Приобрести радиоуправляемое устройство сегодня - не проблема. И автомобиль, и поезд, и вертолет, и квадрокоптер. Но гораздо интереснее попробовать создать радиоуправляемую машину своими руками. Мы представим вам две подробные инструкции.
Для сотворения данной радиоуправляемой модели понадобятся:
А теперь приступаем к сотворению своими руками радиоуправляемой машины:
Для создания машины вам понадобятся:
Начинаем делать своими руками радиоуправляемую машину:
В заключение представим вам один из чертежей для радиоуправляемых моделей машин - схему приемника.
Самодельная радиоуправляемая машина - это реальность. Конечно, с нуля смастерить ее не получится - разработайте свой опыт на более простых моделях.
fb.ru
Устройство электрического двигателя:Любой электрический двигатель состоит из неподвижной части — Статора и подвижной части — Ротора. Для того чтобы началось вращение, нужно по очереди менять направление тока. Эту функцию и выполняет Коллектор (щетки).
Бесколлекторный двигатель — это двигатель ПОСТОЯННОГО ТОКА без коллектора, в котором функции коллектора выполняет электроника. (Если у двигателя три провода, это не значит что он работает от трехфазного переменного тока! А работает он от "порций" коротких импульсов постоянного тока, и не хочу вас шокировать, но те же двигатели которые используются в кулерах, тоже бесколлекторные, хоть они и имеют всего два провода питания постоянного тока)
Устройство бесколлекторного двигателя:Inrunner (произносится как "инраннер"). Двигатель имеет расположенные по внутренней поверхности корпуса обмотки, и вращающийся внутри магнитный ротор.
Принцип работы:Для того чтобы бесколлекторный двигатель начал вращаться, напряжение на обмотки двигателя надо подавать синхронно. Синхронизация может быть организованна с использованием внешних датчиков (оптические или датчики холла), так и на основе противоЭДС (бездатчиковый), которая возникает в двигателе при его вращении.
Бездатчиковое управление:Существуют бесколлекторные двигатели без каких либо датчиков положения. В таких двигателях определение положения ротора выполняется путем измерения ЭДС на свободной фазе. Мы помним, что в каждый момент времени к одной из фаз (А) подключен «+» к другой (В) «-» питания, одна из фаз остается свободной. Вращаясь, двигатель наводит ЭДС (т.е. в следствии закона электромагнитной индукции в катушке образуется индукционный ток) в свободной обмотке. По мере вращения напряжение на свободной фазе (С) изменяется. Измеряя напряжение на свободной фазе, можно определить момент переключения к следующему положению ротора.
Регулятор скорости бесколлекторного двигателя:Бесколлекторный двигатель без электроники — просто железка, т.к. при отсутствии регулятора, мы не можем просто подключить напряжение на него, чтоб он просто начал нормальное вращение. Регулятор скорости — это довольно сложная система радиокомпонентов, т.к. она должна:1) Определять начальное положение ротора для запуска электродвигателя2) Управлять электродвигателем на низких скоростях3) Разгонять электродвигатель до номинальной (заданной) скорости вращения4) Поддерживать максимальный момент вращения
Принципиальная схема регулятора скорости (вентильная): Бесколлекторные двигатели были придуманы на заре появления электричества, однако систему управления к ним никто не мог сделать. И только с развитием электроники: с появлением мощных полупроводниковых транзисторов и микроконтроллеров, бесколлекторные двигатели стали применятся в быту (первое промышленное использование в 60-х годах).
Достоинства и недостатки бесколлекторных двигателей:
Достоинства:-Частота вращения изменяется в широком диапазоне-Возможность использования во взрывоопасной и агрессивной среде-Большая перегрузочная способность по моменту-Высокие энергетические показатели (КПД более 90 %)-Большой срок службы, высокая надёжность и повышенный ресурс работы за счёт отсутствия скользящих электрических контактов
Недостатки:-Относительно сложная система управления двигателем-Высокая стоимость двигателя, обусловленная использованием дорогостоящих материалов в конструкции ротора (магниты, подшипники, валы)Разобравшись с теорией, перейдем к практике: спроектируем и сделаем двигатель для пилотажной модели МХ-2.
