Вам могут быть интересны темы:
Годом рождения ВАЗ-2106 принято считать 1976-ой. Изначально в планах 2106 выпускался, как модификация ВАЗ-2103, который перед испытаниями на производстве назывался «Автомобиль №2». Но в связи с празднованием 25-летия коммунистической партии, потребовалось представить абсолютно новую модель. Тут и пришлось выпустить ВАЗ-2106, как самостоятельную, новую модель отечественного автопрома.
ВАЗ-2106 продержался на конвейере рекордно долгий срок — 30 лет. Гордиться этим, правда, особо не получилось, так как многие считали эту модель не совсем удачной. Конструкция «шестёрки» была схожа с FIAT 124. У него был один мотор, который перешёл к нему от ВАЗ-2101. Но впоследствии отечественным разработчикам удалось получить от иностранных коллег документы на полуторалитровый ДВС, схожий по составляющим, но приспособленный под наибольший объём работы.
Времени на изобретение нового, уникального двигателя у русских инженеров не было, поэтому решили поступить более практично. Они взяли за основу мотор от FIAT 124 с объёмом 1197 см³ и расточили его под 1293 см³. В итоге такая работа принесла плоды в виде запасного двигателя для ВАЗ-21011. Для «шестёрки» использовали такую же технологию и расточили движок от тройки с 76 до 79 мм и объёма 1568 см³.
На разработку дизайна ушло гораздо больше времени. Появились новые элементы декора: руль с вензелями, новые задний фары и пластиковые очки на переднюю оптику. Изменениям подвергся и салон машины, в него добавили консоль в центре, установили регулировку яркости приборной панели и подголовники на сиденья. Ими, кстати, была обделена тройка. А также было проведено улучшение сидений и печки. Панели на дверях были декорированы витиеватым узором в восточном стиле. Все проведённые изменения и улучшения модели были занесены в отчёт, который представили инженеры на съезде партии. В таком виде автомобиль сходил с конвейера до 2006 года.
На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.
«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».
Значительным плюсом стало то, что по прошествии многих лет кузов «шестёрки» не претерпел значительный изменений. Именно поэтому даже в настоящее время ремонт этого автомобиля обходится в копейки. Любую деталь можно приобрести в магазине за умеренную цену, помимо магазинов все расходные запчасти продаются с рук на любом авторазборе. Наиболее уязвимым местом машины являются пороги, днище, лонжероны и колёсные арки. Под капитальным ремонтом предполагалось то, что замене подвергнутся крылья и пороги. Каждый хозяин ВАЗ знал, что их нужно обработать антикоррозийной мастикой, например, мовилем для авто. На сегодняшний день ассортимент мовилей велик, но «шестёрка» неприхотлива, для неё подойдёт даже битумная мастика. Также такая мастика имела и шумоизоляционный эффект, который был необходим для кузова ВАЗа.
Цена при выборе антикоррозийной смазки не является определяющим фактором, так как результат как от дорогих, так и дешёвых мастик будет одинаковый. Главное в этой работе — не чем смазывать кузов автомобиля, а как это делать. Если порог находится в хорошем состоянии, то можно обойтись только тем, что закачать мастику в те места, где это необходимо, точно так же следует поступить и с днищем. Обработки нужно подвергнуть и передний фартук, так как его срок службы варьируется от 8 до 9 лет. Если фартук находится в хорошем эстетическом состоянии, то он выгодно подчёркивает все внешние преимущества данной модели.
Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.
В случае если шаровые опоры не оригинальные, за ними нужен тщательный контроль, иначе на большой скорости может оторваться колесо. Для того чтобы проверить её состояние, нужно покачать в нагруженном положении переднее колесо, и стук опоры снизу будет слышен хорошо, а о проблемах со ступенчатым подшипником подскажет люфт. Прочностью и выносливостью не выделяются и нижние рычаги.
Ещё в момент проведения испытаний FIAT124, проходивших на Дмитровском полигоне, у некоторых автомобилей нижний рычаг рассыпался на десятой тысяче километров. Эту проблему итальянцы приняли в работу, попытались исправить, но получилось это сделать не до конца. Все эти изъяны с подвеской можно было обойти, но все дальнейшие испытания жигулей как «тройки», так и «копейки» проводились уже в ходе их конвейерного выпуска, и, соответственно, времени на доработку уже не было. Поэтому каждый владелец ВАЗа должен внимательно следить за креплением амортизатора и сайлент-блока.
Наиболее удачным изобретением завода по праву можно считать мотор ВАЗ-2106, ведь практически все мелкие дефекты его конструкции легко устранимы. Естественно, мотор в 1,6 литров не являлся соперником своим зарубежным ровесникам, но был лучшим среди отечественного автопрома тех лет. Единственным отличием шестёрочного движка от троечного был диаметр цилиндра 79 мм и ГБЦ, но по свойствам надёжности оставался таким же. В качестве эксперимента выпускались автомобили шестой модели и с двигателем в 1300 кубов, но это не увенчалось успехом, так как такой мотор был слишком слаб для этого кузова.
Комбинирование процессов замены расходных деталей и их регулировка, собственно, и есть ремонт мотора ВАЗа. О выходе из строя сальников и клапанов подскажет сизый дым. В момент их замены можно проконтролировать, в каком состоянии находятся распредвал и приводная цепь. Если корпус распределительного вала находится в хорошем состоянии, то можно, не опасаясь, собирать головку.
Экономить на замене прокладок не стоит, так как реанимировать их герметикам не получится, эта ненужная работа займёт много сил и времени, а это все напрасно, так как стоимость прокладки невысокая. Из-за того, что сальники итальянского производства более эластичные, в отличие от отечественных, то при замене выбирать нужно именно их или заводские. Зарубежные сальники значительно дороже, но износостойкость и срок службы у них выше. Практически все шестёрочные карбюраторы надёжные и простые в регулировке. Один из первых карбюраторов при правильной настройке расходовал топливо от 8 до 9 литров на 100 километров, хотя по конструкции он был гораздо проще «Озона» или «Солекса».
