет разделились. В итоге пробуем замерять на горячую и на холодную.
5:2173Подготовка/замер:
5:35· Перед замером компрессии проверяем, чтобы АКБ был полностью заряжен.
5:168· Выкручиваем ВСЕ свечи.
5:216· При замере также выжимаем сцепление, чтобы снизить нагрузку на стартер.
5:825· Замеряем.
5:849
Результаты на холодную "ДО": 12 11,8 11,8 11,3.
6:1427Результаты на горячую "ДО": 12,8 12,5 12,5 12.
6:1498В принципе всё не так уж плохо, за исключением четвёртого цилиндра. Замер на горячую и на холодную отличаются только разницей в 0,7-0,8, так что за основу возьму показания на холодную, так сказать худший вариант, к тому же надо учитывать погрешности прибора. Но, по крайней мере, показания стабильные, чтоб говорит о точности компрессометра.
6:2116Перейдём непосредственно к раскоксовке. 1. Прогреваем авто и выкручиваем свечи. В инструкции написано, что прогревать до рабочей температуры не надо, а просто, чтобы двигатель был горячим. Я грел где-то до 70 градусов. 2. Вывешиваем одно колесо, включаем пятую передачу и примерно выставляем поршня на одном уровне (можно проверить длинной отвёрткой). 3. Заливаем химию. Я залил где-то 1/2, либо 1/3 баллона половину на 4 цилиндра. Закручиваем свечи. Я закручивал не до конца, чтобы не создавать давление в цилиндрах. 4. Ждём 15-20 минут. Пока ждём, раз в 5 минут медленно вращаем вывешенное колесо на 5-10 градусов в разные стороны, чтобы расшевелить кольца. 5. Выкручиваем свечи, и выкачиваем остатки химии из цилиндров где она осталась (может стечь в поддон). 6. Кладем тряпку на свечные колодцы и крутим стартером несколько секунд, чтобы исключить гидроудар, т. к., если химия осталась в цилиндрах, она вылетит на тряпку. Тряпка нужна для того, чтобы химия не попала не резиновые и пластмассовые детали подкапотного пространства. 7. Закручиваем свечи, заводим, греем до рабочей температуры. Желательно дать оборотов, чтобы вылетели остатки нагара с цилиндров. Возможно машина будет сначала травить и дымить (у меня немного дымила по началу 1-2 минуты). 8. Сливаем масло, меняем фильтр, заливаем новое. Масло необходимо обязательно поменять, т. к. часть химии попадает в масло и сальники от этой химии будут явно не в восторге.
Вот что я выкачал из первого цилиндра:
6:72
Дно крышечки, что на фото, в которой была химия вперемешку с нагаром через несколько часов стало как пластилин)) Кстати, сами поршня до раскоксовки были в чёрном нагаре, а после практически отчистились.
9:1958Далее произвёл замер компрессии на холодную (почему на холодную писал выше) после замены масла.
9:2136Результаты "ПОСЛЕ" (на холодную): 12 12 12 12,2
9:75Исходя из результатов видно, что компрессия в четвёртом цилиндре выровнялась, следовательно, толк от раскоксовки есть. Но, на мой взгляд, данная процедура уместна для двигателей, которые уже давненько ходят без капиталки и имеют проблемы с компрессией. Для новеньких двигателей данная процедура бессмысленна.
9:646При этом причины образования нагара (кокса) самые разные:
· не полное сгорание топливной смеси;
9:826· попадание масла в камеру сгорания;
9:896· качество топлива, масла;
9:947· перегревы двигателя;
9:992· езда в пробках, постоянная овощная езда и т. п.
9:1082https://www.drive2.ru/l/5783251/
9:1118следующая статья:
Содержание статьи: 1. Установка фильтра нулевого сопротивления в ВАЗ 2110, 2111, 2112 2. Установка теплоэкрана для ФНС
10:2003 20052www.spike.su
Существенное снижение мощности двигателя, увеличенный расход топлива, черный дым из выхлопной — первые признаки проблем с двигателем. Нередко причиной всех вышеописанных симптомов становится — закоксованный двигатель.
Если это не обнаружить вовремя и не произвести раскоксовку двигателя — спустя некоторое время такой двигатель полностью выйдет из строя и перестанет запускаться. Кроме того, ремонт мотора обойдется в разы дороже, поскольку длительная работа с нагаром и закоксованнымим кольцами нанесет непоправимый вред практически всей поршневой группе.
