1 г. назад
По просьбе старого клиента, в Мастерской K-POWER.RU (специализирующейся на ремонте автомобильных легковых двиг...
9 мес. назад
Группа ВКонтакте: https://vk.com/moto_times ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ ДВС ПО НОМЕРУ: 89536137208, 89996020131 С Уважением, Евгений Быковски...
1 г. назад
Ну вот позади долгая холодная зима и капитальный ремонт ураловского двигателя. Для тех кто недавно к нам...
4 мес. назад
Группа ВКонтакте: https://vk.com/moto_times ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ ДВС ПО НОМЕРУ: 89536137208, 89996020131 С Уважением, Евгений Быковски...
2 г. назад
Я в ВК:https://vk.com/id348644584 Группа в ВК:https://vk.com/moto_times.
2 г. назад
Любой ремонт начинается с разборки. Достаем двигатель из рамы и начинаем последовательно разбирать, попутн...
2 г. назад
Батюшка пригнал мотоцикл на ремонт зажигания и попал на деньги)
1 г. назад
Урал 4320 . Снятие двигателя камаз 740 , снятие гильз, снятие поршня и шатуна. Ссылка на группу в вк : https://vk.com/club150...
3 г. назад
В двигателе появился стук в районе сцепления, в связи с этим пришлось его разобрать. Причиной стука был...
4 мес. назад
Группа ВКонтакте: https://vk.com/moto_times ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ ДВС ПО НОМЕРУ: 89536137208, 89996020131 С Уважением, Евгений Быковски...
2 г. назад
Пособие разборки от Евгения Быковского. Да будет СРАЧ!
3 г. назад
Запуск был произведен на один карбюратор.
5 мес. назад
Продолжаю устанавливать необходимую мелочь на двигатель мотоцикла Урал. В этом видео я устанавливаю масля...
5 мес. назад
Группа ВКонтакте: https://vk.com/moto_times ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ ДВС ПО НОМЕРУ: 89536137208, 89996020131 С Уважением, Евгений Быковски...
8 мес. назад
Приветос Бро! С Вами конечно же LOKY Rider!!!))) Сегодня очередной день в гараже, очищаем наши детали от старого...
4 мес. назад
Подписывайтесь на канал,здесь вы найдёте много интересного по мотоциклам и не только!!! Обзоры,покатушки,ре...
3 г. назад
Заработать на YouTube подключив партнерку http://join.air.io/leshaone Канал https://www.youtube.com/c/leshanavolvo Группа ВК http://vk.com/kulibincom...
8 мес. назад
Для большинства Урал - это какая-то сельскохозяйственная техника, для меня же это в первую очередь мотоцикл....
5 мес. назад
Группа ВКонтакте: https://vk.com/moto_times ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ ДВС ПО НОМЕРУ: 89536137208, 89996020131 С Уважением, Евгений Быковски...
syoutube.ru
В этой статье мы рассмотрим ремонт мотоцикла «Урал» моделей М-62, М-63, М-66 и М-67. Задача ремонта становится актуальной тогда, когда работа мотора мотоцикла становится нестабильной, повышается расход бензина (более 7 л на 100 км) и масла (более 0,3 л на 100 км), сокращается максимальная скорость (до 85 км/час с боковым прицепом), возникают посторонние, ранее не замечавшиеся, шумы в двигателе, а также его перегрев.
Пожалуй, самая большая трудность заключается в определении состояния мотора мотоцикла по шуму и неприятному стуку. Поставить точный диагноз о том «нужен ремонт» можно лишь тогда, когда стуки становятся слишком громкими из-за значительного износа сопряженных деталей. Довольно часто, ремонт мотоцикла откладывается на будущее, и по этой причине он потом владельцу обходится намного дороже.
Если вы начинающий мотоциклист, и возникла срочная необходимость отремонтировать мотоцикл, а рядом нет плеча опытного товарища – не торопитесь. В этом случае ремонт мотоцикла может затянуться надолго. Для начала, рекомендуется ознакомиться с литературой по ремонту и усвоить методику в теории.
Работу двигателя можно прослушать при помощи небольшой деревянной палочки, один конец которой прислоняют к разным местам двигателя, а другой – прикладывают к уху.
