В данной статье чисто теория, первое приближение к настройки Honda. Много воды, простым языком, ориентированной чисто на понимание. Никаких готовых 2+2=4. Без самостоятельного понимания материала легко мотор убить. Читаем внимательно, понимаем, советуемся и дерзаем. Ну и не забываем, что все идет на ваш страх и риск.
Допустим вы все таки решились настроить топливные карты и карты зажигания самостоятельно. У вас должно быть все необходимое оборудование, включающее: исправный Honda Civic, даталог, Мозг ECU OBD1, чип или эмулятор памяти типа Hondata. Конечно же должен быть широкополосный лямбда зонд. В идеальном случае датчик детонации, датчик EGT и диностенд. Иначе придется настраивать на дороге в пути, без обратной связи что является более трудоемким и опасным видом настройки, если вы делаете все один без помощника. Про датчики ниже.
Цель простая, настроить топливную смесь и карты зажигания, со всеми коррекциями отдельных датчиков под ваше железо. В идеальном результате вы должны получить максимальную мощность и максимальный момент при резком ускорение, с умеренным расходом в городском режиме и на трассе. Причем так чтобы ресурс двигателя не пострадал.
Honda Civic EK4 на диностенде при настройке
Ситуация. У вас атмосферный двигатель. Это значит что максимальное давление будет равно примерно 1 атмосфере, то есть равное тому давлению что окружает нас. 1 Атмосфера — равна 101 КПа, 1 Бар (1000 мБар) или 14.5 PSI . Единица измерения зависит от того с какой программой настройки вы работаете. Более высокое давление поступающее в двигатель можно получить благодаря нагнетанию воздуха. Например турбина 0.5 Бара, означает что итоговое давление поступающее в двигатель будет равняться 1.5 бара или 1.5 атмосферы.
Как вы знаете на каждый режим работы двигателя и при использования системы VTEC, имеется свои карты зажигания и топливные карты, от 1 до 3х. В данной статье в качестве примера будет использоваться типичный 16 клапанный двигатель, в стоке, без VTEC системы либо отключенный VTEC. Ведь пока не будет отстроена первая карта (Low Cam), переходить на более высокую (High Cam) бессмысленно, глупо и не разумно.
Для работы бензинового двигателя нужно несколько условий. Воздух, топливо и своевременное зажигание. Двигатель это воздушный насос прокачивающий через себя воздух, через впуск, в цилиндры и далее в выпускной тракт. Если же впрыскивать топливо в объем цилиндра — получится топливная смесь, способная гореть, а значит расширяться и толкать поршень. Для того что бы поджечь топливную смесь используют свечи зажигания — выдающую искру. Ну а для большее эффективности и ускорения сгорания используют сжатие смеси в камере сгорания. Набрали воздух, впрыснули топливо, сжали и подожгли.
Шприц — самый нормальный бытовой пример для понимания процесса. Шприц это цилиндр, внутри него есть некий объем и поршень. И так, у вас есть шприц (как цилиндр двигателя) в котором вверх и вниз ходит поршень. Работа хода поршня из одного положения в другое — есть такты работы двигателя. Всего как помните 4:
Если вы делаете 1 полный цикл в минуту, то есть всего 2 полных оборота (4 такта), то скорость вращения коленвала составит 2 оборота в минуту или 2 RPM (Rotation Per Minute). Чем ниже скорость вращения, чем медленней будут перемещения поршня, тем будет более полное заполнение цилиндра воздухом, ведь клапана ГБЦ открываются на больший период времени. Допустим объем одного цилиндра 1 литр. Мы можем вращать 1 RPM и 10000 RPM соответственно клапана работают в идеальном случае:
1 случай. 1 оборот: 60/1 = 60 сек. 1 такт (из четырех) = 30сек. Впускные клапана открыты 30 сек, при скорости вращения 1RPM. 2 случай. 1 оборот: 60/10000 = 0,006 сек (6 мили секунд). 1 такт = 3мсек, впускные клапана открыты всего 3 мсек при 10000 RPM.
Считается что скорость истечения газов зависит от температуры и давления газа, средняя квадратичная скорость молекул воздуха (при нормальных условиях) примерно 508мс. В итоге, в обоих цилиндрах будет по 1 литра воздуха, но давление (количество молекул) будет разное. В одном случае больше в другом меньше. А воздух это основа для воздуха, нет воздуха, нет смысла делать смесь. Нет смеси нет движения.
Наверное вы видели графики с диностендов. Например пик мощности для D16Y9 это 5500 RPM, это означает что дальше этих оборотов при максимальной нагрузке, воздуха больше не поступает. Добавим VTEC, дающему двигателю открывать клапана двигателя на большее время и D16Z6 выдает уже 6600 RPM. Диапазон полезной работы двигателя увеличился на 1000 RPM, а мощность городского автомобиля с 110 лс поднялась до 125 лс. Когда нагрузки нет, например нейтралка и коробка не подключена, обороты двигателя ограничиваются искусственно — отсечкой. При достижение определенных оборотов мозг отключает бензонасос или форсунки. И двигатель на инерции маховика, просто гоняет воздух.
В зависимости от типа топлива (метанол, дизель, бензин) смеси для работы двигателя будут разные. Говорим о бензине. Топливная смесь, это компонентное "вещество" имеющее в своем составе воздух и бензин. Реальный воздух в себе имеет не только кислород, но и кучу примесей как и бензин.
