class="eliadunit">
Ремонт 406 двигателя, как и любого другого, дело серьезное и ответственное. В случае отсутствия опыта лучше поручить заниматься этим специалисту или же попросить о помощи более опытного товарища. Если принято решение восстановить агрегат своими силами, необходимо сразу подготовить все, что может понадобиться в процессе работы.
Перед началом ремонта 406 двигателя надо подготовить достаточно места, чтобы укладывать все детали по порядку. Тогда сборка и установка всего на свои места не вызовет трудностей. Еще надо отметить снимаемые провода, чтобы потом не запутаться. Потом снять капот и панель стеклоочистителя (чтобы не создавали помех), укрыть крылья (дабы не поцарапать). Разборка может проводиться в любом порядке. Можно для более легкого извлечения из моторного отсека снять почти все: на автомобиле остается лишь блок и поршневая. Насос ГУ отсоединять от шлангов не нужно - можно уложить или подвязать их.
После того, как снят мотор, можно воспользоваться моментом и помыть под капотом, проверить проводку на наличие повреждений и так далее. После полной разборки необходимо отмыть как можно лучше все детали. Хорошими помощниками здесь будут металлическая щетка и бензин-керосин.Очищенные блок и коленвал нужно измерить и, исходя из результатов измерения, принять решение о расточке. Лучше для этого отвезти все к токарю, который сразу проверит все и расточит, если потребуется. Также можно отдать маховик и корзинку сцепления для того, чтобы маховик проверили на биение и, если потребуется, торцевали плоскость, куда прилегает диск сцепления, а после отбалансировали в сборе с коленчатым валом и корзиной. После этого можно приобретать коренные и шатунные вкладыши, поршни и кольца в соответствии с размерами. После расточки нужно снова промыть и продуть все части, шестигранником отвернуть заглушки грязеуловителей коленвала, все там прочистить, закрутить. Заглушки головки и блока, если не откручиваются, оставить в покое - продуть можно будет через открытые масляные каналы. Глухие резьбовые отверстия должны быть чистыми, в них не должно остаться масло, тосол, мусор.
Во время работы руки и инструменты должны быть чистыми. Все плохие болты, гайки, шпильки в обязательном порядке нужно заменить на новые, так как из-за такой, казалось бы, мелочи потом придется потратить еще больше. При затягивании не прилагать слишком много усилий, чтобы не сорвать резьбу, ведь алюминий и чугун слишком хрупкие. Все прокладки можно уплотнить шеллаком и герметиком. Все сопрягаемые плоскости под прокладки обязательно обезжириваются и вытираются насухо чистой ветошью.
Блок цилиндров укладывается вверх ногами. Далее устанавливаются верхние коренные вкладыши, смазываются. На третью опору устанавливаются упорные полукольца коленвала. Коленвал укладывается в постель и закрывается крышками с установленными и смазанными вкладышами и полукольцами на третьей крышке. Важно не перепутать местами крышки. После равномерно затянуть болты крышек.
За противовесы покрутить коленвал - его вращение должно быть мягким и легким. В противном случае нужно разобрать снова и повторно проверить. Частая ошибка мотористов советской закалки - установка прокладки между блоком и крышками. Ни в коем случае нельзя этого делать.
Далее установить задний сальник и прикрутить его к блоку.После этого надо прикрутить маховик на коленвал в специальный штифт. Под болты обязательно поставить специальную шайбу. Далее установить распорную шайбу и подшипник (не использовавшийся ранее, то есть, новый) носка первичного вала коробки передач.Для сборки шатунно-поршневой группы нужно приобрести новые поршни, которые идут в комплекте с пальцами и стопорными кольцами. Новые пальцы обязательно надо проверять с шатунами в соответствии с инструкцией. Перед сборкой поршень в обязательном порядке нужно нагреть, палец смазать маслом. В заранее нагретый поршень смазанный холодный палец вставляется без особых усилий, иногда требуется немножко постучать по нему. Это необходимо делать быстро, пока палец не нагрелся. При установке стопорных колец нужно следить, чтобы они сели в свои канавки в поршне.
