Главная » Новости
Опубликовано: 09.09.2017
Сборка и регулировка промвалаМолвят, "жигули" исследованы уже так, что вновь о их говорить практически неблагопристойно. Но вот случай, который навряд ли покажется очевидным. Ведает валентин григорьев. После сурового ремонта с расточкой, шлифовкой, подменой цепи газораспределительного механизма, звездочек, распределительного вала, валика привода вспомогательных агрегатов и т.
Д. Движок ваз-2106 нас откровенно обременил задачей. Казалось бы, без всякой предпосылки он начал издавать странноватые звуки - скрежет, свист, "хрюканье" спустя пару минут они практически пропали - да и движок встал. Кто-то высказал предположение: плохо с подачей бензина.
И оказался прав. Сняв крышку карбюратора, мы узрели, что в поплавковой камере, как в узнаваемых рекламах, "сухо". Подкачав бензин ручным приводом насоса, пустили движок, но скоро он опять заглох. И все пошло по накатанной дорожке, отлично известной опытным автомобилистам: проверили, продули-прочистили бензопроводы, вентиляцию бензобака, поменяли топливный фильтр.
Установка масляного насоса с шестерней привода.Install the oil pump drive gear.Итог? нулевой: подкачаем вручную - мотор работает, а позже глохнет. Здесь полностью естественно представить, что не в порядке бензонасос. Приобрели новый (80 руб. ), Установили ура! движок работает! но торжество оказалось ранним: практически через 20 км мотор тормознул добирался шофер до гаража "малой скоростью", то и дело останавливаясь, чтоб снова вручную (! ) подкачать бензин в карбюратор.
Продолжив "расследование", вспомнили, что при ремонте мотора, когда мы развертывали втулки подшипников скольжения "поросенка" - так люд именует эксцентриковый валик привода вспомогательных агрегатов, который вы видите на фото 1, - зазоры оказались больше положенных. "Теоретики" надоумили: ход штока привода бензонасоса равен 2,5 мм; смещение валика из-за увеличенных зазоров соответственно уменьшило ход. Кто-то сходу предложил удлинить шток (толкатель).
К тому же опыт провели: сняв насос, придавили шток к валику и, включая стартер, удостоверились - ход есть но он будто бы меньше тех 2,5 мм. "Теоретики" предложили удалить одну прокладку (что равносильно удлинению штока), но движок как и раньше глох "практики", пожертвовав закаленным воротком из инструмента, изготовили-таки удлиненный (на 2,5 мм) шток. Сразу сняли термоизоляционную проставку. Оказалось, что ее коническая часть почему-либо обломана (фото 2). Приобрели новейшую (20 руб.
). СОбрав механизм с удлиненным штоком, действовали строго "по науке": гайки крепления насоса затягивали равномерно, прислушиваясь к работе мотора - и вот он, тот скребущий звук! опять сам пройдет? вправду, через пару минут звук пропал. А движок вновь тормознул. Опять сняв насос и прижав пальцем шток, провернули стартером коленвал.
И только здесь сообразили - шток неподвижен. Прощупав пальцем эксцентрик валика, нашли на нем глубокую канавку, оставленную штоком. Когда валик оказался у нас в руках, проверили его твердость: нерабочий край эксцентрика просто поддавался надфилю. Валик "сырой"! новый обошелся обладателю в 130 руб.
Короче, запчастей на данный момент обилие, но что касается свойства ну и как "опознать" производителя? на самом древнем "родном" мы лицезрели числа "50", на "сыром" - буковкы "ваз". В конце концов, на последнем - вообщем никаких обозначений. Тут уместно снова возвратиться к деталям привода бензонасоса. Если насос исправен, он полностью работоспособен даже при уменьшении хода штока до 0,5 мм, потому что его расчетная производительность приблизительно в восемь раз выше, чем просит движок.
Важнее при установке насоса держать под контролем выступание штока из пакета деталей: прокладка + термоизолирующая проставка + прокладка. Оно должно составлять 0,8 - 1,3 мм. Чем оно больше, тем посильнее нагружаются (и изнашиваются) детали привода. И выше давление в магистрали перед игловатым клапаном карбюратора, что может обернуться завышенным расходом горючего. Заметим, наша "эпопея" этим не завершилась.
