Двигатель автомобиля оснащается системой смазки. Это необходимо для того, чтобы при трении детали не подвергались перегреву, а их износ вплоть до полного выхода из строя не начинался через несколько сотен километров. Элементов и систем, которые осуществляют такую смазку, великое множество. Сегодня мы поговорим об одной из вспомогательных деталей и обсудим сальник коленвала, его параметры, размеры, строение и функции на современном автомобиле.
Как уже было сказано, мотор подвергается постоянной смазке. Масло, которое постоянно нагревается из-за трения и процессов горения, становится жидким, и это позволяет ему проникать во все уголки моторного корпуса и не оставлять сухих деталей, где бы они ни находились. Так как смазка жидкая, это провоцирует дополнительные риски, о которых не упоминать нельзя.
К примеру, многократно возникает риск протечки. Что это означает? Дело в том, что герметичность мотора действительно находится под угрозой: жидкая смазка легко проникнет даже в самую небольшую, еле заметную щель и может вылиться наружу. Не стоит лишний раз напоминать и о том, что это грозит критически быстрой потерей смазки, проблемами с давлением масла и, наконец, обилием грязи на поверхности передней и верхней крышки двигателя, что может привести к проблемам с проводкой и вентиляцией картера.
Многие могут сказать, что такая проблема запросто решается установкой прокладки на передней крышке двигателя, которая совпадает с ней по форме и размерам. Это действительно так, прокладка нужного размера устанавливается под переднюю крышку и не позволяет смазке вытекать при работе двигателя и по ходу прогрева моторного масла.
Но здесь возникает одна проблема, решение которой требует дополнительных вмешательств в конструкцию двигателя и внедрения некоторых доработок. Так, не стоит забывать о том, что мотору необходимо каким-то образом механически связываться с приводом ведущих колес. Это нужно для того, чтобы осуществлять их вращение и, таким образом, приводить машину в движение, когда водитель включает передачу.
Для таких целей в автомобиле служит коленчатый вал. Эта деталь, по размерам напоминающая водопроводную трубу небольшой длины, связана с шатунами двигателя так, что они приводят вал во вращение. Внутри двигателя вал омывается смазкой, но существует острая необходимость, чтобы он выходил наружу и связывался с редуктором колес. Очевидно, что стенка двигателя, через которую проходит вал, — это и есть то самое слабое место, где протечка наиболее вероятна.
С целью осуществить герметизацию стыка вращающегося вала и стенки двигателя и применяют сальник коленвала. Его задача — осуществлять вращение подвижной части вала таким образом, чтобы смазка под давлением не попадала наружу, а ее расход оставался на прежнем уровне и не доходил до критических значений.
Независимо от типа привода, любой двигатель имеет два сальника коленчатого вала – передний и задний.
Размер сальника определяется по его серийному номеру. Пробив деталь по базе данных, можно узнать практически все, начиная со страны изготовления, материалов и применимости к той или иной модели машины и заканчивая размером внутренней и внешней поверхности. Такая система позволяет не ошибиться в подборе комплектующих нужной формы и размера для своего автомобиля и подобрать сальник коленвала, который подойдет ему наилучшим образом.
Особенный интерес представляет внутреннее устройство и строение, которым обладает задний сальник коленвала или его аналог для переднеприводных авто. На самом деле устройство достаточно просто и примитивно, и весь секрет заключается именно в тех материалах, которые применяются при изготовлении сальника.
Так, внешний корпус, который крепится на стенке двигателя и является неподвижным, выполняется из стали. Сталь является таким материалом, который не особенно подвержен коррозии, но в то же время не растрескивается со временем и отлично переносит температурные перегрузки.
Внутренняя встречная часть также имеет металлическую составляющую и тоже изготовлена из стали. То же самое можно сказать о шариках, которые встраиваются между двумя частями и позволяют им без приложения большого усилия вращаться друг относительно друга и не перетираться. Эти части перемежаются резиновой вставкой соответствующего размера, которая под давлением прижимается к подвижным частям сальника, за счет чего масло не переливается наружу и не протекает.
Сальник коленчатого вала является крайне важной составляющей двигателя, за счет которой работа вала не сопровождается протечками и сбоями в работе ДВС и его составляющих. При протечках масла необходимо обращать внимание именно на эту деталь и производить ее замену как можно оперативнее.
portalmashin.ru
Течь масла через сальник коленвала является неисправностью, которую желательно устранять как можно скорее и независимо от того, потек передний или задний сальник коленчатого вала. Дело в том, что в случае протечек двигатель подвержен сильному наружному загрязнению, происходит снижение уровня моторного масла и т.д. Попадание смазки в подкапотное пространство и на отдельные элементы приводит к размягчению резиновых изделий, загрязнению электрооборудования. На автомобилях с ремнем ГРМ течь переднего сальника коленчатого вала часто сопровождается быстрым выходом из строя ремня газораспределительного механизма. Проблемы с ремнем зачастую приводят к серьезным последствиям для ДВС, так что заменить передний сальник коленвала рекомендуется при первой такой возможности.
