Двигатель состоит из двух основных частей — блока цилиндров и ГБЦ, к которым крепятся все остальные детали. Стык между ними нуждается в качественном уплотнении. Обеспечивает его прокладка, которая, в силу особенностей режима работы двигателя, периодически перестает выполнять свои функции. Замена прокладки головки блока цилиндров — распространенная операция при ремонте. Она может потребоваться как при пробое прокладки, так и в виде части большого комплекса работ по ремонту двигателя.
Функция прокладки ГБЦ — обеспечить герметичное уплотнение между блоком цилиндров и головкой. Трудится она в тяжелых условиях: температура двигателя меняется от положительных сотен градусов в рабочем режиме до отрицательных десятков зимой во время стоянки. Агрессивные технические жидкости: масло и антифриз воздействуют на ее поверхность. Неудивительно, что периодически случается «пробой», и ее приходится менять.
Стопроцентную гарантию выхода из строя прокладки ГБЦ может дать только ее визуальный осмотр после снятия головки. Обычно деталь скрыта от глаз, а симптомы ее выхода из строя схожи с признаками куда более серьезных проблем: короблением или разрушением головки блока цилиндров двигателя. Замена прокладки головки блока цилиндров может потребоваться, если:
В результате можно наблюдать следующие симптомы:
Симптомы могут наблюдаться вместе или по отдельности. Они не позволяют однозначно утверждать, что потребуется только замена прокладки головки блока цилиндров, но то, что придется снимать саму головку для окончательной диагностики — это факт.
Для того, чтобы приобрести правильную запасную часть необходимо обладать следующей информацией:
Выбор производителей достаточно широк, можно приобрести оригинальную запчасть с клеймом производителя автомобиля или так называемый неоригинал. Во втором случае следует отдавать предпочтения изделиям известных компаний, специализирующихся на производстве компонентов для ремонта моторов. Их изделия дешевле оригинальных, но по качеству им ничем не уступают.
Приобретать уплотнительные элементы лучше в крупных сетях магазинов автозапчастей, с устоявшейся репутацией. Даже если приобретенная запчасть окажется некондиционной, что бывает крайне редко, у крупных торговцев проблем с заменой или возвратом, как правило, не возникает.
Замена прокладки ГБЦ мероприятие весьма трудозатратное и требующее высокой квалификации мастера. Перед тем как приступить к снятию головки необходимо произвести ряд подготовительных операций:
Далее можно приступать к снятию. Нелишне будет отметить, что все операции необходимо производить, строго следуя инструкции по ремонту конкретной модели двигателя.
После снятия ГБЦ можно снять уплотнение и подвергнуть его осмотру. Обычно место «пробоя» прокладки ГБЦ легко обнаружить визуально. Если нарушение целостности подтвердилось — не спешите радоваться, что легко отделались, заменять запчасть и ставить все на место. Причиной выхода из строя прокладки очень часто бывают трещины в головке блока или потеря ей геометрии. Такое может произойти, если двигатель перегревался. Тщательно осмотрите головку и блок, проверьте ровность прилегающих поверхностей.
Если прокладка цела, и признаков того, что она является причиной неисправности не выявлено — ее все равно придется выбросить.
Повторное использование прокладки ГБЦ не рекомендуется. Старая прокладка головки блока цилиндров не в состоянии обеспечить герметичность стыка блока и головки — полученная деформация уже необратима.
Болты крепления ГБЦ тоже следует заменить, так как работают они под высокой нагрузкой, затягиваются с большим усилием и в процессе эксплуатации неизбежно теряют свою геометрию — вытягиваются.
Как говорят инструкции, сборка производится в порядке, обратном снятию. Если приобретенная прокладка не имеет слоя герметика по краям, его можно купить и нанести самостоятельно. Приобретать следует специальный высокотемпературный герметик, предназначенный для нанесения на прокладку ГБЦ.
После установки прокладки и головки на место, притяните ГБЦ свежекупленными болтами, соблюдая порядок затяжки и усилие, предписанные в инструкции производителя двигателя. Обязательно используйте динамометрический ключ. Если все сделано правильно, а причина неисправности определена верно и устранена, то новая прокладка прослужит долго.
autolirika.ru
Головка блоков цилиндров – один из самых важных узлов автомобиля, от качества которой напрямую зависят динамические характеристики автомобиля. В головке находятся камера сгорания и клапанный механизм, который является существенной частью газораспределительной системы.