Список материалов и оборудования: 1) Проволока (взятая из старых трансформаторов)2) Магниты (купленные в интернете)3) Статор (барашек)4) Вал5) Подшипники6) Дюралюминий 7) Термоусадка 8) Доспуп к неограниченному техническому хламу9) Доступ к инструментам10) Прямые руки :)
Ход работы:1) С самого начала решаем:
Для чего делаем двигатель?На что он должен быть рассчитан?В чем мы ограничены?
В моем случае: я делаю двигатель для самолета, значит пускай он будет внешнего вращения; рассчитан он должен на то, что он должен выдать 1400 грамм тяги при трех-баночном аккумуляторе; ограничен я в весе и в размере. Однако с чего же начать? Ответ на этот вопрос прост: с самой трудной детали, т.е. с такой детали, которую легче просто найти, а все остальное подгонять под неё. Я так и поступил. После многих неудачных попыток сделать статор из листовой мягкой стали, мне стало понятно, что лучше найти её. Нашел я её в старой видеоголовке от видеорекоудора.
1А - 0.05мм; 15А - 0.33мм; 40А - 0.7мм
3А - 0.11мм; 20А - 0.4мм; 50А - 0.8мм
10А - 0.25мм; 30А - 0.55мм; 60А - 0.95мм 
3) Начинаем наматывать на полюса проволоку. Чем больше витков (13) намотано на зуб, тем большее магнитное поле. Чем сильнее поле, тем больший крутящий момент и меньшее количество оборотов. Для получения высоких оборотов, необходимо мотать меньшее количество витков. Но вместе с этим падает и крутящий момент. Для компенсации момента, обычно на мотор подают более высокое напряжение.
4) Дальше выбираем способ соединения обмотки: звездой или треугольником. Соединение звездой дает больший крутящий момент, но меньшее количество оборотов, чем соединение треугольником в 1.73 раз. (впоследствии было выбрано соединение треугольник) 
5) Выбираем магниты. Количество полюсов на роторе должно быть четным (14). Форма применяемых магнитов обычно прямоугольная. Размер магнитов зависит от геометрии двигателя и характеристик мотора. Чем сильнее применяемые магниты, тем выше момент силы, развиваемый двигателем на валу. Также чем больше количество полюсов, тем больше момент, но меньше оборотов. Магниты на роторе закрепляются с помощью специального термоклея. 
Испытания данного двигателя я проводил на созданной мной витномоторной установке, которая позволяет измерить тягу, мощность и обороты двигателя.
Чтобы увидеть отличия соединений "звезда" и "треугольник" я соединял по разному обмотки:
В итоге получился двигатель соответствующий характеристикам самолета, масса которого 1400 грамм. 
Характеристики полученного двигателя:Потребляемый ток: 34.1АТок холостого хода: 2.1АСопротивление обмоток: 0.02 ОмКоличество полюсов: 14Обороты: 8400 об/мин
Видеоотчет испытания двигателя на самолете... Мягкой посадки :D
Расчет КПД двигателя:Очень хороший показатель... Хотя можно было еще выше добиться...
Выводы: 1) У бесколлекторных двигателей высокая эффективность и КПД2) Бесколлекторные двигатели компактны3) Бесколлекторные двигатели можно использовать во взрывоопасных средах4) Соединение звездой дает больший крутящий момент, но меньшее количество оборотов в 1.73 раза, чем соединение треугольником.