(Может быть, озможно, последнее и вам окажется менторским. ) Скоро после сборки привода уже с новым эксцентриковым валиком мотор вновь пустили но вдруг вспыхнула лампа аварийного давления масла! опять разобрали привод и нашли, что обломился шлицевый конец валика привода шестерни маслонасоса. Пришлось брать новый за 70 руб.
И винтообразную шестерню за 25 руб. Отчего сломался валик? тут могут быть различные предпосылки: производственные огрехи, ненормальные нагрузки в процессе наших бессчетных "опытов" (помните тот скрежет, скрип? ), а также неправильные деяния при сборке, когда при посадке "грибка" на место кажется, что он "не сел", и вы бьете по его торцу, стараясь осадить. Посадка "грибка" на шлицах достаточно четкая - и удар, сопряженный с перекосом, полностью способен сломать валик. С веб-сайта : http://www.delmare-cafe.ru.
Представить себе современную жизнь без присутствия в ней "умных вещичек" из мира цифровой техники для модного и преуспевающего человека очень сложно. У каждого всегда имеются при себе либо планшет,
Природа нашей страны всегда была величественной и прекрасной. Это можно понять и увидеть воочию только тогда, когда пройдёшься пешком по своей стране. Путешествие пешком всегда было одним из привлекательных.
Где купить аксессуары для телефона
В современном мире Интернет стал настолько развитым, что научные технологии, которые применяются ею, позволят ему предлагать различные услуги намного рациональнее и перспективнее, чем ранее. Сейчас
Диски
Достаточно иметь элементарные понятие об автотехнике для того чтобы понимать насколько важны для автомобиля колесные диски. Это не просто эстетический элемент. Отнюдь. Посредством этих устройств усилиеКаталог мотосалонов
В современном мире существует множество разновидностей разнообразных транспортных средств. Но видимо, не одно из них не овеяно такой романтикой как мотоцикл, который в простонародье именуется красноречивымКак поменять поворотник на ВАЗ 2114
Замена крана печки (отопителя) на отечественных ВАЗах чаще всего необходима по двум основными причинам: первая – кран "потек", вторая — кран "прикипел". И в том, и в другом случае необходимаКлюч с трещоткой
Каждый хозяин дома или квартиры хорошо знает, что дома просто - напросто необходимо иметь набор хотя бы простых инструментов. Даже если вы и близко не собираетесь чего-то там чинить или ремонтировать,Карандаш для удаления царапин: отзыв специалиста
Ваша машина поломалась прямо на дороге? Вы попали в ДТП? Вы заехали в канаву и не можете выехать? Значит вам срочно нужен эвакуатор красноярск. Наше предприятие "ТТ" оказывает услуги эвакуатора по Красноярску.santyre-auto.ru
|
Причины неисправностей |
Способы устранения |
|
Двигатель не пускается |
|
|
Отсутствие топлива в карбюраторе: засорение топливопроводов или фильтров карбюратора и топливного насоса неисправность топливного насоса Неисправность системы зажигания Воздушная заслонка карбюратора остается закрытой при первых вспышках в цилиндрах |
Промыть и продуть топливный бак, топливопроводы и фильтры Проверить работу насоса и заменить поврежденные детали См. разд. "Система зажигания" Устранить негерметичность пускового устройства карбюратора |
|
Двигатель работает неустойчиво или останавливается на холостом ходу |
|
|
Нарушение регулировки холостого хода двигателя Неисправность карбюратора: засорение жиклеров или каналов карбюратора попадание воды в карбюратор нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства Неисправность системы зажигания Подсос воздуха через поврежденную дренажную трубку или через прокладки в соединениях впускной трубы с карбюратором или головкой цилиндров |
Отрегулировать холостой ход Продуть жиклеры и каналы сжатым воздухом Удалить воду из карбюратора, слить отстой из топливного бака Заменить диафрагму См. разд. "Система зажигания" Заменить дренажную трубку, подтянуть гайки крепления или заменить прокладки Отрегулировать зазоры |
|
Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью |
|
|
Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора Загрязнение воздушного фильтра Неисправность системы зажигания Неисправность топливного насоса Неисправность карбюратора: неисправность ускорительного насоса засорение главных жиклеров неполное открытие воздушной заслонки несоответствие норме уровня топлива в поплавковой камере Нарушение зазоров между рычагами и кулачками распределительного вала Недостаточная компрессия (ниже 10 кгс/см2): пробой прокладки головки цилиндров прогорание поршней, поломка или залегание поршневых колец плохое прилегание клапанов с седлам чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец |
Отрегулировать привод заслонок Заменить фильтрующий элемент См. разд. "Система зажигания" Проверить работу насоса и заменить поврежденные детали Проверить производительность насоса, заменить поврежденные детали Продуть жиклеры сжатым воздухом Отрегулировать привод воздушной заслонки Отрегулировать установку поплавка Отрегулировать зазоры Заменить прокладку Очистить кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные кольца и поршень заменить Заменить поврежденные клапаны, отшлифовать седла Заменить поршни, расточить и отхонинговать цилиндры |
|
Стук коренных подшипников коленчатого вала Обычно стук металлического и глухого тона. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкого тона с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном ускорении и замедлении. |
|
|
Чрезмерно раннее зажигание Недостаточное давление масла Ослабление болтов крепления маховика Увеличение зазора между шейками и вкладышами коренных подшипников Увеличение зазора между упорными полукольцами и коленчатым валом |
Отрегулировать .установку зажигания См. "Недостаточное давление масла... "в этой же таблице Затянуть болты рекомендуемым моментом Прошлифовать шейки и заменить вкладыши Заменить упорные полукольца новыми или с увеличенной толщиной |
|
Стук шатунных подшипников коленчатого вала Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания |
|
|
Недостаточное давление масла |
См. "Недостаточное давление масла... "в этой же таблице |
|
Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами |
Заменить вкладыши и прошлифовать шейки |
|
Стук поршней Этот стук, обычно незвонкий, приглушенный, вызывается "биением" поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой |
|
|
Увеличение зазора между поршнями и цилиндрами Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне |
Заменить поршни, расточить и отхонинговать цилиндры Заменить кольца или поршни с кольцами |
|
Стук впускных и выпускных клапанов Работа с увеличенными зазорами в клапанном механизме вызывает характерный стук, обычно с неравномерными интервалами; частота его меньше любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в 2 раза меньше частоты вращения коленчатого вала. |
|
|
Чрезмерные зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала Поломка клапанной пружины Чрезмерный зазор между стержнем и направляющей втулкой клапана Износ кулачков распределительного вала Отворачивание контргайки регулировочного болта |
Отрегулировать зазоры Заменить пружину Заменить изношенные детали Заменить распределительный вал и рычаги клапанов Отрегулировать зазор между рычагом и кулачком распределительного вала, затянуть контргайку |
|
Чрезмерный шум цепи привода распределительного вала Из общего шума двигателя шум цепи привода распределительного вала выделяется при появлении зазоров между элементами зацепления и четко прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала |
|
|
Ослабление цепи вследствие ее износа |
Натянуть цепь |
|
Поломка башмака натяжителя цепи или успокоителя |
Заменить башмак натяжителя или успокоитель |
|
Заедание штока плунжера натяжителя цепи |
Устранить заедание |
|
Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе |
|
|
Применение моторного масла несоответствующей марки и качества |
Заменить масло на рекомендуемое ВАЗом |
|
Заедание редукционного клапана давления масла |
Заменить клапан |
|
Попадание под редукционный клапан масляного насоса посторонних частиц |
Очистить клапан от посторонних частиц, заусенцев, промыть масляный насос |
|
Износ или повреждение шестерни масляного насоса |
Отремонтировать масляный насос |
|
Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала |
Прошлифовать шейки и заменить вкладыши |
|
Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе |
|
|
Заедание редукционного клапана масляного насоса |
Заменить клапан |
|
Повышенный расход масла |
|
|
Течь масла через уплотнения двигателя |
Подтянуть крепления или заменить прокладки и сальники |
|
Износ поршневых колец и поршней или цилиндров двигателя |
Расточить и отхонинговать цилиндры, заменить поршни и кольца |
|
Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов |
Заменить маслоотражательные колпачки |
|
Повышенный расход топлива |
|
|
Не полностью открыта воздушная заслонка |
Отрегулировать привод заслонки |
|
Повышенное сопротивление движению автомобиля |
Проверить и отрегулировать давление в шинах, тормозную систему, углы установки колес |
|
Неправильная установка момента зажигания |