Стехиометрический (идеальный) состав горючей смеси — состав смеси, в которой окислителя ровно столько, сколько необходимо для полного окисления топлива. Для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, стехиометрическим считается соотношение воздух и топливо, равное 14,7:1 по массе.Простым языком — для полного сгорания 1 кг бензина необходимо 14.7 кг воздуха, AFR=14.7. По другому иногда считают это смесь как цена - качество, цена - мощность.
Если добавить больше топлива — то есть количество воздуха станет меньше, смесь будет богатой (много бензина же). например 13.0Если будет меньше топлива — то есть количество воздуха станет больше, смесь называется бедной. например 15.0. Такая смесь склонна к детонации, на маленьких оборотах это не страшно. На полной нагрузке смесь 14 уже считается опасной.Делать всю систему на смеси 14.7 не разумно. На низких оборотах этого будет не достаточно для разгона, а на верхних вы просто поймаете детонацию.
График топливно воздушной смеси и положение стехиометрической точки
Если пока не рассматривать зажигания, то может быть только 3 случая подбора смеси. Первый идеальный случай. Смесь подобрана или рассчитана на данный режим работы двигателя для мощности или экономии, двигатель работает эффективно, в зависимости от режима.Случай второй, много топлива. Машина теряет мощность из за того что "захлебывается" бензином, получается только большой расход. Случай третий, мало топлива. Машина теряет мощность, из за большого количества воздуха (бедная смесь) происходит детонация. Детонация сопровождается лишним нагревом. На высоких оборотах, с полной нагрузкой, уровень детонации достигает катастрофических последствий. Прогорание или сплавления поршня, выгорание клапанов или свечей зажигания. Повышение температуры и потеря мощности это самое простое что может случится с двигателем при детонации. Обычно это заклинивший и перегретый мотор. Поэтому повторю еще раз, настройка должна осуществляется с первой карты и самых низких оборотов в разных режимах, последовательно и вдумчиво.
Одно из последствий неправильного настроенного двигателя при бедной смеси
Какие режимы работы двигателя бывают, какие нагрузки двигатель "тянет". На шкив коленвала всегда зацеплен генератор вырабатывающий питание для бортовой сети. ГУР и кондиционер тоже добавляют неплохую нагрузку. Не забудьте всю электронику что у вас в машине. Если у вас музыка на несколько киловатт, машина похожа на новогоднюю елку и вы любите сидеть при полном кондиционере то ваш 75 сильный двигатель превратится во что то похожее максимум на кресло каталку. На самом деле, самую большую нагрузку дает ваша КПП и вес автомобиля, ведь Civic нужно сдвинуть с места. Некоторые режимы работы:
Это не CROME, это примерная таблица режимов работы двигателя.
В принципе это все режимы для среднего автомобиля для города. Настройку осуществлять нужно поэтапно. Настройка ХХ, далее настройка разгонов. Самый правильный является режим в горку. Если вы сможете максимально эффективно настроить двигатель в этом режиме, то считайте что настройка удалась. Ни в коем случае не настраивайте на нейтрале весь диапазон оборотов.
Наш шприц наполнен воздухом и бензином в нужной пропорции. Сжатие уже происходит. Смесь, в любом случае сгорит если ее поджечь, будь то раньше или позже. По широкополосному зонду вы увидите небольшое различие в смеси от сотых до десятых единиц (13.3-13.5). Главное различие в том что ранее зажигание во первых будет препятствовать поднятию поршня, тем самым энергия перейдет в нагрев, во вторых остатки смеси сгорят в выхлопной системе, тем самым разогревая выпускной коллектор до красна. Позднее зажигание также отдаст мало энергии поршню и не будет препятствовать движению, это менее опасно. Выглядит это как пинок для убегающего быстро человека. Зажигание должно быть во время. Вспомните качели, когда вы раскачиваетесь раньше или позже. Какой результат не своевременного толчка?
Иллюстрация качелей, ну вы поняли, чисто для примера.
Диностенд — даст вам больше свободы по контролю во время настройки. Если автомобиль поставить просто на барабаны то считайте что у вас прямая дорога, но практически без нагрузки. Если диностенд с измерением мощности, то там есть "генератор", который показывает вам сколько КВТ (лс) вы сейчас выдаете. Как динамо машина на велосипеде.Широкополосный лямбда зонд, ставится в выпускной коллектор, показывает смесь от 7 до 22 (innovate на базе Bosch). Необходимый атрибут для настройки смеси в различных режимах. Оптимальная смесь, сгорает максимально быстро и отдает нужное количество энергии без лишнего нагрева.Датчик EGT — термопара или готовый датчик, рассчитан на температуру до 1200 градусов. Для атмосферного двигателя примерно 600 градусов. Ставится в выпускной коллектор. Отличный инструмент для настройки зажигания. При раннем зажигании температура выхлопа резко подскочит.Датчик детонации, по сути "микрофон" с фильтром низких частот, пропуская высокие частоты — 5 - 6 кГц. Если есть детонация, то обогащаем смесь либо сдвигаем зажигание в сторону запаздывания. Тоже полезный инструмент для настройки.Эмулятор памяти типа HonData S300, Moates Ostrich 2.0, Хондаверт, RTP Neptune — нужен я настройки карт в реальном времени. Думаю вы уже читали о том как прошивать чип 29C256 и понимаете на сколько это рутинный процесс.Даталог — если вы используете чип, то вам нужен даталог что бы следить за работой двигателя, какие обороты считываются, какая температура ОЖ, какое давление впускного коллектора, и тд.Программа — Crome, SManager, ECtune, Freelog. Чаще всего для большинства задач используется CROME на базе P30. Для подключения даталога нужна версия Dealer Crome.