Для не нового автомобиля это является положительным аспектом. В момент настройки стандартного карбюратора достаточно лишь иногда его промывать, и тогда он не потребует серьёзных вложений. Тяга на высоких оборотах может возникнуть из-за замены жиклёров. По этой причине увеличится расход топлива. Все недочёты заводской сборки легко поправимы и не требуют больших затрат.
При устранении производственных неполадок нужно лишь спланировать правильное размещение плоскости карбюратора: нижняя часть к коллектору. При наличии нужных инструментов можно избавиться от дефекта литья в диффузорах карбюратора. А также можно подобрать сопряжение отверстий ГБЦ и впускового коллектора. После этих манипуляций топливная смесь будет в норме, а проблемы с наполнением цилиндра и скоростью рабочей смеси будут не актуальны. Результатом работы станет оживший и более мощный мотор жигулей.
Спустя почти пятьдесят лет ходовая часть ВАЗа остаётся в хорошем рабочем состоянии, и даже барабанные тормоза не потребуют замены на современные дисковые. Для той скорости, на которой работает автомобиль, такие тормоза выполняют все свои функции прекрасно, а если проводить своевременную замену колодок, то каких-либо проблем не возникнет вовсе. Обслуживание рулевого редуктора не требует особых манипуляций, а только замену масла. Его состояние можно оценить как на ходу, так и при разборе. Проблема с этим механизмом может возникнуть только в том случае, если владелец не усмотрел и пропустил момент утечки смазки в месте, где прикрепляется рулевая колонка к валу всего механизма.
Поражает то, что даже после капитального ремонта жигули прекрасно служат своему владельцу. А те автомобили, в которые заливалось по регламенту трансмиссионное масло ТАД 17, вообще не знают проблем с коробкой передач за всё время эксплуатации авто. Если бережно и внимательно относиться к ВАЗ-2106, устранять все возникшие дефекты вовремя, прислушиваться к работе двигателя, то машина ответит надёжностью и никогда не подведёт в трудную минуту.
Подводя итоги, можно сказать, что отечественный автомобиль ВАЗ-2106 производился для простого человека со средним уровнем дохода. Его обслуживание не ударит по карману и не отнимет много времени. Все запчасти всегда есть в наличии в магазинах или на авторазборе. Любой владелец жигулей, не имея образования автомеханика, сможет без труда заменить расходные материалы, тем самым получив колоссальный опыт в ремонте автомобиля.
Поделитесь материалом в социальных сетях:
rulikolesa.ru
Двигатель ВАЗ 2106: 1 - шкив коленчатого вала; 2 - ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости; 3 - передняя манжета коленчатого вала; 4 - цепь привода распределительного вала; 5 - тарелка пружины; 6 - направляющая втулка; 7 - клапан; 8 - внутренняя пружина; 9 - наружная пружина; 10 - пружина рычага; 11 - регулировочный болт; 12 - рычаг привода клапана; 13 - распределительный вал; 14 - крышка маслозаливной горловины; 15 - крышка головки блока цилиндров; 16 - свеча зажигания; 17 - головка блока цилиндров; 18 - маховик; 19 - задняя манжета коленчатого вала; 20* - датчики давления масла; 21 - поршень; 22 - указатель уровня масла; 23 - маслосливная пробка; 24 - шатун; 25 - поддон картера; 26 - валик привода вспомогательных агрегатов; 27 - коленчатый вал.
На автомобиль устанавливается бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель,с верхним расположением распределительного вала. Система питания - карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1—3—4—2, отсчет - от шкива коленчатого вала.
Двигатель BA3-2103 отличается от двигателя ВАЗ-2106 меньшим диаметром цилиндров (76 мм вместо 79) и, соответственно, блоком цилиндров, размером поршней и поршневых колец, а также прокладкой головки блока цилиндров. Головки блока у обоих двигателей одинаковы и их детали взаимозаменяемы. Цилиндры двигателей расположены вертикально в один ряд и объединены в блок. Сверху на него устанавливается общая для всех цилиндров головка блока. Снизу блок цилиндров закрыт стальным штампованным поддоном, который одновременно служит емкостью для масла.
Поршни имеют два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Коленчатый вал вращается в пяти опорах в блоке цилиндров. От шкива на его переднем конце клиноременной передачей приводятся во вращение генератор и насос охлаждающей жидкости, расположенные с правой стороны двигателя.
В передней части двигателя находится привод распределительного вала и валика привода вспомогательных агрегатов: распределителя зажигания, топливного и масляного насосов. Привод осуществляется двухрядной втулочно-роликовой цепью.
С правой стороны двигателя, кроме генератора, размещены выпускной трубопровод, стартер и впускной трубопровод с карбюратором и воздушным фильтром. С левой стороны находится масляный фильтр.
Для установки двигателя в сборе с коробкой передач и сцеплением применена трехточечная схема подвески. Две передние опоры находятся по обе стороны блока цилиндров и крепятся к поперечине передней подвески автомобиля. Задняя опора расположена на коробке передач и опирается на поперечину, закрепленную под полом кузова.
Эластичные подушки передних опор состоят из резины с привулкани-зированными стальными шайбами и болтами крепления. Для увеличения жесткости опор в центральном отверстии подушек находятся пружины, опирающиеся на изолирующие кольца, а для смягчения ударов внутри пружин расположены резинометаллические буферы. Подушки крепятся к кронштейнам с помощью промежуточных пластин. Правая подушка предохраняется от нагрева со стороны приемной трубы глушителей защитным кожухом.
Задняя опора также резинометаллическая, она состоит из трех стальных пластин с разделяющей их резиной. Средняя пластина крепится к коробке передач, а наружные - к поперечине, закрепленной на кузове. Между полками поперечины ставятся стальные дистанционные втулки, предохраняющие полки от деформации при затягивании болтов крепления.
Блок цилиндров изготавливается методом литья из специального высокопрочного чугуна. Отверстия под цилиндры растачиваются непосредственно в блоке, и дополнительные вставки (гильзы) в цилиндрах не применяются. Для получения специального профиля и чистоты поверхности цилиндры хонингуются. По диаметру цилиндры подразделяются на 5 классов через 0,01 мм, обозначаемые буквами А, В, С, D и Е. Класс каждого цилиндра маркируется на нижней плоскости блока цилиндров.
