1. Снимаем ВВ провода, корпус воздушного фильтра, трамблер.2. Откручиваем выпускной коллектор, болты крепления катализатора и пару стяжных болтов на приемной трубе. Оттягиваем коллектор со шпилек.3. Откручиваем впускной коллектор и отводим его от двигателя. Две нижние гайки у привода ГРМ лучше откручивать накидным ключем с трещеткой ( доступ не слишком удобный ).4. Снимаем клапанную крышку и боковую, окручиваем крышки распредвалов, откручиваем звездочки валов и вынимаем валы.
5. Вынимаем толкатели, пружины и шайбы, складываем их по порядку и маркеруем чтобы установить по своим местам.
6. Откручиваем и снимаем головку блока предварительно сняв подушку дигателя.
7. Снимаем ремни навесного оборудования и шкивы помпы и коленвала.8. Снимаем поддон двигателя.9. Откручиваем и снимаем помпу.10. Откручиваем болты передней крышки двигателя и вставляем их в распечатанный или нарисованный шаблон.НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПОМНИТЬ! Они почти все разные.
11. Снимаем крышку, звездочки с цепями, натяжителями и успокоителями.12. Ставим новую зведочку коленвала ( со втулкой в сборе или по отдельности ), успокоитель и нижний натяжитель с планкой.
13. Накидываем нижнюю цепь на звездочки коленвала и промежуточную совмещая с метками нижней цепи и накидываем верхнюю цепь.14. Подтягиваем промежуточную звездочку к верху ( веревкой или лучше резиновым жгутом ) подвязав к капоту.15. Ставим два кольца системы смазки ( можно с тонким слоем герметика ), намазываем тонким слоем герметика сопрягаемые поверхности передней крышки притягиваем ее к блоку.
16. Устанавливаем головку блока и согласно последовательности протягиваем ее.
17. Устанавливаем шайбы, пружины, толкатели и регулировочные шайбы по своим местам.18. Кладем распредвалы соблюдая углы штивтов, наживляем звездочки одев на них цепь и притягиваем валы с заданным моментом и последовательностью. И прикручиваем верхний натяжитель.
19. Проверяем совмещение всех меток на звездочках и цепях и затягиваем звездочки валов.( при снятии распредвалов рекомендуется проверить зазоры ).
20. Ставим коллекторы с новыми прокладками, прикручиваем помпу и все остальное в обратном порядке.21. Подключаем проводку и все снятые разъемы на свои места.22. Заливаем масло, антифриз.
P.S. Есть варианты замены цепей без снятия головки блока. Так-же последовательность сборки-разборки может быть разной.
Список запасных частей.
1. Звездочка коленвала + втулка ( в сборе или отдельно).13021-53Y01 + 15041-77A01 или 13021-0M300 после 01.1998г.2. Промежуточная звездочка.13077-53Y003. Звездочки распред валов 2шт.13024-53Y024. Цепь нижняя.13028-53Y005. Цепь верхняя.13028-53Y106. Успокоитель нижней цепи.13085-0M3007. Планка натяжителя нижней цепи.13091-53Y018. Натяжитель нижней цепи.13070-53Y009. Прокладка нижнего натяжителя.13079-53Y0010. Натяжитель верхней цепи.13070-53Y1311. Кольцо системы смазки 2шт.15066-5E51012. Передний сальник коленвала. 13510-50B1013. Герметик.14. Прокладка головки блока.11044-74Y00 для GA16DE15. Прокладка клапанной крышки. 13270-73C1016. Прокладка системы вентиляции. 13271-4M50117. Прокладки вп. и вып. коллекторов.
avtoved.guru
Двигатели 4a-fe, 5a-fe и 7a-fe практически идентичны, поэтому и ремни грм у них меняются одинаково
-Снимаем правое переднее колесо, надежно установив машину
на подставки (на домкрате все делать очень опасно)
-Снимаем пластиковую защиту двигателя.
-Снимаем приводной ремень ГУР, для этого ослабляем болт на
направляющей и сдвигаем ГУР в сторону двигателя.