Поршень до затягивания шатуна нельзя крутить вдоль оси иначе может нарушиться ориентация замков колец. После вхождения колец в блок одной рукой "поймать" шатун, направляя его на шейку коленвала, другой рукой протолкнуть поршень вглубь. Установить крышки, равномерно затянуть. Развернуть блок на 180 градусов и аналогично поступить со вторым и третьим цилиндрами.
Вращение блока должно быть мягким и без заеданий (см. выше).
Далее поставить шпонку, звездочку коленчатого вала, уплотнительное резиновое колечко и втулку переднего сальника большой внутренней фаской к блоку, шпонку шкива.
Шейки промежуточного вала хорошо смазать, поставить его на место, надеть на задний конец шестерню привода маслонасоса с гайкой и затянуть ее. Спереди устанавливается фланец. Вставляется валик привода маслонасоса и закрывается крышка.На валике закрепить промежуточные звездочки привода ГРМ, хорошо затянуть болты и отогнуть стопорную пластину на грани болтов. Потом снова поставить блок на подставку, поддоном к верху. После отцентровать диск первичным валом и поставить сцепление. Развернуть звездочки. Нижняя (короткая) цепь с надетым на нее успокоителем накидывается на звезды: ведущая ветвь цепи должна быть натянутой. Затянуть болты успокоителя, надеть верхнюю цепь, поставить башмаки натяжителей. Еще раз проверить натяжение цепи и правильность меток. Надеть переднюю нижнюю крышку с прокладкой, затянуть болты вместе с кронштейном генератора. Передний сальник пока не трогать.
Теперь до установки распредвалов крутить коленвал категорически запрещается. Установить водяную помпу, не забыв про задний болт. Смазать маслом нижний гидронатяжитель, вставить его. Лучше использовать новые уже заряженные натяжители, но можно и перезарядить старый. Не забыть вложить в крышку резиновую демпферную шайбу и затянуть крышку.
Далее отвернуть заглушку, бородком нажать на гидронатяжитель, чтобы его разрядить. Вставить шестигранник масляного насоса, закрепить насос и закрыть поддон. Поставить картер сцепления с усилителем. Чтобы радиатор не пачкался в масле, можно заглушить его каналы в блоке и поддоне заглушками с анаэробным герметиком. После всего этого можно разворачивать двигатель в "обычное" положение. Закрепить стартер, водяной фланец. Поставить кронштейны подушек и усилителя руля, аккуратно вставить передний сальник, предварительно смазав его, как задний, установить передний шкив. Смазать герметиком переднюю крышку и соответствующую часть головки блока, надеть прокладку, установить ГБЦ, затянуть болты ГБЦ (немного позже нужно будет снова проверить их затяжку). Поставить на свои места гидрокомпенсаторы клапанов, предварительно смазав их.
Также смазать и уложить в постели распредвалы, сзади на выпускном валу должна быть привинчена пластина для датчика фазы. Дальше поставить общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами, потом средние. Бобышки с выбитыми номерами должны направляться к краям головки. Немного поджимаются средние и ставятся все остальные крышки, равномерно затягиваются болты. Используя ключ, обязательно проверить, вращение валов.
Выставить их так, чтобы штифты встали по горизонтали и были направлены в разные стороны. Одеть на цепь выпускную звезду, и поставить ее на распредвал так, чтобы правая ветвь цепи оказалась натянутой, а метка на звездочке находилась на линии верхней плоскости ГБЦ и была направлена вправо. Впускную звездочку поставить, не допуская, чтобы верхняя часть цепи провисла, метка должна направляться влево. Установить и разрядить верхний гидронатяжитель.
После надеть средний и верхний успокоители, прокрутить коленвал на несколько оборотов за болт шкива. Затянуть успокоители и болты крепления звездочек, закрыть переднюю и заднюю крышку головки, заполнить герметиком канавки маслоотражателя, привинтить ее обратно. Одеть оставшиеся резинки и закрыть клапанную крышку.Теперь можно устанавливать двигатель обратно на авто. Под капотом собирается все обратно, в порядке очередности.
Заливается масло и охлаждающая жидкость, проверяется отсутствие протечки. Сняв колодку с реле бензонасоса, без свечей прокрутить движок стартером, чтобы заполнилась масляная система (следить по датчику давления).
После этого поставить и подсоединить все остальные элементы.