Куча приборов, залог успеха при настройке. В повседневной жизни не нужны.
Если вы видели топливную карту то видели, что таблица имеет ось оборотов и ось давления во впускном коллекторе. Пересечением является время впрыска топлива. В одной карте около 200 ячеек, но по сути используются только 40% (смотрите режимы), остальные ячейки как бы "на всякий" случай при разных обстоятельствах. Разница давления воздуха при разной погоде, разная нагрузка на двигатель. Но настраивать другие ячейки все равно нужно. Итак процесс настройки опять таки общими словами, максимально просто. Ваша задача сводится к простым действиям, используя разные инструменты для настройки сделать так что бы в конкретной ячейки было оптимальное количество топлива и что бы она сгорала во время. Что бы не получить детонацию или чрезмерный перелив топлива. Берем ячейку XY льем туда грубо 13:1, зажигание ставим на большой угол запоздания. Проверяем машину в этой ячейки, подбираем смесь. Иногда для достижения результата нужно смесь обеднить. Смотрим, слушаем, как только происходит намек на детонацию, отключаемся и льем больше топлива в эту ячейку, далее потихоньку уменьшаем на 0.1 градус угол зажигания. И повторяем до тех пор пока не добьемся нужного результата. Вот и вся настройка, кратко.Используйте в начале базовую карту, с тем же объемом и примерно тем же конфигом. Ваша машина должна нормально ездить на этой базе. Далее просто меняйте значения следуя инструкции выше и смотря на показания. На низких оборотах типа ХХ вы можете обеднить смесь до 15-15.5, при таком малом количестве смеси, беды не будет. Чем дальше колонка к 1 атмосфере, тем пиковое значение должно быть меньше. Обычно самая правая колонка это 12-12.5-13-13.5. в среднем 13.Еще момент, вы хотите мощную машину. В какой момент хотите? Когда жмете на педаль газа до отказа! Этому режиму соответствует только самая последняя колонка, когда в двигатель попадает 1 атмосфера. Поэтому вы можете оставить все остальные колонки для всех режимов такими как есть, если они нормально работают. Не забудьте перед началом работы механический угол опережения зажигания выставить по стробоскопу.
Примерная таблица режимов и смесей
Берем готовый автомобиль с живым двигателем. Устанавливаем в него широкополосный зонд - для определения смеси. Датчик EGT для определения температуры выхлопа и своевременности зажигания. Датчик детонации для обнаружения детонации при бедной смеси. Подключаем мотор к мозгу типа P28-P08-P06 OBD1 с чипом или эмулятором памяти. Подключаем к ноутбуку даталог или эмулятор памяти с этой функцией. Записываем базовую карту до 1 атмосферы, без VTEC. Выезжаем на трассу и записываем в лог показания датчиков в разных режимах. При появление детонации прекращаем работу. Балансируем смесь. Повторяем процедуру. Балансируем угол зажигания от большего к меньшему. Повторяем процедуру до нужного эффекта. Настраиваем коррекцию для ХХ, для ECT при разных температура среды, переходим на другую карту. В нужной клетке заливаем движок и уводим зажигание в запаздывание, а при настройке балансируем в нужную сторону. Чем выше обороты тем смесь должна быть богаче, и тем угол зажигания должен быть ранним. А теперь все за книжки, за термодинамику и калькуляторы!
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered bywww.ej9.ru
Почти каждый человек хочет чем-то выделяться среди других. Автолюбитель имеет возможность оказаться замеченным среди массы стандартизированных авто тюнингом своего личного транспорта. Тем более что сейчас «прокачаться» стало намного доступнее, чем раньше. Тюнинг кузова, салона и, конечно же, двигателя. Что только не делают автомобилисты, чтобы удовлетворить свое желание более быстро и динамично передвигаться.
С другой стороны, сами производители настроены на выпуск более «правильных» автомобилей. Таким образом мотор программируется на более долгий срок службы и наименьший расход топлива. Массовый продукт должен следить и беречь окружающую среду, и быть экономичным для своего хозяина. Но это все делает один автомобиль похожий на другой. Конвейерный тип.
Не каждый автолюбитель готов мириться с этим. Поэтому и существует такая уловка для превращения серийного авто в индивидуальное, как тюнинг. В данной статье поговорим об одной из самых популярных его разновидностей – настройка двигателя.
Что нужно сделать, чтобы значительно прибавить лошадиных сил? Естественно увеличить вращение колес или, по-научному, его момент. Тем самым на выходе Вы получаете динамичный автомобиль. Существуют два способа для интенсивного разгона: первый связан с увеличение момента кручения на коленчатом валу. Второй – модернизировать трансмиссию в части ее передаточных чисел. Для максимального результата делаются все два способа, но в данной статье, рассмотрим только первый, связанный с настройкой двигателя.