Отверстия под коренные подшипники коленчатого вала растачиваются в сборе с крышками подшипников. Поэтому крышки не взаимозаменяемы ни между собой, ни с крышками других блоков цилиндров. Чтобы не перепутать крышки, на них делается маркировка. Крышки подшипников крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами, замена которых на какие-ли-бо иные недопустима.
Валик привода вспомогательных агрегатов вращается в двух втулках, запрессованных в блок цилиндров. Передняя втулка сталеалюминиевая, а задняя - металлокерамическая, бронзографитная. В запасные части поставляются втулки номинального и ремонтного размеров с уменьшенным на 0,3 мм внутренним диаметром.
Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Наружная поверхность поршня для улучшения ее прирабатываемо-сти к стенкам цилиндра покрыта тонким слоем олова. Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму. По высоте она коническая, а в поперечном сечении овальная. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.По наружному диаметру поршни (так же как и цилиндры) подразделяются на пять классов: А, В, С, D и Е через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец - на три категории через 0,004 мм. Категория указывается краской на торце (первая - синей, вторая - зеленой, третья - красной краской). Класс поршня (латинская буква) и категория (цифра) маркируются на днище поршня.
В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.
Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии двигателя на 5 мм в правую сторону. Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы П для правильной ориентировки поршня в цилиндре. Метка должна быть обращена в сторону передней части двигателя.
С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей ВАЗ изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. поршни ремонтных размеров для двигателей 2103 и 2106 выпускались с увеличением на 0,4; 0,7 и 1,00 мм.
Поршни двигателей 2103 и 2106 различаются только размером (диаметром).
Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное.
Поршневые пальцы запрессовываются в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня. По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категория пальца маркируется на его торце соответствующим цветом: 1-я -синим, 2-я - зеленым и 3-я - красным.
Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней устанавливаются шатунные вкладыши. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому она невзаимозаменяема с крышками других шатунов. Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на шатуне и его крышке (сбоку) имеется клеймо номера цилиндра, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться на одной стороне.
Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и имеет пять опорных (коренных) шеек, закаленных током высокой частоты на глубину 2-3 мм.
В заднем конце коленчатого вала имеется гнездо, куда запрессован подшипник ведущего вала коробки передач. Смазочные каналы в шейках коленчатого вала закрыты колпачковыми заглушками, которые запрессованы и для надежности зачеканены в трех точках.
Для продления срока службы коленчатого вала предусмотрена возможность перешлифовки его шеек при износе или повреждении их поверхностей. Шлифованием диаметры шеек уменьшаются на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм.
Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны заднего коренного подшипника. С передней стороны подшипника ставится сталеалюминиевое полукольцо, а с задней - металлокерамическое (желтого цвета).
Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши для 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 г. нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки). Вкладыши центрального коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей отсутствием канавки на внутренней поверхности и большей шириной. Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые. Ремонтные вкладыши изготавливаются увеличенной толщины под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм.
Маховик отливается из чугуна и имеет стальной напрессованный зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховики взаимозаменяемые, так как балансируются отдельно от коленчатого вала. Центрируется маховик с коленчатым валом передним подшипником первичного вала коробки передач.
Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящими-ся болтами, под которые подкладыва-ется одна общая шайба. Заменять эти болты какими-либо другими недопустимо.
Головка блока цилиндров и механизм газораспределения ВАЗ
Головка блока цилиндров отлита из алюминиевого сплава, имеет камеры сгорания клиновидной формы, запрессованные седла и направляющие втулки клапанов. Седла клапа-нов изготавливаются из специального чугуна для обеспечения высокой прочности при воздействии ударных нагрузок. Рабочие фаски седел обрабатываются после запрессовки седел в головку блока цилиндров, чтобы обеспечить точную соосность фасок с отверстиями направляющих втулок клапанов.
Направляющие втулки клапанов также изготавливаются из чугуна и запрессовываются в головку блока цилиндров с натягом. На наружной поверхности направляющих втулок имеется проточка, куда вставляется стопорное кольцо. Оно обеспечивает точность положения втулок при запрессовке их в головку и предохраняет втулки от возможного выпадания.
Отверстия во втулках обрабатываются после запрессовки их в головку блока. Это обеспечивает узкий допуск на диаметр отверстия и точность его расположения по отношению к рабочим фаскам седла и клапана. В отверстиях направляющих втулок имеются спиральные канавки для смазки. У втулок впускных клапанов канавки нарезаны до половины длины отверстия, а у втулок выпускных клапанов - по всей длине отверстия.
Сверху на направляющие втулки надеваются маслоотражательные колпачки из тепломаслостойкой резины со стальным армирующим кольцом и браслетной пружиной. Колпачки охватывают стержень клапана и служат для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между направляющей втулкой и стержнем.
Клапаны приводятся в действие через промежуточные рычаги распределительным валом, вращающимся в корпусе подшипников. Зазор между кулачком распределительного вала и рычагом устанавливается регулировочным болтом, на сферической головке которого качается рычаг. От само-отворачивания болт удерживается контргайкой.
Клапаны имеют две цилиндрические пружины - наружную и внутреннюю, зажатые между тарелкой (вверху) и двумя опорными шайбами (внизу). Тарелка пружин удерживается на стержне клапана двумя сухарями, имеющими в сложенном виде форму усеченного конуса. Каждый рычаг прижимается к торцу клапана специальной (шпилечной) пружиной.
Для повышения износостойкости стержня оба клапана азотируются.
Распределительный вал литой, чугунный, одинаковый для всех моделейдвигателей. Он опирается на 5 шеек и вращается в алюминиевом корпусе подшипников, установленном на головке блока цилиндров. К переднему торцу распределительного вала крепится ведомая звездочка. От осевых перемещений распределительный вал удерживается упорным фланцем, помещенным в проточке передней опорной шейки вала.
Привод распределительного вала осуществляется двухрядной роликовой цепью от ведущей звездочки коленчатого вала. Этой же цепью приводится и валик привода вспомогательных агрегатов. Цепной привод имеет полуавтоматический натяжитель с башмаком и успокоитель цепи с пластиковыми накладками. В нижней части блока цилиндров устанавливается ограничительный палец, предотвращающий спадание цепи в картер при снятии (на автомобиле) звездочки распределительного вала.
