Покупая бу автомобиль необходимо особое внимание уделить для проверки двигателя – главной составляющей транспортного средства. Лучше всего проверить состояние устройства до и после того, как проедетесь на нем. Тогда у вас будет больше шансов заметить подтекания масла либо нагар.
Существует несколько признаков того, что продавец пытается обмануть или что-то скрыть от покупателя.
1. Двигатель не должен быть вымытым и чистым, чтоб металл и пластмасса блестели на солнце. Чистая деталь свидетельствует о том, что владелец пытается спрятать возможные подтекания масла или технических жидкостей. Присутствие пилы на двигателе совершенно нормальное явление. Мотор и радиатор должны быть без подтеков и следов масла.
2. В моторном отделении осмотрите состояние пыльников. Если они износились – это признак того, что шарнир, расположенный под ними находится не в лучшем состоянии. А починить этот элемент не дешево обойдется.
3. Резиновые шланги должны быть эластичными с надежными соединениями и без малейших трещин.
4. Уделите время на проверку масла. По консистенции оно должно быть нормальным, если очень густое, значит, владелец пытается скрыть изнашивание мотора. В нем не должно присутствовать посторонние вкрапления. Проведите пальцем по горловине и убедитесь, что на нем нет различных примесей или смолистых веществ. Если есть, значит, мотор в скором времени выйдет из строя.
В автомобилях с карбюратором следует обращать внимание на наличие частичек масла на воздушных фильтрах, а в авто с инжектором топливопровод должен быть полностью герметичным. Не будет излишним уточнение у владельца транспортного средства, когда последний раз проводилась замена масла. Если менялось оно давно, то во время проверки оно не может быть свежим.
5. Проведите проверку цвета и уровня охлаждающей жидкости. Мутноватая жидкость говорит о том, что в нее поступает масло.
6. Включите и прогрейте мотор автомобиля, а затем извлеките масляный щуп. С его горловины не должно брызгать масло и идти пар. Также при открученной крышке маслоналивной горловины в момент работы двигателя не должен меняться характер его работы.
7. Большую роль играет состояние и внешний вид сальников. Провода на всех датчиках и электроприводах не должны быть обклеены большим количеством изоленты.
Обнаружение подобных проблем в двигателе влечет за собой дополнительные расходы на ремонт, вышедших из строя деталей. Поэтому будьте внимательны, а для дополнительной гарантии и уверенности всегда спрашивайте у продавца о том, есть ли на автомобиль техническая документация и сервисные книги.
avto-kuplya.ru
Как проверить двигатель при покупке автомобиля, таким вопросом задаются все начинающие водители, решившие приобрести подержанную машину. И если о проверке кузова перед покупкой я уже писал и желающие могут почитать об этом статью «как не купить битый автомобиль» (статья находится вот тут), то в этой статье будет подробно описано на что обратить внимание при покупке машины и проверке второго по важности (после кузова) агрегата машины — двигателя.
Ведь только исправный двигатель, позволит после покупки машины наслаждаться поездками и не тратить время, деньги и нервы на ремонт убитого агрегата.
И так, поднимаем капот и первое на что обратить внимание — это на чистоту мотора. Конечно же его перед продажей подвергли специальной мойке, и разумеется двигатель чист. Так бывает при продаже на базаре на большинстве машин. Кстати слишком чистый мотор, даже без следов пыли, должен насторожить. Попросите продавца покатать вас некоторое время и мало того, что это позволит выявить посторонние шумы, если они есть, так ещё после поездки можно будет осмотреть двигатель ещё раз и выявить места утечки масла.
Перед пуском двигателя, поднимите капот и обратите внимание на то, холодный мотор или нет (пощупайте его) и если мотор действительно холодный и при этом заведётся он в дальнейшем легко, то это уже повод дальше смотреть машину. Ведь часто продавцы на базаре периодически прогревают мотор, чтобы для покупателя запуск показался наиболее лёгким.
После прогрева и проезда некоторого расстояния, особенно обратите внимание на места сопряжения крышек (прокладок), а так же коленвала и распредвала (и других валов) в месте трения вала с сальниками. Обычно если прокладки или сальники изношены и подлежат замене, то они начинают течь даже после короткой поездки (см. фото слева). И если обнаружите течи в районе сальников, то готовьтесь к замене сальника распредвала и сальника коленвала, а это повод для хорошей скидки.
По приезду после поездки, попросите продавца пока не глушить двигатель, и кроме того, что следует обратить внимание на звук при работе мотора, ещё внимательно присмотритесь к цвету выхлопа. А он может многое рассказать. Что означает цвет выхлопных газов и как определить состояние мотора по цвету выхлопных газов советую почитать вот тут.