Если течет задний сальник, моторное масло из системы смазки ДВС попадает на сцепление. Страдает диск сцепления, четкость работы узла нарушается. Также протечки заднего сальника способны стать причиной и ряда других неисправностей. С учетом вышесказанного заменить задний сальник коленвала тоже желательно как можно быстрее. Далее мы рассмотрим, почему течет сальник коленвала, как определить течь сальника коленвала, а также каким образом осуществляется замена сальника коленвала своими руками.
Читайте в этой статье
Начнем с того, что существует несколько основных причин для того, чтобы сальник коленчатого вала начал протекать. Так как сальников два (передний и задний), то и отдельные причины протечки масла немного отличаются. Задний сальник является массивным изделием, которое рассчитано на пробег около 100 тыс. км. и более. По истечении данного срока вполне возможно, что элемент постепенно начинает давать течь. Передний сальник меньше и выходит из строя чаще. Бывали случаи, когда передний сальник коленвала на некоторых автомобилях без видимых причин протекал уже через 30 тыс. пройденных километров.
На начальном этапе следует точно определить, какой из указанных элементов потек. Для диагностики достаточно изучить место появления подтеков. Если следы масла заметны на задней части двигателя, корпусе КПП, поддоне, тогда следует уделить повышенное внимание ЗСКВ (задний сальник коленчатого вала). Параллельно с этим следует учитывать, что протекать может и сама коробка передач.
Для точного определения достаточно снять немного вытекающего масла, после чего поместить каплю в воду. Трансмиссионное масло из КПП растечется по поверхности, в то время как моторное масло будет сохранять форму капли. В случае с ПСКВ (передний сальник коленвала) место подтека определяется также при визуальном осмотре. Следует добавить, что течь прокладки маслонасоса в ряде случаев можно принять за утечку масла через сальник, так как указанные уплотнители расположены рядом. В результате может оказаться, что масло течет вовсе не из сальника.
Читайте также
Наряду с тем, что расход моторного масла закономерно повышается и приходится его доливать, эксплуатация ТС с текущим сальником коленчатого вала может неожиданно обернуться серьезными неприятностями. Как уже было сказано, кроме сильного загрязнения двигателя маслом и налипающей на смазку грязью, протечка может стать причиной полного выхода ДВС или других узлов под капотом из строя.
В списке самых серьезных последствий справедливо отмечен обрыв ремня ГРМ, который происходит в результате текущего сальника. На многих моторах такой обрыв приводит к загибу клапанов, что оборачивается дорогостоящим ремонтом. Если же течет задний сальник, тогда страдает трансмиссия, на которую попадает масло. Реже отмечены случаи, когда возникали неполадки в работе электрооборудования или датчиков ЭСУД, где накапливались излишки маслянистых загрязнений под капотом.
Порядок замены сальника коленвала применительно к ЗСКВ двигателя предполагает целый комплекс работ. Для этого понадобится иметь гараж с ямой или подъемником, а также набор соответствующих инструментов. Отметим, что на автомобилях с передним и задним приводом замена проводится не одинаково. По этой причине дополнительную информацию по конкретной марке и модели рекомендуется находить в справочнике по ремонту и обслуживанию конкретного ТС.
К базовым операциям стоит отнести следующие:
Обратите внимание, на коленвале посадочное место сальника следует аккуратно очистить от загрязнений, при этом не допускается шлифовка наждачной бумагой, абразивными пастами и т.п. Игнорирование данного правила может привести к необходимости последующего выполнения восстановительных работ самого коленвала или даже его замене.
Замена переднего сальника коленвала также является трудоемкой процедурой. Общий список работ включает в себя следующие действия:
Во время замены ПСКВ или ЗСКВ уделяйте повышенное внимание правильности установки нового сальника. Следует учитывать, что внешне это может быть незаметно, но внутренняя сторона имеет свойство подгибаться. В результате новый сальник снова будет течь и работы по разборке автомобиля для очередной замены придется выполнять заново. Также необходимо помнить, что повторная установка даже практически неиспользовавшегося сальника не рекомендуется. Дело в том, что если имел место загиб при предыдущей установке, тогда после правильного расположения сальника все равно возможны деформации и, как следствие, последующие неплотности прилегания уплотнительного элемента к посадочному месту на коленчатом вале.
Как видно, своевременная диагностика и замена текущих сальников не только поможет поддерживать двигатель в исправном состоянии и чистоте, но и снизит риски возможных последствий. Если сравнивать ремонт мотора после обрыва ремня ГРМ и стоимость замены сальника коленвала, тогда вывод очевиден. Намного дешевле заменить текущий сальник, чем делать капремонт или переборку ДВС.
Также после ремонта и устранения течей не следует забывать отмыть ДВС и подкапотное пространство от грязи и масла. Это можно сделать самому, помыть двигатель Керхером или воспользоваться услугой мойки мотора паром. Главное, мойте мотор правильно, чтобы избежать нежелательных последствий в виде проблем с электрооборудованием и т.п.