Для правильного взаимного расположения звездочек, т.е. для установки фаз газораспределения, имеются верхние и нижние установочные метки. Верхние расположены на звездочке распределительного вала и корпусе подшипников, нижние метки - на звездочке коленчатого вала и крышке привода распределительного вала.
Система смазки ВАЗ
Система смазки комбинированная -под давлением и разбрызгиванием. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, опоры распределительного вала и валика привода вспомогательных агрегатов, кулачки распределительного вала и втулка шестерни привода масляного насоса. Маслом, вытекающим из зазоров и разбрызгиваемым движущимися деталями, смазываются стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы в бобышках, цепь привода распределительного механизма, опоры рычагов привода клапанов, а также стержни клапанов в их направляющих втулках.
В систему смазки входят: масляный насос, приемный патрубок с фильтрующей сеткой, прикрепленный к корпусу насоса; полнопоточный масляный фильтр, установленный на левой стороне двигателя; наливная горловина с крышкой; указатель уровня масла (щуп) в картере; датчик недостаточного давления масла, соединенный с лампой сигнализатора. Давление масла на прогретом двигателе при средней частоте вращения коленчатого вала составляет 3,5-4,5 кгс/см2; При падении давления масла до 0,4-0,8 кгс/см2 загорается лампа сигнализатора недостаточного давления в комбинации приборов.
Масляный насос - шестеренчатого типа с косозубыми шестернями для уменьшения пульсации давления масла, устанавливается внутри картера и крепится к блоку цилиндров двумя болтами. Ведущая шестерня неподвижно закреплена на валике. Ведомая шестерня свободно вращается на оси, запрессованной в корпусе насоса. К корпусу насоса крепится маслоприемный патрубок с фильтрующей сеткой и встроенным редукционным клапаном, который поджимается пружиной к крышке насоса. Давление срабатывания клапана обеспечивает пружина соответствующей упругости.
Масляный фильтр - полнопоточный, неразборный, снабжен перепускным и противодренажным клапанами.
Система вентиляции картера закрытая, принудительная, с отводом газов через маслоотделитель.
Системы питания, охлаждения и выпуска отработавших газов описаны в соответствующих главах.
Размеры основных сопрягаемых деталей двигателя и пределы допустимых износов в эксплуатации приведены в конце главы.
Размещение узлов И агрегатов В моторном отсеке ВАЗ : 1 - радиатор; 2 - аккумуляторная батарея; 3 - всасывающий патрубок; 4 - терморегулятор; 5 - монтажный блок реле и предохранителей; 6 - воздушный фильтр; 7 - пробка маслозаливной горловины; 8 - вакуумный усилитель тормозов; 9 - бачок тормозной системы; 10 - бачок гидропривода выключения сцепления; 11 - расширительный бачок системы охлаждения; 12 - бачок омывателя; 13 - крышка (пробка) радиатора; 14 - катушка зажигания; 15 - электровентилятор; 16 - верхний шланг радиатора; 17 - прерыватель-распределитель; 18 - крышка головки блока цилиндров.
Замена цепи привода распределительного Вала ВАЗ
Для удобства снимаем радиатор двигателя
Снимаем крышку головки блока цилиндров
Выставляем метку шестерни распределительного вала напротив прилива корпуса подшипников.
Снимаем ремень генератора, шкив насоса охлаждающей жидкости
Снимаем натяжитель цепи привода распределительного вала.
Расконтриваем и отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала
Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.
Снимаем шкив коленчатого вала .
Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке, а также шесть болтов и три гайки крепления крышки привода распределительного вала к блоку.
Снимаем крышку с двигателя.
Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления башмака натяжителя, и снимаем башмак натяжителя.
Отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки привода валика вспомогательных агрегатов, и ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки привода валика вспомогательных агрегатов.
Снимаем болт вместе с шайбами.
Снимаем звездочку.
Ключом «на 10» отворачиваем ограничительный палец цепи и снимаем его.
Снимаем цепь привода распределительного вала.
Снимаем звездочку с носка коленчатого вала
Устанавливаем новые детали механизма привода распределительного вала в обратной последовательности. После чего надавливаем на башмак натяжителя пальцем, натягивая цепь.
Проверяем одновременное совмещение меток на звездочках коленчатого вала и блоке цилиндров (цепь снята для наглядности), а также меток на звездочке распределительного вала и корпусе подшипников
Заряжаем натяжитель цепи, устанавливаем его на прежнее место и натягиваем им цепь.
Регулируем угол опережения зажигания.
www.granta-service.ru
Ремонт двигателя ВАЗ 2106
Ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками — сложный процесс. К cиловому агрегату нужен вдумчивый и практичный подход. При сложной поломке лучше обратиться к специалистам. Если же приходиться ремонтировать самому, то главное в процессе — добиться своего минимальным вмешательством.
Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106.
Мотор ВАЗ 2106 работает на бензине по четырехтактному циклу сгорания. Его четыре цилиндра расположены в один ряд — это облегчает доступ при ремонте. В ряд имеет четыре цилиндра. Топливная смесь готовится в карбюраторе. Система газораспределения расположена вверху мотора. Охлаждение мотора осуществляется водяной системой охлаждения. Цилиндры являются несъёмными. Рубашка охлаждения «мокрого» типа.
Частные ремонты мотора осуществляется от случая к случаю, капитальный ремонт — по истечении срока службы. Кап ремонт не восстанавливает полностью работоспособность мотора.
Смазывание деталей мотора происходит комплексно: под давлением через отверстия каналов внутри элементов мотора и разбрызгиванием стекающего по стенкам масла вращающимися деталями.
Вентиляция картера не закрытого типа — не сообщается напрямую с внешней средой. Газы, прорвавшиеся в картер, отводятся по патрубкам обратно в цилиндр и там догорают.
Более детальную информацию касательно конструкции мотора лада ВАЗ 2106, включая числовые данные, можно найти в открытой специализированной литературе.
Схема конструкции двигателя ВАЗ 2106.
Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля ВАЗ 2106, называемого в народе «шестёрка», нужно прояснить несколько моментов.