Отрегулировать момент зажигания |
|
Неисправность вакуумного регулятора распределителя зажигания* |
Заменить вакуумный регулятор или распределитель зажигания |
|
Повышенный уровень топлива в карбюраторе: нарушение герметичности игольчатого клапана или его прокладки заедание или трение, препятствующее нормальному передвижению поплавка, негерметичность поплавка |
Проверить, нет ли посторонних частиц между иглой и седлом клапана, при необходимости заменить клапан или прокладку Проверить и при необходимости заменить поплавок |
|
Засорение воздушных жиклеров карбюратора |
Очистить жиклеры |
|
Перегрев двигателя |
|
|
Слабое натяжение ремня привода насоса и генератора |
Отрегулировать натяжение ремня |
|
Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения |
Долить охлаждающую жидкость в систему охлаждения |
|
Неправильная установка момента зажигания |
Отрегулировать момент зажигания |
|
Сильное загрязнение наружной поверхности радиатора |
Очистить радиатор струей воды |
|
Неисправность термостата |
Заменить термостат |
|
Неисправность клапана пробки радиатора (давление открытия меньше 0,5 кгс/см2) |
Заменить пробку |
|
Повреждение насоса охлаждающей жидкости |
Проверить работу насоса, заменить его или отремонтировать |
|
Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке |
|
|
Повреждение радиатора |
Отремонтировать или заменить радиатор |
|
Повреждение шлангов или слабая затяжка их хомутов |
Заменить поврежденные шланги, подтянуть хомуты |
|
Подтекание жидкости из крана отопителя |
Заменить кран |
|
Подтекание жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости |
Заменить сальник |
|
Повреждение пробки или прокладки пробки радиатора |
Заменить пробку |
|
Повреждение прокладки головки цилиндров |
Заменить прокладку |
|
Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке цилиндров |
Проверить герметичность блока и головки цилиндров, при обнаружении трещин заменить поврежденные детали |
|
Подтекание жидкости через микротрещины в корпусе или крышке насоса охлаждающей жидкости, расширительном бачке или впускной трубе |
Проверить герметичность, при обнаружении трещин поврежденные детали заменить; незначительную течь допускается устранить добавкой в охлаждающую жидкость герметизатора типа НИИСС-1 |
autoruk.ru
Автор: ремонт и обслуживание авто
Замена втулок ,развёртка их в размер,и монтаж самого промежуточного вала в блок двигателя.А так же несколько слов по выбору поросёнка .Несколько слов о зависимости давления масла к износу втулок промежуточного вала.
Replacing bushings, unfolding them in size, and installation of the intermediate shaft unit dvigatelya.A just a few words on the choice of a pig.
Похожее видео
videoremont-mashin.ru
«Поросенок», или как он правильно называется – промежуточный вал вспомогательных механизмов, в приводе ГРМ двигателя, не смотря на свои скромные размеры, выполняет очень важную функцию и при его износе выполняется замена поросенка. Разберем его работу на примере моторов классических автомобилей ваз.
Промежуточный вал в двигателе ваз приводит в работу маслонасос, бензонасос и датчик - распределитель зажигания (трамблер). Вал установлен с переднего торца блока цилиндров двигателя и приводится в работу либо от цепи, либо от ремня ГРМ через звездочку или шкив в приводе ГРМ, в зависимости от типа привода двигателя.
«Поросенок» представляет собой вал, передний торец и шейка вала которого абсолютно аналогичен торцу и шейкам распределительного вала ваз. куда надевается шкив или звездочка привода. На этом родственные черты заканчиваются и далее на вспомогательном валу отлиты косые зубья, эксцентрик и задняя (меньшая) шейка. Вал имеет всего две шейки переднюю большую и малую заднюю, которыми он опирается на втулки, запрессованные в отверстия в блоке цилиндров двигателя.
При износе втулки заменяются и проходятся двухходовой разверткой сразу под две втулки
Отлитые косые зубья на теле вала приводят в движение привод маслонасоса и трамблера посредством так называемого «грибка».
Грибок представляет собой стальную деталь, действительно оправдывающую свое название (похож на гриб), на «шляпке» которого отлиты косые зубья, как и на поросенке, посредством которых грибок приводится в движение – начинает вращаться. Внутри грибок пустотелый и в нижней его части отлиты шлицы. После установки грибка в тело блока ( в блоке запрессована медная втулка под «ножку» грибка) до контактов с зубьями поросенка, снизу в него вставляется шлицевая часть привода маслонасоса, а сверху приводная шлицевая часть трамблера.
