Cтраница 1
Чрезмерный нагрев коллектора ухудшает работу щеток и может служить причиной искрения. Часто при уменьшении искрения снижается и нагрев коллектора. Таким образом, нагрев и искрение тесно связаны между собой. Причинами чрезмерного нагрева коллектора может быть слишком большая плотность тока под щетками. Это часто имеет место в машинах, которые были перемотаны при ремонте с более высокого на более низкое напряжение без изменения щеток и коллектора, при этом ток машины, а следовательно, и плотность тока под щетками повышаются. [1]
Чрезмерный нагрев коллектора ухудшает работу щеток и может служить причиной искрения. Часто при уменьшении искрения снижается и нагрев коллектора. Таким образом, нагрев к искрение тесно связаны между собой. [2]
Чрезмерный нагрев коллектора ухудшает работу щеток и может служить причиной искрения. Часто при уменьшении искрения снижается и нагрев коллектора. Таким образом, нагрев и искрение тесно связаны между собой. [3]
Причины чрезмерного нагрева коллектора следующие. [4]
Причиной чрезмерного нагрева коллектора может быть слишком большая плотность тока под щетками. Это часто имеет место в машинах, которые были перемотаны при ремонте с более высокого на более низкое напряжение без изменения щеток и коллектора. При этом ток машины возрастает и плотность тока под щетками увеличивается. Увеличение электрических потерь на коллекторе ( и как следствие нагрев) может иметь место при установке на коллекторе щеток другой марки с большим переходным падением напряжения или большей твердостью или при плохой притирке контактной поверхности щеток. Во всех этих случаях заменяют щетки или их притирают заново. При замене щеток следует пользоваться рекомендациями заводов-изготовителей. [5]
Пекрообразоватше под щетками вызывает: разрушение щеток и их быстрое изнашивание; образование нагара и почернений на поверхности коллектора и контактных колец, что ведет к ухудшению поверхности их и к преждевременному изнашиванию; уменьшение тока возбуждения у синхронных генераторов; чрезмерный нагрев коллектора и колец. [6]
Сильное искрение на коллекторе, как правило, сопровождается его усиленным нагреванием. С устранением искрения обычно снижается и нагрев коллектора. Чрезмерный нагрев коллектора ухудшает работу щеток и может вызвать искрение. Таким образом, нагрев и искрение между собой тесно связаны. [7]
Например, при заедании подшипников электродвигатель попадает в режим короткого замыкания, когда статор подключен к сети, а ротор не вращается. При этом по обмотке протекает ток, в несколько раз превышающий номинальный, обмотка сильно нагревается и изоляция ее обугливается. Чрезмерный нагрев коллектора машины постоянного тока вследствие неисправности щеточного аппарата может вызвать распаивание соединений обмотки якоря с коллектором. Задевание ротора за статор при чрезмерном износе подшипников скольжения неизбежно сопровождается повреждением обмоток. Если наружная поверхность двигателя и решетки для забора охлаждающего воздуха загрязнены, то это ухудшает охлаждение и ускоряет старение изоляции. Нарушение изоляции листов сердечников влечет за собой усиленный нагрев, при котором изоляция обмотки может обуглиться. [8]
Обычно сильное искрение на коллекторе сопровождается его усиленным нагреванием, так как искрение указывает на ненормальную работу щеток. С устранением искрения обычно снижается и нагрев коллектора. С другой стороны, чрезмерный нагрев коллектора ухудшает работу щеток и может вызвать искрение. Таким образом, нагрев и искрение между собой тесно связаны. [9]
При паянии коллектора лампой он подвергается сильным и неравномерным нагревам. Температуру нагрева определяют на глаз, и отдельные части коллектора могут быть нагреты более сильно, чем это требуется для паяния. Кроме того, на пластинах получается посинение от сильного нагрева. Чрезмерный нагрев коллектора вредно отражается на работе машины. Отожженные медные пластины теряют твердость, что ведет к уменьшению срока службы коллектора, так как он быстрее истирается щетками. [11]
Например, при заедании подшипников электродвигатель попадает в режим короткого замыкания, когда статор подключен к сети, а ротор не вращается. При этом по обмотке протекает ток, в несколько раз превышающий номинальный, обмотка сильно нагревается и изоляция ее обугливается. Чрезмерный нагрев коллектора машины постоянного тока вследствие неисправности щеточного аппарата может вызвать распаивание соединений обмотки якоря с коллектором. Задевание ротора за статор при чрезмерном износе подшипников скольжения неизбежно сопровождается повреждением сбмоток. Если наружная поверхность двигателя и решетки для забора охлаждающего воздуха загрязнены, то это ухудшает охлаждение и ускоряет старение изоляции. Нарушение изоляции листов сердечников влечет за собой усиленный нагрев, при котором изоляция обмотки может обуглиться. Из этих примеров видно, что исправное состояние и хорошая работа обмоток зависят от ряда факторов, которые как будто прямого отношения к обмотке не имеют. Их необходимо принимать во внимание при определении неисправности поступившего в ремонт двигателя. [12]