Закоксовка мотора происходит чаще всего из-за использования топлива низкого качества или применения «неродного» масла, которое собственно и образует нагар в камере сгорания. Длительная работа в таких условиях не проходит бесследно и уже спустя некоторое время вся камера сгорания (стенки и днища) «обрастают» углеродистыми отложениями от несгоревшей топливной смеси и нагаром от выхлопных газов. Клапана также частично покрываются нагаром, а поршневые кольца теряют свою подвижность и проще говоря «залегают». Из-за утолщения стенок камеры сгорания ухудшается теплоотвод.
Кроме некачественного топлива закоксовка поршневых колец происходит в результате езды на непрогретом двигателе, при постоянной езде на небольшой скорости (чрезмерная бережливость, пробки, движение по плохим дорогам). Слишком запущенные экземпляры имели такое количество нагара, что их камера сгорания существенно уменьшалась в объемах, после чего во время работы возникало неприятное явление в виде детонации, сопровождаемое падением мощности и увеличением трения, который в свою очередь просто «поедал» цилиндропоршневую группу. Попавший под клапан нагар становится причиной его неплотного прилегания к седлу, результатом этого чаще всего становится прогорание клапана. Неплотно закрытые клапана не могут не сказаться на снижении компрессии, а вместе с тем и мощности двигателя.
Во многих случаях раскоксовка двигателя — спасает ситуацию и позволяет отсрочить или полностью избежать, казалось бы, очевидного «капремонта», нередки также случаи, когда после процедуры раскоксовки автовладельцам приходилось «капиталить» мотор по полной программе. Случается это, как правило, после неправильно проведенной процедуры раскоксовки (некомпетентность мастера или «кривые руки»), или когда в процессе работы удается выявить «скрытые болячки» в силовом агрегате.
О том, почему происходит закоксовывание двигателя вроде бы разобрались, теперь предлагаю поговорить непосредственно о том, как происходит раскоксовка двигателя своими руками на примере ВАЗ 2109.
Для того чтобы произвести раскоксовку вам потребуется:
Новый набор свечей зажигания.
Новый масляный фильтр и масло порядка 3,7 литра. Свечной ключ.
Специальная жидкость для раскоксовки LAVR ML-202 или аналог.
Жидкость для очистки масляной системы — LAVR Motor Flush Five Minutes или аналог.
Чистая тряпка 50х30 см.
Автомобильный компрессор с иглой.
Минимальный набор ключей и отверток, мало ли что…
Теперь о том, как производится раскоксовка двигателя ВАЗ 2109 своими руками — детально.
Работа производится на ровной поверхности, желательно чтобы неподалеку от вас была смотровая яма, это для того чтобы после раскоксовки произвести замену масла.
Внимание! Ни в коем случае не заливайте старое масло, это сведет на нет все ваши старания!
Заглушите мотор.
Снимите провода высокого напряжения со свечей.
Используя компрессор с иглой на конце, произведите продувку колодцев свечей.
Свечным ключом открутите свечи зажигания.
Включите четвертую скорость, толкайте автомобиль пока поршни не выровняются в ряд. Проверить положение поршней можно при помощи щупа или нескольких отверток установленных в колодцы свечей.
Зафиксируйте положение автомобиля, для этого поставьте его на ручной тормоз.
Далее залейте в цилиндры жидкость для раскоксовки, используя шприц (он, как правило, идет в комплекте с жидкостью для раскоксовки), примерно 35-40 мл в каждый цилиндр.
Наживите старые свечи.
Раскоксовка двигателя длится от 2-х до 12-ти часов, все зависит от степени загрязнения, а также наличия у вас свободного времени. Спустя несколько часов после того как залили жидкость для раскоксовки, поршни можно немного сместить вверх или вниз.
После нескольких часов откисания — выкрутите старые свечи, затем используя шприц, вытяните из цилиндров использованную жидкость для раскоксовки.
Чистой тканью накройте колодцы свечей.
Снимите авто с ручника и включите «нейтралку».
Выжмите педаль газа до упора, после этого 3-4 раза покрутите двигатель стартером по 5-10 секунд с интервалом в 15-30 секунд.
Теперь вкрутите старые свечи обратно, подсоедините провода и произведите запуск мотора. Дайте ему прогреться до рабочей температуры, во время работы двигателя могут происходить различные непривычные для вас вещи, например: чрезмерное количество дыма, странная работа мотора, или перебои в его работе. Все вышеперечисленное — норма, поскольку при первом запуске выгорают все оставшиеся коксовые отложения и нагар.
Теперь заглушите мотор.
В обязательном порядке залейте 5-ти минутный очиститель масляной системы, после чего снова произведите запуск двигателя, дайте ему поработать минут 5 на холостых.
Загоните авто на смотровую яму или подъемник, замените масляный фильтр и масло, а также установите новые свечи зажигания. Производитель жидкости для раскоксовки рекомендует: первые 10-20 км держать двигатель на высоких оборотах, это необходимо для того чтобы выгорели и «вылетели» все оставшиеся куски кокса и гари.
РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ ВАЗ 2109 — РЕЗУЛЬТАТЫ:
Снизилась вибрация на холостых оборотах.
Трогаться без подгазовки стало приятнее, т. к. авто не трясет.
Снизился расход топлива, цвет выхлопа пришел в норму.
Замеры компрессометра показали, что во всех цилиндрах увеличилась компрессия.
Существенно выросла тяговитость.
www.tungrem.ru
нашел в рунете такой мануал, интересует мнение людей которые на практике делали относительно к шестерке, делать как написано тут или есть свои особенности?
Цитата
Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).
По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.
По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.
Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так - вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.
А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) использование "безразбора" различных присадок в масло и т.д. и т.п. ( см. "Правильная эксплуатация двигателя" )
И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км. для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.
Как делается раскоксовка.
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.
Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.(см. "Присадки" )
Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.
1 - выкручиваем свечи.
2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.)
3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.
4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом.
Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе.
После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.
После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.
Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.
Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки.
Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.
honda2blog.ru
Существенное снижение мощности двигателя, увеличенный расход топлива, черный дым из выхлопной — первые признаки проблем с двигателем. Нередко причиной всех вышеописанных симптомов становится —закоксованный двигатель. Если это не обнаружить вовремя и не произвести раскоксовку двигателя — спустя некоторое время такой двигатель полностью выйдет из строя и перестанет запускаться. Кроме того, ремонт мотора обойдется в разы дороже, поскольку длительная работа с нагаром и закоксованнымим кольцами нанесет непоправимый вред практически всей поршневой группе.
Закоксовка мотора происходит чаще всего из-за использования топлива низкого качества или применения «неродного» масла, которое собственно и образует нагар в камере сгорания. Длительная работа в таких условиях не проходит бесследно и уже спустя некоторое время вся камера сгорания (стенки и днища) «обрастают» углеродистыми отложениями от несгоревшей топливной смеси и нагаром от выхлопных газов. Клапана также частично покрываются нагаром, а поршневые кольца теряют свою подвижность и проще говоря «залегают». Из-за утолщения стенок камеры сгорания ухудшается теплоотвод.
Кроме некачественного топлива закоксовка поршневых колец происходит в результате езды на непрогретом двигателе, при постоянной езде на небольшой скорости (чрезмерная бережливость, пробки, движение по плохим дорогам). Слишком запущенные экземпляры имели такое количество нагара, что их камера сгорания существенно уменьшалась в объемах, после чего во время работы возникало неприятное явление в виде детонации, сопровождаемое падением мощности и увеличением трения, который в свою очередь просто «поедал» цилиндропоршневую группу. Попавший под клапан нагар становится причиной его неплотного прилегания к седлу, результатом этого чаще всего становится прогорание клапана. Неплотно закрытые клапана не могут не сказаться на снижении компрессии, а вместе с тем и мощности двигателя.
Во многих случаях раскоксовка двигателя — спасает ситуацию и позволяет отсрочить или полностью избежать, казалось бы, очевидного «капремонта», нередки также случаи, когда после процедуры раскоксовки автовладельцам приходилось «капиталить» мотор по полной программе. Случается это, как правило, после неправильно проведенной процедуры раскоксовки (некомпетентность мастера или «кривые руки»), или когда в процессе работы удается выявить «скрытые болячки» в силовом агрегате.
О том, почему происходит закоксовывание двигателя вроде бы разобрались, теперь предлагаю поговорить непосредственно о том, как происходит раскоксовка двигателя своими руками на примере ВАЗ 2109.
Последовательность выполнения раскоксовки двигателя
Для того чтобы произвести раскоксовку вам потребуется:
Теперь о том как производится раскоксовка двигателя ВАЗ 2109 своими руками — детально.
Работа производится на ровной поверхности, желательно чтобы неподалеку от вас была смотровая яма, это для того чтобы после раскоксовки произвести замену масла.
Внимание! Ни в коем случае не заливайте старое масло, это сведет на нет все ваши старания!x7.by
Как раскоксовать двигатель.
Фотоотчёт Раскоксовка двигателя VQ.
Во время этой процедуры происходит растворение отложений и восстановление р...
Сцепление вис на ваз 2110.
модернизация головки ДВС ВАЗ 21093 - Схемы.
Ваз 2110 2 литра.
Схемы двигателей.
Залегание поршневых колец двигателя автомобиля: причины, способы избавления...
4.24. Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя Ваз-2111, -2110.
Ремонт двигателя бриггс страттон своими руками видео.
Смотреть онлайн видео Очистка раскоксовка камеры сгорания двигателя водой с...
Раскоксовка поршневых колец.