Головка блока цилиндров прикручивается к блоку, причем настолько сильно, что болты или шпильки, которые для этого применяются, используются всего один раз, после чего они становятся непригодными для данной операции, поскольку вытягиваются.
Так вот, между ними устанавливается прокладка головки блока цилиндров. Бывают такие моменты, что ее замена просто необходима.
Вообще, замена прокладки гбц – процедура не слишком сложная, поскольку, как ни крути, ей предшествует снятие головки блока цилиндров. Конечно, здесь могут быть некоторые проблемы, но, прокладка головки блока цилиндров – очень важная деталь, замена которой происходит исключительно в крайних случаях.
В принципе случаев, когда может стать необходимой замена прокладки гбц, немного. Первый – это обычный ремонт двигателя, при котором снимается головка. Дело в том, что стальные кольца, которыми обрамлены внутренние кромки, при сильном притягивании спрессовываются и становятся непригодными для повторного использования. Помимо этого, в головке имеются каналы для протекания смазки и охлаждающей жидкости. Их края становятся лохматыми. Также на обе стороны прокладки нанесен термостойкий герметик. Его восстановление невозможно, но в наше время все детали доступны в ближайшем автомагазине. 
Кроме того, замена прокладки гбц происходит вследствие некачественной сборки после установки головки, поскольку последняя могла быть притянута с недостаточным усилием. Тогда на ее поверхности можно будет увидеть следы утечки масла либо охлаждающей жидкости. Попадание первой субстанции между прокладкой и стыкующимися деталями приводит к неминуемым последствиям в виде утечки жидкостей, залитых в блок двигателя.
Более проблематичной является замена прокладки гбц в случае ее прогорания. Это еще одно следствие неплотного прилегания. Как известно, температура в камере сгорания во время взрыва горючей смеси достигает 800 градусов. Поэтому прокладки гбц, как правило, изготавливаются из паронита в стальном обрамлении. Но стальные кольца расположены только по внутренней кромке, поэтому утечка газов за их пределы приводит к резкому понижению компрессии в цилиндре, возможно, и ни в одном. Как следствие - падение мощности.
Такую проблему можно определить по характерному шуму. Кроме того, в такой канал может попасть охлаждающая либо смазочная жидкость. Это приводит к их выбросу в моторный отсек.
При такте впуска в цилиндре создается разрежение, которое всасывает масло из системы смазки через образовавшееся отверстие.
В принципе, эта проблема довольно редко встречается, но если она возникнет, то затягивать с устранением не стоит, потому что такая мелочь может полностью вывести двигатель из строя.
fb.ru
Инструменты:
Детали и расходники:
Примечания:
Замена прокладки показана на дизельном двигателе, на других двигателях замена проводится аналогично.
Головка блока цилиндров двигателя 1,9 л, 74 кВт
1 – крышка головки блока;
2 – клапан вентиляции картера;
4 – пробка маслоналивной горловины;
5 – уплотнительное кольцо;
6 – болт крепления крышки;
7 – прокладка крышки;
8 – болт крепления кронштейна;
9 – кронштейн;
10 – соединительная колодка жгута форсунок;
11 – болт крепления колодки;
12 – вакуумный шланг усилителя тормозов;
13 – вакуумный насос;
14 – болт крепления насоса;
15 – шланг подвода топлива;
16 – шланг слива топлива;
17 – прокладка;
18 – болт кронштейна;
19 – болт с шаровой головкой;
20 – кронштейн;
21 – рым;
22 – держатель шланга;
23 – прокладка головки блока;
24 – болт крепления рыма;
25 – головка блока цилиндров;
26 – свеча накаливания;
27 – насос-форсунка;
28 – болт крепления головки блока.
Маркировка прокладки головки блока цилиндров дизельного двигателя
1 – номер детали;
2 – код;
3 – характеристика (толщина) прокладки.
Шланги отопителя
1 – патрубок отопителя;
2 – шланг слива жидкости из отопителя;
3 – шланг подвода жидкости к отопителю;
4 – тройник;
5 – вакуумный насос;
6 – шланг вакуумного насоса.