Чрезмерный нагрев коллектора ухудшает работу щеток и может служить причиной искрения. Часто при уменьшении искрения снижается и нагрев коллектора. Таким образом, нагрев и искрение тесно связаны между собой. Причинами чрезмерного нагрева коллектора может быть слишком большая плотность тока под щетками. Это часто имеет место в машинах, которые были перемотаны при ремонте с более высокого на более низкое напряжение без изменения щеток и коллектора, при этом ток машины, а следовательно, и плотность тока под щетками повышаются. [13]
Сила тока устанавливается реактором в пределах 150 - 300 А. Расход газа устанавливается ротаметром 6 в пределах 7 - 10 л / мин. При подаче напряжения между электродом и петушками коллектора возникает электрическая дуга, вызывающая нагрев петушков до высокой температуры ( около 4000 С) и сплавление их с концами секций. Процесс сварки одного контакта длится около 5 с. Чтобы избежать чрезмерного нагрева коллектора и обмотки, на якорь и коллектор устанавливают герметические охлаждающие рубашки 3 и 9, внутри которых циркулирует вода. Кроме того, часть тепла уносится струей аргона, поэтому нагрев коллектора и обмотки за короткое время сварки не успевает превысить допустимых норм. Чтобы длительность сварки одной пластины не превысила расчетную, в цепь понижающего трансформатора устанавливают реле времени, которое автоматически отключает напряжение через заданное время сварки. [14]
Страницы: 1
www.ngpedia.ru
Большинство двигателей современных машин работают в температурном диапазоне, примерно от 90 до 110 градусов. Поддержание постоянной рабочей температуры необходимо для контроля выбросов, экономичной работы двигателя и производительности ну и конечно ресурса двигателя.
Существует 3 диапазона рабочей температуры:
1. От 78 до 85 – оптимальная работа для низкой концентрации токсичных выхлопных газов.
2. От 85 до 95 – оптимальная работа для режима полной нагрузки двигателя.
3. От 95 до 110 – оптимальная работа для режима частичной нагрузки двигателя.
Температура двигателя определяет не только его мощность и расход топлива, но и токсичность отработавших газов. Улучшению работы двигателя способствует также то обстоятельство, что находящаяся под не большим давлением охлаждающая жидкость кипит не при температуре 100С, а при 115…130С. В системе охлаждения давление составляет 1,0…1,6 бар. Если температура двигателя выйдет за пределы нормального диапазона, по любой причине, существует опасность перегрева двигателя.
Перегрев может быть вызван всем, что уменьшает способность системы охлаждения поглощать, передавать и рассеивать тепло. Низкий уровень охлаждающей жидкости, утечка охлаждающей жидкости (за счет внутренних или внешних утечек), плохая теплопередача внутри двигателя из-за накопленных отложений в водяной рубашке, неисправный термостат, который не открывается, плохой поток воздуха через радиатор, неисправный вентилятор охлаждения, забитые каналы радиатора системы охлаждения, неисправная помпа, или даже дефектная крышка радиатора (расширительного бачка).
Единственный способ охладить горячие цилиндры, это держать их в постоянном контакте с охлаждающей жидкостью. И единственный способ сделать это, поддерживать теплоноситель в постоянной циркуляции.
Как только циркуляция прекращается:
• из-за проблем с помпой
• термостатом
• утечки теплоносителя
температура двигателя начинает расти, и двигатель начинает перегреваться. Охлаждающую жидкость также надо избавлять от тепла, отобранного от двигателя. Если радиатор засорен пылью или мусором, или если его внутренние каналы забиты накипью, ржавчиной, эффективность охлаждения будет снижена, и двигатель будет перегреваться. То же самое произойдет, если вентилятор охлаждения не работает или вращается не достаточно быстро, чтобы охладить радиатор. Термостат должен работать так, чтобы что бы поддерживать температуру двигателя в пределах нормы, двигатель не должен перегреваться. Если термостат не открывается, циркуляция охлаждающей жидкости идет по малому кругу, и двигатель будет перегреваться. Забитая выхлопная система может также вызвать перегрев двигателя. Выхлоп несет в себе много тепла от двигателя, так что если каталитический нейтрализатор забит, или выхлопная труба забита, это тоже может привести к перегреву двигателя. Возможно, что ваш двигатель на самом деле не перегревается вообще. Температурный индикатор может обманывать по причине неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости. Иногда это может быть вызвано низким уровнем охлаждающей жидкости или воздушной пробкой в системе охлаждения.