1. Надо определиться с последствиями ремонта. При грамотном восстановлении работоспособности всех узлов, механизмов и агрегатов мотора «шестёрки» двигатель вновь будет работать, но не так, как раньше. Дело в том, что в моторе много соприкасающихся деталей, находящихся под давлением.
Они совершают движение относительно друг к другу или и то, и другое одновременно. В результате такого состояния микронеровности на их поверхностях сглаживаются, детали плотнее прилегают друг к другу, что приводит к уменьшению затрат энергии на преодоление контактных сопротивлений.
Если же детали в процессе ремонта разъединить и соединить вновь, то поверхности будут сцеплены уже иными микронеровностями. В результате этого потребуется новая приработка, которая обеспечивается снятием слоя материала.
Снятый вновь и вновь слой материала увеличивает зазор в месте контакта рабочих поверхностей, что в конечном счёте приведёт к выходу узла из строя без видимых дефектов. Так что не рекомендуется разбирать детали, если этого можно избежать.
Поршень и палец ВАЗовского двигателя.
2. Нужно точно определить место поломки и наметить способы, какими можно к ней подобраться. Часто неопытные рабочие неспособны точно определить, что же не работает. Они разбирают двигатель полностью — это отнимает значительное количество времени и может привести к тому, что мотор нельзя будет собрать обратно. Не рекомендуется лишний раз проводить демонтаж элементов мотора.
3. Нужно подготовить рабочее место и не допускать к нему посторонних. Если ремонтные работы происходят в авторемонтной мастерской, то достаточно подготовить инструмент и запастись временем. Для полного демонтажа мотора с ВАЗ 2106 понадобиться подвесной кран или лебёдка, способная выдерживать нагрузки до одной тонны.
При проведении ремонтных работ в не оборудованном помещении необходимо озаботиться выполнением минимума условий:
Сделав все пункты, уменьшится время на ремонт и максимально увеличится работоспособность.
Прежде чем приступить к разборке мотора своими руками, следует выяснить причину поломки и наметить последовательность порядка демонтажа.
Автомобиль должен быть вымыт и высушен, включая подкапотное пространство. «Минус» аккумуляторной батареи должен быть отсоединён от «массы».
Так как почти все операции демонтажа любого элемента мотора будут касаться системы смазки и охлаждения, то надо избавиться от масла и охлаждающей жидкости. Для этого мотор должен быть ещё прогрет. Внизу катера есть пробка слива масла. Подставив под закрытое отверстие стойкую к высоким температурам ёмкость минимум в десять литров, можно снять пробку.
Осторожно!Температура масла может достигать 100 и более градусов.
Охлаждающую жидкость сливают по аналогии через отверстие внизу радиатора.
Мотор – сложная система с множеством слабых мест, способных стать причиной поломки. Для каждой такой поломки разработаны и применяются свои особенные подходы к ремонту. Например, для исправления неправильной работы термостата нужно только снять старый и установить новый. Если же ясно, что необходимо заменить вкладыши под коленчатый вал, то разбирать приходиться практически весь мотор до коленчатого вала.
Существует ряд общих принципов, которых надо придерживаться при разборке узлов мотора Шестёрки.
Многие придерживаются мнения, что способны справиться без СТО.
Ремонт двигателя в автоцентре.
Ремонт навесного оборудования, в том числе и ремонт головки двигателя, можно выполнять без полного снятия мотора с каркаса автомобиля. К недоступным местам сверху можно зайти сбоку. Для этого нужно снять оперение или колесо.
За более детальной информацией о порядке разбора двигателя ВАЗ2106 лучше обратиться к специальной литературе. Например, «ВАЗ 2106 и его модификации» или любая инструкция по ремонту двигателя. Руководство по ремонту даёт более полные достоверные данные относительно всего процесса ремонта, деффектовки и замены всех систем мотора.
© 2014−2016 « Без СТО » Обратная связь: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Карта сайта
http://bezsto.ru
legkoe-delo.ru
Похожее видео
videoremont-mashin.ru
Автор статьи 03 июня 2014 Многие автомобилисты очень боятся проблем, связанных с поломкой двигателя. На самом же деле бояться здесь нечего, при знании принципа работы двигателя на ВАЗ 2106, отремонтировать его своими рукам инее составит труда. Ремонт двигателя ВАЗ 2106 также и не сильно опустошит кошелек, даже при замене поршневой и шлифовке коленвала можно уложиться в сумму 5000-10000 рублей.
Считать, что двигатель в автомобиле – это главное, просто бессмысленно. Ведь если в авто разрушена ходовая или сгнившая рама, зачем вообще нужен двигатель? К тому же на ремонт последнего уходят суммы гораздо больше.
Если решено перебрать двигатель своего ВАЗ 2106 самостоятельно, то сперва нужно прикупить новую поршневую, цепи ГРМ, масло и приготовить хороший набор ключей.
Если говорить конкретно про двигатель, без навесного оборудования, то из строя здесь чаще всего выходят цепи ГРМ, коленчатый вал, поршневая система, ну а на последнем месте ГБЦ. Все эти запчасти элементарно заменить и отремонтировать самому, лишь при износе коленвала его нужно отдавать либо на перешлифовку шеек, либо заменить совсем.
На автомобиле ВАЗ 2106 установлен четырехтактный рядный двигатель с карбюраторной подачей топлива. В принципе, этот двигатель практически ничем не отличается от устанавливаемого на ВАЗ 2103, отличие лишь в объеме.
Газораспределительный механизм в этом двигателе устроен таким образом, что распредвал установлен в верхней части двигателя и приводится во вращение от коленвала с помощью двухрядной цепи. Эта же цепь вращает и другие вспомогательные механизмы, такие как масляный насос и распределитель зажигания.
Система смазки в этом двигателе комбинированная. Основные подшипники, так сказать стратегического назначения, смазываются под давлением масла, которое циркулирует по узлам двигателя. Остальные же элементы в двигателе ВАЗ 2106 смазываются естественным путем методом разбрызгивания.
Если говорить про систему охлаждения двигателя ВАЗ 2106, то она жидкостная и имеет в своей цепи термостат. Это устройство нужно для того, чтобы поддерживать оптимальную температуру двигателя. Если температура высокая, то клапан сам открывается и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу.