Турбокомпрессор (вид снизу)
1 – шланг заднего воздуховода;
2 – шланг нижнего воздуховода;
3 – болт крепления турбокомпрессора;
4 – кронштейн турбокомпрессора;
5 – болт крепления кронштейна;
6 – шланг слива масла из турбокомпрессора;
7 – вакуумный шланг регулятора давления наддува.
Предупреждение:
Для дизельных двигателей в запасные части поставляются прокладки трех типоразмеров, отличающиеся толщиной. При замене нужно устанавливать новую прокладку с такой же маркировкой, как на старой.
При каждом снятии головки блока у всех двигателей, кроме двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4л, 50 кВт, нужно заменить болты крепления головки блока на новые.
У двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4л, 50 кВт перед заворачиванием болтов крепления головки блока нужно смазать их резьбу тонким слоем моторного масла.
Порядок выполнения
1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано здесь.
3. Снимите верхний кожух двигателя, как описано здесь.
4. Снимите воздушный фильтр вместе с воздуховодом, как описано для бензиновых или дизельных двигателей.
5. Снимите аккумуляторную батарею и ее кронштейн, как описано здесь.
6. Отверните болты крепления и снимите задний воздуховод (от воздушного фильтра к турбокомпрессору).
7. Отсоедините колодку с проводами свечей накаливания от жгута проводов.
8. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, как описано для бензиновых или дизельных двигателей.
9. Отсоедините шланги 1 и 2 от турбокомпрессора, предварительно отвернув болт крепления нижнего воздуховода к кронштейну (см. рис. Турбокомпрессор (вид снизу)).
10. Отверните накидную гайку и отсоедините сливной шланг 6 от блока цилиндров.
11. Отверните болт 3, ослабьте затяжку болта 5 и поверните кронштейн 4 вниз.
12. Отсоедините вакуумный шланг 7 от регулятора давления наддува.
13. Отверните болты крепления и, не отсоединяя от него шланги, снимите корпус дроссельной заслонки с впускной трубы двигателя. Отложите корпус дроссельной заслонки в сторону.
14. Отверните болты 6 (см. рис. Головка блока цилиндров двигателя 1,9 л, 74 кВт) крепления и снимите крышку 1 головки блока и прокладку 7.
15. Отсоедините шланг 16 от топливного фильтра и заглушите его, чтобы из него не вытекало топливо.
16. Отсоедините шланги подачи 1 и слива 4 топлива от топливных трубок и шланг 5 подвода охлаждающей жидкости (2 – соединительная колодка жгута форсунок; 3 – датчик температуры топлива).
17. Отсоедините колодку с проводами от датчика 3 температуры топлива.
18. Отсоедините колодку с проводами от колодки 10 (см. рис. Головка блока цилиндров двигателя 1,9 л, 74 кВт) жгута форсунок.
19. Отсоедините и снимите трубку подвода масла к турбокомпрессору.
20. Отсоедините шланги 1, 2 и 3 системы охлаждения двигателя (4 – датчик температуры охлаждающей жидкости).
21. Отсоедините колодку с проводами от датчика 4 температуры охлаждающей жидкости.
22. Отсоедините шланг 3 от тройника 4 (см. рис. Шланги отопителя).
23. Отсоедините шланг 6 от насоса 5.
24. Снимите ремень привода распределительного вала, как описано здесь, с вариантами для дизельного двигателя или для бензинового. Немного поверните коленчатый вал назад из положения ВМТ.
25. Снимите шкив и ступицу шкива распределительного вала, как описано здесь.
26. Снимите водяной насос.
27. Снимите датчик положения распределительного вала.
28. Снимите заднюю крышку ремня привода распределительного вала.
29. Вверните болт в отверстие крепления опоры силового агрегата, чтобы можно было вывесить двигатель.
30. Отверните болты крепления головки блока цилиндров на 2–3 оборота в последовательности, показанной на рисунке, а затем выверните их.
31. Снимите головку блока цилиндров. Если головку не удается оторвать от блока, можно стронуть ее несильными ударами резинового молотка.
32. Снимите прокладку головки блока.
33. Тщательно очистите привалочные поверхности блока и головки от остатков старой прокладки, грязи и масла.
34. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке цилиндров под болты крепления головки.
35. Поверните коленчатый вал так, чтобы все поршни находились в середине цилиндров.