Если ваш двигатель перегревается, он может начать детонировать. Двигатель может греметь и стучать и потерять мощность. Если детонация продолжается, это может привести к повреждению колец, поршней и / или вкладышей шатунов. Перегрев может также вызвать задиры на поршнях и цилиндрах. Когда температура двигателя сильно поднимается, поршни расширяются, зазоры уменьшаются до минимума, и появляются задиры цилиндров, повреждения поршней и цилиндров. Выпускные клапаны также зажимаются в своих направляющих. Это может привести к повреждению клапанов, направляющих и привести к потере компрессии.
Другим следствием перегрева двигателя может быть сгоревшая прокладка головки блока цилиндров. Тепловое расширение алюминия почти в три раза больше, чем у чугуна. Тепловое расширение вызывает искривление головки блока цилиндров в местах с наиболее высокой температурой. Типичная алюминиевая головка деформируется больше всего в середине, пробивается прокладка головки. Это обычно приводит к прорыву газов в соседние цилиндры, попаданию охлаждающей жидкости в цилиндры.
Перегрев двигателя может также повредить радиатор и шланги системы охлаждения, они могут лопнуть под давлением.
Индикатор перегрева нельзя никогда игнорировать. Хотя некоторые автомобили могут отключить часть цилиндров для охлаждения двигателя поступающим воздухом, большинству двигателей будет нанесен серьезный ущерб, если они перегреются.
Остановите машину при первых признаках перегрева. Выключите двигатель, дайте ему остыть и попробуйте найти и устранить проблему.
Термостат Один из способов проверить термостат, запустить двигатель, прогреть до 85 градусов и пощупать нижний шланг радиатора, если шланг холодный, термостат не открывается. При подозрении на термостат обращайтесь в автосервис. Там проверят работу термостата и при необходимости заменят.
Потеря охлаждающей жидкости из-за утечек охлаждающей жидкости, вероятно, наиболее распространенная причина перегрева двигателя. Возможные точки утечек включают в себя шланги, радиатор, радиатор печки, помпа, корпус термостата, прокладка головки, масляный радиатор автоматической трансмиссии, головка блока цилиндров и блок. Тщательно осмотрите всю систему охлаждения, определите места утечек. Проверьте крышку радиатора (расширительного бачка). Следы утечек видны. При невозможности найти места утечек, обращайтесь в автосервис.
Прокладка головки блока цилиндровХудшая из поломок, потому что ремонт дорогой. Испорченная прокладка г оловки может позволить охлаждающей жидкости просачиваться в цилиндры двигателя или картер. Симптомы включают потерю охлаждающей жидкости без видимых внешних утечек и белый пар в выхлопе, особенно после повторного запуска двигателя. Проблему возможно получится устранить, добавив в систему охлаждения специальную добавку (герметик), но решение временное. Прокладка головки блока цилиндров должна быть заменена.
с механическим приводом.
Большинство случаев перегрева двигателя вызваны неисправной термомуфтой вентилятора. Хотя отсутствие кожуха может уменьшить эффективность вентилятора охлаждения на целых 50%, (в зависимости от расстояния от вентилятора от радиатора). Этого может быть достаточно, чтобы вызвать перегрев двигателя в жаркую погоду или при работе под нагрузкой.
С электрическим вентилятором
Убедитесь, что вентилятор срабатывает, когда двигатель нагревается и когда кондиционер включен. Если вентилятор не включается, проверьте соединения проводов моторчика вентилятора, реле вентилятора, предохранитель и датчик температуры. Обращайтесь в сервис.
Любой люфт вала насоса или утечки охлаждающей жидкости, причина для замены помпы. В первую очередь следует обратить внимание на люфт шкива - если он болтается, то это означает, что подшипники износились, и насос скоро выйдет из строя. Также об износе подшипников может свидетельствовать шум, который издают износившиеся подшипники. В некоторых случаях, крыльчатка насоса может оторваться от вала. Не будет циркуляции охлаждающей жидкости, и как следствие перегрев двигателя. Кроме того, на некоторых пластиковых крыльчатках насоса могут отломаться лепестки. Корпус водяного насоса и рабочего колеса могут также подвергнуться кавитационному износу. Увеличение зазора между корпусом и рабочим колесом снизит объем прокачиваемой охлаждающей жидкости и может привести к перегреву двигателя. Единственный способ узнать, в этом ли проблема, это снятие и проверка.
Проверьте натяжение ремня привода помпы и ее состояние. Не натянутый ремень, который проскальзывает, может привести к перегреву двигателя. Насос медленно вращается, циркуляция охлаждающей жидкости слабая.