Прежде чем снимать и ремонтировать двигатель, нужно слить с него масло. После снятия первое, что нужно сделать, это тщательно вымыть двигатель снаружи. Если этого не сделать, то грязь с наружной части двигателя попадет внутрь него, а это недопустимо.
При ремонте двигателя самое важное – это сила затяжки гаек и болтов. Лучше всего для этих целей прикупить динамометрический ключ и придерживаться цифр, рекомендуемых заводом изготовителем. Особенно высокое внимание надо уделять моменту снятия и установки ГБЦ, так как при неправильно затяжке блок двигателя или саму головку может повести.
Откручивая гайки и болты, нужно запоминать, где они стояли, чтобы поставить их назад на родные места. Это же касается и крышек коренных подшипников, они не взаимозаменяемы. Лучше всего их перед снятием пронумеровать, если этого еще не сделано.
Сняв коленвал, нужно внимательно его осмотреть. Если при этом обнаружатся сколы, бороздки и другие следы выработки на его шейках, то вал нужно отдавать на шлифовку. После этого он устанавливается назад но уже с вкладышами ремонтного размера.
Также нужно проверить распредвал, его нужно пошевелить в разных направлениях, никаких люфтов быть не должно. Если таковые имеются, распредвал снимается и меняются его втулки. Что касается ГБЦ, то если клапана не прогорели, их нужно притереть к седлам, воспользовавшись той же пастой ГОИ и дрелью.
Говоря вкратце, ремонт двигателя своими силами на ВАЗ 2106 не составит большого труда. Важно только знать, как работает двигатель внутреннего сгорания, и иметь руки, растущие из нужного места. Ну и, конечно же, не обойтись без небольших вложений.
"Лайки" в соц. сетях:
Читайте также:
tuningui.com
05 октября 2011
Согласитесь неприятная картина, когда открываешь капот, а двигатель весь в маслянных подтеках, да ладно еще двигатель, а если еще масло подтекает снизу и под автомобилем после непродолжительных стоянок остаются масляные пятна. Уровень масла постоянно убывает, приходится доливать его и следить за уровнем. В большинстве случаев самые больные места, приводящие к течи масла у ваз 2106 […]
01 июля 2011
В случае износа цепи распредвала, а именно ее сильного растяжения, в результате которого не возможно отрегулировать цепь ее необходимо менять на новую. Этим мы сейчас и займемся. Для выполнения ремонтных работ нам потребуются гаечные ключи на «10» «13» «17», специальный ключ для проворачивания шкива коленчатого вала, а так же отвертка, молоток, монтажная лопатка и бородок. […]
30 июня 2011
Для замены башмака натяжителя цепи привода распределительного вала на автомобиле ваз 2106 нам потребуются гаечные ключи на «10» «13» и «17», а так же специальный ключ для гайки шкива коленчатого вала, молоток, отвертка с плоским лезвием и монтажная лопатка с бородком. Последовательность действий по замене башмака будет выглядеть следущим образом: Первым делом необходимо избавиться от […]
30 июня 2011
Сейчас проведем ремонт по замене натяжителя цепи ваз 2106, ремонт легкий и выполняется всего в четыре шага и не потребует от вас много времени. Для замены натяжителя нам понадобятся гаечные ключи на десять и тринадцать. Приступим. Снимаем натяжитель, для этого отворачиваем две гайки его крепления. Теперь отворачиваем колпачковую гайку, для этого воспользуйтесь тисками, то есть […]
30 июня 2011
На всех двигателях из серии ваз «классика» успокоители цепи расположены с левой стороны и крепятся к блоку двумя болтами. Успокоитель служит для гашения колебаний цепи. Для ремонта по замене успокоителя ваз 2106 нам потребуются гаечные ключи на «8» «10» «13» «17», а так же отвертка с плоским лезвием. Если все есть, то можно приступать: На […]
30 июня 2011
Для регулировки клапанов нам потребуется следущий набор инструментов: торцовые ключи на «8», «10» и на «13», отвертка с плоским лезвием, два ключа на «17», специальный ключ для проворачивания коленчатого вала, щуп толщиной 0.15мм. Если все необходимое есть, то можно приступать к ремонту. Порядок регулировки клапанов ваз 2106 показан на рисунке ниже. Первым делом необходимо снять […]
30 июня 2011
При проведении различных ремонтных работ, в ходе которых приходится снимать цепь привода распределительного вала или же при снятие самого распредвала, чтобы при последующей сборке не нарушать установку фаз газораспределения, необходимо устанавливать поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия. Так же ВМТ устанавливают и при регулировке клапанов. Верхняя мертвая точка устанавливается путем […]
29 июня 2011
Механизм привода распределительного вала на автомобиле ваз 2106 и всех других вспомогательных устройств осуществляется за счет цепной передачи. Переодически цепь необходимо подтягивать. Натяжение цепи происходит за счет натяжителя, который своим штоком давит на башмак натяжителя и тем самым подтягивает цепь. Механизм привода распределительного вала и вспомогательных устройств состоит: Звездочка распредвала. Цепь. Успокоитель цепи (служит для […]
01 мая 2011
Для замены основного глушителя автомобиля ваз 2106 вам потребуется тот же инструмент, что и требовался для замены дополнительных глушителей. Если все есть, то можно приступать к работе. Отверните все хомуты крепления основного глушителя и полностью их не снимая отодвиньте в сторону. Отверните болты крепления подушек к кронштейну, отсоедените подушки для этого оттяните глушитель вниз. Далее […]
30 апреля 2011
Чтобы поменять дополнительный глушитель на ваз 2106 вам потребуется два гаечных ключа на «13» и так же два ключа на «17», ну и отвертка с плоским лезвием. Для удобства проведения работ по замене глушителя автомобиль желательно загнать на яму или эстакаду. Лезем под машину и отворачиваем болт крепления хомута дополнительного глушителя к основному. После того, […]
28 апреля 2011
Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах свидетельствует о неисправной регулировке холостого хода. Холостой ход двигателя необходимо регулировать при наличии следущего инструмента: гаечные ключи на семь и на восемь, а так же отвертка с плоским лезвием. Регулировка осуществляется вращением двух регулировочных винтов, это винт качества подаваемой смеси и винт количества подаваемой смеси. Расположение винтов на карбюраторе ваз […]