36. Установите новую прокладку на направляющие штифты 1 так, чтобы номер детали на прокладке был сверху. Если штифты выпали, нужно вставить новые (2 – блок цилиндров).
37. Установите головку блока и вручную заверните болты ее крепления.
38. Затяните болты крепления головки в последовательности указанной на рисунке ниже, в четыре этапа: – 1-й – моментом 40 Н·м; – 2-й – моментом 60 Н·м; – 3-й – доверните на 90°; – 4-й – доверните еще на 90°.
39. После установки шкива распределительного вала поверните вал так, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх (от толкателей клапанов).
40. Установите все снятые детали в обратном порядке.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
Моменты затяжки, Н·м
Болт крепления крышки головки блока - 10
Болт крепления вакуумного насоса - 25
Свеча накаливания - 15
В статье не хватает:
Источник: http://www.navigator.mn/skoda-fabia/dvigatel/zamena-prokladki-golovki-bloka-tsilindrov.html
carpedia.club
Замена прокладки блока цилиндров может потребоваться на двигателе любой машины, или мотоцикла, при потере её герметичности. В этой статье мы рассмотрим, как определить, что прокладку следует срочно менять, от чего происходит потеря герметичности, как правильно заменить прокладку между блоком и головкой цилиндров, ну и что для этого потребуется.
Как определить негерметичность прокладки между блоком двигателя и его головкой?
Негерметичность прокладки можно определить визуально по подтёкам моторного масла, снаружи двигателя. Но такая негерметичность прокладки не столь опасна, и всего лишь следует следить за уровнем масла и доливать его, и можно некоторое время ездить с такой неисправностью.
Гораздо хуже, когда прокладка негерметична где нибудь внутри, и охлаждающая жидкость просачивается из рубашки охлаждения в моторное масло. В таком случае негерметичность прокладки блока цилиндров нужно выявлять и устранять как можно быстрее. Так как если охлаждающая жидкость попадёт в моторное масло, это приведёт к печальным последствиям и к дорогостоящему ремонту двигателя.
Подробно к чему может привести потеря герметичности прокладки и попадание тосола (антифриза) в моторное масло, советую почитать вот тут. Определяется такая неприятность довольно просто:
Но потеря герметичности может быть даже с нормальной прокладкой. Ведь плоскости нижней поверхности (плоскости) головки цилиндров и верхней поверхности блока цилиндров должны быть идеально ровными. И если эти плоскости становятся неровными (поведёнными), например из-за деформации металла от перегрева (как не допустить перегрева читаем вот тут), то даже новая прокладка не поможет восстановить герметичность.
Поэтому если вы отделите от блока цилиндров головку (как это сделать будет описано ниже) и не найдёте видимых повреждений прокладки блока цилиндров, и к тому же вы перегрели двигатель перед этим, то скорей всего виновником утечки тосола является поведённая плоскость головки цилиндров.
В таком случае вам следует обратиться в ремонтную мастерскую, где вам на плоскошлифовальном станке или на плите (использовать плиту или шлифовальный станок зависит от величины искривления) исправят неровности плоскости поведённой головки. То есть сделают нижнюю плоскость головки цилиндров идеально ровной. И только после этого следует устанавливать новую прокладку и собирать всё в обратном порядке.
Но и это далеко не всё. Некоторые головки двигателей после его перегрева, не только искривляются, в теле головки появляются трещины, или микротрещины. В таком случае ремонт треснутой головки будет дороже.
Подробнее о том, как определить, что головка треснута и как отремонтировать треснутую головку цилиндров, советую почитать вот тут. А вообще лучше не доводить до этого, так как такой ремонт в гаражных условиях не сделаешь (если нет агронно-дугового сварочного аппарата и проверочного приспособления), а в ремонтной мастерской он не дёшев.
В любом случае, если следует просто произвести замену прокладки блока цилиндров, или следует сделать ремонт головки цилиндров, следует отделить головку от блока цилиндров. И если вы это сделаете сами, без услуг автосервиса, то получится хорошо сэкономить. Подготавливаем набор накидных головок и рожковых ключей, динамометрический ключ и пару отвёрток и можно приступать к работе по замене прокладки новой. Как это сделать будет описано ниже.
Замена прокладки блока цилиндров своими руками — последовательность работ.