Что касается подбора запчастей, в случае с сальниками коленвала, рекомендуется приобретать или оригинальные изделия у официальных дилеров, или же тщательно подходить к подбору высококачественных аналогов от известных мировых производителей. Аналоговые изделия лучше покупать в авторизированных точках продажи или в крупных магазинах, то есть продавец должен иметь хорошую репутацию.
Напоследок добавим, что использование моторного масла высокого качества, заливка смазки по уровню и своевременная замена, поддержание внутренностей двигателя в чистоте, быстрое устранение различных неполадок ДВС (прорыв газов в картер, вибрации, троение) и точная диагностика неисправностей позволят избавиться от преждевременной замены переднего и заднего сальника коленвала.
Читайте также
krutimotor.ru
В процессе своей работы все детали двигателя достаточно хорошо омываются моторным маслом. Масло смазывает движущиеся детали и уменьшает трение, продлевая срок службы механизма. Но как быть с деталями, которые выходят наружу? Ярким примером может служить коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. Ведь при выводе такой детали наружу, масло может протекать через отверстие для вращающегося вала.
Чтобы этого не происходило, для герметизации отверстия под вал конструкторы предусмотрели деталь из герметичного материала – сальник коленвала. Он изготавливается из силикона или фторкаучуковой резины и представляет собой уплотнительное кольцо с диаметром, равным диаметру коленвала (в случае с задним сальником – примерно, 99 миллиметров). Данные материалы являются термостойкими, что позволяет избавить сальник от вредного теплового воздействия, которое возникает в процессе трения.
На уплотнителе снаружи делают специальные надписи. В основном, они говорят о направлении вращения коленчатого вала. Данная информация позволяет правильно установить сальник при его замене.
Сальник устанавливается в том месте блока, где коленчатый вал выходит наружу. В классических автомобилях, где двигатель устанавливается вдоль капотного пространства, а газораспределение происходит цепным металлическим приводом, сальник устанавливается в щите коленвала перед опорным подшипником. Двигатели переднего привода или с резиновым ремнем газораспределительного механизма устанавливаются в самом блоке, так как щиты на них не применяются. Тем не менее, в обоих случаях, сальник имеет одно и то же назначение – предотвращение утечки масла из блока цилиндров.
Внутри картера создается давление масла, которое прижимает сальник к уплотняемым деталям. Таким образом, он обеспечивает надежную герметизацию двигателя от утечки смазывающего вещества.
Как узнать, что сальник пора менять?
Качественный сальник, изготовленный проверенным изготовителем, может обеспечить герметизацию блока на 150 тысяч километров. Однако, существует ряд определенных причин, по которым есть риск вывести деталь из строя намного раньше.
1. Масло и масляный фильтр несвоевременно подверглись замене. Это объясняется тем, что при использовании отработанного масла, в место установки сальника проникает пыль и грязь, которые царапают поверхность, требующую уплотнения. Таким образом, появившееся в процессе эксплуатации небольшие царапины, повреждают кромку сальника при вращении и выводят его из строя раньше времени. Также царапины могут возникнуть при не качественном проведении ремонта.
2. Перегрев мотора. При перегреве двигателя, коленчатый вал нагревается до температур, на которые не рассчитан его сальник. Таким образом, уплотнитель плавится и теряет свои герметические свойства.
Чтобы определить необходимость проведения замены, обратите внимание на месте выхода коленчатого вала из блока. Если там обнаружены следы утечки масла и уровень масла заметно снижается, то это явный знак тому, что сальник коленвала нуждается в замене.
Внимание! Не пытайтесь каким-либо образом отремонтировать поврежденный уплотнитель. Данный элемент является расходным и подлежит только замене!
Замену сальника коленвала можно условно разделить на два этапа. Это замена переднего сальника, расположенного со стороны привода ГРМ. Вторым этапом принято считать сальник, расположенный со стороны коробки передач.
Существует два способа замены сальник. Первый является достаточно примитивным и выдуманный водителями, которые не хотят тратить много времени на эту процедуру. Второй способ предписан заводом-изготовителем и является самым надежным, поэтому рассмотрим только его.
Порядок действий:
1. Установите автомобиль на яму и исключите любое его перемещение. Открутите защиту двигателя и крышку ГРМ. Не забудьте отключить аккумуляторную батарею и слить масло из двигателя.
2. Открутите 6 болтов, которые предназначены для защиты моторного отсека справа.
3. Ослабьте натяжку ремня генератора и снимите его.
4. Снимите правое переднее колесо и включите самую низкую передачу. Используя ключ на 19, ослабьте (во всех случаях получается именно «сорвать») болт крепления шкива. После этого, выкрутите болт и снимите шкив коленчатого вала. Будьте осторожны и не потеряйте шпонку коленчатого вала, так как без нее дальнейшая работа шкива будет проблематична.
5. Установите поршень самого первого цилиндра в ВМТ. Для контроля положения используйте метку в люке маховика двигателя и метку на валу газораспределительного механизма. Данное действие рекомендуется выполнять при поднятом переднем колесе и на пятой передаче.