Забитый или грязный радиаторГрязь, мертвые насекомые и мусор может блокировать поток воздуха через радиатор и снизить его способность рассеивать тепло. Внутренняя коррозия и накопление отложений может также блокировать поток охлаждающей жидкости. Хороший способ найти забитые каналы, использовать инфракрасный термометр, чтобы "сканировать" поверхность радиатора для определения холодных пятен. Если радиатор засорен, должен быть снять для очистки или замены. Промывкой системы охлаждения с использованием химических чистящих средств можно удалить ржавчину и жесткую накипь, но этого может быть недостаточно, чтобы открыть забитый радиатор.
Забитый каталитический нейтрализатор будет ограничивать поток выхлопных газов, и приведет к перегреву двигателя. Другие причины включают в себя забитая выхлопная труба. Проверьте выхлопную систему.
На старых автомобилях с карбюратором проверьте подачу воздуха в фильтр. Если клапан подачи застрял так, что только нагретый воздуха от выпускного коллектора втягивается воздухоочистителем, это может способствовать детонации и перегреву двигателя.
Тормозные цилиндры, которые заклинили или не отпущенный стояночный тормоз, могут дать дополнительную нагрузку на двигатель. Проверьте тормоза.
servcar.ru
Перегрев двигателя 2часть
Продолжение… первой части
Вторая часть
Стоит обратить внимание на отсутствие на месте диффузора радиатора.
При его отсутствие могут возникнуть две проблемы. Когда автомобиль не двигается, а вентилятор гоняет воздух, из-за воздействия лопастей вентилятора, воздух проходит сквозь соты радиатора как раз, по диаметру лопастей. А вот, когда диффузор стоит на месте, он создает большее разрежение воздуха, в результате чего воздух проходит не только по диаметру лопастей, а проходит через всю площадь сот радиатора. В данном случае, примерно на 35% увеличится площадь охлаждения. При езде на приличной скорости, это сказывается не сильно, но во время стоянки или же движение с неплохой нагрузкой, на не большой скорости. Отсутствие диффузора сразу же скажется. Обратите внимание на рисунок, на нем, воздух который проходящий сквозь соты радиатора показан красным цветом.
Не забывайте, что воздух почти не прогоняется в центре вентилятора. Есть еще одна причина, при отсутствии диффузора, воздух начинаем ходить по замкнутому кругу, в результате, лопастями по кругу ходит примерно 10 % горячего воздуха. Диффузор не дает возможности горячему воздуху попадать на второй круг. Обратите внимание на второй рисунок, на нем показано, как проходит воздух сквозь соты радиатора, на котором установлен диффузор. Иногда охлаждающая жидкость может уходить, сквозь прокладку впускного коллектора. В случае попадания ОЖ, через впускной коллектор, двигатель не кипит, но ОЖ постоянно пропадает, а как только уровень охлаждающей жидкости, упадет ниже критического, тогда начнется скрытый перегрев головки. В том цилиндре, куда протекает тосол, свеча всегда выглядит чистой, к тому же на ней очень часто скапливаются небольшие капли, «они сладковатые на вкус», двигатель может и обычно троит. Проверить это можно так, не запускаем автомобиль в течение суток, после запускаем, и сразу же глушим двигатель и начинаем выкручивать свечи и осматривать их.
Данным способ нужно воспользоваться, если охлаждающая жидкость Вашего автомобиля постоянно, куда-то уходит, но протекания нигде не видно. Иногда, из системы охлаждения всегда идут пузыри, а ОЖ не имеет никакого специфического запаха. Тогда нужно проверять жидкость на наличие в ней окислов, их поможет выявить лакмусовая бумажка, такую можно найти в мастерской. Если бумажка покажет, что окислы отсутствуют, следовательно, в систему подсасывается воздух. Если у Вас нет возможности найти лакмусовую бумагу, значит, придется проверять другими способами.
Обходимся без бумаги, нужно гонять мотор и по очереди выкручивать свечи. В случае, если в цилиндре есть трещина то, при как только Вы выкрутите свечу и отключите этот цилиндр, следовательно, сразу в систему прекратят поступать сжатый воздух или выхлопные газы. Для дальнейших действий, нам понадобится штуцер под шланг, по нему воздух будет подаваться в цилиндр. Тот цилиндр, который будет продуваться, должен стоять на сжатие. Цилиндры нужно продувать по очереди, двигатель должен быть прогрет. Штуцер можно сделать из свечи, точнее из ее корпуса. Свечу нужно разобрать, вынуть керамический изолятор, его заменяем латунным штуцером со шланга компрессора. Окантовку корпуса свечи, в том месте, где вставлен штуцер нужно обварить сваркой, желательно еще замазать силиконом для надежности. Если еще сомневаетесь в его надежности, придется вставить вовнутрь штуцера пластиковую трубку смазанную силиконом.