Далее двигатель должен немного поработать на холостых. Естественно, необходимо периодически проверять его работу.
Также необходимо соблюдать все правила обкатки.
class="eliadunit">with-avto.ru
Ремонт любого двигателя достаточно сложный и трудоемкий процесс, однако при наличии некоторого опыта, его возможно осуществить самому, без посещения автосервиса. В этой статье мы познакомим вас с ремонтом 406 двигателя (видео).
Разборка двигателя
В первую очередь нужно подобрать и разложить возле себя все необходимые инструменты, поиски нужных ключей во время ремонта лишь съест драгоценное время. Поэтому все головки, воротки, динамометрический ключ, шестигранники, оправка должны быть заранее вами приготовлены. Учтите, что понадобится головка на 36, чтобы расправиться с передним шкивом КВ, а также рассухариватель клапанов для 406 двигателя. Помните о том, что рассухаривтель 406 двигателя особенный, так как при прямом расположении двигателя, его клапаны находятся под углом.
Перед разбором двигателя приготовьте достаточно большое пространство для того, чтобы укладывать детали по порядку. Если места не хватает, то помечайте детали любым удобным способом.
После подготовки рабочего места, приступайте к разборке. Сначала откройте капот и открутите четыре болта на креплении, после чего капот можно будет снять. Удалите охлаждающую жидкость из системы охлаждения, слейте масло из картера и коробки передач, снимите аккумулятор. Далее разбирать можно как вашей душе угодно. Обычно моторный отсек полностью освобождают от всех деталей, оставляя блок с поршневой группой и насос гидроусилителя.
Когда разборка окончена, отмойте свой двигатель, обычно для этого используется бензин или керосин. Стоит уделить внимание проводам, нет ли каких повреждений. После чистки и проверки на повреждения, решаем, нужна ли расточка. Лучше отвезти какому-нибудь умельцу, который не возьмет с вас много денег, чем тратиться в дорогих автосервисах на ремонте 406 двигателя (видео).
Обязательно купите коренные и шатунные вкладыши, даже если не стали шлифовать шейки коленчатого вала.
Сборка двигателя
Самое главное при сборке – работать чистыми инструментами и руками, дабы не убить потраченные на ремонт время и силы. Если какие-то болты или гайки имеют сорванную резьбу – покупаем и устанавливаем новые. Затягиваем крепко, но без геройства. Сорвав резьбу, вы наживете себе много проблем. Уплотните герметиком прокладки, многие советуют для ремонта 406 двигателя (видео) герметик фирмы ABRO. Под прокладками часто обезжиривают поверхность ацетоном, чтобы при работе в двигателе не было подтеков.
Блок цилиндров кладем вверх дном, укрепляем коренные вкладыши с отверстиями. На опору помещаем упорные полукольца коленчатого вала.
Укладываем коленчатый вал и закрываем крышками. Главное не перепутайте крышки местами, устанавливайте их по нумерации. Динамометрическим ключом закручиваем крышки.
Коленвал должен крутиться с легкостью, без лишних усилий. Если этого не происходит, то разбирайте его заново, что-то пошло не так. Может быть некачественная расточка.
class="eliadunit">После этого установите задний сальник и прикручивайте маховик. Помните, что маховик можно установить лишь в одном положении, для этого существует установочный штифт. Далее установка привода масляного насоса, предварительно покрыв шестерни моторным маслом.
Когда вы приступите к установке успокоителя нижней цепи не забудьте о том, что метки на звездочках коленвала и промежуточного вала должны совпадать с метками на блоке цилиндров. Верхнюю цепь подтяните к кронштейну генератора, установите поддон и усилитель картера, картер, стартер, насос охлаждающей жидкости, генератор. То есть все детали устанавливаются в обратном от разборки порядке.
Ремонт 406 двигателя (видео) процесс нелегкий и долгий, однако для настоящего автолюбителя в нем нет ничего страшного.
with-avto.ru
Специально для статьи был приобретен двигатель змз 406 с большим пробегом. По словам старого хозяина он пробежал более 600 тысяч км в разных условиях и эксплуатировался разными водителями, в том числе и пилотами, для которых капот является частью обшивки автомобиля, а не крышкой моторного отсека.