Настройку двигателя обычно подразделяют на два первостепенных метода. Первый метод способствует увеличению момента кручения на коленчатом валу. Второй не затрагивает крутящий момент, а перемещает его в область более высоких оборотов. Стоит также сказать, что тюнинг двигателя самого по себе, не влечет больших изменений в автомобиле. Для того, чтобы достичь хороших результатов, нужно рассмотреть нюансы работы трансмиссии, подвески, особенно важно, тормозов.
У любого автомобиля имеется свой «предел возможностей». Прежде чем проводить какие-либо мероприятия по его улучшению, необходимо знать развесовку вашей машины – распределение всей массы между осями передней и задней – и коэффициент сцепления колес с поверхностью дороги. Обидно будет, если результаты Ваших стараний пропадут в пустую. Без сцепления, резины и ШРУСов автомобиль все равно далеко не уедет.
Из теоретической части автомобилестроения вычитываем: вращающий момент на коленчатом валу прямо пропорционален объему двигателя. Это значит, что чем больше поршни атмосферного мотора сжигают горючей смеси за один свой ход, тем больше высвобождается за счет этого энергии, которая движет механические части автомобиля.
Наддувные двигатели отличаются принципом работы от атмосферных. Для увеличения момента коленчатого вала наддувных двигателей надо поработать с характеристиками управленческого блока, а именно, повысить наддув.
Самый общераспространенный и самый нестабильный из вариантов увеличения вращающего момента – улучшение газодинамики за счет лучшей наполняемости цилиндров. Тут есть где размахнуться.
Рассмотрим все по порядку.
В пределах разумного можно увеличить объем цилиндров и получить хороший результат. Не затрагивая другие показатели двигателя и оставляя диапазон оборотов на том же месте, мы не изменяем саму суть поведения автомобиля. Хотя после этих изменений он явно станет «шустрее».
Увеличить внутреннее пространство цилиндров можно двумя методами.
Заменяем стандартный коленчатый вал на вал с большим эксцентриситетом (расстояние от центра эксцентрика до центральной оси вала).
Растачиваем цилиндры для поршней большего диаметра.
Коленчатый валЭффективное и более бюджетное средство, конечно же, расточка цилиндров. Вспомним математику: V двигателя = S поршня ∙ H ход. Таким образом, площадь увеличивается в 4 раза (возводим в квадрат), а диаметр только в 2 раза. А увеличивая в 2 раза ход поршня, получаем увеличение объема тоже в 2 раза. Ничего сложного.
Поговорим об экономичности данных преображений двигателя. Чтобы заменить кривошипно-шатунный механизм (КШМ), необходим коленвал с эксцентриситетом отличным от имеющегося, в нашем случае наибольшим. Это заведомо сложная задача. Делаются такие валы только на заказ и стоят они недешево. Повезло владельцам марки автомобиля Фольцваген. Все их моторы производятся с блоками равных размеров V = 1,6л; 1,8л; 1,9л; 2,0л. и с ходами 77,4; 80; 86,4; 92,8 и 95,5мм. На такие блоки легче и дешевле подобрать нужный Вам коленчатый вал, ведь серийное производство всегда доступнее.
Конечно, после таких трансформаций, потребуется другая поршневая группа. Одно следует за другим. Так происходит всегда, стоит только начать что-то менять. Уже не остановиться. Но задумайтесь. Такие конструктивные изменения накладывают лишние потери хода в работающем двигателе из-за более коротких шатунов. При постоянных основных размерах блока и изменении размера коленвала, приходится чем-то жертвовать. Короткие шатуны испытывают те же нагрузки, что до них стандартные, а, значит, надежность всей конструкции значительно падает. Эту мелочь обычно упускают при тюнинге двигателя, считая ее малозначимой. Вопрос в том, надо ли Вам так уменьшать срок службы автомобиля?
ПоршниСуществует еще один вариант увеличения рабочего объема задействующий диаметр цилиндров. Производители закладывают в двигатель определенный запас прочности, увеличивая толщину стенки цилиндров. Этим можно воспользоваться и убрать «лишние» 1-2 миллиметра металла. На выходе мы получаем прибавку в объеме. С поршнями тоже не будет никаких проблем. Они имеют стандартизированные пропорции и найти подходящие среди серийных – дело времени. В конце концов поршни можно «подретушировать» на станке высокой точности: обработать отверстие или подрезать днище.
Однако, сказать, какой из способов повышения мощности двигателя лучше и дешевле, однозначно невозможно. Все они имеют место быть. Дальше все зависит от конструктивных особенностей конкретного мотора.
actyon.info
Очень важно! Прочитайте инструкцию к вашей модели.Очень важно! Проверьте крепление всех основных узлов и затяжку винтов. При транспортировке винты могут ослабнуть. В первую очередь стоит проверить: винт крепления колокола сцепления, винты крепления радиатора, винты крепления выхлопной трубы, винты крепления двигателя.
Очень важно! Найдите карбюратор на вашем шасси, все регулировочные винты (игла высоких оборотов, игла низких оборотов, упорный винт регулировки холостого хода) и дроссельную заслонку. Дроссельную заслонку вы сможете увидеть только если снимите воздушный фильтр вместе с патрубком.