Слишком большой зазор в соединении поршневого пальца с верхней головкой шатуна выявляется четким резким металлическим постукиванием в области цилиндра двигателя на разогретом двигателе, работающем под нагрузкой, когда быстро повышают число оборотов коленчатого вала. Если стук пропадает при более позднем зажигании, мотоцикл можно использовать с такой настройкой.
В другом случае, при ремонте двигателя нужно будет очистить головку цилиндра от сажи и нагара, а также определить реальный зазор между отверстием в головке шатуна и пальцем. Зазор не должен быть больше 0,03 мм. Износившийся палец и втулка – до 0,015 мм от предельных размеров, отображаемых в таблице 1 для определенных цветовых индексов.
Износ поршневых колец способствует сокращению сжатия в цилиндре, повышенный расход масла и прогрессирующий износ стенок. Из-за этого страдает мощность мотора и ускоренно осаживается нагар на головке и канавках поршня и в камере сгорания.
При тяжелой эксплуатации мотоцикла, стабильная работоспособность поршневых колец обычно переваливает за 8 тысяч километров пробега. В случае обнаружения больших не притершихся к цилиндру участков металла, трещин или осколов, а также при потере упругости – детали следует заменить.
Износ кольца проявляется увеличением зазора в замке. Оптимальным принято считать зазор до 1,2 мм. Новые компрессионные и маслосъемные кольца рассчитаны на зазор в пределах до 0,45 мм.
Если нужно заменить только верхние компрессионные кольца, в этом случае правильным будет на их место поставить нехромированные кольца, поскольку хромированные дольше прирабатываются за счет повышенной твердости.
Если ремонт на первый взгляд не требуется, то после пробега 15 тысяч километров, рекомендуется снять цилиндр и заменить кольца новыми.
Частое биение коренных шеек является основной причиной досрочного износа коренных подшипников. При большом люфте шатуна, коленчатый вал, бесспорно, требует капитального ремонта. Нужно поменять все изношеные детали на новые. Такой ремонт связан с применением пресса, точных мерительных инструментов и других приспособлений.
Биение коренных шеек можно отследить и устранить при необходимости, пользуясь токарным станком и двумя индикаторами с ценой деления 0,01 мм, как будет показано на рисунке внизу. Если стрелки каждого из приборов показывают отклонение только в одном направлении, значит, коренные шейки расположены в одной плоскости, но их совместная ось изломлена (см. рисунок, «а» и «б»). Для выпрямления ее края щек раздвигают («б») или сближают («а»). В другом случае, если индикаторы демонстрируют смещение шеек в противные стороны (рисунок, «в»), фиксируют самое высокое положение шейки и, сохранив положение вала в тисках, в этом месте начинают ударять молотком по щеке.
Ремонт мотоцикла «Урал», по своей сути, фактически не представляет больших трудностей и может быть достаточно быстрым при наличии нужных инструментов и заменяемых частей. Однако следует учитывать, что каждый ремонт приближает к интенсивному разрушению и износу двигателя. Это происходит из-за постоянного смещения приработавшихся деталей. Поэтому, начинать ремонт мотоцикла следует лишь тогда, когда уже точно установлена причина неисправности или поломки.