Демонтаж навесных деталей двигателя, перед заменой прокладки, может на некоторых машинах немного отличаться, и нюансы (отличия) можно найти в мануале именно вашего двигателя. Поэтому точные рекомендации для всех машин нет смысла описывать, да это и нереально описать в одной статье. И может быть какая то деталь, которая есть на одной машине и нет на другой, не будет описана. Но похожих деталей даже на разных машинах много, и их демонтаж и будет описан ниже.
И ещё: перед началом демонтажа самой первой детали, новичкам советую подготовить фотоаппарат, и перед снятием каждой детали, делать снимки. Это поможет впоследствии быстро установить все детали на свои места, без лишних задержек и раздумий.
Ну и в самом начале работ, ставим рычаг коробки передач в нейтральное положение, затем выкручиваем свечи зажигания или свечи накаливания (если дизель), снимаем кожух ремня ГРМ и затем одеваем накидной ключ на гайку шкива коленвала и прокручиваем его по часовой стрелке так, чтобы поршень первого цилиндра оказался в ВМТ.
То есть метка на шкиве распредвала, должна встать напротив метки на головке (или метки на кожухе ремня ГРМ). Если метки нет ни на кожухе, ни на двигателе, значит метка на шкиве должна совпасть с разъёмом головки и блока (а лучше уточните в мануале автомобиля, где находятся метки верхней мёртвой точки поршня первого цилиндра вашего двигателя).
При выставлении шкива распредвала по меткам, метка на шкиве коленвала тоже встанет по метке на блоке двигателя. Выставление шкивов по меткам в самом начале работ, поможет избежать проблем при сборке. И после замены прокладки блока цилиндров и последующей сборке (возвращении головки на место), нужно будет откорректировать по метке только лишь положение шкива распредвала, и после этого надеть на него ремень ГРМ (или цепь).
Теперь можно действовать, согласно порядку работы, описанному ниже:
Далее откручиваем болты крепления головки полностью, и после этого легонько обстучав по кругу головку цилиндров пластиковой киянкой, отделяем головку от блока цилиндров и отклеиваем старую прокладку, чтобы далее произвести замену прокладки блока цилиндров новой.
Надеюсь новая прокладка уже куплена, но не спешим её устанавливать на место. Советую тщательно очистить привалочные плоскости блока цилиндров и головки, от остатков старой прокладки или коррозии (см. фото ниже). При этом полезно заткнуть цилиндры двигателя чистой ветошью, чтобы при зачистке плоскости блока, в цилиндры не попала грязь.
Кроме того, настоятельно рекомендую очистить все камеры сгорания от нагара. Но сначала переверните головку цилиндров и залейте в камеры сгорания жидкость, которая предназначена для раскоксовки колец (о ней читаем вот тут). Эта жидкость размягчит нагар и через несколько часов его можно будет легко очистить.
Ну и как я уже написал выше, внимательно осмотрите старую прокладку. Если на ней нет разрывов, то скорей всего причина негерметичности не прокладка между блоком цилиндров и головкой, а искривление привалочной плоскости головки. Значит она была перегрета и советую проверить плоскость головки на поверочной плите. Отвезите её в сервис, где вам проверят плоскость головки и если она поведённая, то её шлифанут до ровного состояния.
Только после этого можно будет устанавливать новую прокладку, ставить восстановленную головку на место и затягивать болты её крепления динамометрическим ключом. Точный момент затяжки болтов советую уточнить в мануале вашего двигателя, так как на некоторых машинах момент затяжки может отличаться.
И ещё один важный нюанс: крепёжные болты имеют свойство вытягиваться со временем, так как усилие их затяжки не маленькое. К тому же есть ещё такой фактор как усталость металла.
Поэтому советую уточнить в мануале, какая допустимая длина должна быть у болтов для вашей головки. Например если болты крепления головки на наших переднеприводных ВАЗах (восьмёрки, девятки) вытянулись более чем на 135,5 мм, то их следует заменить новыми. Другие машины тоже имеют допуски на длину болтов и это советую учесть.
Болты затягиваются в четыре приёма, и в последовательности обратной их откручиванию, то есть согласно рисунку слева. Далее возвращаем назад навесные детали в последовательности, обратной разборке.