Очень важно! Разберитесь с принципом работы и функцией карбюратора. От настройки карбюратора зависит работа двигателя. Вам как минимум необходимо знать:- как работает двигатель - по сути принцип очень простой, в камере сгорания воспламеняется топливно-воздушная смесь, возникающая при этом энергия толкает поршень. Для работы двигателя требуется всего два компонента - топливно-воздушная смесь и свеча накала для ее воспламенения. Конечно, есть и другие факторы, обеспечивающие работу двигателя, например, компрессия, компоненты топлива и т.п., но они определяют качество работы двигателя, а для запуска достаточно подать топливную смесь и обеспечить качественный накал свечи.- функция карбюратора - смешивание воздуха с топливом и подача этой топливно-воздушной смеси в камеру сгорания. От соотношения долей воздуха (кислорода) и топлива в смеси зависит работа двигателя. Соотношение воздуха и топлива регулируется иглой высоких оборотов и иглой низких оборотов. Дроссель регулирует объем смеси, подаваемой в двигатель, открывая и прикрывая карбюратор, тем самым определяя обороты двигателя.- игла высоких оборотов - определяет долю топлива в топливно-воздушной смеси. Поворачивая иглу по часовой стрелке происходит уменьшение доли топлива/обеднение смеси (рост воспламеняемости смеси и температуры двигателя за счет увеличения доли кислорода), поворачивая иглу против часовой стрелки происходит увеличение доли топлива/обогащение смеси (уменьшение воспламеняемости и температуры двигателя за счет уменьшения доли кислорода).- игла низких оборотов - дополнительно ограничивает долю топлива в топливно-воздушной смеси на низких оборотах двигателя. Как правило нет необходимости в регулировке этой иглы и она остается в заводском положении. Поворот иглы по часовой стрелке - уменьшает долю топлива, против часовой стрелки - увеличивает долю топлива (только в диапазоне холостой ход - средние обороты).- упорный винт регулировки холостого хода - определяет минимальный зазор, на который может закрываться карбюратор на холостых оборотах и при нажатии на тормоз. По сути дроссельная заслонка упирается в этот винт, и он не дает ей закрыться полностью, а двигателю заглохнуть. Поворачивая винт по часовой стрелке - минимальный зазор увеличивается, против часовой стрелки - уменьшается.
Очень важно! Не меняйте заводские настройки карбюратора перед первым запуском двигателя. Можете сделать это только в случае уверенности в том, что настройки карбюратора отличаются от указанного производителем режима обкатки. Также, помните, что заводские настройки (режим обкатки) - это базовая настройка двигателя, и вы всегда можете к ней вернуться если, например, вы сбились или у вас не получается настроить двигатель. Базовые настройки обеспечивают наиболее безопасный режим работы двигателя. За счет того, что топливная смесь максимально обогащена - двигатель лучше смазывается, охлаждается и не развивает полную мощность. Именно поэтому новый двигатель должен отработать как минимум один бак в этом режиме. Также, данный режим характерен тем, что двигатель склонен к переливу, т.е. из-за большой доли топлива (относительно воздуха) топливно-воздушная смесь не успевает полностью сгореть в камере сгорания в следствии чего двигатель глохнет.Очень важно! Хорошо зарядите накал свечи. Проверьте свечу – выкрутите свечу из двигателя, подсоедините к накалу свечи и убедитесь, что спираль накаляется.Зарядите аккумуляторы шасси и пульта управления.
Заправьте топливо.
Приготовьте инфракрасный термометр. Использование термометра не обязательно, но крайне рекомендуется при отсутствии навыков работы с ДВС. С помощью термометра вы сможете легко и быстро снимать температуру двигателя тем самым контролируя корректность ваших настроек. При этом вы сможете понять, какие корректировки в настройках вам нужно сделать т.к. температура работы двигателя - это основной показатель правильности настроек.
Запуск двигателя радиоуправляемой моделиЗапуск двигателя, тем более необкатанного двигателя, рекомендуется осуществлять при температуре двигателя порядка 22C. Если температура воздуха ниже, рекомендуется перед запуском подержать шасси в помещении или автомобиле.
Включите питание на пульте управления затем на шасси. Проверьте связь пульта и модели: нажмите на курок газа и поверните рулевое колесо – рычаги дроссельной заслонки и рулевого управления должны реагировать.
Подкачайте топливо в карбюратор:
- или специальной помпой на топливном баке (если имеется)- или закройте выхлопную трубу и несколько раз дерните пулл-стартер (или запустите рото-стартер) до тех пор, пока топливо не начнет поступать по топливопроводу в карбюратор. Важно! Не перестарайтесь – избыток топлива осложнит запуск двигателя.
Убедитесь, что нейтральное положение дроссельной заслонки не ограничивается триммером газа на пульте управления. Дроссельная заслонка в нейтральном положении должна ограничиваться упорным винтом карбюратора. Проверить просто – при нажатии на тормоз, тяга дроссельной заслонки остается на месте, при этом, в нейтральном положении тормоз не задействован, т.е. включается только при отведении курка газа в положение тормоза. Также, ориентируйтесь на схему качалки и рычагов газа/тормоза в нейтральном положении, приведенной в инструкции к вашей модели.
Подключите накал к свече, убедитесь, что контакт хороший. Если на вашем накаливателе есть индикатор исправности свечи – убедитесь, что он показывает положительное значение.
Запустите двигатель с помощью пулл-стартера (или рото-стартера). Необкатанный двигатель может не запускаться с первого раза, это нормально, сделайте несколько попыток.