Не помешает попросить продавца резко поднять обороты (дать газ), а сами поднесите белый лист бумаги к выхлопной трубе. Если на листе бумаги после прогазовки обнаружатся масляные пятна, то скорей всего у этого двигателя проблемы с поршневой группой (поршневые кольца изношены).
Если цвет дыма подтвердит, что с мотором что то не в порядке, удостовериться в точном диагнозе ещё поможет цвет нагара на свече зажигания, конечно если мотор бензиновый, а не дизельный. Выкрутите свечу зажигания (лучше не одну) и осмотрите её электроды и центральный изолятор. А как определить состояние мотора по цвету нагара на свече, подробно описано вот здесь.
Если двигатель дизельный, то определить его состояние желательно замерив компрессию. Ведь компрессия дизельного двигателя играет огромную роль не только для мощности двигателя, а так же важна для надёжного запуска, особенно в холодное время года (подробнее об этом здесь). И если вы замерите компрессию и убедитесь что она в порядке, значит можно смело покупать машину с таким двигателем. Если же компрессия не нормальная, значит ищите другой автомобиль.
Что касается проверки масла с помощью щупа, так большинство продавцов перед продажей меняют масло свежим и его цвет как правило нормальный. Однако всё же стоит вытянуть щуп и обратить внимание нет ли в масле присутствия охлаждающей жидкости. Если на щупе видна эмульсия, значит охлаждающая жидкость попала в масло и скорей всего с герметичностью прокладки блока что то не в порядке.
Или с плоскостью головки что то не в порядке (это же подтвердит выход воздушных пузырьков в расширительном бачке, при работающем моторе). К чему может привести попадание жидкости в масло, можно почитать вот тут, но лучше от такой машины отказаться.
Так же не помешает отрыть крышку воздушного фильтра и осмотреть внутри глушитель впуска (корпус воздушного фильтра). Если признаков моторного масла внутри не будет обнаружено, значит двигатель в порядке.
Снимите крышку заливной горловины для масла (в клапанной крышке) и осмотрите внутренние детали клапанного механизма с помощью фонарика. На них не должно быть толстого чёрного налёта как на фото слева, который говорит о несвоевременной замене масла, при которой детали двигателя обычно изношены раньше времени. Да и масляные каналы могут быть частично забиты.
При обнаружении запущенного двигателя с деталями ГРМ покрытыми слоем отложений как на фото, советую отказаться от такого автомобиля.
Выкрутив крышку маслозаливной горловины из клапанной крышки, проведите гранью монетки по внутренней стенке маслозаливной горловины — обнаружите коррозию под слоем масла, не исключено, что мотор перегревали. Не спешите возвращать пробку на место, заведите мотор и понаблюдайте за горловиной. Выброс масла и газов из маслозаливной горловины при работе мотора, говорит о том, что с системой вентиляции картера что то не в порядке, да и поршневые кольца скорей всего изношены. От такой машины желательно отказаться.
Можно не снимать крышку маслозаливной горловины, а снять шланг вентиляции картера с штуцера в клапанной крышке. Здесь то же самое, из штуцера шланга вентиляции картера ни газов, ни масла не должно выходить при работе мотора.
При работе двигателя обратите внимание на звук работы, металлических стуков не должно быть, а мотор должен работать ровно и без перебоев (обороты не должны плавать). При включении даже малейшей нагрузки на генератор, например включился электро-вентилятор системы охлаждения, обороты мотора не должны измениться и двигатель должен работать так же ровно при включении вентилятора и других потребителей электрической энергии.
То, что двигатель не реагирует (не меняет оборотов) на нагруженный потребителями генератор, говорит о его идеальном состоянии и хорошей мощности.
При работе прогретого двигателя понаблюдайте за лампой давления масла. Если на панели приборов обнаружите, что лампа давления масла после запуска гаснет не сразу (что бывает чаще на горячем моторе) то перед покупкой такой машины желательно проверить давление масла в двигателе с помощью механического манометра (подробнее об этом вот здесь).
Выше был перечислен минимум, который должны знать новички в вопросе как проверить двигатель, и зная этот минимум, есть возможность купить нормальный автомобиль, успехов всем.
suvorov-castom.ru
Вы определились. Покупаете поддержанный автомобиль. Все прекрасно понимают, что приобретение нового транспортного средства, не каждому по карману, поэтому отговаривать вас никто не будет.