И в самом конце работы, заливаем охлаждающую жидкость в систему охлаждения, регулируем клапанные зазоры и правильно натягиваем ремень. Разумеется все шкивы перед установкой ремня должны быть выставлены по меткам, а так как мы это сделали заранее, то следует выставить по меткам только шкив распредвала и затем надеть на него ремень (цепь) и натянуть.
Вот вроде бы и все премудрости. Надеюсь прочитав эту статью, начинающие ремонтники смогут произвести замену прокладки головки блока цилиндров своими руками, у себя в гараже, не прибегая к услугам автосервиса, успехов всем.
suvorov-castom.ru
Мотор автомобиля подвергается воздействиям агрессивных факторов. Они могут иметь как химическую, так и механическую природу возникновения. Чтобы защитить внутренние компоненты двигателя и обеспечить их долговечную службу, блок цилиндров оснащается специальной крышкой, которая изготавливается из алюминиевого сплава или чугуна.
Изготовление пластины осуществляется в несколько этапов: сначала проводится процесс литья для придания ей нужной формы, а затем приступают к особой технологической операции, в ходе которой внешняя сторона данной детали состаривается, чего добиваются искусственным путем. Это необходимо для того, чтобы снять избыточное напряжение с пластины, которое она испытывает во время функционирования двигателя. В статье мы расскажем про последовательность работ по замене прокладки головки блока.
ГБЦ ВАЗ
ГБЦ отличается сложной конструкцией и представляет собой совокупность деталей, в числе которых:
Поломки в блоке цилиндров чаще всего возникают по причине несвоевременного технического обслуживания или неправильной эксплуатации автомобиля и требуют не только дорогостоящего, но и достаточно длительного ремонта. Замена изношенных деталей двигателя предполагает и установку новой прокладки ГБЦ.
Иногда автовладельцы обнаруживают, что по каким-то причинам всего лишь пробило прокладку, а повреждения внутренних компонентов силового агрегата отсутствуют. Основными симптомами того, что прогорела прокладка ГБЦ, является троение двигателя на холостых оборотах и сильная вибрация по всему кузова. В одном из цилиндров по причине прогара прокладки упала компрессия, и он отказывается работать.
Структура прокладки
Функция прокладки ГБЦ состоит в уплотнении того места, в котором соединяются блок цилиндров с головкой. Данный уплотнительный элемент необходим для укрепления масляных отверстий, каналов охлаждения мотора и полостей в цилиндрах, которые отвечают за функцию газораспределения.
Одна важная особенность, характерная для прокладки, состоит в том, что ее замена является обязательной при выполнении работ, предполагающих вмешательство в двигатель автомобиля. Иными словами, после снятия прокладки с ее посадочного места и речи быть не может о ее повторной установке, поскольку при ее демонтаже нарушается герметичность соединения. Данная деталь выполняет важную функцию, поэтому экономить на ней, выбирая прокладку низкого качества, не рекомендуется.
Срок службы уплотнительного соединения ГБЦ не выявлен. Нет установленного времени, в течение которого прокладка безупречно выполняет все свои функции. Срок ее службы зависит от множества факторов, в числе которых в первую очередь стоит назвать манеру вождения, марку автомобиля, регулярность и своевременность технического обслуживания.
Прокладка пробита
О неисправностях в функционировании силового агрегата свидетельствуют следующие признаки:
Перечисленные симптомы говорят о необходимости произвести замену прокладки ГБЦ, которую не стоит откладывать в «долгий» ящик.
Многие совершают ошибку, не читая инструкций, в которых четко описываются ремонтные характеристики конкретного типа двигателя, установленного на ваш автомобиль.
Перед тем как приступать к замене соединительного уплотнения, убедитесь, что оно действительно подходит не только для марки машины, но и для мотора.
Монтаж новой детали
Что же касается самого процесса, то специалисты дают следующие рекомендации:
Собираются детали по имеющимся отверстиям и пазам, а затяжка болтов должна осуществляться строго в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции от производителя двигателя.
Как только все компоненты блока цилиндров установлены обратно на свои места, следует осмотреть мотор на наличие течи. Если силовой агрегат работает нормально, а признаки течи отсутствуют, значит, замена соединительной прокладки прошла успешно.
auto-wiki.ru
Наверное, многие автомобилисты сталкивались с тем, что приходило время менять прокладку головки блока цилиндров на ВАЗ-2114. Процедура эта трудоёмкая и под силу не каждому, но при желании с этим процессом можно справиться самостоятельно. Конечно, потребуется снять саму головку блока и выполнить ряд операций, которые требуют неких знаний в строении двигателя.