Если двигатель не удается запустить:
- Приоткройте дроссельную заслонку перед запуском. Например, поверните триммер газа на пульте управления так, что бы тяга дроссельной заслонки немного отодвинулась и приоткрыла дроссельную заслонку. Запустите двигатель. Внимание! Будьте готовы сразу после запуска двигателя вернуть триммер газа в прежнее положение т.к. двигатель сразу начнет работать на высоких оборотах.
- Убедитесь, что двигатель не перелит топливом. В процессе запуска вы можете перелить двигатель, т.е. в камеру сгорания поступит слишком много топливной смеси. В этом случае пулл-стартер будет ходить туго. Вам нужно выкрутить свечу, просушить ее, и извлечь из двигателя излишки топлива – дергайте пулл-стартер до тех пор, пока из двигателя не перестанут идти брызги топлива. Закрутите свечу и запустите двигатель.
Обкатка двигателя радиоуправляемой модели
Очень важно! Необкатанный двигатель может работать нестабильно, плохо заводиться, глохнуть. Это нормально. Только после полной обкатки двигатель сможет работать в нормальном режиме. Обкатка необходима для приработки деталей двигателя и может занять от 3-х до 5-ти баков топлива.
Очень важно! До полной обкатки двигатель нельзя нагружать, нельзя позволять работать на высоких оборотах более 2-х секунд, нельзя перегревать двигатель (более 120C). Это может привести к неправильной приработке деталей двигателя, осложнить дальнейшую настройку двигателя, снизить мощность и стабильность работы двигателя. В процессе обкатки ваша задача постепенно настроить карбюратор на нормальный рабочий режим, когда двигатель будет работать стабильно, обеспечивать максимальную мощность и динамику.
Очень важно! Обкатка должна выполняться в соответствии с инструкцией производителя к конкретной модели. Ниже изложены общие принципы обкатки моделей с ДВС.
Обкатка. Цикл первый (первый бак).
Поставьте модель на подставку так, что бы все колеса свободно вращались в воздухе. Примечание: расположение шасси на подставке не обязательно, это необходимо для облегчения процесса обкатки для новичков, т.к. в этом случае модель от вас не уедет даже если холостой ход будет настроен неправильно.
Запустите двигатель.
Дайте двигателю отработать на заводских настройках 1 бак топлива. При этом двигатель должен работать на холостых оборотах. Если двигатель глохнет – запускайте опять.
При работе двигателя из выхлопной трубы будет идти густой дым и капать неотработанное масло. Так и должно быть т.к. режим обкатки заключается в максимально богатой (высокая доля топлива относительно доли воздуха) топливной смеси, подаваемой в двигатель.Заглушите двигатель.
Убедитесь, что поршень находится в нижней точке. Для этого покрутите маховик сцепления, нижняя точка там, где маховик вращается легче всего.
Дайте остыть двигателю, 10-15 минут. При этом не допускайте резкого охлаждения двигателя (если температура воздуха менее 10C)
Обедните смесь, повернув основную иглу (игла высоких оборотов) по часовой стрелке на 1/8 оборота.
Обкатка. Цикл второй (второй бак).
Запустите двигатель. Приподнимете модель над землей и плавно нажмите на газ разогнав двигатель до средних оборотов на 1 секунду, сделайте это несколько раз. Это позволит вывести из двигателя излишки отработанного масла.
Дайте отработать 90% бака топлива.
Заглушите двигатель. Опустите поршень в нижнюю точку. Дайте остыть.
Обедните смесь, повернув основную иглу по часовой стрелке на 1/8 оборота.
Обкатка. Цикл третий (третий бак).
Запустите двигатель. Приподнимете модель над землей и плавно нажмите на газ разогнав двигатель до средних оборотов на 1 секунду, сделайте это несколько раз. Это позволит вывести из двигателя излишки отработанного масла.
Поставьте машину на ровный асфальт, на большой площадке без препятствий.
Запустите двигатель, дайте отработать 90% бака топлива. При этом катайтесь по кругу на минимальной скорости. Не переходите на высокие обороты. Если при открытии дросселя (при нажатии на курок газа) двигатель глохнет - продолжайте обкатку на холостых оборотах, на подставке или на асфальте.
Заглушите двигатель. Опустите поршень в нижнее положение. Дайте остыть.
Обедните смесь, повернув основную иглу на 1/8 оборота.
Обкатка. Цикл четвертый (четвертый бак).
Запустите двигатель, дайте отработать 90% бака топлива. При этом катайтесь по кругу на минимальной скорости, периодически немного ускоряясь. Двигатель не должен переходить на высокие обороты.
Заглушите двигатель. Опустите поршень в нижнее положение. Дайте остыть.
Обедните смесь, повернув основную иглу на 1/8 оборота.
Обкатка и настройка. Цикл пятый (пятый бак).
Запустите двигатель. Катайтесь по кругу на небольшой скорости, периодически ускоряйтесь до средних оборотов. Наблюдайте за работой двигателя.
- После запуска двигателя машина должна оставаться на месте, не должна набирать скорость или глохнуть в т.ч. при нажатии на тормоз. Если машина не держит холостые обороты и глохнет - отрегулируйте холостой ход увеличив минимальный зазор дросселя упорным винтом. - При нажатии на газ двигатель должен сразу реагировать повышением оборотов. При этом, при нажатии на газ, из выхлопной трубы должен вырываться голубоватый не густой дым и небольшие капли масла. Если двигатель чутко реагирует на курок газа, машина быстро набирает скорость с места, нормально набирает максимальную скорость, не глохнет (не захлебывается) – оставьте такие настройки и переходите к настройке двигателя.