Ждем, когда силикон застынет и пользуемся.
Переходим к другой причине перегрева двигателя. Причиной может стать отсутствие термостата.
Иногда, термостат начинает подклинивать, тогда его не задумываясь, снимают. Но термостат может заклинить в среднем или закрытом положение. Срок службы термостата довольно долгий, но после 150 тыс. термостат лучше сменить.
Снимаем термостат, чтобы осмотреть его, в том случае, если на штоке присутствует восковая стружка или задиры, то скорее всего термостат скоро выйдет из строя. А выйдет из строя он по причине расширяющегося наполнителя, который потихоньку уже начинает вылезать через щель, в результате чего начинает уменьшаться рабочий ход термостата. После он перестанет открываться совсем. Такой термостат желательно заменить сразу. Перед тем, как удалить термостат, нужно хорошо подумать, некоторые вводят себя в заблуждение, читая статьи в интернете. Это серьезная ошибка, так как все термостаты устроены таким образом, с одной стороны, при нагреве начинает открываться отверстие большего круга, тем самым другой стороной перекрывается малый круг прогрева двигателя.
Приступаем к проблемам перегрева вызванных неисправной работой вентилятора.
В результате неправильной установки вентилятора, он начал гнать горячий воздух против движения авто. На приличной скорости без нагрузки двигатель не греется, но в пробках или на холостом ходу, начинает закипать.
Для того, чтобы проверить электрический вентилятор,
нужно замкнуть провода датчика температуры. В результате вентилятор заработает. Данный датчик расположен в нижней части радиатора.
Если боитесь замкнуть проводку, то придется перемыкать провода через 12-ти вольтовую лампочку. Если произойдет короткое замыкание, лампа ярко загорится, а при правильном подключении, лампа будет светить тускло, а вентилятор заработает, но в пол силы.Вискозный вентилятор крутится всегда, не нужно пытаться остановить его рукой, можете потерять пальцы. Если Вы хотите остановить его, то сверните газету в рулон и останавливайте ей, но помните, что остановить получится, если двигатель работает на холодную, а если на горячую, то лопастями вентилятора газету порубит в клочья. Не толкайте пальцы.
С вентилятором разобрались, переходим к радиатору, начал подозревать, что он забит.
В первую очередь нужно проверить помпу. Если радиатор забит, это можно проверить так. Первые признаки грязный и мутный тосол. Если по тосолу определить не получилось, тогда даем прогретому двигателю примерно 1500 оборотов. После сжимаем рукою впускной патрубок, идущий от движка к радиатору, на ощупь он каменный и продавить пальцами его не получится. А выпускной патрубок должен быть мягкий, его легко можно будет продавить пальцами. Иногда он может сам сжаться, если довольно сильно и резко увеличить обороты на горячем движке. Забитые трубки радиатора создают серьезное сопротивление проходящей через них жидкости, и именно из-за этого на входе к радиатору, подымиться давление помпы. На выходе патрубки тогда будет просто плющить о разрежения. Можно проверить на своем авто и на другом автомобиле той же марки, модели, и сопоставить результаты. Если радиатор оказался забит, значит можно попробовать промыть его промывкой.
Промывать радиатор нужно так, Сначала снимаем его, надеваем целлофан на выпускной и впускной патрубок. Для начала в радиатор заливается примерно 2 литра воды. Надеваем на него крышку, после переворачиваем как можно быстрее сверху в низ. Теперь сливаем воду, и наливаем промывку, лично я заливал пол баночки промывки и 2 литра воды. Трясем радиатор, даем ему отстояться, примерно 5 минут, затем эту процедуру повторяем. После всё нужно слить, не забудьте хорошо промыть радиатор.
В том случае, если у Вас медный радиатор, то лучше пользуясь паяльной лампой отпаять нижнюю и верхнюю крышку, после просовывать соты тоненькую металлическую полоску, желательно, чтобы на ней не было острых граней. Может подойти масляный щуп от некоторых двигателей. Данную металлическую полоску вставляем в соту, водим ей вверх и в низ, с верху нужно поливать водой из пластмассовой бутылки с отверстием в крышке, чистить нужно пока вода не начнёт беспрепятственно протекать между стенками трубки и щупом. Так же чистится радиатор печки. Кстати, как снимите радиатор, может оказаться, что он начал гнить.
В результате, слоты забиваются отвалившимися кусками метала, потоки воздуха между ними не проходят.
Перегрев двигателя может чувствоваться при плохой работе помпы. Признаков указывающих на не правильную работу помпы, два: первый — на холостом ходу плохо греет печка , а второй — разница температур между нижним и верхним патрубком радиатора, температура нижнего на 10…15 градусов больше температуры верхнего.
