Что бы пренебречь ремонтом двигателя Газ 53 нужно всегда поддерживать хорошее техническое состояние двигателя и его постоянную готовность к работе, а так же устранять причины, ускоряющие изнашивание его деталей, применять рекомендуемый бензин, масло и смазочные материалы.
Что бы пренебречь ремонтом двигателя Газ 53 нужно всегда поддерживать хорошее техническое состояние двигателя и его постоянную готовность к работе, а так же устранять причины, ускоряющие изнашивание его деталей, применять рекомендуемый бензин, масло и смазочные материалы.
Периодически проверяйте крепления головок цилиндров к ГБЦ и зачищайте от нагара поршни и поверхности камер сгорания. Подтягивайте, если не обходимо, гайки крепления ГЦ. До этого сливайте охлаждающею жидкость из системы охлаждения.
Затем для исключения взаимного влияния подтяжки одной головки на другую ослабляют крепления впускной трубы к ГЦ. Затем затягивают гайки крепления головки к ГБЦ моментом 73-78 динамометрическим ключом. Последовательность затяжки гаек крепления головки к ГБЦ смотрите на рисунке 1.
рис 1.
Подтяжку головок рекомендуется делать при первых трех технических обслуживаниях, а потом м производить через каждое ТО-2. Использование рекомендуемых бензинов и масел и соблюдения температурного режима работы двигателя двигатель, то ремонт двигателя Газ 53 потребуется вам не скоро, если вообще потребуется и отложения нагара будут не значительными и на производительность мотора не повлияют.
Если не следовать этим условиям в моторе может появиться слой нагара, который вызывает детонацию, уменьшение мощности и ,как правило, увеличение расхода горючего. Что бы избавить от нагара демонтируют впускную трубу ГЦ и чистят днища поршней и поверхности камер сгорания.
Если мотор «кушает» этилированный бензин, то нагар перед очисткой смачивают керосином, для того что бы он не попал в органы дыхания. Так как в нагаре очень много сильного яда. Быстрое повторное образование нагара говорит о неисправности мотора и ремонт двигателя Газ 53 необходим.
Для увеличения ресурса двигателя до первого капитального ремонта в процессе эксплуатации рекомендуется заменять поршневые кольца и вкладыши коренных подшипников коленчатого вала. Последние подлежат замене при падении давления масла на прогретом двигателе ниже 100 кПа при частоте вращения коленчатого вала 1200 мин, что соответствует скорости движения на прямой передаче 30-35 км/час.
Масляный радиатор при этом должен быть выключен. При замене вкладышей коренных подшипников осматривают и вкладыши шатунных подшипников, заменяют их только в случае необходимости. Одновременно с заменой вкладышей коренных подшипников, очищают полости шатунных шеек коленчатого вала.
Эту операцию требуется выполнять очень тщательно, так как остатки не удаленной грязи будут выноситься маслом к шатунным вкладышам, что приведет к задирам и их изнашиванию.
После очистки полостей пробки плотно завертывают. Поршневые кольца заменяют, если расход масла на угар превысит 400 грамм на 100 километров пробега. Устанавливать необходимый комплект колец, состоящий из первого компрессионного не хромированного чугунного кольца, второго – из набора стальных дисков и комплекта маслосъемного кольца с не хромированными стальными дисками.
При замене колец удаляют на гильзах цилиндров (шаберов или другим инструментом) неизношенный выступающий поясок в ее верхней части. Одновременно с заменой поршневых колец очищают головки цилиндров и днища поршней от нагара, а клапаны притирают к седлам головок.
Газораспределительный механизм требует периодическую проверку и при необходимости регулировку зазоров клапанов, очистку клапанов от нагара и их притирку к седлам. Зазоры проверяют на холостом двигателе, когда толкатель полностью опущен.
vsepoedem.com
Для того чтобы ремонтировать двигатель Газ 53 как можно реже, необходимо следить за его техническим состоянием, а также устранять различные факторы, которые могут ускорить износ отдельных элементов силового агрегата. Кроме этого, очень важно использовать лишь рекомендуемые смазочные материал, топливо и масло.