Видеоматериал расскажет, как заменить прокладку головки блока, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах.
Прокладка ГБЦ вблизи (двигатель снят)
Для того, чтобы понять процесс и принцип замены прокладок двигателя, необходимо знать строение и последовательность деталей в главном силовом агрегате.
Итак, рассмотрим, устройство мотора ВАЗ-2114:
Схема и устройство двигателя
| 1 | 2108-1003298 | Гайка |
| 2 | 2108-1003278-01 | Шайба |
| 3 | 2108-1003277-01 | Втулка |
| 3 | 2108-1003277-02 | Втулка |
| 4 | 2108-1003274 | Шпилька крышки |
| 5 | 2111-1003260 | Крышка головки цилиндров |
| 6 | 2108-1003271 | Болт М12х1,25х135 |
| 7 | 2108-1003265 | Шайба |
| 8 | 14328201 | Заглушка 10 чашечная |
| 9 | 14329101 | Заглушка 30 чашечная |
| 10 | 1118-1003011 | Головка блока цилиндров |
| 11 | 2101-1002042 | Втулка |
| 12 | 14329201 | Заглушка 36 чашечная |
| 13 | 10158601 | Заглушка 16 сферическая |
| 14 | 11183-1002011-10 | Блок цилиндров |
| 15 | 14234330 | Болт М10х1,25х65 |
| 16 | 2108-1003284-10 | Кольцо уплотнительное |
| 17 | 2111-1003284 | Кольцо уплотнительное |
| 18 | 2111-1003286 | Болт |
| 19 | 2111-1003288-10 | Заглушка |
| 20 | 10725911 | Гайка М6 низкая |
| 21 | 11197773 | Шайба 6 пружинная коническая |
| 22 | 13541221 | Шпилька М6х22 |
| 23 | 2108-1003270-10 | Прокладка крышки |
| 23 | 2108-1003270-11 | Прокладка крышки головки цилиндров |
| 24 | 21083-1003020-10 | Прокладка головки |
| 24 | 21083-1003020-11 | Прокладка головки |
| 25 | 2112-3855020 | Датчик детонации |
| 25 | 2112-3855020-01 | Датчик детонации |
| 25 | 2112-3855020-02 | Датчик детонации |
| 25 | 2112-3855020-03 | Датчик детонации |
| 26 | 2101-1002040 | Втулка |
Итак, когда понятно основное устройство двигателя, можно перейти непосредственно к процессу замены прокладки. Но сначала необходимо определиться с инструментарием. Итак, что же понадобиться для совершения процедуры: динамометрический ключ, комплект рожковых и накидных ключей, набор головок и трещотка, насадки с набора Torx, отвертки, охлаждающая жидкость для долива, новая прокладка, ветоши, емкости для слива жидкостей.
Теперь, когда всем обзавелись можно приступить непосредственно к процедуре замены:
Обесточиваем автомобиль сняв минус-клемму с АКБ
Проводим снятие кожуха ГРМ
Выставляем точки ВТМ согласно схеме
Сливаем ОЖ с ДВС
Проводим сброс давления топливной открутив трубки
Отсоединяем приемную трубу от коллектора
Демонтируем клапанную крышку
Проводим демонтаж дроссельного узла
Демонтируем воздушный фильтр
Снимаем топливную рампу с форсунками в сборе
Фиксируем распредвал
Демонтируем ремень ГРМ
Открутив крепежную гайку, проводим демонтаж шестерни распредвала
Снимаем заднюю крышку
Снимаем выпускной коллектор с прокладкой
Проводим демонтаж термостата
Проводим демонтаж ГБЦ вместе с прокладкой
Очистка поверхности от остатков прокладки
Примечание! Попутно, можно осмотреть состояние поршней и камер сгорания на наличие нагара и копоти. При необходимости «подкинуть» маслосъемные кольца.
Устанавливаем новую прокладку
Схема затяжки болтов ГБЦ
Не забудьте, что ремень ГРМ надо натягивать с определённым усилием, подробно об этом в материале: «натягиваем правильно ремень ГРМ на ВАЗ-2114 своими руками«.