Мы просто хотим вас предостеречь от приобретения «куска железа», и помочь купить хороший автомобиль. Сердце любого авто – это двигатель. От того как он работает, зависит жизнедеятельность машины в целом. Давайте попробуем определить состояния двигателя на автомобиле, возраст которого превышает 10 лет.
Итак, вы на автомобильном рынке. Перед вами огромное количество машин. Вам приглянулся автомобиль, вы осмотрели кузов, проверили салон, и теперь нужно проверить двигатель. Как же проверить двигатель, его состояние и работу? Вариантов множество.
Самым распространённым в народе способом, является проверка крышки маслоналивной горловины. Для этого откручиваем крышку и заводим двигатель. Если брызги масла летят во все стороны, значит в двигателе есть проблемы. Метод этот хоть и народный, но не всегда выявляет неисправности, а впечатление от автомобиля может испортить.
Первым делом всё-таки проверяем крышку маслоналивной горловины – она должна быть чистой не только снаружи, но и внутри. Обязательно загляните внутрь горловины, всё что вы там увидите, должно быть идеально чистым или иметь оттенок желтоватого цвета. Если на крышке вы увидели густые отложения, а масло при этом черное, знайте, автомобиль долгое время ездил на синтетическом масле. Если синтетику вовремя не поменять, то она начинает распадаться на составляющие, а это уже в свою очередь, может стать причиной выхода из строя трущихся деталей двигателя.
В среднем, замена масла и фильтра производится через каждые 10000 км. Некоторые производители утверждают, что именно на их масле можно проехать до 50000 км. В такие лозунги верить не стоит, так как такая экономия может привести к плачевным результатам и серьёзным затратам.
Слишком чистое масло в моторе, не менее подозрительно, чем грязное. Обычно такое бывает, когда в двигателе имеются утечки и масло требуется доливать постоянно. Необходимо хорошенько осмотреть двигатель. Для этого потребуется смотровая яма или эстакада, нам нужно в первую очередь исследовать нижнюю часть двигателя. Также, снизу мы сможем увидеть и другие неисправности (повреждения, потёки тормозной жидкости, коррозия кузова и т. д.).
Если вы случайно найдёте свисающий вниз шланг, знайте – вентиляция картера не справляется с выхлопными газами, и цилиндропоршневая группа требует серьёзного ремонта.
Взгляните на масломерный щуп. Если на его трубке вы увидите обильные следы масла, это тоже признак неудовлетворительной работы системы вентиляции картера.
Здесь свои нюансы. Масло в них темнеет намного быстрее, чем в бензиновых. А компрессию на «дизелях» стоит измерять только на холодном двигателе. Кстати о компрессии, не поскупитесь и съездите на ближайшее СТО, где вам её замеряют. Норма для бензиновых двигателей 12-15 кг/см, а для дизелей 28-35 кг/см. Заодно пусть вам проверят и давления масла, услуга копеечная, но она того стоит.
После того как съездите на СТО, уделите внимание свечам зажигания. Выверните первую свечу, и присмотритесь, какого она цвета. Если на свече вы увидите следы масла – знайте, замена маслосъёмных колец не за горами. На исправном двигателе, свеча должна быть желтого цвета, и на ней не должно быть копоти.
Теперь послушайте работу двигателя. Не должно быть никаких посторонних звуков (тресков, постукиваний). Пока двигатель работает, посмотрите на цвет выхлопных газов. Сизый цвет, говорит о том, что в камеры сгорания попадает масло, а черный о том, что система впрыска или карбюратор работают неправильно.
Обратите внимание и на сезонный фактор. Обычно авто с неисправными двигателями зимой не продаются. На это есть свои причины. Прежде всего, проблемный двигатель при минусовых температурах очень трудно заводится. Знайте, если автомобиль после зимней ночной стоянки завёлся с пол оборота – это уже неплохой признак.
Из всего выше написанного можно сделать определённые выводы. Внешний вид обманчив, однако не все люди знают всё то, что описано в этой статье, поэтому буквально на следующий день после покупки, выясняются самые неприятные факты. Следуя нашему описанию, вы застрахуете себя от покупки авто с неисправным двигателем. Ремонт двигателя – удовольствие очень дорогое, в некоторых случаях, за него можно отдать пол стоимости автомобиля, поэтому риск здесь не уместен.
И помните, что осматривать нужно не только двигатель, но и всю систему охлаждения. Утечек быть не должно. Ходовая часть требует тоже досконального осмотра, но эта тема уже для отдельного разговора. Будем, наедятся, что наши советы и рекомендации помогут вам приобрести надёжный (пусть и поддержанный) автомобиль.