- на фото втулка показана снизу со стороны поддона, грибок же вставляется сверху через отверстие для трамблера
Таким образом, как только коленчатый вал двигателя начинает вращаться, поросенок от контакта с цепью или ремнем ГРМ также приходит в движение и приводит во вращение и грибок, который в свою очередь начинает вращать приводные валы маслонасоса и трамблера. Как следствие появляется искра на свечах зажигания и поднимается давление в масляной магистрали, обеспечивая подачу масла к трущимся парам в двигателе.
Внезапное загорание лампы давления масла в двигателях ваз 2101-07, в большинстве случаев говорит о слизывании шлицевой части в грибке, когда он уже не может вращать приводной вал маслонасоса. Лечится заменой грибка.
Помимо этого на поросенке, как уже упоминалось выше, отлит еще и эксцентрик служащий для привода бензонасоса. Бензонасос крепится на шпильках к телу блока цилиндров через текстолитовую теплоотводящую проставку, в полую часть, которой вставлен стальной шток привода насоса, упирающийся одним концом в эксцентрик поросенка, а другим в лапку привода бензонасоса. Поросенок, начав вращаться, наезжает эксцентриком на шток привода, толкая его, шток в свою очередь передает усилие на лапку бензонасоса, приводя в движение клапана бензонасоса.
К передней шейке поросенка подходит прямое отверстие из масляного канала и если между вкладышем и шейкой поросенка появляется слабина (выработка), то это сказывается на общем падении давления в масляной магистрали.
Как видим на поросенка, несмотря не совсем лестное название, возложена очень ответственная миссия и от его технического состояния зависит общее состояние двигателя в целом и его надежность.Поэтому при подозрениях на его исправность лучше всего выполнить его замену. Это необходимо в следующих случаях:• Износ зубьев на теле поросенка для контакта с грибком• Выработка на теле эксцентрика, что ведет сначала к снижению производительности, а затем и отказу бензонасоса (хорошо заметно на первом фото)
• Износ опорных шеек промежуточного вала и его вкладышей в теле блока цилиндров• Проворот или задир вкладыша (редко, но происходит)Желательно проверять состояние поросенка при любом открытии передней крышки двигателя, и обязательно, выполняя ремонт двигателя.
Говорят, жигули изучены уже настолько, что вновь о них рассказывать почти неприлично. Но вот случай, который вряд ли покажется банальным. Рассказывает валентин григорьев. После серьезного ремонта с расточкой, шлифовкой, заменой цепи газораспределительного механизма, звездочек, распределительного вала, валика привода вспомогательных агрегатов и т.
Д. Двигатель ваз-2106 нас откровенно озадачил. Казалось бы, без всякой причины он начал издавать странные звуки - скрежет, свист, хрюканье спустя несколько минут они почти пропали - но и двигатель встал. Кто-то высказал предположение: плохо с подачей бензина.
И оказался прав. Сняв крышку карбюратора, мы увидели, что в поплавковой камере, как в известных рекламах, сухо . Подкачав бензин ручным приводом насоса, пустили двигатель, однако вскоре он снова заглох. И все пошло по накатанной дорожке, хорошо известной опытным автомобилистам: проверили, продули-прочистили бензопроводы, вентиляцию бензобака, заменили топливный фильтр.
Результат? нулевой: подкачаем вручную - мотор работает, а потом глохнет. Тут вполне естественно предположить, что не в порядке бензонасос. Купили новый (80 руб. ), Установили ура! двигатель работает! но торжество оказалось преждевременным: буквально через 20 километров мотор остановился добирался водитель до гаража малой скоростью , то и дело останавливаясь, чтобы опять вручную (! ) подкачать бензин в карбюратор.
Продолжив расследование , вспомнили, что при ремонте двигателя, когда мы развертывали втулки подшипников скольжения поросенка - так народ называет эксцентриковый валик привода вспомогательных агрегатов, который вы видите на фото 1, - зазоры оказались больше положенных. Теоретики надоумили: ход штока привода бензонасоса равен 2,5 мм; смещение валика из-за увеличенных зазоров соответственно уменьшило ход. Кто-то сразу предложил удлинить шток (толкатель).
К тому же эксперимент провели: сняв насос, прижали шток к валику и, включая стартер, убедились - ход есть но он как будто меньше тех самых 2,5 мм. Теоретики предложили удалить одну прокладку (что равносильно удлинению штока), но двигатель по-прежнему глох практики , пожертвовав закаленным воротком из инструмента, изготовили-таки удлиненный (на 2,5 мм) шток. Одновременно сняли термоизоляционную проставку. Оказалось, что ее коническая часть почему-то обломана (фото 2). Купили новую (20 руб.