Этот двигатель тупо разобрали по болтикам без всякой диагностики неисправностей, так как пробег большой и делать надо всё. Сняв и почистив голову увидели: седла клапанов, особенно выпускных, обсевшие, т.е. это приведёт к снижению или потере компрессии. На фото видно, что клапана сидят глубже поверхности камеры сгорания. Кстати, для хозяев этих машин и начинающих мотористов, это очень серьезная неисправность для двигателя с гидрокомпенсаторами, которой необходимо уделить должное внимание. Замерами и цифрами в этой статье увлекаться не будем, она есть в соответствующей литературе, чтобы не упустить некоторых важных моментов.
Здесь тоже видно, как утоплены клапана, правда изображение некачественное.
Соответственно головку блока везем в мастерскую на замену направляющих втулок клапанов, сёдел клапанов и шлифовку, блок на расточку цилиндров под новые ремонтные поршня, а коленвал и промвал на шлифовку. Что приятно удивило - размеры шеек коленвала на несколько соток оказались ниже допуска, хоть и блок внутри был покрыт толстым слоем масляного нагара. Но в принципе тут нечего удивляться - это заводское качество.
Пока ждем результатов обработки, есть время разобраться с другими деталями.
Проверяем износ втулок верхней головки шатуна - как правило, лучше конечно замена.
Проверяем износ большой звездочки промежуточного вала со стороны их прилегания, если присутствует выработка от стопорной пластины, то её завариваем полуавтоматом и отдаем шлифовать -
чтобы получилось вот так.
Теперь выработки, как показывает практика, в этом месте никогда не будет, ввиду изменения структуры металла.
Проверяем маховик, если присутствует выработка от диска сцепления, то отдаем токарю или шлифовщику на проточку.
Привезли блок - как видно, кроме расточки, его еще шлифовали из-за небольшого коробления поверхности вовремя эксплуатации. Если исходить из практики то б/у блоки после расточки выхаживают на много больше, чем новые, так как за время работы получили многочисленные термические обработки, усадки металла и т.д.
Да, шлифовать блок надо обязательно с передней крышкой, чтобы они лежали в одной плоскости.
Теперь его следует хорошо отмыть и удалить всю стружку из масляных каналов.
После чистки блока чистим коленвал. Выкрутив пробки коленвала нередко приходится наблюдать такую картину - отверстие почти целиком забито отложениями масляного нагара. Чистим, промываем, продуваем.
Бывает, что грани пробки срезает, то тогда можно к ней приварить болт и выкрутить.
Начинаем сборку. Устанавливаем коренные вкладыши с отверстиями на свои места, смазываем их маслом или другой смазкой и укладываем коленвал.
В бугеля ставим остальные вкладыши и закрепляем коленвал. На всех бугелях кроме третьего набит порядковый номер на бобышке и ставятся они замком к замку вкладыша.
Теперь на шатун уже с заменённой втулкой верхней головки ( менял и разворачивал втулку под палец знакомый фрезеровщик т.к. самому лень )
устанавливаем поршень, предварительно нагретый феном, ( чтобы палец свободно зашёл в поршень ), совместив надпись "ПЕРЕД" и бобышку на шатуне с одной стороны ( указано стрелками ).
Устанавливаем заднюю крышку с новым сальником.
Устанавливаем маховик, предварительно проточенный на токарном станке.
Теперь ставим блок на маховик, для удобства установки поршней.
Устанавливаем кольца на поршень, так чтобы надписи на кольцах смотрели вверх ( так Вы никогда не ошибетесь при ориентации колец ).
Разворачиваем кольца на 120 градусов друг относительно друга, но так чтобы замок нижнего маслосъёмного кольца не был в области пальца, и стягиваем обжимкой.
Ставим шатунные вкладыши и поочерёдно устанавливаем поршня, не забывая, что бугель ( нижняя часть шатуна ) устанавливается относительно шатуна - замок к замку.
m18151.narod.ru
Страница 1 из 3
Ремонт головки блока цилиндров производим при общем ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.
Очень важно сделать ремонт головки после того, как перегрели мотор. Во время перегрева могут возникнуть дефекты, которые визуально можно не увидеть. Поэтому нужно тщательно проделать все операции по ремонту головки цилиндров. Во многом от этого зависит работа двигателя. И это избавит от лишней работы и затрат.