28 апреля 2011
Прежде чем проверять подачу, снимите карбюратор с двигателя и снимите крышку карбюратора. Ускорительный насос карбюратора, а именно его проверка осуществляется достаточно просто. Вам потребуется: Подготовьте чистый бензин в пластиковой бутылке. Подставьте под карбюратор емкость, чтобы бензин не проливался и заполните наполовину поплавковую камеру бензином. Переместите несколько раз рычаг привода дроссельных заслонок, для того чтобы бензин […]
26 апреля 2011
При различных поломках карбюратора его не всегда требуется снимать с двигателя автомобиля, например при поломке ускорительного насоса, различные нарушения в работе пневмопривода, загрязнение или осмоление системы вентиляции картера при таких и многих других поломках достаточно лишь обойтись частичной разборкой карбюратора например сняв лишь одну крышку. Полный демонтаж карбюратора с двигателя автомобиля ваз 2106 нужно производить […]
26 апреля 2011
Снимать крышку карбюратора с двигателя автомобиля ваз 2106 и других моделей из серии «классика» можно непосредственно не снимая карбюратора с автомобиля для этого подготовьте следущий необходимый инструмент: отвертку с плоским и крестообразным лезвием и гаечный ключ на «8». Производим следущую последовательность действий: Снимаем воздушный фильтр карбюратора, который будет мешать выполнять нам работу (см. Снятие и […]
26 апреля 2011
Как всегда при начинании любого ремонта готовим весь необходимый инвентарь, который нам будет необходим для снятия и установке топливного насоса, а это гаечный ключ на «13», отвертка и линейка. Со штуцеров топливного насоса необходимо снять два шланга один который нагнетательный и второй всасывающий, для этого отверткой ослабьте хомуты крепления шлангов и после снимите их. Для […]
25 апреля 2011
Для проведения работ по очистке фильтра карбюратора возьмите гаечный ключ на «17» непосредственно которым вы и будете снимать откручивать фильтр. Перед тем, как снимать фильтр для последущей очистки необходимо бензонасосом накачать бензином поплавковую камеру карбюратора до такого момента, чтобы топливный клапан закрылся и только после этого можно выкручивать держатель и снимать фильтр. После того, как […]
23 апреля 2011
После того, как вы осуществили замену и регулировку привода воздушной заслонки можно приступать к регулировке привода дроссельных заслонок карбюратора. Чтобы проверить правильность регулировки необходимо полностью отпустить педаль газа (акселератора), при таком положении педали дроссельная заслонка первой камеры будет в закрытом состоянии и наоборот при полностью нажатой педали газа, дроссельная заслонка будет полностью открытой и при […]
23 апреля 2011
Для того чтобы заменить тягу привода воздушной заслонки вам необходимо подготовить себе рабочий инструмент, а именно гаечный ключ на «8», отвертка и пассатижи. Крепление тяги привода воздушной заслонки осуществляется двумя винтами, винтом крепления оболочки тяги и винтом крепления самой тяги. Для замены тяги воздушной заслонки автомобиля ваз 2106 вам потребуется: Прежде всего необходимо снять с […]
22 апреля 2011
Для правильной и более точной регулировки привода воздушной заслонки вам нужна будет отвертка с плоским лезвием. Для того чтобы определить правильность регулировки воздушной заслонки необходимо полностью утопить рукоятку в салоне автомобиля и при этом заслонка в карбюраторе должна быть полностью открыта, при таком раскладе можно считать, что регулировка произведена правильно. Итак привод воздушной заслонки регулируют […]
22 апреля 2011
Снятие воздушного фильтра с автомобиля производят, как и для замены и последущего ремонта, так и при произведении других ремонтных работ в ходе которых, наличие воздушного фильтра может помешать удобной работе для хорошего доступа к узлам и агрегатам, которые непосредственно находятся под воздушным фильтром например при ремонте карбюратора или при ремонте головки блока цилиндров или при […]
22 апреля 2011
Так же как и при замене фильтра тонкой очистки топлива, данный ремонт не займет у вас много времени. Для выполнения работ вам потребуются гаечный ключ на «10», само собой новый фильтрующий элемент и чистые тряпки. Если все есть, то приступаем к ремонту ваз 2106. Гаечным ключом отверните три гайки крепления крышки воздушного фильтра, снимите ее […]
22 апреля 2011
Ну собственно замена фильтра тонкой очистки не представляет из себя ничего сложного и выполняется буквально за пять десять минут. Для замены вам нужен собственно сам фильтр, само собой новый, отвертка, ну и небольшая емкость для топлива, которое останется в топливопроводе после снятия фильтра. Возьмите отвертку крестовую либо плоскую в зависимости от хомутов крепления шлангов к […]
22 апреля 2011
Для проведения работ по снятию и последующей установке топливного бака с автомобиля ваз 2106 вам потребуются отвертка с плоским лезвием, торцовая головка на «8» с удлинителем, а так же вороток.Если все есть, то можно приступать к снятию, для этого: Отсоедените «минусовой» провод от аккумуляторной батареи. Снимите облицовку внутри багажника, которая закрывает топливный бак. Отсоедените все […]
21 апреля 2011
Для замены приемной трубы подготовьте следущий инструмент, который необходим для выполнения работ. Гаечный ключ на «13», отвертка, так же будет нужна торцовая головка на «13» с удлинителем и карданным шарниром и вороток. Вам необходимо снять с автомобиля основной и дополнительный глушители. Отверните болты крепления хомута к кронштейну на коробке передач. Расконтрите гайки крепления фланца приемной […]
21 апреля 2011
Для замены термостата на автомобилях ваз 2106 необходимо слить некоторую часть охлождающей жидкости, открутив пробку для слива жидкости на блоке цилиндров. Так же необходимо снять аккумуляторную батарею, которая будет нам мешать выполнять ремонт по замене термостата. Далее ослабте затяжку хомутов крепления шлангов к термостату и отсоедените шланги, после чего снимите термостат. После снятия термостата его […]
20 апреля 2011