mototsikl.org
Зимой наверно буду капиталить мотор. Чёт расход масла сильно огорчает. Но поскольку Волко-мотор я только познаю, а японосальник на КВ я закосячил по незнанке, то лучше переспросить.1. Автотехнология 79 нормально встаёт? Не сильно она высокая? За КВ не цепляет? Да и вроде радиус сферы у неё иной, нежели у оригинальных поршней. Возможна ли установка стандартных прокладок 78мм под головы, капец им не настанет?2. Автотехнология 82 при установке упирается в головы. Приходится монстрячить прокладки-проставки под горшки. Сколько мм? Про пластилин не говорите, это применимо только когда поршневая на руках и котлы расточены. У меня же пока на стадии обдумывания. И как решали вопрос с прокладками под головы? И где тема про конверсию 750 в 825? Там вроде все ответы на мои вопросы про 825 были.3. Примерно сколько стоит пара котлов 750 новых? А то может пойти по пути наименьшего сопротивления? Пара поршней 750 с кольцами и пальцами у меня на полке лежит.4. ГРМ. Шестерёночки надо менять. Картер у меня 4 группы, по таблице http://wrooom.ru/shop/1889 в него встают шестерни 2 или 3. Так всё же, какие лучше?5. Размер клапана каков? Длина какова? Зная эти данные, сам уже смогу подобрать что-то от авто. Как я понимаю, направляющая клапана однохренственна с Уралом 650.5.1 Размер сёдел? С той же целью.5.1.1 Встанут ли в головы 2001го года потраха (направляйки, клапана, маслосъёмы, пружины с тарелками, сёдла) от голов 2010го года. Примерная их цена?6. Из сапуна гонит масло. Без дыма. Я правильно понимаю, что хана сапуну? Если так, то буду менять гусятницу, благо стОит копейки у нас.Хочу один раз перебрать двигло и забыть про него тысяч на 40-60 км. И клапана регулировать раз 10000-15000км, а не как щас.Примерный бюджет 12-14 килоруб. Реально уложиться?P.S. Да, я знаю, что вы про карданы и про поиск подумали. Поиск пользовал, кардана не боюсь - у самого от Финика QX56 валяется.
oppozit.ru
1. Открутив гайку крепления крышки головки цилиндра (осторожно, польется масло) снимите ее. Появился доступ к гайкам крепления самой головки. Открутите их, отложите в сторону коромысла, штанги и демонтируйте головку со шпилек.
2. Чтобы снять цилиндр, открутите четыре гайки, которые крепят его к картеру двигателя. Делайте это постепенно, равномерно откручивая гайки и сдвигая цилиндр по шпилькам. Для тех, кто считает себя супермехаником, можно посоветовать снимать цилиндр вместе с головкой (в том случае. если не требуется полная ее разборка). Тогда необходимость выполнения пункта 1 отпадает за ненадобностью, но появляется определенная сложность с точной установкой штанги в углубление толкателя при обратной сборке.
3. Следующая операция - демонтаж поршневого пальца. Безболезненно для "здоровья" подшипника нижней головки ша туна выполним ее с помощью съемника, предварительно сняв стопорные кольца. Если такового нет и палец будет просто выбиваться (поступайте так только в крайнем случае), позаботьтесь о массивном упоре для поршня.
4. Возьмите мощную отвертку и откруте все винты крепления крышки газораспределительного механизма. Отделите крышу от картера.
5. Через отверстия в ведомой шестерне газораспределения открутите винты крепления фланца распределительного вала. Открутите пробку в верхней части картера и выньте шестерню привода маслонасоса.
6.Самый простой способ вынуть распредвал при помощи двух монтажных лопаток с загнутыми концами (на фото). Если таковых нет, не беда. Выкрутите винт и выньте из картера толкатель вместе с направляющей втулкой впускного клапана левого цилиндра. Подведите кулачок этого толкателя вершиной к образовавшемуся окну и мощной отверткой, уперевшись в кулачок, выпрессуйте вал.
7. Отогните замочную шайбу и выкрутите винт крепления ведущей шестерни газораспределения на передней цапфе коленчатого вала. Таким же способом как и в предыдущем пункте (с помощью монтажек), снимите ведущую шестерню и выньте ее шпонку.
8. Приступаем к самой трудоемкой операции разборке сцепления. Необходимо удалить наплывы раскерненного металла нажимного диска и вывернуть шесть винтов, стягивающих пакет сцепления. Делайте так: вставьте отвертку в паз винта и ударами молотка по отвертке в бок «расчистите» паз от наплывов.
9. Не торопитесь раскладывать в разные стороны диски сцепления, вначале пометьте мелом их расположение относительно маховика, чтобы при сборке не нарушить балансировку и приработку.
10. Возьмите рожковый ключ подходящего (не малого!) размера. Он послужит распоркой - фиксатором маховика теперь отогните замочную шайбу и могучим торцовым ключем открутите болт крепления маховика на коленвале.
11. Вверните в тело маховика два болта съемника. 3афиксируйте маховик от проворота гаечным рожковым ключем. Заворачива винт съемника, снимите маховик с конуса коленчатого вала. В сяучае отсутствия специнструмента, как крайняя мера допускается демонтаж маховика ударом тяжелого молотка по вывернутому на несколько витков болту крепления.