- Если двигатель не сразу реагирует на курок газа, машина плохо разгоняется, из выхлопной трубы идет очень густой дым и много масла, двигатель глохнет (захлебывается) – обедните смесь, повернув основную иглу по часовой стрелке на 1/8 оборота.
- Если двигатель плохо заводится, не держит низкие обороты и переходит на высокие, быстро перегревается – обогатите смесь, повернув основную иглу против часовой стрелки на 1/8 оборота.
Итого в процессе обкатки вы должны:Отработать не менее 4-х баков топлива.Постепенно обеднить смесь, повернув основную иглу по часовой стрелке примерно на 1/2 – 3/4 оборота.
Настройка двигателя радиоуправляемой модели
Настройка холостого хода.
a. Убедитесь, что тяга дроссельной заслонки находится в правильном положении в нейтральном состоянии. При нажатии на тормоз дроссельная заслонка должна оставаться на месте. Нейтральное положение дроссельной заслонки должно регулироваться упорным винтом карбюратора.
b. Можете снять воздушный фильтр (вместе с патрубком), что бы вам была видна дроссельная заслонка. Убедитесь, что в нейтральном положении карбюратор открыт так, как указано в инструкции производителя к вашей модели (примерно 0,3-0,8мм, в зависимости от двигателя).
c. Поставьте машину на асфальт. Запустите двигатель.
d. Машина должна стоять на месте, не ускоряться, с работающим двигателем. При этом двигатель не должен глохнуть.
e. Если двигатель глохнет из-за слишком маленьких оборотов - запустите двигатель и очень медленно и аккуратно поворачивайте упорный винт холостого хода по часовой стрелке, тем самым приоткрывая дроссельную заслонку в нейтральном положении. Наблюдайте за работой двигателя. Поворачивайте винт до тех пор, пока обороты двигателя не повысятся достаточно для его стабильной работы. При этом машина не должна ускоряться и трогаться с места.
f. Если после запуска двигателя машина сразу ускоряется и начинает ехать - постепенно крутите винт против часовой стрелки, тем самым закрывая дроссельную заслонку в нейтральном положении, пока обороты двигателя не уменьшатся и машина не будет стоять на месте без движения.
В результате настройки холостого хода ваша машина при работающим двигателе и нейтральном положении курка газа должна стоять на месте, не ускоряясь. При этом двигатель должен работать стабильно, не глохнуть.
Настройка иглы высоких оборотов.
a. Запустите двигатель.
b. Наблюдайте за работой двигателя. Если двигатель быстро реагирует на курок газа, стабильно работает на всех режимах (т.е. на средних и высоких оборотах), из выхлопной трубы идет не густой дым – оставьте положение основной иглы без изменений.
c. Если машина медленно разгоняется, глохнет (захлебывается), из выхлопной трубы брызгает масло и выходит густой дым – обедните смесь, повернув основную иглу по часовой стрелке на 1/16 оборота. Проверьте работу двигателя. Если его работа улучшилась, но не достаточно – обедните смесь повернув основную иглу на 1/18 оборота. Проверьте работу двигателя и продолжите обеднять смесь при необходимости. Важно! Чрезмерное обеднение топливной смеси может привести к перегреву двигателя.
d. Если обороты двигателя повышаются сами собой, из выхлопной трубы практически не идет дым и капли масла, двигатель очень сильно нагревается (более 120C) – необходимо обогатить смесь. Поверните основную иглу против часовой стрелки на 1/16 оборота. Проверьте работу двигателя. Если его работа улучшилась, но не достаточно – продолжите обогащение смеси поворачивая основную иглу поэтапно не более чем на 1/16 оборота за один раз.
В результате настройки основной иглы двигатель должен работать стабильно, быстро реагировать на курок газа, машина должна быстро разгоняться, двигатель не должен глохнуть в процессе езды, двигатель не должен перегреваться (нормальная рабочая температура хорошо прогретого двигателя – 110C).
Настройка иглы низких оборотов.
a. Обычно производителями не рекомендуется менять положение встречной иглы (или иглы низких оборотов). Меняйте положение встречной иглы только если вы уверены, что ее настройка необходима. Настройка встречной иглы может потребоваться, например, если при резком нажатии на курок газа двигатель глохнет.
b. Настройка встречной иглы производится постепенно, шагами не более 1/16 оборота за один раз.
c. Поверните встречную иглу по часовой стрелке на 1/16 оборота. Проверьте работу двигателя. Если его работа улучшилась, но не достаточно – продолжите поворачивать встречную иглу в том же направлении по 1/16 оборота за один раз. Если работа двигателя ухудшилась – верните встречную иглу в прежнее положение, и начните поворачивать против часовой стрелки на 1/16 за один раз.