-Снимаем приводной ремень генератора. Снятие генератора
-Снимаем шкив коленчатого вала. Подробнее можно прочитать
тут Как снять шкив коленчатого вала
-Поддомкрачиваем двигатель, подложив деревяшку, чтобы не повредить
масленый поддон. Приподнять нужно всего на пару сантиметров,
чтобы подушка освободилась от веса двигателя
-Снимаем бачок с омывающей жидкостью. -Откручиваем подушку двигателя, ту часть, которая крепится на кузове
-Снимаем клапанную крышку, открутив 4 гайки.
-Снимаем защитные крышки Ремня ГРМ.
-Теперь нужно вкрутить обратно болт шкива коленчатого вала
-Через болт шкива, по часовой стрелке, прокручиваем коленчатый вал,
совместив метки Как совместить метки коленвала и распред вала
-Откручиваем болт натяжного ролика и отведя ролик в сторону ослабляем натяжение ремня и снова затягиваем болт.
-Аккуратно, чтобы не прокрутились колен и распред валы,
снимаем старый ремень ГРМ
-Полностью откручиваем болт натяжного ролика ГРМ, снимаем ролик.
Снимаем с него натяжную пружину, переставляем на новый
ролик и устанавливаем на место.
-Отводим ролик максимально в сторону от ремня.
-Ставим новый ремень ГРМ на место, ремень должен сесть так,
чтобы он был натянут между распред и колен валами справа от них,
слева ему натяжение придаст натяжной ролик
-Ослабляем болт ролика, чтобы он натянул ремень. -Прокручиваем двигатель на 2 оборота, вращая коленчатый вал через болт шкива, по часовой стрелке. -Проверяем совпадение меток. Если все метки совпали, затягиваем болт натяжного ролика. -Производим сборку в обратной последовательности. -при окончательной установке болта шкива рекомендуется нанести на резьбу каплю фиксатора резьбы. Если тянуть болт вручную, затягивайте его как можно сильнее. -Перед установкой клапанной крышки, уберите остатки старого герметика, обезжирьте поверхности. -Запустите двигатель, Если вы все сделали правильно, он будет работать ровно, без повышенных вибраций. -Запишите в борт журнал показания одометра, для мониторинга следующей замены ремня ГРМ
Возможно вам будут интересны этьи статьи:
У каких двигателей тойоты гнет клапана
Все о свечах зажигания. Почему двигатель троит
Как выставить угол зажигания своими руками
Все о системах зажигания
Все статьи сайта
tehjama.ru
Износ ремня ГРМ на контрактном двигателе – это обычная ситуация, поскольку состояние данного элемента напрямую связано с пробегом авто, и замена его происходит в ходе технического обслуживания ДВС, также как и установка новой цепи ГРМ.
Именно поэтому при покупке контрактного двигателя обратите внимание на состояние этого элемента и при необходимости обратитесь на специализированное предприятие, где Вам помогут заменить ремень ГРМ, поскольку установить его, в случае неудовлетворительного состояния самого элемента, придется в любом случае. Поэтому нет сомнения в том, что стоит ли менять ремень газораспределения, покупая контрактный мотор. Единственное, что целесообразно знать, что его следует сменить только с помощью специнструмента.
Конечно же, установка нового ремня газораспределительного механизма может быть осуществлена Вами самостоятельно, но лучше при покупке контрактного мотора попросить это сделать мастера, который, как говорилось выше, имеет весь необходимый инструмент
Это целесообразно и правильно.
И так, когда меняется ГРМ при покупке двигателя
Почему? Мы не можем гарантировать качество приобретенных у нас контрактных двигателей, если Вы, например, перепутаете местами натяжной или обводной ролик, а такие случи, увы, бывали в нашей практике.
Замена обводного и паразитного ролика обязательно при смнене самого ремня
Ремень ГРМ меняется в комплекте и это обязательно надо знать.
И, несмотря на то, что б/у моторы в принципе не подлежат той планке гарантии, что новые ДВС, мы обращаем Ваше внимание на то, что грамотная установка даже такого элемента как ремень ГРМ позволит повысить срок службы подержанного мотора.
В целом же при ремонте бу мотора мы всегда поможем Вам правильно заменить ремень ГРМ на автомобильном ДВС, а это значит, что мы подскажем, как правильно установить обводной и паразитный ролик, при этом уточним, что часто вместе с тем может быть необходимо поменять водяную помпу, а потому не удивляйтесь, если Вам предложат осуществить такое мероприятие.