Еще одной причиной может стать раннее или позднее зажигание.
На старом зажигании. Если у Вас позднее зажигание, то, как только вы сбрасываете газ, Вы будите слышать в выпускном коллекторе, но это правда, не всегда. Еще при позднем зажигании, сложно запустить холодный двигатель, при попытках запуска из выхлопной трубы может выходить черный дым, еще, движок с таким зажигание сильно греется. Если у Вас стоит раннее зажигание, то очень часто при запуске прогретого мотора. Во время первой вспышки в цилиндре происходит эффект резкого торможения вращения маховика мотора, в результате стартер с трудом его проворачивает, стартер не отключается до тех пор, пока движок не будет нуждаться в его помощи. При раннем зажигании идет сильная нагрузка на стартер. Но если зажигание слишком раннее может быть 2…3 градуса, то двигатель будет запускаться нормально, но как только вы будите ехать с нагрузкой или в горку, или же просто скорость будет больше 70 км\ч, появятся признаки перегрева, но как только скорость сбросите, температура вернется в норму. Всех конечно интересуют результаты перегрева, очень часто возникает детонация, которая выгрызает каверны в головке.
Источник: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=134667
sc-finec.ru
Зачем нам знать, как снять впускной коллектор двигателя? Ответ кроется в многочисленных функциях, которые выполняет данная деталь, пусть даже косвенно, и при ее поломке мы рискуем испытать очень большой дискомфорт. Давайте разберем все по порядку.
Значение данного элемента нельзя недооценить, ведь именно в нем происходит встреча топлива и воздуха, в результате чего получается горючая смесь нужной консистенции. Также он контролирует процесс, в котором она должна равномерно распределиться по всем цилиндрам. А это очень важно, так как только тогда будет достигнута наибольшая производительность двигателя автомобиля. Так что нельзя пренебрегать такими процедурами, как ремонт, чистка впускного коллектора и прочее.
Кроме того, на нем крепятся некоторые элементы движка, например, инжекторная топливная аппаратура, карбюратор, дроссельные заслонки. А вакуум, который в нем образуется, является источником приводной силы для ряда систем (стеклоочистители, круиз-контроль, вакуумный усилитель тормозов и т.д.). И в случае выхода из строя одной из данных систем, скорей всего, понадобится снятие впускного коллектора. Рассмотрим же его конструкцию.
Чаще всего, данная деталь делается из алюминиевых сплавов либо композиционных пластиковых материалов и крепится на головке цилиндров с левой стороны. Датчик на впускном коллекторе фиксирует температуру и давление, а блок управления, в свою очередь, высчитывает, какова в нем масса воздуха. И уже исходя из этих данных, формируются импульсы, посредством которых и осуществляется управление форсунками. Таким образом и происходит приготовление топливно-воздушной смеси заданного состава.
Внутри этой детали находится переключающий вал и вакуумный элемент, на который через заслонки в патрубок впускного коллектора подается разряжение, вырабатываемое тандемным насосом. Каждый впускной канал делится на вихревой и участок наполнения. Переключающий вал, в свою очередь, может перекрыть только последний, и в этот момент через первый канал происходит всасывание. Так скорость потока в данном канале значительно увеличивается.
Данная деталь имеет довольно сложную конструкцию, а значит, и вероятность возникновения той либо иной поломки значительно возрастает. Чаще всего, из строя выходят заслонки, особенно этот вид неисправности актуален для Mercedes. В этом случае авто значительно теряет мощность, повышается расход топлива, ухудшается тяга и работа двигателя в целом. Заслонки коллектора выходят из строя по следующим причинам: повышенная температура, низкое качества материала, из которого они сделаны, и появление масляного конденсата. Также из строя может выйти и клапан управления заслонками впускного коллектора.
Главным признаком того, что масло попало во впускной коллектор, является повышенный его расход, иногда он даже превышает 1 литр на 1000 км.
В пластиковых же деталях довольно часто может произойти отслоение трубки от завихрителя, что провоцирует появление характерного звука во время движения (треск, шум). Эту поломку вполне можно устранить и своими собственными силами. Кроме того, может возникнуть подсос воздуха во впускном коллекторе. Данная неисправность также отразится на мощности, но вдобавок к этому еще появится и шум, напоминающий выдувание, или же наоборот – подсасывание.
Для того чтобы измерить абсолютное давление во впускном коллекторе, существует специальный датчик. Он также отвечает и за оптимизацию процесса образования и сгорания воздушно-топливной смеси. Если он выходит из строя, то ЭБУ, скорей всего, будет работать в аварийном режиме, а иногда двигатель вообще может не запуститься. Несмотря на то, что современный датчик давления во впускном коллекторе – устройство довольно надежное, тем не менее, возможны неисправности и в нем.