В результате настройки встречной иглы двигатель должен стабильно работать при переходе с нейтральных оборотов к средним оборотам. Машина должна быстро разгоняться с места, при нажатии на курок газа не должно быть провалов в работе двигателя.
xn--80aqahhiry1c.xn--p1ai
| Советы по запуску, обкатке и настройке двигателя внутреннего сгорания В данном материале изложены лишь основные принципы по запуску, обкатке и настройке ДВС. В первую очередь вы должны руководствоваться инструкцией производителя к вашей модели.До запуска   Запуск двигателя   Обкатка двигателя Настройка двигателя
a. Убедитесь, что тяга дроссельной заслонки находится в правильном положении в нейтральном состоянии. При нажатии на тормоз дроссельная заслонка должна оставаться на месте. Нейтральное положение дроссельной заслонки должно регулироваться упорным винтом карбюратора. b. Можете снять воздушный фильтр (вместе с патрубком), что бы вам была видна дроссельная заслонка. Убедитесь, что в нейтральном положении карбюратор открыт так, как указано в инструкции производителя к вашей модели (примерно 0,3-0,8мм, в зависимости от двигателя). c. Поставьте машину на асфальт. Запустите двигатель. d. Машина должна стоять на месте, не ускоряться, с работающим двигателем. При этом двигатель не должен глохнуть. e. Если двигатель глохнет из-за слишком маленьких оборотов - запустите двигатель и очень медленно и аккуратно поворачивайте упорный винт холостого хода по часовой стрелке, тем самым приоткрывая дроссельную заслонку в нейтральном положении. Наблюдайте за работой двигателя. Поворачивайте винт до тех пор, пока обороты двигателя не повысятся достаточно для его стабильной работы. При этом машина не должна ускоряться и трогаться с места. f. Если после запуска двигателя машина сразу ускоряется и начинает ехать - постепенно крутите винт против часовой стрелки, тем самым закрывая дроссельную заслонку в нейтральном положении, пока обороты двигателя не уменьшатся и машина не будет стоять на месте без движения. В результате настройки холостого хода ваша машина при работающим двигателе и нейтральном положении курка газа должна стоять на месте, не ускоряясь. При этом двигатель должен работать стабильно, не глохнуть.
a. Запустите двигатель. b. Наблюдайте за работой двигателя. Если двигатель быстро реагирует на курок газа, стабильно работает на всех режимах (т.е. на средних и высоких оборотах), из выхлопной трубы идет не густой дым – оставьте положение основной иглы без изменений. c. Если машина медленно разгоняется, глохнет (захлебывается), из выхлопной трубы брызгает масло и выходит густой дым – обедните смесь, повернув основную иглу по часовой стрелке на 1/16 оборота. Проверьте работу двигателя. Если его работа улучшилась, но не достаточно – обедните смесь повернув основную иглу на 1/18 оборота. Проверьте работу двигателя и продолжите обеднять смесь при необходимости. Важно! Чрезмерное обеднение топливной смеси может привести к перегреву двигателя. d. Если обороты двигателя повышаются сами собой, из выхлопной трубы практически не идет дым и капли масла, двигатель очень сильно нагревается (более 120C) – необходимо обогатить смесь. Поверните основную иглу против часовой стрелки на 1/16 оборота. Проверьте работу двигателя. Если его работа улучшилась, но не достаточно – продолжите обогащение смеси поворачивая основную иглу поэтапно не более чем на 1/16 оборота за один раз. В результате настройки основной иглы двигатель должен работать стабильно, быстро реагировать на курок газа, машина должна быстро разгоняться, двигатель не должен глохнуть в процессе езды, двигатель не должен перегреваться (нормальная рабочая температура хорошо прогретого двигателя – 110C).
a. Обычно производителями не рекомендуется менять положение встречной иглы (или иглы низких оборотов). Меняйте положение встречной иглы только если вы уверены, что ее настройка необходима. Настройка встречной иглы может потребоваться, например, если при резком нажатии на курок газа двигатель глохнет. b. Настройка встречной иглы производится постепенно, шагами не более 1/16 оборота за один раз. c. Поверните встречную иглу по часовой стрелке на 1/16 оборота. Проверьте работу двигателя. Если его работа улучшилась, но не достаточно – продолжите поворачивать встречную иглу в том же направлении по 1/16 оборота за один раз. Если работа двигателя ухудшилась – верните встречную иглу в прежнее положение, и начните поворачивать против часовой стрелки на 1/16 за один раз. В результате настройки встречной иглы двигатель должен стабильно работать при переходе с нейтральных оборотов к средним оборотам. Машина должна быстро разгоняться с места, при нажатии на курок газа не должно быть провалов в работе двигателя.
|
auto-rc.ru
freedocs.xyz
Вы стали обладателем шикарной модели радиоуправляемой машины с ДВС. Перед тем, как производить заезды, «Турбопульт» настоятельно рекомендует сделать одно маленькое упражнение, а именно заняться обкаткой двигателя радиоуправляемой модели с ДВС.
Зачем нужна обкатка двигателя радиоуправляемой модели?
Двигатели внутреннего сгорания достаточно капризны, нужно правильно обкатать и настроить двигатель. От этого зависит срок эксплуатации двигателя радиоуправляемой модели.
Следующая стадия обкатки и настройки двигателя двс радиоуправляемой модели: обкатка трансмиссии, сцепления и тормозов
Заключительная обкатка вашей модели:
Обкатка двигателя радиоуправляемой модели с ДВС завершена, теперь смело катайте и получайте удовольствие.
Читайте так же, статью Радиоуправляемые машины с ДВС. Обзор самых «сочных» радиоуправляемых моделей машин с ДВС.
turbopult.ru