Водяной насос расположен в передней части двигателя автомобиля ваз 2106, привод осуществляется ременной передачей от генератора. Водяной насос так же служит для принудительного охлаждения радиатора двигателя если на его шкив установить лопости вентилятора в случае отсутствия электрического вентилятора радиатора. Для замены водяного насоса вам потребуются гаечные ключи на «13», на «17» и отвертка с плоским […]
20 апреля 2011
Для выполнения работ по замене радиатора системы охлаждения автомобиля ваз 2106 вам потребуются: отвертка крестовая и с плоским лезвием, ключ на «10». Рассмотрим процесс снятия радиатора с автомобиля с карбюраторным двигателем. Прежде чем снимать радиатор, слейте в зараннее подготовленную емкость всю охлождающую жидкость. Далее снимите металлический кожух с электродвигателем вентилятора охлаждения радиатора. (см. Снятие и […]
19 апреля 2011
Охлаждение радиатора осуществляется за счет электро-вентилятора, привод которого осуществляется за счет электродвигателя. Вентилятор электродвигателя помещен в металлический кожух, который крепится с задней стороны радиатора. Для его разборки и последующего ремонта вам потребуются ключ на «10» и наша любимая отвертка, без которой не осуществляется пожалуй не один ремонт. Прежде чем мы приступим к снятию вентилятора радиатора […]
16 апреля 2011
Для выполнения работ по разборке масляного насоса автомобиля ваз «классика» вам потребуются гаечный ключ на «10», набор плоских щупов и линейка. Первое, что необходимо сделать это снять приемный патрубок, который крепится к корпусу насоса тремя болтами, чтобы вам было удобно работать зажмите масляный насос в тиски. После отворачивания болтов, снимите приемный патрубок и шайбу редукционного […]
15 апреля 2011
На двигателе масляный насос установлен в передней его части. Для снятия масляного насоса нам потребуется набор гаечных ключей на «10» «13», удлинитель для торцовых головок и карданные шарниры. Если все необходимое присутствует, то можно приступать к снятию насоса и последующему ремонту. Правильная последовательность действий для вас будет выглядеть следующим образом: Первое, что необходимо вам сделать […]
13 апреля 2011
Итак после процесса снятия, можно приступать к разборке двигателя. Для выполнения данных работ нам потребуются гаечные ключи начиная от «10» и заканчивая «36». Ключ на «36» нам необходим для гайки крепления шкива коленчатого вала, если его нет, то его заменит обычный газовый ключ. Для снятия головки блока цилиндров потребуются торцовые головки на «10» и «13» […]
12 апреля 2011
Для снятия и последующей установки двигателя на автомобиле ваз 2106 нам потребуются гаечные ключи на «10» «13» «17» «19», так же нам потребуются две отвертки, специальная оправочка для центрирования ведомого диска сцепления, пассатижи, крепкая веревка и таль для поднятия двигателя. Если все есть можно приступать к снятию двигателя с автомобиля для этого надо: Обесточить наш […]
11 апреля 2011
Необходимый инструмент, который потребуется для выполнения работ по притирке клапанов это специальная притирочная паста, специальный ручной держатель клапанов, который можно без проблем найти в любом автомагазине, реверсивная дрель, керосин и пружина наружным диаметром подходящая в отверстие седла клапана. Прежде всего очистите поверхность клапана от нагара и нанесите притирочную пасту тонким и равномерным слоем по всей […]
08 апреля 2011
И так прежде чем мы приступим к разборке и последующей сборке головки блока цилиндров нам необходимо подготовить весь необходимый инструмент, а именно гаечные ключи на «13» «17» «21», свечной ключ, приспособление для сжатия клапанных пружин, круглогубцы и отвертка, если все необходимое есть, то теперь можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров, о том как […]
07 апреля 2011
Для замены заднего сальника коленчатого вала на двигателе автомобиля ваз 2106 вам потребуются теже самые инструменты, что и для снятия маховика, сцепления, коробки передач, а так же гаечный ключ на «10» и отвертка. Для осуществления работа по замене сальника произведите слудующую последовательность действий: Произведите снятие сцепления, маховика и отверните гайки крепления картера крышки сцепления и […]
03 апреля 2011
Для выполнения необходимого ремонта нам потребуются следующие инструменты: гаечные ключи на «10» и «36», отвертка, молоток, бородок и монтажная лопатка. Если все необходимое у вас есть под рукой, то можно приступать к замене переднего сальника коленчатого вала. Для начала освободим себе рабочее пространство, чтобы нам было удобно работать. При осуществлении ремонта по замене переднего сальника […]
03 апреля 2011
Сама по себе замена маслосъемных колпачков клапанов не представляет из себя ни чего сложного, для выполнения работ по ремонту вам потребуются теже инструменты, что и при замене прокладки головки блока цилиндров и плюс в добавок еще вам потребуется специальное приспособление для сжатия пружин клапанов, если у вас такого нету, то его надо будет приобрести в […]
01 апреля 2011
Если вдруг вы заметили масляные подтеки на поддоне картера своего автомобиля, то вам предстоит делать ремонт своего ваз 2106, а именно осуществить замену прокладки масляного картера. При осуществлении данных работ, конечно лучше воспользоваться эстакадой или ямой, чтобы было удобно работать. Для ремонта нам понадобятся гаечные ключи, а именно головки на 10, 13, 17 и 19, […]
31 марта 2011
В случае износа прокладки головки блока на автомобиле ваз 2106 необходимо будет делать ремонт, а именно производить замену прокладки головки блока цилиндров. Для выполнения ремонтных работ нам потребуются гаечные ключи на «8» «10» «13» «17», отвертка, наличие плоскогубцев и динамометрический ключ (для контроля силы затяжки болтов). Для замены прокладки необходимо выполнить демонтаж следующих деталей, которые […]
30 марта 2011
Для замены износившейся прокладки крышки головки блока цилиндров вам потребуются, само собой сама прокладка, которую не составит труда найти в любом магазине автозапчастей и все, остальное у вас уже есть это: ключ гаечныей на 10 лучше всего головка, так как ей будет удобней всего работать, но если нету то вам вполне и подойдут как обычный […]
remont-vaz2106.ru