Таким образом, изготовить собственный бесколлекторный мотор для пилотажной модели самолета- задача выполнимая
Если у вас есть вопросы или вам что-то не понятно, задавайте мне вопросы в комметариях этой статьи. Удачи всем)
www.parkflyer.ru
Качество оставляло желать лучшего, поэтому я решил найти в интернете хороший пример самодельной автомодели. Попадались либо недострои, либо конструкции из покупных деталей, либо такие модели, до которых мне как до луны пешком, причём первых в десятки раз больше. Не скажу что я всё это время сидел без дела, просто ничего особо интересного не делал, скажем так, повышал свои навыки. Но вот я наткнулся на статью Сергея, его лёгкий подход к делу меня поразил, несложные пластиковые детали, достаточно аккуратная сборка, разве что редуктор фирменный меня немного смутил, ну в принципе понятно, дифференциал самому сделать более чем сложно. И я подумал, монстры- уже не для меня, надо строить что-то типа трагги, её преимущества Сергей уже высказывал. В общем я принялся за разработку. Было решено повысить планку, я решил сделать полный привод, не применяя фирменных редукторов, от дифференциалов я отказался, потому как у меня был горький опыт в их постройке, последняя конструкция разлетелась на куски при испытании модели, хоть на малых оборотах работала без нареканий. Я научился делать карданы, за это отдельное спасибо автомодельной лаборатории! Первые телескопические привода раскритиковал мой друг, ссылаясь на их хлипкость, поэтому я сделал более мощные из нержавеющей стали (все карданы сделаны из трубки, первые 4х6 мм, вторые 4х8 мм). Если крестовина в первой версии состояла из миллиметровых штифтов, то во второй версии стояли штифты 1,5 мм. Телескопическими карданы я сделал для компенсации биения, да и геометрия подвески не позволяла сделать их постоянной длины.
Поначалу я пытался сделать полный привод на своей старой модели, в конце концов основание уже есть… Но в итоге от старой модели осталось лишь пара штырей, и такой подход я считаю правильным, чтобы сделать модель нужны мозги и материалы, а не готовые части, все эти заводские узлы только мешают построить конструкцию к которой ты хочешь придти, всегда приходится подстраиваться под то что у тебя есть, поэтому чем меньше у тебя деталей- тем проще разработать конструкцию.В нашем авиамодельном клубе появился ЧПУ станок, поэтому мне стало немного полегче в плане изготовления точных деталей, но на этом станке для модели изготовлены только детали редуктора и несколько втулок из фанеры толщиной 3 мм и 10 мм. Для модели мной был разработан универсальный редуктор, который мог работать от разных моторов, от 280-того типа до 400-того, моторы могли ставиться попарно одного типа естественно.Если передний мост был с независимой подвеской, то сзади я посчитал что сойдёт и зависимая, может и зря, но этого уже не изменить. От редуктора на мосты вращение передавалось через трубки с прорезями под штифты, эта конструкция работала примерно как шрусы на фирменных моделях, только вместо шарика трубку центрировала резиновая прокладка, и надо сказать что это реально хорошо работало, на небольшие углы (примерно до 20 градусов) движение передавалось без проблем.
Я поставил бесколекторный двигатель 380-того типа, аппаратуру и аккумулятор я закрепил на «втором этаже», настало время испытаний.