16.03.2012Дмитрийru-avto.com
Многие автолюбители задаются вопросом — как проверить двигатель при покупке авто? Обычно эта процедура проводится при покупке поддержанного автомобиля, поскольку новое транспортное средство находится на гарантии и не требует такой тщательной диагностики.
Автомобильный рынок поддержанных транспортных средств имеет достаточно широкий выбор марок и моделей. Конечно, каждый продавец обещает, что его автомобиль является безупречным и умалчивает о неисправностях, которые существуют при продаже. Поэтому, большинство покупателей не доверяют продавцам и хотят убедиться, что покупаемое транспортное средство исправно. Особенно этот нюанс касается силового агрегата автомобиля.
Как проводится проверка двигателя при покупке автомобиля? Существует ряд рекомендованных операций, которые следует выполнить, чтобы не попасть на ремонт мотора, который проедет 5000 км или и того меньше. Проверить движок можно двумя способами:
Все эти операции, конечно, стоит доверить профессионалам, поскольку только они могут объективно проверить двигатель автомобиля на неисправности и указать все существующие проблемы.
Для того, чтобы проверить силовой агрегат полностью, рекомендуется его разобрать, но перед покупкой никто не даст этого сделать, особенно на автомобиле до 5 лет. Поэтому, профессионалы проверяют блок управления двигателя на наличие ошибок, проводят визуальный осмотр и замеры с помощью специальных приспособлений.
Наружный осмотр механики и электроники двигателя — это самое простое. В эту операцию включается обнаружение визуально допустимых дефектов, которые могут быть также замаскированные. Чего только продавцы не предпринимают для того, чтобы убрать существующие огрехи.
Итак, на что стоит обратить особое внимание при проведении визуального осмотра силового агрегата:
Если обнаружены подтеки, то стоит определить характер их происхождения. Так, если существует подтек между головкой и блоком, но при этом автомобиль с небольшим пробегом, то существует вероятность, что одометр открутили, а мотор был в ремонте.
Особое внимание стоит обратить на то, как себя ведет двигатель на холостых оборотах и при повышении их. Также, стоит обратить особое внимание на включение/выключение вентилятора охлаждения, а также показателя температуры на приборной панели. У большинства автомобилей вентилятор начинает включаться в диапазоне 105-110 градусов, но лучше предварительно прочитать мануал.
Визуальный осмотр можно считать законченным и стоит перейти к диагностике электроники.
Под проверкой электроники подразумевают компьютерную диагностику двигателя. Если автомобилист не делал такую процедуру ранее, то рекомендуется обратиться к профессионалам, поскольку только они имеют необходимо оборудование и опыт, чтобы дать полное заключение о реальном состоянии силового агрегата.
Стоит отметить, что зачастую продавцы транспортных средств, чтобы сделать автомобиль дороже откручивают показатель одометра назад, только вот в современных автомобилях сделать это достаточно сложно, поскольку все данные дублируются на специальный чип.
И даже, если были внесены правки в электронный блок управления двигателем, то реальные данные сохраняются в специальном бортовом архиве. Именно поэтому рекомендуется обращаться к опытным электрикам специализирующихся на прошивке и диагностике бортовых компьютеров. Они смогут вытянуть реальные данные и показатели.
Как же происходит процесс проверки и диагностики электроники двигателя. Для начала электронный блок управления подключается к портативному компьютеру, на котором установлено программное обеспечение.
Затем, запускается диагностическое ПО, которое расшифрует данные ЭБУ. Оно покажет реальное состояние мотора, а также неисправности датчиков. Если процедуру выполняет профессиональный автоэлектрик, то он скажет, когда и какой измерительный элемент заменялся, а также вносились ли изменения в ПО бортового ПК. Обычно, дается распечатка состояния всех автомобильных систем и описание неполадок.
Последним этапом проверки становится проверка механики. Тут понадобится некоторый инструментарий, чтобы поверхностно вскрыть элементы. Что же стоит проверить:
Для продавцов. Обычно проверенные моторы продаются быстрее, чем тем, где продавец отказался от проведения диагностических операций. А лучше всего сразу рассказывать покупателю о реальных проблемах силового агрегата — это повысит вероятность быстрой продажи автомобиля.
Большинство проверяемых двигателей при покупке автомобиля имеют ряд недостатков и проблем, о которых продавцы умалчивают. Поэтому, покупателю рекомендуется, затрать больше времени на проверку мотора, чем потом попасть на его ремонт.
avtodvigateli.com
Покупка нового автомобиля не требует от будущего владельца тщательной проверки работы основных агрегатов.