Хорошо отремонтированная головка – это 50% хорошей работы двигателя.
Снятие головки блока цилиндров смотрим в статье – «Замена прокладки головки блока цилиндров».
|
|
1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6. Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы. Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.
|
Р |
2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода. Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы. Снять прокладку ресивера.
|
|
3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показаны). Снять прокладку впускной трубы.
|
Р |
4. Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.
|
|
Снять прокладку крышки.
|
Р |
5. Вынуть гидротолкатели 1 клапанов. Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.
Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место. Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.
|
|
Если конструкцией съемника не предусмотрен упор клапана, подкладываем под него подходящий упор.
|
|
Сжимаем пружины рассухаривателем. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.
|
|
Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.
|
|
Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.
avtomechanic.ru
Модель двигателя ЗМЗ 406, производимая на моторном заводе Заволжья, довольно распространена и популярна в России. Преимущественно ее используют для установки на автомобили "Волга 31105" и "Газель". Производство указанной модели двигателя началось еще с 1997 года. В отличии от других моделей ( ЗМЗ 405), изготовляемых Заволжским заводом, имеет одну преимущественную особенность - это впрыск топлива благодаря наличию инжектора.
Столь широкую распространенность за довольно короткий срок двигатель ЗМЗ 406 получил из-за надежности в использовании и сравнительно небольшому расходу топлива. Кроме того он не доставляет трудностей при заводе в холодный зимний период, не перегревается в летнюю жару, довольно мощный (145 лошадиных сил), достаточно большого объема (2,4 л).
Капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 406, как правило, требуется после 200-300 тысяч километров пробега. Во временном отношении примерно через 3-4 года эксплуатации машины. Процесс ремонта сравнительно дорогой (около 40 тысяч рублей).
Однако, при своевременном анализе технического состояния двигательного мотора, можно попытаться увеличить срок его использования. Если вовремя заметить незначительные отклонения от рабочих норм и их устранить, двигатель сможет еще послужить без дорогостоящего капитального ремонта.
Следует рассмотреть некоторые показатели, которые часто расценивают как признаки необходимого ремонта двигателя ЗМЗ 406.
class="eliadunit">Случается, что начинает падать мощность мотора, то есть автомобиль долго не может набрать разгон, а, разогнавшись, не достигает предельной скорости. Вполне вероятно, что нужно проверить, правильно ли сделаны регулировки механизмов ходовой части.
Если стали настораживать показатели расхода топлива, это не обязательно связано со сбоями работы двигателя. Расход часто меняется из-за манеры езды или степени загруженности машины. В любом случае в первую очередь стоит проверить компрессию (давление) в цилиндрах. При заниженном показателе давления (менее 9,6 кгс на квадратный сантиметр) можно предположить, что у цилиндров плохие гильзы или проблемы с поршневыми кольцами; иногда это свидетельствует о том, что нарушена герметичность посадки клапанов. Эти неисправности, конечно, неприятны, но их устранить проще, чем ремонтировать мотор целиком.
К сожалению, есть показатели, которые свидетельствуют о необходимости ремонта двигателя ЗМЗ 406. В частности, нужно обращать внимание на расход масла. Если он превысил 0,25 литра на 100 километров, ремонт требуется однозначно.
Также важен показатель давления масла. Если он менее 1 кгс на см в квадрате при средней частоте и менее 0,5 кгс на см в квадрате при частоте холостого хода, велика вероятность неисправностей в смазочной системе, также возможен вариант чрезмерной изношенности подшипников коленного или распределительного валов. Вероятнее всего, в этом случае капитальный ремонт потребуется.
Не каждый владелец автомобиля в совершенстве владеет навыками автомеханика. Однако, если внимательно относится к своему авто, своевременно реагировать на подозрительные изменения в работе двигателя, можно значительно продлить срок его службы. Кроме того такой подход поможет избежать преждевременных трат на капитальный ремонт.
class="eliadunit">
with-avto.ru
Страница 1 из 2
Ремонт головки блока цилиндров производим при общем ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.