). СОбрав механизм с удлиненным штоком, действовали строго по науке : гайки крепления насоса затягивали постепенно, прислушиваясь к работе двигателя - и вот он, тот самый скребущий звук! снова сам пройдет? действительно, через несколько минут звук исчез. А двигатель вновь остановился. Снова сняв насос и прижав пальцем шток, провернули стартером коленвал.
И только тут поняли - шток неподвижен. Прощупав пальцем эксцентрик валика, обнаружили на нем глубокую канавку, оставленную штоком. Когда валик оказался у нас в руках, проверили его твердость: нерабочий край эксцентрика легко поддавался надфилю. Валик сырой ! новый обошелся владельцу в 130 руб.
Короче, запчастей сейчас изобилие, но что касается качества да и как опознать производителя? на самом старом родном мы видели цифры 50 , на сыром - буквы ваз . Наконец, на последнем - вообще никаких обозначений. Здесь уместно еще раз вернуться к деталям привода бензонасоса. Если насос исправен, он вполне работоспособен даже при уменьшении хода штока до 0,5 мм, так как его расчетная производительность примерно в восемь раз выше, чем требует двигатель.
Важнее при установке насоса контролировать выступание штока из пакета деталей: прокладка + термоизолирующая проставка + прокладка. Оно должно составлять 0,8 - 1,3 мм. Чем оно больше, тем сильнее нагружаются (и изнашиваются) детали привода. И выше давление в магистрали перед игольчатым клапаном карбюратора, что может обернуться повышенным расходом топлива. Заметим, наша эпопея этим не закончилась.
(Возможно, последнее и для вас окажется поучительным. ) Вскоре после сборки привода уже с новым эксцентриковым валиком мотор вновь пустили но вдруг вспыхнула лампа аварийного давления масла! снова разобрали привод и обнаружили, что обломился шлицевый конец валика привода шестерни маслонасоса. Пришлось покупать новый за 70 руб.
И винтовую шестерню за 25 руб. Отчего сломался валик? здесь могут быть разные причины: производственные огрехи, ненормальные нагрузки в ходе наших многочисленных опытов (помните тот самый скрежет, скрип? ), а также неверные действия при сборке, когда при посадке грибка на место кажется, что он не сел , и вы бьете по его торцу, стараясь осадить. Посадка грибка на шлицах довольно точная - и удар, сопряженный с перекосом, вполне способен сломать валик. С сайта. http://www.delmare-cafe.ru.
Важно знать автомобилисту.
Снятие и установка
Снимите колесо и тормозной барабан.
Отвернув гайки крепления щита тормоза к балке моста, съемником 67.7801.9516, придерживая тормозной щит, извлеките полуось вместе с маслоотражателем, пластиной крепления подшипника и запорным кольцом подшипника.
При необходимости замены выньте сальник из фланца балки.
Установку полуоси проводите в последовательности, обратной снятию, соблюдая осторожность, чтобы не повредить рабочую кромку сальника. Перед установкой тормозного барабана смажьте посадочный поясок полуоси графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15. После установки проверьте работу полуосей в дорожных условиях.
Проверка техническогосостояния
Проверьте техническое состояние деталей, входящих в комплект полуоси, и удостоверьтесь в том, что:
— шарикоподшипник не изношен и не поврежден; если осевой зазор в нем превышает 0,7 мм, замените подшипник;
— запорное кольцо и подшипник не получили никакого смещения относительно первоначальной посадки; если внутреннее кольцо подшипника проворачивается относительно посадочного пояска полуоси, запорное кольцо замените;
— пластина крепления подшипника и маслоотражатель не имеют повреждений;
— полуось не деформирована и посадочные поверхности не повреждены; биение полуоси, замеренное в центрах на шейке под сальник, не должно превышать 0,08 мм. Перед установкой в центры тщательно очистите от грязи и ржавчины центровочные отверстия на полуоси.