В таком случае достаточно прокатится на машине, услышать приятный звук работающего без сбоев мотора, проверить функциональность отдельных систем, осмотреть салон и, возможно, покупатель захочет выполнить еще несколько манипуляций, в зависимости от желания. Новый автомобиль и привлекает тем, что будущий владелец рассчитывает получить современное средство передвижения, каждый элемент которого будет работать четко, обеспечивая функциональность всего механизма.
Другое дело покупка поддержанного автомобиля. В этом случае потратить на его осмотр придется гораздо больше времени и особое внимание понадобится уделить силовому агрегату. Если конкретная модель автомобиля очень понравится, например, это может быть фиат, но двигатель не будет внушать доверия, тогда как к другим систем и агрегатам претензий не будет, всегда можно заменить старый силовой агрегат. А чтобы долго не искать, выбрать б/у или новый вариант можно на сайте. Да, в таком случае придется незапланированно потратиться, однако, покупка нового агрегата или поддержанного мотора в хорошем состоянии станет гарантией того, что замененное «сердце» будет служить долго и надежно.
Но прежде целесообразно все же обследовать мотор, который уже установлен на авто. Для начала лучше вымыть, а потом высушить агрегат. Осматривать автомобиль целесообразнее после поездки. Уделить внимание нужно маслу, нет ли подтеков, а также шлангам, важно, чтобы они не имели трещин.
Пузырьки с тосолом или водой в масле расскажут покупателю о прогоревшей прокладке ГБЦ, а износ вкладышей коленвала выдадут небольшие части металла в том же масле. При обнаружении свежего и густого масла можно сделать вывод о специальном намерении замаскировать прежним владельцем износ и низкую компрессию.
Также в процессе осмотра можно узнать, перегревался ли силовой агрегат. Для этого после того, как будет открыта крышка горловины, куда обычно заливается масло, нужно слегка поцарапать поверхность внутри. По наличию ржавчины можно будет судить о том, что мотор перегревался. Возможно также, при осмотре будет обнаружен черный налет, похожий на пасту. Это признак того, что на масле продавец экономил и либо заливал не то средство, либо использовал подходящую продукцию, но делал это редко.
Двигатель в нормальном состоянии должен характеризоваться золотистым цветом внутренностей и отсутствием ржавчины. Не нужно оставлять без осмотра систему охлаждения, важно проверить ее на отсутствие течи.
Чтобы проверить прокладку головки блока цилиндров, нужно запустить мотор и, пока он будет в охлажденном состоянии, следует снять пробку с расширительного бачка. Если появятся пузыри, это будет свидетельствовать о повреждении прокладки. Для проверки компрессии на уже разогретом двигателе достаточно выкрутить все свечи.
В цилиндрах допускается разница не более 1МПа. Превышение этого показателя может в итоге говорить о необходимости проведения капремонта. Важно обратить внимание на то, как работает датчик температуры мотора, печка, проверить дымность выхлопухи. Металлические звуки, «плевки» на холостых, а также неровные обороты являются признаками наличия неисправностей в его работе.
vsepoedem.com
Вам могут быть интересны темы:
Приступим к проверке двигателя авто при покупке. Откроем капот и внимательно осмотрим подкапотное пространство. Не пугайтесь, если многие устройства, скрывающиеся под ним, покажутся вам незнакомыми. Вы ведь и не претендуете на звание дипломированного моториста. Ваша задача гораздо скромнее — выявить очевидные дефекты мотора. Чем новее осматриваемая машина, тем меньше вы сможете увидеть под капотом — большинство агрегатов будут закрыты специальными кожухами. На более старых автомобилях все агрегаты, что называется, как на ладони.
Моторный отсек наверняка будет помыт перед просмотром. В отличие от оценки состояния кузова, это обстоятельство, скорее, вредит делу. Дело в том, что одно из первых проявлений неисправностей двигателя — наличие потеков различных сервисных жидкостей, в основном моторного масла. На непромытом моторе вы сразу их увидите, а после мойки в глаза бросятся только самые очевидные. Итак, внимательно осмотрите подкапотное пространство и постарайтесь обнаружить потеки. Помимо моторного масла «темно-коричневая или черная маслянистая жидкость», картина может дополняться потеками антифриза «желтая или зеленая жидкость» и жидкости гидроусилителя руля «темно-коричневая».