6. Ослабьте крепление натяжного ролика и, после этого, снимите ремень газораспределительного механизма.
7. Выкрутите все болты крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее. Ее демонтаж проводите вместе с прокладкой.
8. Открутите все болты (16 штук) крепления крышки картера двигателя и демонтируйте ее. При сборке узлов рекомендуется заменить прокладку.
9. Демонтируйте маслоприемник от маслонасоса и коренного подшипника. Для этого открутите болты крепления на 10.
10. С помощью двух отверток снимите с вала зубчатый шкив и открутите все болты крепления масляного насоса. Таким образом, получается, что масляный насос снимается вместе с сальником. Сальник необходимо вытащить с помощью любого острого предмета и, смазав маслом новый сальник, установить его на место. Запрессовка производить с помощью оправки или старого сальника.
11. Проведите сборку улов в обратной последовательности.
Степень износа заднего и переднего сальника абсолютно одинаковый, поэтому, заменяя передний сальник, необходимо то же самое сделать и для заднего.
Порядок действий
1. Демонтируйте коробку переключения передач вместе с корзиной сцепления. Единственное, что должно остаться на месте – это маховик двигателя. Перед снятием КПП, слейте с нее масло и вытащите ШРУСы.
2. Выкрутите 6 болтов крепления маховика к двигателю. Чтобы он не прокручивался, можно закрутить на старое место болт, крепящий КПП и положить на него отвертку, конец которой должен упереться в зубья маховика.
3. После выкручивания болтов снимите стопорную пластину и только тогда сам маховик.
4. Демонтируйте задний щит сцепления и открутите все болты, предназначенные для крепления задней крышки двигателя. Именно на ней и устанавливается сальник коленвала.
5. С помощью отверток вытащите старый уплотнитель и смажьте маслом новый. После этого запрессуйте новый сальник с помощью оправки диаметром 99 миллиметров.
6. Проведите сборку узлов в обратной последовательности и обязательно поменяйте прокладку задней крышки.
На этом замена сальника коленвала закончена. Как вы поняли, ее можно выполнить самостоятельно без применения особых инструментов.
vipwash.ru
Течь переднего сальника коленчатого вала – одна из самых распространенных поломок, связанных с резинотехническими элементами, входящими в конструкцию двигателя.Сальники используются для герметизации мест выхода вала из корпуса. В случае с коленчатым валом эти элементы устанавливается на выходных отверстиях из блока цилиндров.
Содержание статьи
В конструкции силовых установок на коленчатых валах используется два сальника – передний и задний. Оба они предотвращают вытекание смазочного материала из двигателя наружу.Задний сальник устанавливается на концевике вала, к которому прикручивается маховик. Ввиду того, что этот концевик представлен в виде фланца, то размеры сальника достаточно большие, со значительным слоем резины. Этим обеспечивается немалый срок службы резинотехнического элемента.
Передний же сальник находится на концевике вала, который используется как привод систем и механизмов силовой установки или вспомогательного оборудования. Резинотехнический элемент располагается за приводной шестерней, которая посажена на концевик вала и зафиксирована шпоночным соединением. Размеры этого сальника меньше, чем заднего. И это сказывается на ресурсе элемента.
Из-за протечки масло попадает на внешнюю поверхность двигателя из-за чего он загрязняется. Также из-за этого повышается расход смазочного материала, который приходится периодически восполнять.Особую опасность протечка несет для двигателей, у которых привод ГРМ осуществляется при помощи ремня. Жидкости на основе нефти негативно сказываются на резиновых элементах. Ремень после попадания масла может расслоиться и порваться, что особенно опасно, если двигатель является «втыковым» (при обрыве ремня поршни сталкиваются с клапанами).
Причина течи в том, что сальник перекосило
Дать течь сальник может по нескольким причинам:
Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя.Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.
Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.Установив, что масло вытекает из-за поврежденного или изношенного сальника, можно приступать к замене. Отметим, что хоть передний сальник коленчатого вала протекает чаще, чем задний, но провести его замену намного проще.
Технология замены этого резинотехнического элемента для любых двигателей одинакова, но сложность проведения работ зависит от конструктивных особенностей самого двигателя.
Для замены переднего сальника коленчатого вала потребуется стандартный набор ключей, специализированные инструменты (ключи для откручивания болта шкива коленчатого вала), съемника шестеренки (для авто с ременным приводом ГРМ), правки для запрессовки нового резинотехнического элемента.
Если взять авто, оснащенные моторами с ременным приводом ГРМ, то технология замены такая:
Но это общая технология. Если брать каждый двигатель по отдельности, то обязательно найдутся нюансы.
К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.
На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала.Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.
Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто.К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.
Но у этого авто расположение двигателя – продольное. Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно.Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.
В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.
avtomotoprof.ru
В далеком прошлом, когда еще первые автомобили тряслись по брусчатке без рессор и амортизаторов, что не добавляло комфорта при зависимых приводах, там, где сегодня стоит сальник коленвала, делались уплотнения смазанной жиром паклей. От прямой связи с салом и пошло такое название этого важного герметизирующего элемента, с которым легко обращаются бывалые автолюбители, а новички едва знакомы.
Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания постоянно и щедро омывается маслом, налитым в поддон картера, вследствие чего, из-за непрерывного вращения во время работы, смазка может вытекать за пределы корпуса. А о подтекании масла не понаслышке знают многие автомобилисты, также как и о связанных с этим процессом проблемах. Впрочем, на рубежах, а именно, в выходных отверстиях, через которые вал соединяется с внешними узлами, обычно стоят сальники, передний и задний. Отличить их просто, последний представляет собой несколько большее и массивное кольцо.
Ввиду того, что данные прокладки подвергаются трению все то время, пока работает двигатель, и шатуны крутят коленвал на высокой скорости, материал сальника должен обладать определенной термостойкостью. Обычный нитрил (бутадиен-нитрильный каучук или NBR) не подойдет, поскольку будет прогорать и рассыпаться буквально на ходу. Гораздо лучше для уплотнителей подходит фторкаучуковая резина FPM либо силикон. Выбирая сальник коленвала, также следует обращать внимание на такие факторы, как форма и наличие маркировки. Внутренняя кромка должна быть острой, а надписи внешней поверхности – легко читаемы.
Даже если вы знаете, что такое сальник, информация о нюансах его установки и эксплуатации не помешает. В частности, некоторые уплотнители имеют наклонные риски для сгона масла, при установке таких колец обратите внимание на присутствие стрелки, указывающей направление вращения вала. Особенно это актуально для неоригинальных манжет. К слову, об аналогах. Иногда очень трудно подобрать сальник по размеру, особенно, если стоял импортный, а в продаже имеются только отечественные (из таковых выбирайте только красно-коричневые, они из фторкаучука).
В таких случаях, если вы уверены, что впредь будете использовать только имеющиеся в наличии уплотнители, при слишком больших их размерах можно расточить гнездо, а при слишком маленьких – запрессовать в него переходное кольцо. По ширине допустимо превышение оригинала на 2.5-3 миллиметра, не более, на столько же заменитель может быть уже. Если же сальник слишком тонок, придется по внешнему диаметру устанавливать дистанционное кольцо на недостающую ширину до прижимающего шкива для переднего уплотнителя и маховика для заднего.
Передний заменить легче, поскольку доступ к нему получить не составит особого труда. Для начала снимаем кожух зубчатого ремня передачи на распредвал. Ремень может и отсутствовать, иногда передача осуществляется напрямую, шестернями. В любом случае, основной шкив с зубчатой кромкой также нужно будет снять, для чего откручиваем крепежные болты (их обычно 6 штук). Затем нужно снять ступицу, на которой сидел шкив. Для этого выкручиваем еще один болт и аккуратно сбиваем ступицу монтажными лопатками, в крайнем случае, при слишком плотно напрессованной детали, нужно использовать специальный съемник.
Чтобы во время смены прокладки вал не крутился, рекомендуется переключить коробку передач на пятую позицию и установить стояночный тормоз.
Теперь меняем сальник, аккуратно поддев его и поставив на место новый. Для запрессовки манжеты можно использовать старую, наложив сверху и нажимая по ее окружности отверткой. Заднюю прокладку поменять чуть сложнее, поскольку для этого нужно сначала снять коробку передач, затем сцепление, и только потом вам откроется доступ к маховику, нужно аккуратно открутить крепежные болты и снять зубчатое колесо с вала. Теперь у вас перед глазами сальник, подцепляем его и ставим новый, запрессовав, как и в первом случае, с помощью старого уплотнителя в качестве оправки. Рабочая кромка манжеты должна быть заправлена на шейку коленвала. Когда убедитесь, что сальник сидит плотно, установите в обратном порядке снятые узлы.
carnovato.ru
Во время эксплуатации автомобиля каждая часть двигателя должна хорошо омываться моторным маслом. Благодаря этой жидкости уменьшается трение между движущимися узлами, отчего механизм служит дольше. Но как же быть с теми деталями, которые выходят наружу? Коленчатый вал – яркий пример такой детали, одна часть которой соединена с маховиком. Понятно, что если вывести эту деталь наружу, то моторное масло будет вытекать из отверстия под вращающийся вал. Дабы этого не происходило, был придуман сальник коленчатого вала. Служит он для герметизации отверстия, из которого выходит этот самый вал.
Сальники коленчатого вала изготавливаются из силикона или фторкаучуковой резины. Внешне они представлены в виде уплотнительных колец, диаметр которых равен диаметру коленчатого вала. У заднего сальника диаметр приблизительно 99 мм. И силикон, и фторкаучуковая резина – материалы термостойкие, благодаря чему сам сальник не пострадает от воздействия высоких температур, ведь сальник соприкасается с вращающимся валом, то есть имеет место сила трения, которая сопровождается повышением температуры и выделением тепла.
С внешней стороны уплотнителя производитель обязан наносить специальную надпись. По ней можно определить направление движения коленвала. Благодаря этой информации вы не ошибетесь при установке нового сальника.