Кроме оригинальной запасной части существует набор аналогов, который можно устанавливать на ВАЗ-2114. Некоторые из них отличаются высоким качеством, и срок эксплуатации имеют намного выше, чем оригинал. Итак, рассмотрим, какие варианты прокладок существуют на 14-ю серию автомобилей Лада.
21083-1003020 – каталожный номер оригинальной прокладки головки блока. Она идеально садиться по посадочным местам, и рекомендована для установки заводом изготовителем. Производится она на заводе АвтоВАЗ и розничная стоимость составляет 600 рублей.
Кроме оригинальной детали имеется достаточное количество аналогов, которые сертифицированные, и как показывает практика, устанавливаются на автомобили. Итак, рассмотрим, какие прокладки ГБЦ можно установить вместо оригинала:
| Master-sport | 463-915-PCS-MS | 300 |
| Reinz | 61-31045-00 | 400 |
| Patron | PG2-0151 | 450 |
| Elring | 463.915 | 500 |
| Glaser | H50120-00 | 900 |
| Ajusa | 10033100 | 1000 |
| Trialli | GZ 101 7022 | 1500 |
Прокладка ГБЦ производства Elring
Меняя и выбирая прокладку ГБЦ всегда необходимо смотреть на качество изделия. Но, какими свойствами оно должно обладать знает не каждый. Рассмотрим, основные требования к этой запасной части:
Если выбранная прокладка головки блока соответствует всем нормам, то ее можно устанавливать на автомобиль.
Итак, когда все моменты рассмотрены, осталось перечислить признаки выхода из строя прокладки ГБЦ:
Белый дым с глушителя — признак неисправности прокладки ГБЦ
Эмульсия на крышке заливной горловины
Прогоревшая прокладка ГБЦ вблизи
Прогоревшая прокладка ГБЦ
Подробно об основных признаках пробитой прокладки ГБЦ в этом материале.
Заменить прокладку головки блока на ВАЗ-2114 достаточно сложно, поскольку необходимо знать конструктивные особенности данного двигателя, а также иметь опыт проведения таких операций на аналогичных двигателях.
К выбору прокладки стоит подходить серьезно и тщательно, поскольку от ее состояния зависит нормальная работа многих узлов. Если процесс, расписанный в статье, показался достаточно сложным и автомобилист не в состоянии провести операцию самостоятельно, то рекомендуется обратиться на автосервис, где помогут и сделают все быстро и качественно.
carfrance.ru
Решив стать полноценным автомобилистом, вам волей-неволей придётся знакомиться с устройством автомобиля - хотя бы поверхностно. Лучше, конечно, если вы будете что-либо знать досконально. Не все узлы и агрегаты, но основные из них. То, в чём вы пока не разбираетесь, вполне естественно, кажется вам тёмным лесом и загадкой вселенной, но мы поможем со временем разрешить, если не все загадки автомобильного мироздания, то хоть часть из них, создав ряд инструкций по ремонту. Например, совершенно не лишним будет знать, как и для чего производится замена прокладки головки блока цилиндров, от которой зависит точная, долговременная и качественная служба двигателя вашей машины.
Прокладка ГБЦ предназначена для точного уплотнения соединений. Она сразу и единовременно три важнейшие вещи в каждом моторе:
Следует помнить, что практически при любом вмешательстве в ГБЦ замена прокладки головки блока цилиндров должна производиться автоматически, ибо это обычная одноразовая деталь, которую повторно не используют и не устанавливают.
Если прокладка ГБЦ подаёт признаки скоропостижной смерти, то вы сможете определить это по следующим признакам:
Это, пожалуй, самые типичные и основные признаки дефекта (износа) прокладки головки блока цилиндров, после обнаружения которых необходимо таковую прокладку как можно быстрее поменять.
На сегодня во всём автомире существует три вида, которые активно используют на машинах разного класса. Есть, конечно, совсем уникальные экземпляры, но мы о них говорить не станем, ибо используются они в гоночных шоу типа Формулы-1 или вообще, в авиации. Итак:
Как и при любой разборке-сборке сложных узлов и агрегатов, вам потребуется много внимания и аккуратности. В автомобилях разных марок и моделей бывают некоторые не похожие друг на друга технологии креплений или стыковок, но в общих чертах ваши действия должны быть всюду одинаковыми и схожими (универсальными для всех машин):
nashikolesa.ru