Помимо этого, моторное масло имеет тенденцию в случае течи покрывать черным слоем двигатель и стенки моторного отсека — со следами налипшей пыли. В норме, потеков любых жидкостей на двигателе быть не должно. Для проверки степени износа двигателя и его исправности проделайте следующее — вытащите щуп картера двигателя. Проверьте уровень масла и посмотрите на его цвет. Если масла меньше отметки «минимум», лучше отказаться от покупки такой машины. Либо отношение хозяина к машине было настолько наплевательским, что он не считал нужным проверять уровень масла, либо система имеет течь, либо двигатель изношен настолько, что масло попадает в камеры сгорания и вылетает через глушитель. Последнее имеет визуальное проявление — цвет выхлопа.
Но этим мы займемся чуть позже. Масло не должно содержать сметанообразной эмульсии и комочков. Нормальный цвет — темно-коричневый. Если в двигателе используются специальные присадки, то цвет может меняться до почти черного. Белый или зеленоватый налет консистенции сметаны говорит о попадании в двигатель антифриза или о свертывании масла «последнее бывает при использовании дешевых или некачественных жидкостей или при смешивании несовместимых масел». В случае обнаружения такой суспензии лучше сразу отказаться от покупки. Осмотрите и, при возможности, откройте крышку воздушного фильтра. Убедитесь, что фильтр сухой и не несет следов масла. Обратите внимание на трубку «сапун», идущую от коробки фильтра к двигателю «ее выход в коробку будет виден, если вытащить фильтрующий элемент». Если трубки нет или она подсоединена только с одного конца, а также если фильтр испачкан изнутри маслом, следует отказаться от покупки машины. Внимательно осмотрите радиатор. Убедитесь, что на нем нет потеков, ржавчины и следов пайки или сварки.
Проверьте уровень антифриза в расширительном бачке «шланг от него идет к радиатору», а при наличии пробки на самом радиаторе — откройте ее.
Посмотрите на цвет антифриза. Если он синий, зеленый или светло-желтый — все нормально, если грязно-коричневый, с вкраплениями ржавчины, значит, за машиной следили неважно и системой охлаждения, возможно, придется заняться. Теперь, наконец, заведем двигатель. Послушайте, насколько быстро работает стартер. Если его обороты чересчур медленны, неравномерны или сопровождаются посторонними звуками, им скоро придется заняться. Желательно завести машину самостоятельно, не прибегая к каким-либо дополнительным действиям, кроме поворота ключа зажигания «в холодную погоду можно выжать педаль сцепления на машине с ручной коробкой передач».
Обратите внимание, что исправная машина заводится в течение первых нескольких секунд работы стартера. Любая иная ситуация должна вас насторожить. Если хозяин будет утверждать, что при запуске необходимо нажать газ или подержать его нажатым до окончания прогрева, можно предположить наличие неисправностей в работе системы подачи топлива. Даже на карбюраторных двигателях немецких машин установлена система, автоматически включающая и выключающая режим прогрева. Когда мотор прогреется до рабочей температуры, приступайте к дальнейшей диагностике. Послушайте и посмотрите заведенный двигатель. Он должен работать ровно, без посторонних звуков и шумов.
Двигатель испытывает определенную вибрацию при работе, но если он заметно «прыгает», это не является нормальным. Обороты должны быть стабильны. Если температура воздуха позволяет, проверьте включение вентилятора «он должен включиться при прогреве двигателя до +95° С». Если двигатель работает неровно, вибрирует и дает ритмичные перебои, можно предположить, что один из цилиндров не работает. Выяснить это несложно — надо поочередно снять высоковольтные провода со свечей. Если при очередном снятии обороты не упали — перед вами проблемный цилиндр «снимать и ставить провода следует на заглушённой машине». Учитывайте, что не всякому хозяину понравится такое обращение с машиной. Отнеситесь к этому с пониманием и предложите доверить проверку профессионалам в автосервисе. И, наконец, обязательно убедитесь в том, что двигатель глохнет сразу после выключения зажигания. Вернемся в кабину. Резкое нажатие на газ должно привести к равномерному возрастанию оборотов. Любые хлопки в области глушителя или воздушного фильтра не допускаются. Непродолжительное падение оборотов в момент нажатия говорит о неисправности или плохой регулировке системы подачи топлива.