В основном, для ремонта либо же замены детали необходимо знать, как демонтировать впускной коллектор. В принципе, эта задача не трудная, и справиться с ней можно буквально за 10 минут. Находим топливный насос и убираем из него предохранитель, а затем запускаем мотор. Так упадет давление в системе, постепенно двигатель заглохнет. После этого можно отключить АКБ и снять декоративный кожух с мотора. Теперь следует убрать патрубки от воздушного фильтра и снять его. Затем следует отвинтить дроссельный узел, но не трогая крепежа заслонки. Вот вы добрались и до коллектора.
Далее, в случае отслоения квадратной трубки, необходимо просверлить в коллекторе два отверстия (диаметр сверла берется 4 мм) таким образом, чтобы через них можно было добраться до этой трубки. Затем в эти отверстия вкручиваем саморезы, фиксируя ее. Заслонки и клапан управления нельзя поменять отдельно или же отремонтировать, поэтому приходится покупать и устанавливать новую деталь целиком. Если причину поломки нашли в датчике, то вышедший из строя элемент нуждается в замене.
carnovato.ru
| Во-первых, проверьте, нет ли картонки и т.п. перед радиатором, которая была вставлена, чтобы двигатель меньше остывал.Во-вторых, проверьте, достаточно ли охлаждающей жидкости в расширительном бачке и в радиаторе. Если уровень жидкости по какой то причине снижен, то следует ее долить и поискать течь в системе охлаждения. Доливать можно любой «Тосол» (вообще-то «Тосол»» – одна из торговых марок антифриза с различными добавками), никакого свертывания и никаких осадков не будет. Не стоит доливать воду, разве что через неделю вы собираетесь менять всю жидкость в системе охлаждения.Течь в системе охлаждения несложно обнаружить по пару и потекам. «Тосол», попадая на горячие железки двигателя, тут же испаряется и образовавшийся пар, при открытом капоте, обычно легко заметить. Если же пара не видно, то следует искать потеки. Они могут быть сухими или влажными, все зависит от количества вытекающего «Тосола», т.е. от того, успевает он высохнуть или нет. Наиболее вероятна утечка охлаждающей жидкости в радиаторе, на стыках водяных резиновых шлангов и под помпой. В последнем случае текущую помпу следует заменить. Течь «печки» автомобиля можно обнаружить по запотевшим стеклам и характерному запаху в салоне.Использовать для устранения течи различные добавки («антитечи») можно только в том случае, если вам надо доехать всего лишь до гаража (например, вернуться из командировки или отпуска), чтобы после этого заняться ремонтом и промывкой системы охлаждения. Собственно, для этого все «антитечи» и сделаны. Третья возможная причина перегрева двигателя заключается в следующем. Вода, как известно, кипит при температуре 100?С, а «Тосол», в зависимости от марки, может закипеть и при 105?С. В то же время все японские двигатели имеют высокую степень форсированности, которая предполагает, помимо всего прочего, и его высокую рабочую температуру. Например, при быстрой езде температура некоторых частей головки блока цилиндров современного автомобиля превышает 120?С. Более того, даже при спокойной езде головка блока у всех автомобилей нагревается выше 100?С, а вода в системе охлаждения при этом не кипит. Почему? Просто в системе охлаждения японских двигателей поддерживается повышенное давление, которое обеспечивается за счет большого коэффициента объемного расширения «Тосола». Система охлаждения при этом, конечно же, должна быть герметичной. Тогда после прогрева двигателя давление в ней поднимется, и, согласно законам физики, охлаждающая жидкость при скоростной езде кипеть не будет. В противном случае в головке произойдет местное закипание, образовавшийся пар начнет «выгонять» «Тосол» в расширительный бачок и дальше на улицу, ну, а двигатель, естественно, перегреется. При этом картина будет точно такая же, как и при «пробитой» прокладке: пузырьки, пена, полный расширительный бачок и т.д., то есть все то же, что наблюдается и при прорыве газов в систему охлаждения.Чаще всего негерметичность системы охлаждения обусловлена неисправной пробкой радиатора. В этом случае течи вы не обнаружите, а давление в системе охлаждения подниматься не будет. Если пробка радиатора исправна, то по мере прогрева двигателя давление в системе охлаждения постепенно будет повышаться, что легко определить по упругости резиновых водяных трубок. Если же этого не наблюдается, замените пробку новой. И желательно, чтобы она не была привезена из «Поднебесной».