И 
вот первый выезд, поначалу всё было хорошо, машина резко рвала и преодолевала неровности во дворе, но меньше чем через минуту что-то стало проскальзывать, и машина остановилась. Подвели конструкцию пластиковые конические шестерни, вот уж от них я не ожидал. Ни карданы, ни трубки алюминиевые, ни фанерный редуктор, а именно шестерни. Я был в отчаянии, ибо ничем лучшим я их заменить не мог, они не сломались, у них не сточились зубья, они просто проскальзывали, как бы сильно я их не прижимал. Я уже было отказался от полного привода, закрепил редуктор на задней оси и катался так, но благо мне пришла цепная передача фирмы Tamiya. Это была сборная пластиковая цепь и несколько звёздочек, я заказал этот комплект на пробу, но случилось так что он мне пригодился раньше чем я предполагал.Я переделал мосты под цепную передачу, редуктор оставил на задней оси, рассчитывая что если полетит полный привод, хотя бы останется задний. Модель прошла испытания, она получилась очень резвой, отсутствие дифференциалов, как мне показалось, не сильно повлияло на управляемость. Я принялся за корпус.Корпус выклеен из ПВХ толщиной 2 мм и 5мм, я не стал сильно заморачиваться с формой и построил что-то на подобии кирпича, ведь если он разлетится при испытаниях хотя бы не так жалко будет, зато первое анти крыло у меня получилось весьма сложной формы. Ну и естественно на испытаниях разлетелось фигурное анти крыло, поэтому я его упростил.Ну, в итоге модель ездит быстро по бездорожью, смотрится вполне неплохо на мой взгляд, в общем всё что я и хотел. Из покупных частей:-Шаровые наконечники двух типов,-Пластиковая цепь tamiya ladder chain sprocket set-Радиоаппаратура FLYSKY FS-GT3B 2.4 G 3ch и сервомотор TP MG995 RC Metal Gear 55g Servo High Speed & Torque 13KG-Бесколлекторный мотор 380-того типа с регулятором хода Из халявных деталей:-Шестерни-Металлические уголкиВот видео: Вот фото:
А вот детали, которые не вошли в финальную конструкцию:
А вот фото моей модели рядом с моделью друга, к слову она тоже самодельная с передним приводом
Вот фото внутренностей:
Да, было много поломок, но на них я многому научился:1) Лучше использовать только цилиндрические зубчатые передачи.2) Фиксированное положение всех шестерён всегда лучше регулируемого.3) Пластиковые шестерни лучше закреплять через промежуточную металлическую деталь.4) Полный привод всё-таки не панацея, можно и без него хорошо покатать.5) Масштаб 1/16 ни для постройки, ни для покатушек не удобен, лучше сразу строить 1/10.
Добился ли я успеха? В постройке модели- да, она ездит, даже неплохо. Но вот повторить данную конструкцию я не посоветую никому, уж больно сложно тут всё, а причина проста- чертёж делался почти параллельно с моделью, а действие никогда не должно опережать мысль. Моя задача на будущее- спроектировать шасси для участия в соревнованиях.Я с раннего детства занимаюсь авиамоделизмом, но и к автомоделям не равнодушен. К сожалению я вырос уже в таком поколении, где удивление вызывают не фирменные автомодели, а самодельные. С появлением массовых игрушечных и спортивных фирменных автомоделей, самодельные аппараты постепенно ушли с трассы, теперь автомодель- это то что стоит на витрине специализированного магазина… Это меня ни сколько не устраивает. Поймите, я не против покупных моделей, у самого есть, пусть они будут, не всем же строить самодельные, просто мне не нравится что покупные модели полностью вытесняют с трассы самодельные конструкции, а ведь изначально автомоделизм был спортом умелых ребят, которые не боялись строить сложные и надёжные конструкции.Моделисты самодельщики, живите, объединяйтесь, разнообразьте наш вид моделизма!
www.parkflyer.ru
Но всегда хотелось построить полноценную радиоуправляемую модель катера, только вот во времена моего детства с РУ запчастями была проблема. да и жил в таком месте, где их было достать попросту не реально. И вот не так давно, буквально в конце прошлого года решил осуществить давнюю мечту)Нашел понравившиеся чертежи, распечатал их в необходимом масштабе и начал постройку корпуса. 
Строить решил из бальзы: внутренний каркас — 2мм., внешняя обшивка — 1мм.Корпус изнутри пропитан жидкой эпоксидной смолой, имеет большое количество ребер жесткости, скрытых под двойной палубой.
После полной сборки получился очень прочным, нигде не играет.
Ближе к оконцовке изготовления корпуса, были заказаны все комплектующие для него. Список был очень большим. по общей сумме комплектующие вместе с доставкой встали почти в 10 килорублей.