Теперь возьмем салфетку и поднесем к глушителю. Попросите сопровождающего вас знакомого нажать на педаль газа «имейте в виду, что продавец может нажать на газ недостаточно сильно». Посмотрите, что осталось на салфетке. Если следы воды — расстраиваться нечего, это достаточно нормальное явление, особенно если машину недавно завели. Конденсат скапливается в глушителе. А вот если вы увидели следы масла — дело плохо и лучше посмотреть другие предложения. Цвет выхлопа также позволяет определить степень износа двигателя или неправильную регулировку. Нормальный выхлоп почти бесцветный, светло-серый. Густой белый выхлоп, и тем более дым с коричневатым оттенком, говорят, что присутствует неисправность. Учитывайте, на холоде и в условиях высокой влажности белый выхлоп может появиться и у совершенно исправного автомобиля. Помните, двигатель — наиболее дорогостоящий агрегат автомобиля. Современные машины имеют сложные устройства впрыска топлива, оснащенные несколькими датчиками и подстраивающие его под условия эксплуатации. Управляются они электронными блоками и обычно не имеют ручных регулировок.
При появлении неисправностей впрыск может начать работать некорректно «машина будет плохо заводиться, глохнуть при прогреве, расходовать больше топлива, не выдавать полной мощности, при нажатии на газ могут возникнуть «провалы» и т. д. «. Есть вероятность, что электроника уже переключила впрыск на аварийный режим. В норме он используется только для того, чтобы добраться до сервиса. В этом режиме впрыск начинает работать «по-среднему», то есть как плохо отрегулированный карбюратор. При этом обыкновенно на приборной панели зажигается лампочка, указывающая на неисправность. Учитывая крайне высокие цены на ремонт системы впрыска и малое количество компетентных специалистов, обязательно откажитесь от покупки в случае любых аномалий в работе мотора. Помните: если бы проблема решалась легко, продавец исправил бы ситуацию сам!
Большинство бензиновых автомобилей, оснащенных турбонаддувом, оснащены либо манометром давления турбины, либо дублирующей функцией бортового компьютера «так называемая первая позиция компьютера». Выдаваемый показатель представляет собой давление во впускном коллекторе. Как же проверить исправность турбины?
Включите зажигание, не заводя двигателя, и сверьте показание датчика или бортового компьютера. Если система исправна, показание будет на уровне 1 атмосферы.
Отклонение больше чем на 0.1 атмосферы говорит о неисправности системы диагностики или самой турбины. Теперь отключим систему вентиляции и кондиционер и заведем двигатель. Нормальные показания на холостых оборотах должны быть в пределах 0. 3-0, 4 атмосферы. Большее значение говорит о неисправности системы, точнее сказать, о несанкционированном «кустарном» изменении параметров с целью скрыть неисправность. Теперь разгоните машину и резко сбросьте газ. Прибор должен показывать значение в пределах 0. 2-0. 3 атмосферы. Если показание превышает этот интервал — система неисправна. Последний тест: «раскрутите» двигатель до срабатывания «отсечки». Интенсивно набирая обороты и увеличивая давление турбины, в какой-то момент двигатель резко сбросит обороты. Это означает, что сработала аварийная система отключения турбины.
Если «отсечка» произошла – турбина работает. И последнее: если вы купили автомобиль, оборудованный турбонаддувом, никогда не глушите двигатель сразу после остановки.
Лишенная смазки, но не охлажденная турбина очень быстро выходит из строя. А ее замена — удовольствие дорогое. Обязательно дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1 -3 минуты.
Поделитесь материалом в социальных сетях:
rulikolesa.ru
Часто перед начинающими автовладельцами встаёт вопрос, как правильно проверить двигатель при покупке автомобиля. Идеальный вариант – отогнать авто на станцию техобслуживания, чтобы всю работу сделали специалисты. Если же такой возможности нет, воспользуйтесь нашей инструкцией. Она расскажет, как правильно проверить двигатель самостоятельно.
1. Внешний осмотр.
Для начала нужно поднять капот и осмотреть моторный отсек. Если двигатель исправный, на нём не должны присутствовать масляные потёки. Особо пристальное внимание уделите областям вокруг бензонасоса и распределителя зажигания. Если присутствуют потеки, причина может быть в неплотно прилегающих хомутах на шлангах или в прохудившихся прокладках. Обычно продавцы в расчёте на покупателей, не знающих, как проверить двигатель, приводят его в порядок перед продажей. Всё же следы неисправности мотора могут быть хорошо заметны, например, на внутренней стороне капота.
2. Осмотр резиновых изделий.
Перед тем, как проверить двигатель в работе, следует осмотреть все резиновые изделия. На всех резиновых изделиях на двигателе не должны присутствовать трещины. Обратите особое внимание на провода высокого напряжения, патрубки и ремни привода генератора.