12 Открутите болты крепления корпуса заднего коренного подшипника коленвала. Вверните в него болты съемника. Заворачивая винт съемника, уперевшись в цапфу коленвала, снимите корпус с подшипника.
13. Отверните болты крепления и отделите поддон двигателя с прокладкой от картера. удалите сетчатый фильтр. Отверните два болта крепления и снимите масляный насос со штангой в сборе.
14. Остается лишь выпрессовать коленвал из переднего коренного подшипника. И... извлечь его из картера. Не обольщайтесь, это не так просто, как может показаться на первый взгляд. А поэтому разверните коленвал так. чтобы паз шпонки маховика смотрел вверх (мотор в положении «как на мотоцикле"). И выньте его, опуская вниз, - наружу заднюю цапфу и, поднимая вверх, - переднюю. Сборка, как обычно, производгтся в обратной последовательности. И никаких бумажных прокладок-только герметик! Мотор должен быть чистым!Материал подготовлен отделом эксплуатации и испытаний.
xn----ctbjaolrjhaxdmh.xn--p1ai
| Сегодня мы публикуем материал для тех, кто собирается ремонтировать мотор мотоциклов "Урал" М-62, М-63, М-66, М-67.
Необходимость в ремонте возникает обычно, когда ухудшается работа двигателя на разных режимах, увеличивается расход масла (более 0,3 л на 100 км) и бензина (более 7 л на 100 км), падает максимальная скорость (ниже 85 км/час с коляской), появляются посторонние, ранее не замечавшиеся, шумы и перегрев.
Наибольшую трудность представляет определение состояния двигателя по шумам и стукам. Лишь когда эти стуки ярко выражены из-за существенного износа сопряженных деталей, поставить диагноз под силу более или менее опытному владельцу мотоцикла, для чего ему надо руководствоваться определенной методикой.
Двигатель прослушивают при помощи деревянной палочки, один конец которой прикладывают к уху, а другой - к разным частям двигателя.
Чрезмерный зазор в соединении поршневого пальца с верхней головкой шатуна проявляется резким четким металлическим стуком в области цилиндра на прогретом двигателе, работающем под нагрузкой, когда резко увеличивают число оборотов коленчатого вала. Если стук исчезает при установке более позднего зажигания, мотоцикл можно эксплуатировать с такой регулировкой. В противном случае необходимо очистить головку цилиндра от нагара и определить фактический зазор между пальцем и отверстием в головке шатуна, который не должен превышать 0,03 мм. Износ пальца и втулки допускается до 0,015 мм от предельных размеров, приведенных в табл. 1 для соответствующих цветовых индексов.
Таблица 1
Непригодную втулку заменяют новой (по этому поводу будет опубликована отдельная, более подробная статья ), сверлят в ней отверстия диаметром 3 мм по отверстиям в шатуне, зачеканивают пазы, как это было сделано на старой втулке, а затем обрабатывают внутреннее отверстие разверткой до диаметра 20,993-21,005 мм. В зависимости от фактически полученного размера подбирают палец (согласно той же табл. 1). Когда его цветовая маркировка не совпадает с маркировкой старого пальца, приходится ставить новый поршень соответствующего размера. Допустимо использовать старый поршень, если размер нового пальца отличается на одну группу в сторону увеличения (белый вместо красного, зеленый вместо белого, черный вместо зеленого).
Примерно при тех же условиях и так же, как и предыдущий дефект, проявляется зазор между пальцем и бобышкой поршня. Однако стук в этом случае более глухой и прослушивается на сильно нагретом двигателе. Допустимый вследствие износа зазор в этом соединении - 0,01 мм. Новые палец и поршень следует комплектовать из одной группы (см. табл. 1), и только в крайнем случае - из смежных.
Зазор между поршнем и цилиндром дает знать о себе "сухим" металлическим стуком на холодном двигателе при холостых оборотах коленчатого вала, усиливающимся при их изменении.
По мере прогрева двигателя стук становится глуше, и, если он потом исчезает, значит зазор допустимый (до 0,2 мм).