Кроме того квалифицированный механик знает как правильно выставить ремень ГРМ с учетом того факта, что если он потрескался или и вовсе порвался, скорее всего в устройстве двигателя загнулись впускные или выпускные клапана или заклинил обводной или паразитный ролик.
Если Вы думаете, что озвученная менеджером нашего портала цена замены ремня ГРМ на контрактном двигателе выставляется только по тому, что мастер умеет обращаться со специальным инструментом, то Вы ошибаетесь.
Неисправность ремня ГРМ часто приводит к замене ГБЦ и ряда иных элементов, а потому стоимость включает в себя осмотр мастером состояния контрактного мотора и составления списка необходимых в Вашем случае услуг.
Именно поэтому не стесняйтесь позвонить и уточнить всю нужную Вам информацию, мы же со своей стороны обязуемся помочь Вам в сложившейся ситуации, поскольку контрактные моторы – наш профиль.
vse-motori.ru
Каждый автомобиль, оснащенных поршневым двигателем, имеет в составе механизм распределения газов. Благодаря данному устройству, в двигатель транспортного средства регулярно поступает смесь топлива и воздуха. Как и любая составляющая современной машины, ГРМ требует своевременного обслуживания.Одной из таких операций является замена привода газораспределительного механизма. Конечно, в этом случае можно воспользоваться услугами автомобильных мастерских. Но как показывает практика, замена привода процедура не такая и сложная, чтобы тратить значительное количество денежных средств. При подробном изучении предоставленного материала и ответственном подходе к делу с процессом обслуживания ГРМ справится как опытный, так и начинающий автолюбитель.
Современные производители транспортных средств, рекомендуют осуществлять замену привода газораспределительного механизма, каждые сто тысяч километров пробега.
Частота замены ремня может увеличиваться в случаях:
Первым этапом, нужно снять переднее колесо, находящееся в правой части автомобиля. Автомобиль необходимо установить на портативный подъемник. Перед этим, стоит в обязательном порядке предотвратить откат задних колес, установив устройство фиксации. Далее, приступаем к демонтажу переднего правого колеса. Таким образом, мы свободный доступ к коленчатому валу и сможем демонтировать шкив. Для этого, необходимо демонтировать ремни привода, которые приводят в действие гидравлическое усиление руля. Также придётся снять генератор и насос системы кондиционера, выкрутить свечи зажигания. При демонтаже свечей зажигания, первый цилиндр должен быть в верхнем положения. После проведения указанных операций, можно снимать сам шкив. Устройство можно демонтировать самостоятельно или для упрощения процедуры использовать съемное устройство.
Следующим шагом, будет удаление передней опоры двигателя. В настоящий момент, опора препятствует доступу к крышкам, защищающим привод ГРМ. После того как крышки отведены в сторону, можно снимать сам ремень газораспределительного механизма.
Для этого, необходимо ослабить болт крепления ролика. Далее, можно демонтировать ремень ГРМ.
При этом важно не допустить смещения шкива и валов распределителя.
Завершающим этапом устанавливаем новый привод газораспределительного механизма и фиксируем его, крепежами коленчатого вала. После того как замена ремня ГРМ проведена, собираем автомобиль в обратной последовательности и устанавливаем его на место.После замены, автомобиль станет работать равномерно, не создавая избыточного шума.В зависимости от особенностей автомобиля, замена ремня ГРМ может дополняться иными пунктами. При этом общая последовательность работы остается неизменной.
Удачного ремонта!
carmend.ru
Замена ремня ГРМ на этом авто должна осуществляться после каждых 60 000 км пробега или же 6 лет эксплуатации. Однако есть и другие причины ремонта.
Замена газораспределительного механизма нужна в случае, если вы обнаружили масло на поверхности ремня, заметили износ зубчатой поверхности, деформацию наружной части ремня или же расслоение его торцовых поверхностей. Работы желательно проводить в смотровой канаве или на подъёмнике.
Инструменты, необходимые для проведения ремонта: инструменты, блокирующие распределительный и коленчатые валы и натяжной ролик ремня ГРМ, торцовые головки на «8», «13» или накидные ключи, торцовый ключ на «10».
1. Снимите ремни привода компрессора кондиционера, а затем — вспомогательных агрегатов.
