Прежде всего, как понять, нуждается ли двигатель автомобиля в раскоксовке? Черный дым из выхлопной трубы, «жор» масла, резкий рост расхода топлива могут означать появление значительного слоя нагара на внешней стороне поршней, т.е. закоксованность двигателя.
Большинство автовладельцев думают, что покупка современного агрегата гарантирует им отсутствие нагара на поршнях долгое время. Это не так. Исследования показывают, что нагар появляется в двигателе с первых километров и постоянно растет. На размер закоксованности влияют и качество топлива и гсм, и интенсивность эксплуатации, и даже температурные условия среды.
Опытные автолюбители знают – если не следить за состоянием колец клапанов и поршней, в один «прекрасный момент» можно обнаружить, что капитальный ремонт - это единственный способ продлить жизнь «железному коню».
На скорость роста нагара влияют:
По всему выходит, что вы как бы осуществляете перезагрузку своего автомобиля, возврат к заводским настройкам.
Но есть и риски. Для двигателей с большим пробегом и значительным износом процедура очистки является последним шансом, который в 20% случаев не приводит к желаемому эффекту и приходится подыскивать мастеров высокого профиля для проведения капремонта.
Имеется несколько вариантов очистки поршневой группы – агрессивный и деликатный. При первом варианте химреагент заливается непосредственно в двигатель, а при деликатном – в горючее или масло. Агрессивная раскоксовка: Машину ставим на ровную поверхность без каких-либо уклонов. Прежде чем приступить, замерьте компрессию для сравнения с показаниями после проведения очистки.
Прогреваем двигатель до рабочей температуры, вынимаем свечи или же, если у вас дизельный двигатель, то форсунки, поднимаем руководящие колеса. Надо постараться установить поршни в нейтральное положение, не торопясь провернуть вал на повышенной передаче (тут вам поможет проволока или отвертка). Предварительная подготовка проведена и можно заливать выбранное химическое средство через отверстие в цилиндры. Количество жидкости напрямую зависит от объема цилиндра. Вставляем свечи (форсунки) назад и постепенно вращаем коленвал для нормального распределения жидкости (1-2 оборота каждые 5-7 минут в течение получаса). Далее откручиваем свечи и удаляем раствор (используйте шприц), отбрасываем минусовую клемму на аккумуляторе, крутим стартер на нейтральной передаче в течение 15 секунд, опять устанавливаем свечи, подключаем питание, запускаем двигатель и даем двигателю проработать на холостых оборотах около 30 минут. При сильной закоксовке колец не обойтись без предварительной чистки форсунок, тогда химию лучше залить через их отверстия. Время для действия химикатов различно и зависит от химического состава. Первый старт двигателя будет сопровождаться неприятным запахом выхлопных газов и трудным запуском. Если сделать все правильно и аккуратно, то можно рассчитывать на хороший результат.
Деликатная (мягкая) раскоксовка: Неплохой способ сделать раскоксовку двигателя особо не заморачиваясь это заливка реагента в масло. Когда придет время поменять масло, просто добавьте в него специальное химвещество. Полную очистку сделать не получится, но уменьшить наслоения на кольцах, в принципе, реально. Не забывайте замерять и записывать показатели до и после процедуры. Есть вариант залить химсредство в бак. Химия попадет в отсек сгорания в камере, разрушит верхний слой нагара и выведет его из системы с выхлопными газами. Самый жестокий вариант – дедовская раскоксовка. Керосин и ацетон агрессивны и подходят для ультра-раскоксовки: Пропорции для дедовской раскоксовки примерно три к одному. Три части ацетона к одной части керосина. Сумма определяется по объему вашего мотора — по опыту около 300 грамм требуется на четырехцилиндровый двигатель, т.е. 80 грамм, если бы вы ездили на одном цилиндре.
Пошагово. Готовим смесь в необходимых пропорциях и в заданном объеме, откручиваем свечи, заливаем нашу смесь, вставляем свечи назад и оставляем на 10-11 часов, затем откинем минусовую клемму, вращаем автоматический завод, удаляем излишки вещества и запускаем двигатель. Эффект от такой раскоксовки, обычно минимальный, можно посоветовать применять ее только в качестве эксперимента.
Делать раскоксовку желательно каждые 200-300 тысяч км как профилактическое мероприятие. Это однозначно положительным образом скажется на производительности мотора.
Более подробно действие раскоксовывателя мотора мы рассмотрим в других материалах.
proterra100.ru
Раскоксовка двигателя — очистка от нагара поршневых колец и деталей камеры сгорания автомобиля. Существуют разные по сложности и эффективности способы ее проведения. Нами описаны самые эффективные и самые популярные варианты очистки колец и клапанов от нагара и лаковых отложений.