Из основного:
- литий-полимерный аккумулятор Turnigy 5200mAh 2S 30C в жестком корпусе (вес: 336г) - www.parkflyer.ru/product/191560/- высокоскоростной цифровой сервопривод BMS-621DMG + HS (металлические шестерни) 7.2kg / 0,10 сек (вес: 46,5г) - www.parkflyer.ru/product/9439/- регулятор для лодок Birdie 100A с 5A BEC (вес: 114г) - www.parkflyer.ru/product/167451/- руль (большого размера) (вес: 110г) - www.parkflyer.ru/product/102678/- бесколлекторный Inrunner 2848SL 3900kv (с водяным охлождением) (вес: 153г) - www.parkflyer.ru/product/8594/- карбоновые стабилизаторы поворота (вес: 30г) - www.parkflyer.ru/product/102685/
- регулируемый кронштейн дейдвудного вала (вес: 40г) - www.parkflyer.ru/product/102697/
- вал с муфтой и гребной винт (комплект) (вес: 20г) - www.parkflyer.ru/product/104322/
- 6мм x 300мм латунная трубка (вес: 20г) - www.parkflyer.ru/product/102663/
- регулируемые транцевые плиты (вес: 43г) - www.parkflyer.ru/product/104593/
В качестве радиоуправления была выбрана аппаратура Hobby King GT-2 2.4Ghz (2 канала).Ну и соответственно огромное количество необходимых разъемов, креплений, термоусадок, гребных винтов разных диаметров и шагов для подбора, тяг и всего прочего).
Зарядка с балансиром, переходники для зарядки были прикуплены еще заранее, так что это все было.
Итак, выкладываю фотки процесса постройки. Также закину видео самого первого заплыва)
Скажу сразу, радости и адреналина была масса, когда видишь как построенная своими руками модель вполне не плохо функционирует))).
Что касательно его веса и размеров:
вес всей использованной на данный момент начинки - 845г;
вес голого корпуса - 260г;
вес в полностью собраном виде - 1105г;
длина вместе с рудером — 830 мм;
ширина по транцу — 150 мм;
максимальная высота (вместе с кабиной) — 105 мм.
После подбора винтов остановился вот на этом:
- гребной винт на вал 4мм (размер: 43мм х 26мм х 9мм) (вес: 9г) - www.parkflyer.ru/product/7356/
Видео смотреть с 1.09 минуты)
www.parkflyer.ru
Схема намотки
Работа на выставке
www.parkflyer.ru
Наверно многих имеющие в хобби-парке ДВСные модели, неоднократно задумывались почему-бы не заряжать борт или обеспечить питание некоторых электронных устройств непосредственно от ДВС???Технические характеристики устройства:1. 2500об/мин, напряжение 10Вольт, ток КЗ 1.5Ампера, 15Ватт.2. 4000об/мин, напряжение 14Вольт, ток КЗ 2.5Ампера, 35Ватт.
И так помимо мотора мне понадобились:1. Пара шкивов для ременной передачи Алюминиевая шестерня диференциала (12 зубов) 
2. Ремень Зубчатый ремень S3M 552 на переднюю ось для дрифтовой автомодели 1/10 Hobbyking Mission-D 4WD GTR 
3. Б/К мотор у меня был но можно взять в пример вот такой Scorpion SII 2208 V2 Series Brushless Motors
4. Диоды 6штук для выпрямителя(я их взял бесплатно из старых сетевых блоков питания)
5. Бек для стабилизации напряжения Источник бортового питания Hobbyking YEP 20A HV (2~12S) SBEC с переключаемым выходным напряжением
6. Крепление для б/к мотора сделать не составит никакого труда, из подручных материалов7. Нагрузка по вкусу...
При создании возникает как правило два вопроса.1. Что делать с диодами?