Устанавливается сальник в той области блока, где происходит выход наружу коленвала. В обычных машинах, двигатель которых расположен вдоль подкапотного пространства, а процесс газораспределения обеспечивается цепным металлическим приводом, сальники устанавливаются перед опорным подшипником прямо в щите коленчатого вала. Если двигатель переднеприводный, или же в авто применяется резиновый ремень в механизме газораспределения, то сальники расположены в самом блоке, так как в этом случае не применяются щиты. Как бы то ни было, у сальников единое предназначение – предотвращать утечку моторного масла из блока цилиндров.
Внутри картера масло находится под давлением, благодаря чему сальник прижимается к деталям, которые нужно уплотнить. Так двигатель остается защищенным от утечек смазочных материалов.
Сегодня сальники коленвала являются крайне важной деталью любой машины. Обусловлено это тем, что даже при малейшем смещении моторное масло начнет протекать. Но как же определить, что настало время установить новый задний сальник? Самый главный признак – наличие следов потеков моторного масла в месте соединения картера двигателя и коробки переключения передач. Если масло протекает, то оно может спокойно попасть в картер сцепления, после чего оседает слоем на стенках последнего, из-за чего загрязняется диск. В совокупности все это приведет к тому, что могут появиться пробуксовки сцепления. В результате может значительно увеличиться расход масла.
Что же может сократить время службы заднего сальника:
1) Несвоевременная замена масляного фильтра и масла. Объясняется это тем, что во время использования отработанного масла в том месте, где установлен сальник, скапливается грязь и пыль. Они царапают поверхность, которая нуждается в уплотнении.
То есть эти царапины, которые появились во время использования автомобиля, «травмируют» кромку сальника во время вращения. От всего этого он может раньше времени выйти из строя. Подобные царапины могут появляться также из-за низкокачественного ремонта.
2) Перегрев мотора. Если двигатель перегревается, то температура коленчатого вала достигает такой отметки, на которую сальник вообще не рассчитан. Уплотнитель плавится и теряет все герметические свойства.
3) Естественный усталостный износ.
4) Применение различных моющих средств перед заменой моторного масла в движке.
5) Износ коленвала на шейке в месте работы манжеты сальника.
6) Износ вкладышей, это провоцирует биение коленвала.
7) Проблемы с вентиляцией картера, из-за чего картерные газы находятся под высоким давлением.
8) Некорректная установка.
9) Установка неподходящих или некачественных запчастей. Часто в целях экономии автовладельцы покупают не оригинальные запчасти, а копии, причем сомнительного качества. В этом случае может сработать принцип «Скупой платит дважды».
Для того чтобы определить, нужна ли замена сальников, осмотрите место выхода коленвала из блока. Если там есть следы масла, или же вы заметили, что количество смазочного материала резко уменьшилось, то это явно говорит о необходимости замены сальников.
Специалисты сличают, что сальники нужно менять, как минимум, раз в 3 года или же после пробега в 150 тыс.км. Эти цифры вполне можно считать условными, так как в любой момент может возникнуть необходимость во внеплановом ремонте.
Проводить замену заднего сальника коленчатого вала нужно на смотровой яме или подъемнике. Во время работы нужно будет демонтировать коробку переключения передач, одновременно с этим внимательно осматривая все узлы. Следует обратить внимание на то, что демонтаж коробки передач является достаточно сложной и трудоемкой процедурой, которая выполняется достаточно редко. Поэтому нужно знать, как это делается.
Поставьте машину на смотровую яму, зафиксируйте колесо с помощью упоров и только после этого приступайте к работе.
Снятие коробки передач в заднеприводном автомобиле
Первым делом нужно снять карданную передачу, после чего нужно отсоединить стартер, рабочий цилиндр сцепления (снимать его лучше всего целиком вместе со шлангом сцепления). Далее отсоедините трос спидометра, провода жабки заднего хода, снимите ручку коробки передач, иначе она будет мешать демонтажу самой КПП, после чего освободите кулису коробки передач в салоне.
По контуру КПП есть болты, которые соединяют ее и двигатель. Эти элементы нужно снять. Вместе с тем, нужно снять поперечину КПП, то есть ее заднее крепление. Возможно, возникнет необходимость в съеме трубы глушителя. Помните, что после ее демонтажа работа будет гораздо более легкой.
Если вы работаете самостоятельно, то придется положить поперек смотровой ямы толстую доску, дабы потом положить на нее КПП, а уже потом можно будет на досках опустить коробку в яму. Снимите корзину и диск сцепления, маховик, щит. Теперь у вас должен быть доступ к сальнику.
Производить замену заднего сальника нужно так. Возьмите саморез, наставьте его на край сальника, слегка ударьте по шапке, чтобы он легче входил в металл, после чего вкрутите его в сальник. Самый лучший вариант – специальный саморез для металла, который широко используется во время ремонта для закрепления профиля. На несколько витков вкрутите саморез в сальник, после чего достаньте первый с помощью плоскогубцев.