В большинстве случаев эта процедура действительно помогает избежать «капиталки», но иногда ее проведение наоборот приводит к переборке двигателя. Это происходит или из-за неправильно произведенной раскоксовки, или ее проведение приводит к выявлению «скрытых болячек» двигателя, которые лечатся только заменой деталей.
Мы постарались описать причины образования нагара в камере сгорания и коксования поршневых колец, а также существующие методики и способы проведения очистки двигателя от нагара.
Причины образования нагара
Работа двигателя на некачественных топливе или масле сопровождается усиленным образованием нагара в камере сгорания. Днище поршня и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана покрываются нагаром, а в отдельных случаях могут просто прогореть. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному нагарообразованию на поверхностях деталей камеры сгорания.
Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) ведет к детонации. Детонация уменьшает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ цилиндропоршневой группы двигателя. Кроме этого, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов. Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности двигателем.
Толстый слой отложений на клапанах существенно ухудшает свойства двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.
В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.
Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагарообразовании возможен самозапуск двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.
В камеру сгорания масло попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это только основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.
Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два: 1 — масло отражательные колпачки клапанов; 2 — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).
По первому пункту однозначно делается замена маслоотражательных колпачков.Признаки «течи» масло отражательных колпачков:1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах)
По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев удается обойтись «терапевтическим» лечением а не «хирургическим». Во всяком случае пробег до переборки двигателя или «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать «терапию» — раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия.
Сегодня применяют разные варианты борьбы с нагаром в двигателе. Их условно можно разделить на «мягкий», «жесткий» и «динамичный».
«Мягкая» раскоксовка двигателяМягкая раскоксовка — очистка колец двигателя от нагара через масляную систему. Очищающий препарат («промывка масляной системы с эффектом раскоксования колец») добавляется в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкого» раскоксователя должен размывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию). Обычно для этого применяют промывочное масло, 5- или 7-минутки.
Очевидные минусы обычных «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя, с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве легкой профилактики, применяя его при каждой замене масла.
К «мягкой» очистке двигателя можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет очень эффективно очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка может применяться как в «свежее» так и в «старое» масло. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле еще хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на угар.
Жесткая раскоксовка или старый «дедовский метод» более распространена. Суть этой методики тоже довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.
Автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, СУРМ, ШУМА, АСТРОФЛЕКС, ХАДО или ФЕНОМ) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», нагар лучше «откисает» и размягчается.
Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, чтобы двигатель остывал дольше, а зажигание на всякий случай отключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло, а часто и свечи.
Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.
Эффективность этого способа зависит от качества используемго антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. днище поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана очищаются довольно слабо.
Также такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.
Непонятно также сколько заливать по количеству препарата в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5 л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.
Часто после заливки сольвент через замки колец быстро просачивается в картер двигателя и не выполняет своих функций по очистке камеры сгорания.
Также довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.
Конструкция двигателя также влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и очиститель вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс «жижа» антикокса будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижнюю сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.
Тоже самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняется еще и навесными агрегатами. Плюс поршня под наклоном, раскоксователь будет неравномерно воздействовать на нагар. Т.е. потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемником или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный автомагазин, где они не всегда есть в наличии.
Еще одна проблема: образование задиров. При «жесткой» очистке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенок цилиндров чистящими реагентами и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что может привести к дополнительным задирам гильз и резкому износу поршневых колец.
Также обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца может проникнуть в картер и смешаться с маслом, что изменит свойства масла и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.
«Динамичная» очистка двигателя — выжигание нагара в движении. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут пока наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ не имеет аналогов на рынке автохимии. Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и дешевый способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.
Раскоксователь ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки попадая с топливом в камеру сгорания проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.
Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего применить в комплексе (одновременно) наши 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.
Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же турбированные двигатели тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно Фольсвагены этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса применить «жесткую» раскоксовку и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.
При «жоре» масла двигателем очень эффективно в комплексе применить раскоксовку двигателя ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана.
АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно выжгет весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.
При этом наш способ очистки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:
stateiki.com
раскоксовка позволяет в какой то степени растворить (возможно и полностью) накопившийся кокс и восстановить подвижность колецестественно продукты раскоксовки стекают в картер и портят масло - после раскоксовки его необходимо сменить
у раскоксовки есть как плюсы так и минусыплюсы - кольца начинают шевелитьсяминусы - если износ цилиндро-поршневой группы слишком велик, то раскоксовка тока усугубит процесс умирания мотора и приведет к резкому падению компрессии и необходимости капиталки (те до раскоксовки мотор ездил на маслянной компрессии, а после ее не стало... как и нормальной)
по хорошему раскоксовку надо делать при каждой замене масла - это будет гарантировать то что твой движок чистыйа так по желанию :D каких то четких рекомендаций тут нет... разве что чем дерьмовее топливо и масло на котором ездишь, тем желательнее делать раскоксовку
фух! я это написал... :D
www.golf2club.com