И последняя «популярная» причина перегрева двигателя обусловлена неэффективностью его системы охлаждения. К этому может привести забитый радиатор охлаждения, сгнившие лопасти помпы, заклиненный термостат и не работающий вентилятор. Все это вызывает перегрев двигателя. А поскольку весь двигатель нагревается неравномерно, то всегда будет местное закипание охлаждающей жидкости. Образовавшийся при этом пар начнет «выгонять» «Тосол», его нехватка тут же вызовет еще больший нагрев и «пошло – поехало»… Но головку блока-то при этом снимать не надо!Итак, при перемещении стрелки указателя температуры двигателя выше середины, ваши действия должны быть следующими.1. Немедленно включить «печку» на полную мощность.2. Перестроиться, выбрать место и остановиться. Двигатель не глушить.3. Открыть капот и определить, работает ли электрический вентилятор охлаждения радиатора (если он, конечно, есть), заклинена ли вязкостная муфта (если она есть). Последнее можно определить по создаваемому ей мощному воздушному потоку и шуму.4. Заглушить двигатель и пощупать радиатор. Если он холодный, то, возможно, неисправен термостат. Если чуть теплый – значит, или радиатор забит грязью, или неисправна помпа. Кстати, проверьте натяжку ее приводного ремня.5. Дайте двигателю остыть. Откройте заливную пробку радиатора и долейте в него охлаждающей жидкости. Если вы будете доливать жидкость в еще не остывший двигатель, то головка блока может треснуть или стать «домиком». И тут уже без серьезного ремонта не обойтись.6. Можете продолжать движение, но при этом следует меньше давить на педаль газа и чаще поглядывать на приборы. Лишних пассажиров желательно высадить и двигаться в направлении гаража.Проверить, действительно ли в двигателе вашего автомобиля пробита прокладка или нет, можно по следующей методике.1. Двигатель должен быть полностью остывшим.2. Отсоедините резиновую трубку от расширительного бачка (ту, что идет к пробке радиатора). Опустите конец отсоединенной трубки в чашку с чистой водой.3. Запустите двигатель и наблюдайте за концом трубки.Через несколько минут после запуска двигателя из резиновой трубки начнут «выскакивать» пузырьки. Это вытесняется воздух из самой трубки. Затем из трубки начнет выходить «Тосол». Поскольку вода в чашке чистая, его хорошо будет видно. Если при этом в течение примерно 10 минут из трубки не будет видно пузырьков, то можно говорить о том, что прокладка головки блока целая. Ведь двигатель еще холодный, и ни о каком закипании речи быть не может. Поздравляем вас!
|
exhaust-systems.com.ua
Cтраница 1
Перегрев коллектора может быть вызван не только перегрузкой, но и плохим качеством щеток, а также сильным загрязнением коллектора. [1]
При вытекании олова из-за перегрева коллектора концы секций также необходимо припаять. В качестве припоя применяют припой ПОС 40 или ПОС 50, нагретый до 250 С. [3]
Чрезмерная сила нажатия щеток вызывает перегрев коллектора и сильный износ щеток. [4]
Распайка концов обмотки в петушках коллектора вызывается перегревом коллектора из-за перегрузки или неудовлетворительного охлаждения машины, применения слишком твердых щеток, искрения щеток, а также некачественной спайки концов обмотки с коллектором. [6]
В приемниках лазерного излучения при больших плотностях энергии могут произойти перегревы коллектора него разрушение. [7]
Чрезмерная сила нажатия щеток приводит к увеличению потерь на трение и перегреву коллектора. [9]
Так, например, у горелки, показанной на рис. 33, из-за перегрева газораспределительного коллектора в нем появились трещины. [10]
Основные неисправности, вызываемые несоблюдением правил эксплуатации и ухода, сводятся к следующим: искрение щеток, перегрев коллектора и щеток, перегрев якорной обмотки и обмотки возбуждения, перегрев подшипников, невозбуждение генераторов. [11]
Следовательно, щеточное устройство является ответственным узлом машины: щетка должна иметь надежный контакт с коллектором, давление на щетку должно быть отрегулировано, так как чрезмерный нажим может вызвать преждевременный износ щетки и перегрев коллектора, а недостаточный нажим - искрение на коллекторе. [12]
Деформация коллектора подовой горелки, как правило, вызывается его перегревом. Перегрев коллектора происходит при пониженной теплопро-изводительности горелки вследствие низких скоростей газа в нем. [13]
Исследованиями установлено, что температура металла газового коллектора зависит от скорости газа внутри него, скорости воздуха, омывающего коллектор, и излучения огнеупорного материала щели. Во избежание перегрева гззового коллектора скорость газа в нем должка быть ье менее 7 - 3 м / с при минимальной нагрузке котельного агрегата. [14]
Припой расплавляется нагревательным элементом 2 до температуры 300 - 320 С. Более высокийГнагрев припоя нежелателен, так как может произойти перегрев коллектора и-порча электрической изоляции. [15]
Страницы: 1 2
www.ngpedia.ru