Очень важно сделать ремонт головки после того, как перегрели мотор. Во время перегрева могут возникнуть дефекты, которые визуально можно не увидеть. Поэтому нужно тщательно проделать все операции по ремонту головки цилиндров. Во многом от этого зависит работа двигателя. И это избавит от лишней работы и затрат.
Снятие головки блока цилиндров смотрим в статье – «Замена прокладки головки блока цилиндров».
|
1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6. Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы. Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.
|
2.
|
|
|
|
 Снять прокладку крышки. |
 5. Вынуть гидротолкатели 1 клапанов. Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски. |
Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место. Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.
 рис. 6 |
Если конструкцией съемника не предусмотрен упор клапана, подкладываем под него подходящий упор.
|
|
Пинцетом |
|
|
Съемником |
|
|
Переворачиваем головку блока цилиндров и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того, чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место. Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны. |
|
|
Шестигранным |
autoruk.ru
Двигатель ЗМЗ 406 — современный движок. Достаточно высокооборотный чтобы быть требовательным к маслу, и расчитывался он на масло приличного качества. Особенности ЗМЗ 406 — генератор переменного тока 9422.3701 со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения, предназначен для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406.10; 4061.10; 4062.10; 405.10, автомобилей УАЗ с двигателем 409.10. Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.
Ремонт двигателя ЗМЗ 406 и ЗМЗ 4063 наступает после пробега 200—250 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла (свыше 0,25 л/100 км), чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также повышенные стуки.
При обнаружении каких-либо неполадок в работе двигателей, в нашем автосервисе Вы сможете получить квалифицированную помощь в их выявлении и устранении:
Комплексная диагностика двигателя включает в себя: диагностику компьютерную, диагностику системы зажигания, диагностику топливной системы. Выполнение этих трех диагностик в комплексе дает возможность установить первопричину поломки. Компьютерная диагностика производится на оборудовании BOSCH. При помощи комплекта приборов KTS и FSA есть возможность проведения диагностики топливной системы и проверки компрессии двигателя.
Диагностика двигателей ЗМЗ 406
Несколько слов о сроках капремонта. Не стоит забывать, что этот вид ремонта — один из наиболее сложных и не делается быстро. Поэтому, выбирая мастерскую для восстановления двигателя, не следует искать ту, где срок ремонта минимален — возможно, там впопыхах что-нибудь забудут поставить или закрутить. Некоторые ориентировочные сроки приведены в таблице. Наконец, при выборе СТО не следует упускать вопрос гарантии. Гарантию на выполненную работу дают сейчас практически все, но почему-то не все правильно понимают, что это такое. Современный двигатель — это сложный механический агрегат с большим количеством деталей. Как бы хорошо его ни ремонтировали, всегда существует вероятность того, что позже обнаружится какой-нибудь дефект. В соответствии с этим гарантия на выполненную работу — это не клятва в безотказности (ее не дает даже завод-изготовитель), а залог устранения дефектов и неисправностей, если таковые обнаружатся.
1 — поддон картера;2 — маслозаборник;3 — масляный насос;4 — валик привода масляного насоса;5 — коленчатый вал;6 — шатун;7, 9 — ведомая и ведущая шестерни привода масляного насоса;8 — крышка привода масляного насоса;10 — поршневой палец;11 — поршень;12 — прокладка головки блока цилиндров;13 — впускной клапан;14 — впускной трубопровод с ресивером;15 — головка блока цилиндров;16 — распределительный вал впускных клапанов;17 — гидротолкатель;18 — распределительный вал выпускных клапанов;19 — крышка головки блока цилиндров;20 — указатель уровня масла;21 — выпускной коллектор;22 — выпускной клапан;23 — блок цилиндров;24 — пробка сливного отверстия
avtoservis58.ru
Рис. 1
ис. 2
Рис. 3
ис. 4
Рис. 5
ис. 6
Рис. 7
Рис. 8
Рис. 9
Рис. 10
Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода. Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы. Снять прокладку ресивера.
3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показаны). Снять прокладку впускной трубы.
4. Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки 
блока.
Сжимаем пружины рассухаривателем. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.
вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.
Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.
удаляем маслоотражательный колпачок...
Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.
Изношенные направляющие втулки клапанов выпрессовываем оправкой.
ключом “ на 8 ” выворачиваем заглушки масляных каналов.