Если обнаруживается износ или повреждение деталей, установленных на полуоси, замените их новыми с соблюдением нижеприведенных правил и с использованием специальных приспособлений. Незначительный изгиб стержня полуоси устраняйте правкой. После правки стержня полуоси биение торца фланца, замеренное в центрах, не должно превышать 0,05 мм. Если биение торца фланца свыше указанного, но не более 0,08 мм, то допускается его проточка для устранения торцевого биения. Уменьшение толщины фланца за счет его проточки допускается не более чем на 0,2 мм.
Снятие запорного кольца
Снимать и устанавливать запорное кольцо подшипника полуоси необходимо только при помощи гидравлического пресса.
Полукольцами приспособления А.74108/R охватите подшипник и установите полуось вертикально так, чтобы полукольца опирались на упорное кольцо.
Рис. 4–59. Выпрессовка запорного кольца подшипника полуоси с помощью приспособления А.74108/R: 1 — приспособление А.74108/R; 2 – полуось
Поставьте под пресс полуось (рис. 4–59 ) и прикладывайте на шлицевой конец полуоси постепенно возрастающее усилие до снятия запорного кольца подшипника. Запорное кольцо подшипника полуоси повторно не используйте, а замените новым.
Проверьте, не имеет ли посадочная поверхность полуоси рисок или повреждений; при необходимости замените полуось новой.
Рис. 4–60. Запрессовка запорного кольца подшипника полуоси: 1 — оправка А.74107/2R; 2 — запорное кольцо подшипника; 3 — пластина крепления подшипника и маслоотражатель в сборе с прокладкой; 4 — опорное кольцо А.74107/1R; 5 — полуось; 6 — подшипник; 7 — обойма А.74107/4R
Поставьте вертикально полуось, опирая ее фланцем на кольцо 4 (рис. 4–60 ) (А.74107/1R) приспособления.
Установите на полуось предварительно соединенные между собой двумя винтами маслоотражатель подшипника полуоси и пластину крепления подшипника с прокладкой; установите шарикоподшипник полуоси.
Вставьте новое запорное кольцо в специальную обойму 7, поставьте в печь и подогрейте кольцо приблизительно до 300°С с тем, чтобы в момент запрессовки на полуось его температура была 220–240°.
Запорное кольцо на полуось напрессовывайте оправкой 1 на прессе усилием не выше 58800 Н (6000 кгс) так, чтобы внутреннее кольцо подшипника оказалось зажатым между запорным кольцом и буртиком полуоси.
Рис. 4–61. Поверка усилия, с которым выпрессовывается запорное кольцо подшипника полуоси, с помощью приспособления А.95601/R и динамометрического ключа: 1 — индикатор; 2 — полуось; 3 — приспо-собление А.95601/R; 4 — динамометрический ключ; 5 — шарикоподшипник; 6 – запорное кольцо подшипника
Выполнив напрессовку, убедитесь, что кольцо не смещается под осевой нагрузкой 19600 Н (2000 кгс). Для этой цели полуось в сборе установите на приспособление А.95601/R (рис. 4–61 ) и запорное кольцо зажмите в специальных тисках.
Приставьте ножку индикатора, с ценой деления 0,01 мм, к фланцу полуоси. После установки стрелки индикатора на 0 приложите указанную осевую нагрузку, создавая динамометрическим ключом момент затягивания 78,4–83,3 Н·мм (8–8,5 кгс·м) на винте приспособления. Винт через шарик упирается в торец полуоси. При этом не должно появляться даже самого минимального зазора между запорным кольцом и внутренним кольцом подшипника.
После снятия нагрузки и при отвертывании винта приспособления стрелка индикатора должна вернуться в нулевое положение; это доказывает, что не произошло никакого сдвига между запорным кольцом и полуосью. Если стрелка индикатора не возвращается в нулевое положение, значит запорное кольцо сместилось и полуось в сборе необходимо заменить новой.
Замер осевого свободного хода полуоси на автомобиле
Осевой свободный ход полуоси можно замерить на автомобиле как со снятым колесом и тормозным барабаном, так и без их снятия. В первом случае замер получается более точным. Для чего:
— снимите колпаки с задних колес и ослабьте болты их крепления;
— поставьте упоры под передние колеса и вывесите задний мост ;
— отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение;
— снимите колеса и тормозные барабаны;
Источники: http://auto-oput.ru/dvigatel/139-zamena-porosenka.html, http://avtomelleri.ru/4423-2106.html, http://automn.ru/vaz-2106/vaz-33882-10.m_id-4304.m_id2-4308.html
Комментариев пока нет!
kakdelat-pravilno.ru