Фактический зазор определяют измерением диаметра поршня (на расстоянии 5 мм от нижней кромки) и диаметра цилиндра. Обычно, если поршень еще ни разу не меняли, а цилиндр не имеет заметного износа, бывает достаточно подобрать новый поршень нормального размера согласно табл. 2, чтобы получить требуемый зазор. При этом надо учитывать, что по весу новый поршень не должен отличаться от установленного в другом цилиндре более чем на 4 г. Если таким способом восстановить нормальный зазор не удастся из-за чрезмерного износа цилиндра (более 0,15 мм), следует расточить его до ближайшего размера н подобрать новый поршень, руководствуясь табл. 2. Эллипсность и конусность при этом не должны превышать 0,015 мм, а неперпендикулярность оси относительно фланца - 0,06 мм на длине 100 мм.
Таблица 2
*Размерный индекс группы выбит на фланце цилиндра и на днище поршня
Износ поршневых колец вызывает уменьшение компрессии в цилиндре, прогрессирующий износ его стенок и увеличенный расход масла. Из-за этого падает мощность двигателя и интенсивно отлагается нагар в камере сгорания, на головке поршня и в его канавках.
При самых тяжелых условиях эксплуатации нормальная работоспособность колец обычно превышает 8000 километров пробега. Если при осмотре колец обнаружены большие не приработавшиеся к цилиндру участки, трещины или сколы, а также потеря упругости - их следует заменить.
Износ кольца выражается увеличением зазора в его замке. Максимально допустимым принято считать зазор 1,2 мм. У новых колец (компрессионных и маслосъемньгх), установленных в цилиндр, он должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм.
В случае, когда требуется заменить только верхние компрессионные кольца, лучше на их место ставить нехромированные кольца, так как хромированные, обладая повышенной твердостью поверхности, дольше прирабатываются.
Во всех случаях после пробега 15 000 километров, если снят цилиндр, рекомендуется заменять кольца новыми нормального размера или увеличенного на 0,25 мм, подпилив концы до зазора в замке 0,25-0,45 мм.
Зазор в соединении нижней головки шатуна с пальцем кривошипа коленчатого вала проявляется глухим стуком среднего тона в средней части картера двигателя при холостых оборотах; он становится более отчетливым, когда мотоцикл тормозят двигателем после сбрасывания "газа". Этот зазор измеряют по перемещению нижней головки шатуна (вдоль по его оси) относительно пальца, которое должно быть не более 0,1 мм.
При износе коренных подшипников на прогретом двигателе в момент резкого увеличения "газа" в зоне расположения подшипников слышен глухой стук низкого тона. Люфт вала в подшипниках не должен превышать 0,1 мм.
Кроме этого, пригодность коленчатого вала для дальнейшей эксплуатации оценивают по величине осевого люфта шатунов между щеками кривошипа и по биению коренных шеек (цапф). Допустимыми считают люфт в пределах от 0,5 до 0,34 мм и биение до 0,03 мм.
Чрезмерное биение коренных шеек является главной причиной преждевременного износа коренных подшипников. При чрезмерных люфтах шатуна коленчатый вал требует ремонта - замены (после разборки) непригодных деталей. Эта работа связана с применением пресса, приспособлений и точного мерительного инструмента, а потому доступна не всем.
Биение коренных шеек можно измерить и при необходимости устранить, пользуясь центрами токарного станка и двумя индикаторами с ценой деления 0,01 мм, как показано на рисунке. Если стрелки обоих приборов показывают отклонение в одном направлении (то есть в сторону плюса или минуса), значит, коренные шейки находятся в одной плоскости, но их общая ось изломлена (см. рисунок, "а" и "б"). Для выпрямления ее края щек сближают ("а") или раздвигают ("б"). Если индикаторы показывают смещение шеек в разные стороны (см. рисунок, "Е"), отмечают самое высокое положение шейки и, закрепив вал в тисках, ударяют молотком по щеке в этом месте.
Помните, что каждая разборка и сборка двигателя приводит к смещению приработавшихся деталей, а это вызывает их более интенсивный, чем прежде, износ. Стало быть, приступать к ремонту следует лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо, то есть после точного определения причины неисправности.
Замер биения коренных шеек колен-вала:  |
xn----ctbjaolrjhaxdmh.xn--p1ai
.jpg)