Время от времени нужно проверять крепление головок цилиндров, а также удалять нагар из поверхности поршней и камер сгорания. В случае необходимости нужно обязательно подтягивать крепежные гайки головки цилиндров. Предварительно необходимо сливать жидкость из охладительной системы двигателя.
После этого нужно ослабить крепления впускной трубы к головке цилиндров. Затем нужно затянуть крепежные гайки моментом 73-78, используя динамометрический ключ.
Появление в двигателе слоя нагара нередко становится причиной падения производительности, возникновением детонации, а также ростом потребления топлива.
Для удаления нагара нужно снять впускную трубу головки цилиндров и почистить нижнюю часть поверхности камер сгорания, а также поршней. Если двигатель потребляет этилированный бензин, перед удалением нагара необходимо смочить его с помощью керосина, что предотвратит его попадание в дыхательные органы. Если нагар снова появится, причем в минимальные сроки, это является признаком неисправности двигателя.
Для того чтобы продлить эксплуатационный срок мотора до первого капремонта, нужно в ходе использования производить замену вкладышей коренных подшипников коленвала, а также поршневых колец. Вкладыши нужно менять в том случае, если давление масла на прогретом моторе составляет менее 100 кПа, когда частота вращения коленвала составляет 1200 об/мин, что равно скорости движения около 30 километров в час. Также проводятся быстро регулировки Газ 53.
При этом необходимо отключить масляный радиатор. Во время замены вкладышей рекомендуется также обратить внимание на состояние вкладышей шатунных подшипников, которые также нужно заменить в случае необходимости.
Вместе с заменой вкладышей необходимо осуществить очистку полостей шатунных шеек коленвала. Это необходимо делать достаточно старательно, поскольку оставшаяся грязь будет попадать вместе с маслом во вкладыши шатунов, из-за чего появятся задиры. После того как полости будут очищены, пробки нужно закрутить достаточно плотно.
tkiev.com
На данном показано, как своими силами выполнить ремонт двигателя Газ 53. В течение почти двух часов автор пошагово раскрывает порядок сборки двигателя, начиная с проведения подготовительных работ и заканчивая полностью готовым к установке на автомобиль агрегатом.Первым, подготовительным этапом, является полная мойка всех деталей двигателя. Автор детально рассказывает о необходимых материалах и инструментах для качественного выполнения этой работы.Следующий подготовительный этап – установка мелких деталей, таких как втулки, подшипники, сальники, шпильки, пробки и т.д. По ходу сборки рассказывается о возможных нюансах, возникающих при установке тех или иных деталей. Также в этом блоке описывается порядок и особенности установки коленчатого вала и распределительного вала, совмещения приводных зубчатых шестеренок по специальным меткам.Далее автор переходит к описанию сборки кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. Поэтапно показан порядок установки шатунов, поршней с кольцами, впускных и выпускных клапанов. На этом этапе устанавливается масляный насос и вкручиваются шпильки крепления головки блока. В процессе сборки автор рассказывает схему движения масла в блоке цилиндров. Последним, немаловажным действием, является сборка и регулировка газораспределительного механизма, а именно установка толкателей, коромысел, и регулировка зазоров.После этого демонстрируется установка на двигатель различного навесного оборудования, такого как помпа, термостат, масляный фильтр, манометр, соединительные патрубки и многое другое. В итоге, двигатель собран и готов к установке на автомобиль. Удачи на дорогах и всех благ.
dizelzavtrak34.ru
Мой Газ 53 самосвал 1982 года был куплен в 2004 году за 19500 Руб.
Затея появилась сразу же после покупки, но для установки не было подходящего двигателя. Но в 2009 я приобрел двигатель Д-243 с кпп от газ 53. Двигатель 1993 года купил за 99000руб. Проработавший всего 1 год он несколько лет пролежал в гараже у одного деда. Привезли мы его в 15 Октября 2009 года.