2. Теперь снимите генератор.
3. С кронштейнов на кузове снимите расширительный бачок, отведите его в сторону, но шланги не отсоединяйте.
4. Под двигатель установите надёжную опору.
5. Переднюю правую опору подвески снять, отвернув обе гайки, которые крепят её к кронштейну на двигателе, и вывернув затем болты, крепящие опору к брызговику опорного отсека.
6. Далее нужно снять шкив водяного насоса.
7. Вывернув болты крепления, снимите кронштейн опоры подвески силового агрегата справа.
8. Снимите переднюю крышку ремня ГРМ, вывернув восемь болтов.
9. Рычаг коробки передач установите в нейтральное положение.
10. Коленчатый вал двигателя проверните за болт крепления его шкива так, чтобы метки на механизмах изменения фаз газораспределения установились на «11 ч».
11. Вывернув заглушку, которая находится справа в передней части блока цилиндров, установите до упора в коленчатый вал фиксирующий стержень. Аккуратно проверните вал за борт крепления шкива до того момента, пока он остановит стержень.
12. Зафиксировав распредвалы от проворачивания, установите в пазы механизмов VCT ещё одно фиксирующее приспособление таким образом, чтоб его метки оказались вверху. Ориентируйтесь по метке в виде точки, которая должна оказаться со стороны впускного вала.
13. В механической коробке передач включите IV передачу и зафиксируйте авто стояночным тормозом.
14. Болт крепления шкива выверните к носку коленвала, а шкив снимите. Не используйте повторно болт крепления шкива коленвала. Замените новым!
15. Вывернув три болта, снимите крышку ремня привода.
1. Ослабьте ремень привода ГРМ, переместив ведущую ветвь ремня на максимальную величину. Натяжной ролик должен переместиться в исходное положение. Зафиксируйте последний при помощи стержня нужного диаметра.
2. Снимите ремень с коленвала, натяжного ролика и механизмов VCT, замените его. При снятом ремне ГРМ коленвал не переворачивать, чтобы не повредить клапаны поршнями!
3. Надев новый ремень, натяните его ведущую ветвь и наденьте на зубчатый шкив впускного распредвала механизма VCT. Снова натянув ведущую ветвь, наденьте её на коленвал. Заведите ветвь ремня за натяжной ролик.
4. Проверьте, правильно ли установлен ремень на зубчатых шкивах. Извлеките фиксирующий стержень из кронштейна натяжного ролика и его отверстий. Пружина натяжного ролика должна сама установить нужное натяжение ремня.
5. Установите на место нижнюю крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Болт крепления последнего затяните в 2 этапа. Сначала — моментом 40 Н-м, а после — довернуть до 90 градусов.
6. Снимите фиксацию с корпуса механизмов распредвалов.
7. Из коленчатого вала извлеките стержень.
8. Включив в коробке передач нейтральную передачу, поверните коленвал на два оборота и оставьте его.
9. Установив фиксирующий стержень в отверстие блока цилиндров, доверните коленвал до фиксации стержнем.
10. Установите на механизмы VCT фиксирующее приспособление. Если работа делалась легко, то ремень установлен правильно.
11. Расфиксируйте механизмы VCT, достаньте из блока цилиндров фиксирующий стержень и установите на место заглушку, затянув её. Остальные детали возвращайте на место в том порядке, в котором разбирали механизм.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!carnovato.ru
Для того, чтобы продлить срок службы автомобиля необходимо своевременная замена ремня ГРМ. Это очень важная и жизненно необходимая операция. Как правило, ресурс ГРМ рассчитан примерно на 60000 тысяч километров пробега. Однако специалисты рекомендуют производить замену намного раньше для того, чтобы исключить непредвиденные ситуации.
Стоит помнить, что ремень ГРМ отвечает за работу газораспределительного механизма. Цепь или ремень ГРМ является очень важной деталью, от которой зависит слаженное действие распределительного вала, коленвала, клапанов и поршней.
Последствия разрыва ремня ГРМ у дизельных и бензиновых двигателей совершенно разные, но тем не менее, всегда плачевные. Учитывая то, что у бензинового и дизельного двигателей разные степень сжатия (у бензинового меньше), то камера сгорания больше по объёму и в случае разрыва ремня клапана не упираются в поршень, когда он в верхней мёртвой точке.