Зачастую сальник сразу же вытянется вместе с саморезом. Если у элемента большой диаметр, то придется закрутить по одному саморезу с каждой стороны, после чего парой пассатижей вытащить сальник.
Во время замены сальника стоит осмотреть подшипник коленчатого вала, в него входит первичный вал коробки передач. Если последний проворачивается со скрипом и шумом или же заедает, то подшипник нужно обязательно заменить.
Устанавливайте новый сальник, после чего можно собирать всю конструкцию обратно. Во время установки корзины обязательно нужно проверить, есть ли на ней трещины, целые ли лепестки, нет ли повреждений на проволочном кольце, которое идет внутри корзины. Просто переверните корзину, после чего кольцо будет хорошо видно.
Осмотрите внимательно диск. Если у него осталось недостаточно запаса, или же он изношен вплоть до заклепок, то элемент подлежит замене. Когда вы будете ставить корзину и диск, то первую нужно центрировать с помощью оправки. Если оправки нет, то ее можно быстро сделать своими руками. Просто возьмите ручку от кисточки и заточите ее под конус. За счет этого конуса у вас получится сцентрировать деталь.
Детальному осмотру также подлежат вилка сцепления и выжимной подшипник. Подшипник при прокручивании не должен заедать и издавать каких-либо звуков. Рабочая кромка вилки не должна быть слишком изношенной, ведь именно этой частью вилка толкает выжимной подшипник. Также на вилке не должно быть никаких трещин.
Снятие коробки передач в переднеприводном авто
Снимите левое переднее колесо, заранее ослабив гайку полуоси. Далее открутите полностью гайку полуоси, после чего можно будет сдвинуть с полуоси стойку, ее нужно отвести в сторону. Возможно придется снять рулевой палец в скреплении, но зачастую стойка выйдет сама по себе.
Для того чтобы после не было проблем с установкой коробки передач, ослабьте гайку и второй полуоси, слегка утопите ее в медной наставке. Делать это нужно для того, чтобы при снятии коробки передач она легче выходила.
Коробку передач вместе с полуосями нужно сдвинуть, после чего отцепите ее от двигателя, немного опустив вниз. Перед тем как снимать саму коробку, нужно отсоединить от нее привод кулисы, сцепления, провода жабки заднего хода и трос спидометра. Далее снимите подушки. Дальнейшая операция по замене сальника выполняется аналогичным образом.
Замена сальника – процедура трудоемкая и требующая внимания, но все же это тот опыт, который следует получить каждому автовладельцу.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?Да Нет
auto.today
Сальник предназначается для предотвращения протекания смазки из механизмов, содержащих её внутри, если от них выходит ось или вал. Сальник устанавливается во многих элементах автомобиля, в том числе и в коленчатом вале. И здесь, как нигде, важно, чтобы смазочная жидкость не покинула двигатель. Этот элемент являет собой кольцо с эластичной внутренней кромкой и жёсткой наружной обоймой.
Внутренняя кромка усиливается пружиной, которая не выпускает наружу масло. В процессе эксплуатации сальник теряет свою эластичность и трескается, из-за чего масло начинает протекать, что создаёт водителю проблемы. Сальники – это элементы, которые нужно периодически проверять и производить их замену. Процедура замены заднего и переднего сальника имеет некоторые отличия в связи с особенностями конструкции двигателя. Эта процедура вполне осуществима даже в обычном гараже, но она имеет некоторые особенности и сложности, чего могут не понять новички.
По утверждениям специалистов, замена сальников коленчатого вала – это процесс, который необходимо повторять не реже одного раза в три года эксплуатации автомобиля (или через каждые 100-150 тыс. километров пробега), так как деталь постепенно изнашивается. Иногда требуется выполнить внеплановый ремонт двигателя и сменить сальники (к примеру, при перегреве двигателя). Но приступать к такому ремонту стоит при полной уверенности в неполадках, о чём может свидетельствовать течь масла. Среди причин преждевременного выхода из строя сальников можно назвать низкокачественное сырьё, которое берётся для изготовления детали, перегревы и перегрузки мотора, использование несоответствующих двигателю масел или их несвоевременная замена. Когда производится замена сальников, необязательно иметь в руках набор специального инструментария. Главное, что необходимо – это сальники нужного размера и подручные инструменты, которые найдутся в любом гараже.
Сальники коленчатого вала подлежат замене в следующих случаях:
1. На детали появились трещинки, сколы, разорванности или другое дефекты.
2. На сальнике были обнаружены подтёки масла.
Но подтёки масла – это ещё не 100-процентная причина для замены сальника. Иногда, масло начинает подтекать, если система вентиляции картера загрязнилась или шланги системы вентиляции пережались. В таких случаях достаточно почистить систему вентиляции или устранить изгибы шлангов. Важно! Перед заменой сальников обязательно убедитесь, что причина неполадок именно в них.