Разбор двигателя.
Раскоксовка двигателя в автосервисе.
Замена свечей зажигания двигателя ВАЗ-2112-2.
Lavr, ЛАВР, раскоксовка.
Узнайте причины детонации двигателя.
раскоксовка двигателя отзывы.
неисправные форсунки ВАЗ требующие замену.
vaz-2110.net
Со временем автомобиль начинает постепенно терять мощность, будь это отечественный или иномарка. Причин для этого довольно много, одной из них является залегание поршневых колец.
Как определить, что кольца закоксовались? Очень просто, для этого понадобится помощник и специальный прибор - компрессометр, его свободно можно купить в магазине. Выкрутите все свечи из двигателя, обесточьте катушку зажигания, либо модуль зажигания и отключите бензонасос. Вставьте компрессометр в первый цилиндр двигателя и попросите товарища крутить двигатель стартером, сами в это время крепко держите прибор, если он имеет резьбу и вкручивается вместо свечи, то держать не нужно. Товарищ крутит двигатель стартером, до тех пор, пока стрелка на приборе не перестанет подниматься. Запишите показания прибора и проделайте аналогичную операцию на всех цилиндрах. Теперь сравните все показания, если есть разброс более единицы или компрессия везде слишком мала, то можно попытаться раскоксовать кольца.
Раскоксовка поршневых колец.Есть много средств для раскоксовки двигателя, давайте рассмотрим наиболее популярные:
Раскоксовыватель двигателя LAVR.Продаётся как отдельно, так и вместе с фирменной промывкой двигателя. Лучше конечно купить полный набор, так как после раскоксовки нужно обязательно менять масло и промывать двигатель. Итак, будем считать, что вы купили комплект - раскоксовыватель и промывка. Выкручиваем свечи и выставляем все поршни на одном уровне, для этого поддомкратте одно из ведущих колёс, включите самую высокую передачу и поворотом колеса добейтесь, чтобы все поршни были на одном уровне, для измерений используйте деревянную палочку.Опустите автомобиль и, следуя инструкции, влейте шприцом из комплекта необходимое количество жидкости в каждый цилиндр. Сразу же вкрутите свечи. Теперь ждите примерно 1-2 часа, а ещё лучше оставить автомобиль в таком виде на ночь. После, выкрутите свечи, накройте двигатель сверху тряпкой и прокрутите двигатель стартером примерно 5-7 секунд, для удаления оставшейся химии и размягчившихся отложений. Вкручивайте свечи, заливайте промывку в двигатель и согласно инструкции дайте поработать двигателю на холостом ходу, обычно достаточно 5-10 минут. После этого слейте масло, замените масляный фильтр и залейте свежее масло. После раскоксовки необходимо проехать как минимум 50-100 км и измерить повторно компрессию, если она поднялась и выровнялась по всем цилиндрам - вы добились того, чего хотели. Если этого не произошло, придется менять кольца.
Очень не плохое средство есть в линейке Wynn"s. Способ применения отличается от описанного выше. Ничего разбирать не нужно. Прочтите внимательно инструкцию и чётко следуйте указаниям. Баночку с раскоксовкой нужно подвесить к капоту и соединить специальной трубочкой из комплекта с впускным коллектором. Запускаете двигатель и откройте клапан на трубочке, жидкость начнет поступать в цилиндры через впускной коллектор. После такой раскоксовки, также нужно обязательно заменить масло и фильтр.
Есть ещё один, так сказать, народный способ. Как бы это не показалось вам смешно, но двигатель можно раскоксовать водой! Для этого нам понадобится пустая пятилитровая бутылка, медицинская капельница, вода, и пара таблеток перекиси водорода (гидроперит). Подвесьте бутылку под капотом вверх ногами, предварительно прорезав в донышке отверстие для заливки воды. В крышку вставьте капельницу, закройте клапан на системе. Налейте в бутылку примерно 4 литра воды, киньте туда две таблетки гидроперита и размешайте. Другой конец капельницы оденьте на впускной коллектор вместо какой-нибудь вакуумной трубки. Заведите двигатель и потихоньку начинайте открывать клапан на системе. Вам нужно добиться максимального пара из выхлопной трубы, но чтобы двигатель при этом не глох. Рукой немного приоткрывайте дроссельную заслонку. Таким способом выработайте всю воду из ёмкости. Смешно, но это очень действенное и безопасное средство. Масло после раскоксовки тоже лучше сменить.
Если же вы не уверены в своих силах или у вас дорогая иномарка, например Infinity или Nissan, которую страшно подвергать таким пыткам. В таком случае обслуживание вашего ниссана лучше доверить в профессиональные руки. Заодно провести и другую диагностику.
www.ladatuning.net