Ответ кроется в картинке, резисторо(синий) является нашей нагрузкой, конструкция называется диодный мост, подробнее сдесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхфазный_выпрямитель
2. Как изменить КV мотора чтобы всё работало правильно?
Мотор скорее всего придёться перематывать можно конечно и подобрать готовый с нужным KV,если быть кратким то при перемотке мотора следует использовать правило чем тоньше провод тем больше витков умещается на зуб, соответственно KV мотора будет уменьшаться при уменьшении провода и наоборот чем толще провод тем больше KV. Я мотал свой мотор в одну жилу 0.18проводом. KV получилось около 250об/вольт, из этого следует что при 2500 об/мин напряжение на выходе получается около 10 вольт.
1.2500/250=10Вольт2.10 000/250=40Вольт
Что идеально вписывается в параметры нашего бека.
Если есть вопросы, то с удовольствием слушаю...
www.parkflyer.ru
Для начала я хочу поздравить всех моделистов с наступающим новым 2014 годом .Хочу пожелать удачи в новым году И пусть МОДЕЛИ, которые мы возьмем в наши руки, всегда будут нам послушны.....
После того как я написал первую статью добрые люди мне сказали что крепления уголков для рычагов передней подвески хлюпкое так как это были клепки и в результате использования они бы просто разболтались.Ну и в ходе постройке модели я начал понимать что хоть я и закрепил эти уголки на болты вместо клепок , рычаги самому мне будет сделать сложно .По совету одного очень хорошего человека переднюю подвеску я сделал на шпильках м6 .Вот собственно и она 
Дальше я начал установку сервоприводов их я установил при помощи полиморфуса и шпилек к моему удивлению получилось довольно таки крепко .тяги я делал сам из самодельных шаровых изготовление которых описано в этой статье http://www.parkflyer.ru/70087/blogs/view_entry/2731/ и из электрода 4мм
Затем я перешел на заднюю ходовку. Верхние рычаги я сделал как спереди ,а вот задние я делал из п образного профиля которые крепился на мебельные уголки по принципу сайленблоков вот собственно и фото где все прекрасно видно 
Вот вид модели в процессе сборкиtarget="_blank">
Ина верхнем фото прямоток сделаный из балончика от силиконовой смазкиПосле я начал устанавливать на приводную ось звезду от грм с мопеда альфа от она
А вот звезда на колоколе сцепления ОНА ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ И ИЗ ЗА этогоо тяга у двигателя упала к сожалению нету видео с другой звездой та как ее сорвало на покатушках .
НО ЕСТЬ ФОТО ЭТОЙ ЗВЕЗДЫ 
ВИДЕО с этой звездой в конце статьи на нем видно что данная звезда не подходит для этих целей .Двигатель я устанавливал на мебельные уголки получилось крепко. Вот фото 
И еще 
о
Держат очень крепко, но в некоторых местах я все таки скрепил двигатель с раммой при помощи родных крепежных отверстий двигателя под болт м5 .
После того как установил двигатель дело осталось за бачком. Его я взял от тормозной системы с классики.
На фото с ферху видно что бак так же как и двигатель я крепил на уголки при помощи хомутов .И дело осталось за обкаткой .Вот двигатель во время обкатки
Размеры готовой модели получились такие:длина 70 см а ширина по колесам получилась 45 см.
НУ И К ОКОНЧАНИЮ ДАННОЙ СТАТЬИ ВИДЕО КАК я уже сказал выше звезда которую я установил выше просто не дает двигателю нормально разгонять модель. По своей тупости я не заснял видео с другой звездой.КАК ТОЛЬКО СДЕЛАЮ НОРМАЛЬНУЮ ЗВЕЗДУ ОБЕЩАЮ ДОБАВИТЬ ВИДЕО.P.S извените если допустил ошибкиНадеюсь я достаточно понятно и разборчиво описал процесс сборки С уважением.
www.parkflyer.ru