Внутренние рабочие поверхности ремней должны быть без трещин. Если же трещины имеются, это верный признак, что ремни очень старые. Во время проверки можно воспользоваться фонариком и зеркальцем. Провода высокого напряжения могут иметь множество рисок. Это говорит о том, что их чистили шкуркой, чтобы скрыть год выпуска. Поперечные микротрещины появляются также на очень старых проводах, соответственно, эти провода ненадёжны.
3. Проверка масла и тосола.
Прежде всего, проверяется масло в коробке передач и бачке гидроусилителя. Если коробка передач автоматическая, значит, в автомобиле имеется насос гидроусилителя. В обеих ёмкостях масло должно быть одно и то же, и иметь одинаковый цвет. Кроме того, оно должно не содержать никаких примесей, быть абсолютно прозрачным и иметь одинаковый запах. О неисправности автоматической коробки передач говорит тот факт, что масло мутное и имеет горелый запах. Тосол проверяется очень просто: нужно открутить крышку радиатора или соответствующего бачка. В тосоле не должно быть пузырьков. Если же они есть, это говорит о том, что жидкость вытекает.
Тосол способен разъедать поршневые кольца, тем самым причиняя ущерб двигателю.
4. Осмотр свечей.
Как проверить двигатель при покупке без осмотра свечей? Вряд ли это возможно, поэтому одну или две свечи обязательно следует выкрутить и осмотреть. Состояние свечей может рассказать о многом. Если же это не представляется возможным, от покупки автомобиля следует воздержаться. Если двигатель в исправном состоянии, свечи покрыты тонким налётом светло-жёлтого или светло-серого цвета. Допустимо, если электрод немного изношен. Если поверхность изолятора свечи покрыта трещинами, это означает, что двигатель при работе будет стучать. Светлые отложения на свече означают, что неправильно подобрано масло. Если центральный электрод оплавлен, это говорит о том, что имеется целый комплекс неполадок. Возможно, неисправны клапана или распределитель зажигания. В том случае, когда сильно изношены поршневые кольца, цилиндры или клапана, свечи бывают очень сильно замаслены. Нагар на свече – признак того, что давно не меняли воздушный фильтр.
5. Осмотр маслозаливной горловины.
Осмотр маслозаливной горловины следует начать с осмотра крышки. Если крышка чистая, и на ней нет густых отложений, нужно заглянуть внутрь горловины. Части двигателя должны быть чистыми или с небольшим желтоватым оттенком. Масло чёрного цвета означает, что его необходимо заменить, так как это синтетическое масло. При длительном использовании оно распадается на составляющие и проводит к поломке гидрокомпенсатора.
6. Проверка опор двигателя.
Опоры следует проверить на наличие трещин или разрывов в резине. Также не должно быть отслоений от металла. Иногда неисправные опоры можно определить по «кивку» двигателя при включении сцепления в момент, когда вы трогаетесь с места. Кроме того, несправные опоры создают эффект, похожий на неправильную регулировку длины тяг переключения передач.
7. Проверка компрессии двигателя.
Пожалуй, нет более точного способа определить здоровье автомобиля, как проверить двигатель с помощью замера компрессии. Однако, способ этот довольно сложный. Заключается он в том, что вместо свечи устанавливается компрессометр. Для бензинового двигателя его можно купить в любом автомагазине. Там можно получить и подробную инструкцию, как проверить двигатель автомобиля с помощью компрессометра. В результате проверки устанавливается степень износа поршневых колец и клапанов. Разница в давлении между цилиндрами не должна быть более 3,0 бар. Если давление ниже, чем 7,0 бар, это означает, что двигатель необходимо заменить или перебрать.
8. Проверка двигателя во время пуска и после.
Если есть возможность, проверку следует проводить при холодном состоянии автомобиля. По тому, как запускается непрогретый двигатель, можно определить его состояние. Иногда продавцы, зная о проблемах двигателя, периодически прогревают авто, чтобы облегчить запуск. Такой факт уже сам по себе свидетельствует о том, что имеются неполадки. В таком случае надо дождаться, пока он остынет.
9. Пробный заезд.
Пробный заезд – это единственный способ проверить ходовые качества в момент покупки. Часто продавцы не дают на него согласия, максимум, могут разрешить проехать по территории рынка. Однако пробный заезд подразумевает, что необходимо проехать по нескольким разным участкам. В том числе: по дороге с твёрдым покрытием; по грунтовой дороге; по участку с небольшими ямами; по дороге с возможностью быстрого разгона.
Маршрут лучше согласовать заранее, чтобы в дальнейшем не было разногласий.
awtolub.ru