Началась переделка 10 ноября, точнее мой сын с другом начали своими руками разбирать газон:
Кабину сняли с помощью трактора своими силами, а вот чтобы кузов снять пришлось звать фискар. Демонтировали свой родной движок,и осталась лишь голая рама с колесами.
Переднюю балку сняли, задний мост газ 53 тоже, раму вычистили болгаркой, даже не осталось креплений амортизаторов. Рама осталось совсем голой, мы ее оттащили ближе к воротам, так как на днях должны были привезти хорошо сохранившуюся раму от автобуса.
После того как привезли раму, мы быстренько устроили осмотр для выявление ржавчины. В целом все нормально было, рама хорошо сохранилась при эксплуатации, всего лишь чуть-чуть была покрыта ржавчиной, и крепление второго вакума проржавело полностью.
Вакум висел на «соплях», мы этот вакум убрали так как не нужен он был. Мой отец вооружившись железной щеткой за пару часов вычистил раму от ржавчины. Убрали старое крепление бака. На это место решили поставить новый бак.
Нам пришлось резать раму, в интернете нашли видео, что нужно резать на 30 см. Сначала мы болгаркой сдули заклепки крепления траверса крепления заднего фаркопа. Срезав раму на 30 см.,пришлось делать новые дырки, чтобы закрепить траверс. Хорошо, что там было по одной дырке с каждой стороны, и они подошли для наших целей. Закрепив траверс болтами и гайками мы перешли к передней балке.
Когда я был в командировке сын разобрал переднею балку самостоятельно, после этого, купив новые шкворни, мы начали собирать автомобиль. Поменяли опорные шайбы на опорные подшипники. Заменив шкворни, затем еще поменяли и тормозные цилиндры, старые вообще не работали. Собрав переднюю балку мы перешли к рессорам.
В рессорах были 13 листов с каждой стороны. Я убрал 1 лист и срезав по размеру по 2 новых задних коренных рессор добавил их с каждой стороны. Сделано это было, потому что д-243 на 130 кг тяжелей чем родной двигатель.
Задние рессоры (по 13 с каждой стороны) был добавлены для грузоподъемности — по 3 листа на каждую сторону. Получилось по 16 листов, и по одному на каждый подрессорник.
Изменилась ли грузоподъемность узнаю после первого груженого тест-драйва. Хотел поставить амортизаторы для гашения ударов, но поставить не получилось, длины стремянок не хватило.
После того как поставили балку и задний мост и завершения всех над рамных работ, у газона был такой вид.
Затем мы перешли на переднюю часть и начали возиться с креплениями двс. Фото всего процесса прикрепляю.
Здесь мы прикинули размеры, дырки крепления, просто взяли и поставили временно с помощью трактора его на раму.
После того как «примерили» двигатель, начали делать крепления. Начали мы с заднего кронштейна, так как сцепление газовское и кпп тоже подошло. Оказалось, что крепление на кожухе были такими же как у родного кожуха, только дырки находились друг от друга подальше.
Поэтому мы решили просто продырявить дырки рядом, после того как рассчитали на сколько сантиметров они будут больше. На две дырки пришлось потратить целых 2 часа.
Смотрите на фото автомобиля, что у нас получилось в итоге.
Затем перешли к переднему крепежу, там пришлось помучиться, подгоняя срез. После того, как заварил его косынками, вот что получилось в итоге.
Потом наступил самый нервный момент, нужно было ставить двс. Но мы не знали, правильно ли сделали расчеты, сядет ли двс на место. К счастью, мы все правильно рассчитали, и двс сел на переднее крепление. После этого поставили уазовкую подушку с небольшими доработками. На заднее — свою родную газовскую, купленную а магазине.
Вот так стало выглядеть заднее крепление.
Ну вот и двс на своем месте.
Вернуться к оглавлениюЗдесь фото после некоторой комплектации уже подведенной топливной системы.
Теперь расскажу о топливной системе.
Она осталось такая же, бак зиловский на 125л. перешел в сторону водителя, и отстойник тоже.
Вся работа был сделана своми руками без помощи посторонних специалистов.
avtomobilgaz.ru