Передний сальник коленчатого вала располагается в крышке масляного насоса (или, если точнее, на носке коленчатого вала). Чтобы к нему достаться, нужно будет демонтировать крышку ремня газораспределительного механизма. Передний сальник расположен под самым нижним шкивом. Замена переднего сальника коленвала – процесс несложный, но требует определённой сноровки и элементарных навыков обращения с автомобилем. Перед началом работ по снятию сальника, обязательно нужно подготовиться. Успешная подготовка включает в себя:
1. Подготовить автомобиль и место для работы (промыть двигатель, в некоторых случаях можно поставить автомобиль над смотровой ямой, так как это упрощает процесс его ремонта).
2. Подготовить нужные инструменты и разложить их по местам (отвёртки, молотки, ключи, оправки для установки сальников, чистые тряпки для удаления загрязнений).
3. Подготовить запчасти и расходные материалы (купить новые сальники нужного размера, прокладки масляного насоса, другие прокладки). Прокладки стоит менять при ремонте любых узлов автомобиля. Сальники производятся из различных по составу материалов, что стоит учитывать при их подборе. Материал сальника зависит от типа масла, которое используется в автомобиле (минеральное или синтетическое), что обязательно следует учесть во время покупки. Перед установкой сальники примеряют на вал и определяют, на сколько они подходят к механизму.
Чтобы заменить передний сальник, его необходимо сначала снять. Процесс его снятия включает такие этапы:
1. Отсоединить от аккумулятора клеммы.
2. Снять ремни газораспределительного механизма из всех шкивов.
3. Извлечь из автомобиля масляный насос.
4. Шкив зубчатого типа поддеть с помощью плоской отвёртки и снять с носка коленчатого вала.
5. Отвёрткой поддеть и извлечь шпонку коленвала (чтобы она не потерялась в процессе).
6. Поддеть отвёрткой сальник, а потом извлечь его из крышки.
После того, как старый сальник снят, на его место устанавливают новый. Перед установкой нового сальника, его кромку нужно смазать машинным маслом и запрессовать на место. При этом нужно использовать специальную оправку с диаметром около 41 миллиметра так, чтобы внутрь была направлена рабочая кромка. После этого производятся все действия в обратном к снятию порядке. Если есть опыт, то производить замену переднего сальника коленвала возможно без снятия масляного насоса. Но это очень рискованно, так как можно установить новый сальник с перекосом или вовсе повредить поверхность коленчатого вала.
Замена заднего сальника – процесс более сложный, чем замена переднего сальника, так как он спрятан за системой сцепления. Здесь лучше заручиться поддержкой опытного в таких операциях автомеханика. Определить неисправность заднего сальника коленвала можно по каплям свежего масла, которые висят на разъёме двигателя и картера сцепления. Производить замену заднего сальника стоит в смотровой яме или на подъёмнике, обязательно зафиксировав колёса автомобиля специальными упорами.
Снятие заднего сальника коленчатого вала производится в такой последовательности:
1. Отсоединяются провода от клеммы аккумулятора.
2. Снять коробку переключения передач. Эта процедура очень трудозатратна, поэтому правильным решением будет одновременный осмотр и других элементов автомобиля, помимо замены сальников.
Снимать коробку передач стоит в такой последовательности:
2.1. Снять стартер;
2.2. Снять рабочий цилиндр сцепления;
2.3. Демонтировать трос спидометра и провода жабки заднего хода;
2.4. Снять ручку коробки переключения передач в салоне, чтобы она не мешала;
2.5. Выкрутить болты по контуру механизма, которые соединяют его с двигателем;
2.6. Демонтировать заднее крепление коробки передач;
2.7. При необходимости, снять трубу глушителя (это облегчит работу).
3. Снять диск сцепления.
4. Демонтировать маховик из двигателя.
5. С направляющих втулок снять задний щиток картера сцепления.
6. Открутить болты креплений (всего должно быть восемь штук).
7. Демонтировать держатель сальника.
8. Из держателя выпрессовать сальник с помощью молотка или шурупа (гвоздя) по металлу. Шуруп закручивается на несколько ниток резьбы и вытаскивается плоскогубцами, а сальник, обычно, идёт за ним. Если сальник очень большой, то можно закрутить два шурупа.
После того, как задний сальник был снят, производится его замена в следующей последовательности:
1. Впрессовать в держатель новый сальник до упора оправкой с диаметром около 99 миллиметров. При этом рабочая кромка обязательно должна направляться внутрь.
2. Прокладка, которая порвалась, удаляется. А для удобного монтажа прокладку клеят консистентной смазкой к держателю.
3. Рабочая кромка сальника и фланец коленчатого вала смазываются маслом.
4. Рабочая кромка сальника и фланец коленвала аккуратно заправляются, для чего можно использовать деревянные палки.
5. Болты держателя надёжно закрепляются.
6. В обратном к снятию порядке устанавливаются защитный щиток картера сцепления, маховик, сцепление и коробка переключения передач.
После того, как установка сальников произведена, следует проверить их состояние, для чего включают двигатель автомобиля. Если утечки масла нет, значит установка прошла успешно.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?Да Нет
auto.today