Исключением является только V-образное расположение клапанов, по которым и приходится удар от разрыва. В данном случае вместе с заменой ремня придётся производить ремонт повреждённых клапанов. Что-то похожее происходит и с дизельными двигателями, однако у них в основном рядное расположение клапанов. Поэтому после удара поршней по клапану распределительный вал скорее всего придёт в негодность.
Существуют 2 основные причины, по которым может появиться необходимость замены ремня ГРМ.
Первая причина – естественный износ из-за длительной эксплуатации. Замена ремня ГРМ, как правило, должна производиться после 60-80 тысяч километров пробега, однако некоторые автомобилисты используют один и тот же ремень на протяжении 200 тысяч километров и более без особых трудностей.
Вторая причина – повреждение при несоблюдении главных требований по эксплуатации, например:
Главным параметром, по которому мастера автосервиса принимают решение о том, что необходимо заменить ГРМ – это степень его натяжения. Если на «щёчках» имеются заметные трещины и произошли сколы втулок, то нужно срочно производить замену цепи ГРМ.
Также решение о замене цепи ГРМ может быть принято, если есть заметная разница в расположении установочных меток, которые должны быть нанесены на шкив коленчатого вала и переднюю крышку двигателя (при условии, что метка на звёздочке распределительного вала совпадает с меткой на корпусе подшипников распределительного вала, расстояние может быть более 10 миллиметров). Главными причинами растяжения ремня являются неправильное натяжение ремня и его естественный износ.
Перед установкой очень часто возникает вопрос «где находится установочная метка?». Если нету желания заниматься поиском меток и в дальнейшем возиться с заменой ГРМ, то лучше поручить это дело специалистам. Однако при наличии нужных навыков можно сделать это самостоятельно. Прежде, чем начать разборку, необходимо установить распределительный вал в контрольное положение, а коленчатый вал должен находиться в верхней мёртвой точке первого цилиндра (у некоторых марок автомобилей – в четвёртом).
Необходимо заменить ролик натяжителя ремня ГРМ, шестерню и сам ремень таким образом, как указано в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля (у каждой марки этот процесс специфичен, например в автомобилях ВАЗ принцип замены отличный от иномарок). Весь процесс замены описан в видео на примере автомобиля Ford Focus:
Перед спуском, уже после сборки нужно повернуть коленчатый вал вручную и убедиться, что поршни не упираются в клапана и ничто не препятствует нормальному вращению двигателя. Вот именно здесь и понадобятся установочные метки. Не все придают им большое значение, однако именно тот факт, что метки совпадают, свидетельствует о том, что работы по замене и конечная сборка выполнены правильно.
Как правило они располагаются на ободках звёздочек распределительного вала и при установке они должны смотреть друг на друга. Также при этом на шестерне выпускного вала буква «Е» должна находиться сверху.
Для того, чтобы после замены ремня произвести его регулировку, нужно в начале снять переднюю защитную крышку, а после немного ослабить болты кронштейна (нижние), с помощью которых прикрепляется ролик натяжного устройства и регулируется его положение. Далее нужно повернуть коленчатый вал с ту сторону, в которую затягивается храповик примерно на 3 оборота.
Регулировочная пружина на кронштейне автоматически установит натяжение ремня. После этого нужно затянуть болты. Также рекомендуется проверить натяжение ГРМ. Для этого можно воспользоваться небольшой хитростью – нужно повернуть его вокруг своей оси. Если ремень повернулся на 45 градусов и не более, то натяжение оптимальное и натяжка произведена правильно. Но не стоит слишком его перетягивать – это приведёт к его сильному износу и увеличит вероятность повторного разрыва.
Для того, чтобы с автомобилем в дороге не случилось неприятных происшествий, нужно основательно подойти к вопросу выбора ремня. Специалисты на автосервисах всегда рекомендуют устанавливать оригинальные ремни только проверенных производителей и не в коем случае не использовать сторонние марки или низкосортные подделки.
Хорошей компанией, производящей ремни ГРМ является индийская компания Pix. Продукцию стоит приобретать только у официальных поставщиков, чтобы случайно не приобрести подделку.
vsepoedem.com
