ПАРОВАЯ МАШИНА С КАЧАЮЩИМСЯ ЦИЛИНДРОМ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ И ПАРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПЛИТОЙ (С КЛАПАННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)
Машины этого типа наиболее часто применяют в судомоделизме (рис. 562, а, b). Обычно детали изготовляют из латуни; цилиндр, чтобы не смазывать, — из фосфористой бронзы, а поршень — из стали. Крепят машину на квадратном или прямоугольном фундаменте в зависимости от места установки в корпусе. На фундамент ставят L-образную стойку, к которой прикрепляют парораспределительную плиту с отверстиями (окнами) для впуска и выпуска пара. Эти окна располагают по дуге, длина которой равна круговому пути, проходимому качающимся цилиндром. Цилиндр выполняют из куска латунной трубки и припаивают к опорной плите. Посредине плиты и цилиндра имеется отверстие, через которое впускается и выпускается пар. Болт в плите, служащий осью качания цилиндра, имеет пружину. Ее натяжение регулируется гайкой, благодаря чему удается достичь хорошего прилегания опорной плиты к парораспределительной плите. В поршень, изготовленный из круглого куска бронзы, ввинчивают шток и присоединяют его к мотылю болтом с гайкой. Приводной вал выполняют из круглого стерженька латуни, на концах которого делают нарезку. Один конец вала ввертывают в мотыль, затем вал пропускают через пустотелый винт, поддерживающий его в L-образной стойке, а на второй конец навинчивают маховик. Паровые трубки для подвода и отвода пара делают из латунных или медных трубок и крепят к небольшим штуцерам, которые, в свою очередь, припаяны к парораспределительной плите. Детали паровой машины такого типа имеют следующие средние размеры: цилиндр: внутренний диаметр — 12—15 мм, длина — 30— 45 мм; стойка: высота — 40—60 мм, ширина — 40—50 мм; маховик: диаметр — 35—45 мм, толщина — 12—15 мм; трубопроводы: 5хб мм (внутренний и внешний диаметры). На рис. 562, c и d приведена паровая машина, подобная описанной, но с цилиндром двойного действия, поэтому на парораспределительной плите просверлены еще два небольших отверстия для впуска и выпуска пара, а на цилиндре — второе небольшое отверстие.
Рис. 562. Паровая машина с качающимся цилиндром для модели: a) -конструктивный чертеж; b) – вид по деталям; c) – вид машины с цилиндром двойного действия; d) – принципиальная работа машины с цилиндром двойного действия. 1 – фундаментная плита; 2 – стойка; 3 – плита парораспределительных окон; 4 – деталь крепления впускной и выпускной трубок; 5 – опорная плита крепления цилиндра; 6 – цилиндр; 7 – крышка цилиндра; 8 – поршень; 9 – шток; 10 – мотыль; 11 – пустотелый винт; 12 – приводной вал; 13 – маховик; 14 – пружина с гайкой; 15 – трубка для подвода пара; 16 – трубка для отвода пара; 17 – штуцер для соединения с трубкой подвода пара от котла; 18 – контрольный болт на цилиндре; 19 – выход пара; 20 – подвод пара.
ПАРОВАЯ МАШИНА С НЕПОДВИЖНЫМ ЦИЛИНДРОМ ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ И ЗОЛОТНИКОВЫМ ПАРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ
Машина сконструирована так, что ее можно устанавливать как в горизонтальном, так и вертикальном положениях (рис. 563, а). Цилиндр укреплен на фундаментной плите и представляет собой прямоугольный латунный брусок со сквозными отверстиями для поршня, а также для впуска и выпуска пара. В верхней части цилиндра находится парораспределительная коробка с золотником. Сбоку цилиндр закрывают крышкой, устанавливаемой на четырех болтах. Поршень выполняют из куска круглой бронзы. Внутри поршень полый. Один конец шатуна соединяют с поршнем при помощи поршневого пальца и двух опорных колец; другой — с цилиндрическим латунным мотылем. Приводной вал вращается в двух опорных латунных подшипниках, которые при помощи сквозных болтов закреплены на фундаменте. На приводном валу кроме мотыля установлен эксцентрик, соединенный со штоком золотника вилкой, причем движение эксцентрика сдвинуто по фазе относительно движения поршня. На конце приводного вала находится маховик. Выполнить золотник, как видно из рис. 563, несложно. Входные и выходные паровые трубопроводы обычно изготовляют из медных или латунных трубок. Средние размеры деталей машины: цилиндр: длина — 45—55 мм, высота — 35—45 мм, ширина — 35—45 мм; фундаментная плита: длина — 100—120 мм, ширина — 65— 85 мм; маховик: диаметр — 45—50 мм, толщина — 12—15 мм. трубопроводы: 5x6 мм. Изменить направление вращения у паровой машины легко, для этого достаточно применить реверсивный клапан (рис. 563, b).
Рис. 563. Паровая машина с золотниковым парораспределителем: а — контруктивный чертеж; b — реверсивный клапан для изменения направления вращения машины; с — детали. 1 — цилиндр; 2 — крышка цилиндра; 3 — поршень; 4 — шатун; 5 — маховик с соединительным болтом для крепления на приводном валу; 6 — цилиндрический мотыль; 7 — крепление опорного подшипника коленчатого вала; 8 — эксцентрик; 9 — поршневой палец; 10 — парораспределительная камера; 11 — золотник; 12 — сальник для уплотнения штока золотника; 13 — уплотнительное кольцо; 14 — шток золотника; ментная плита для горизонтального расположения машины; 15 — приводной вал; 16 — вилка для соединения штока с эксцентриком; 17 — фундаментиая плита для горизонтального расположения машины; 18 — дополнительная опорная плита для вертикального расположения машины;19 — поступление пара; 20 — назад; 21 — вперед; 22 — выход пара.
steampunker.ru
Паровой двигатель начал свою экспансию еще в начале 19-го века. И уже в то время строились не только большие агрегаты для промышленных целей, но также и декоративные. В большинстве своем их покупателями были богатые вельможи, которые хотели позабавить себя и своих детишек. После того как паровые агрегаты плотно вошли в жизнь социума, декоративные двигатели начали применяться в университетах и школах в качестве образовательных образцов.
В начале 20-го века актуальность паровых машин начала падать. Одной из немногих компаний, которые продолжили выпуск декоративных мини-двигателей, стала британская фирма Mamod, которая позволяет приобрести образец подобной техники даже сегодня. Но стоимость таких паровых двигателей легко переваливает за две сотни фунтов стерлингов, что не так и мало для безделушки на пару вечеров. Тем более для тех, кто любит собирать всяческие механизмы самостоятельно, гораздо интереснее создать простой паровой двигатель своими руками.
Устройство двигателя очень простое. Огонь нагревает котел с водой. Под действием температуры вода превращается в пар, который толкает поршень. Пока в емкости есть вода, соединенный с поршнем маховик будет вращаться. Это стандартная схема строения парового двигателя. Но можно собрать модель и совершенно другой комплектации.
Что же, перейдем от теоретической части к более увлекательным вещам. Если вам интересно делать что-то своими руками, и вас удивляют столь экзотичные машины, то эта статья именно для вас, в ней мы с радостью расскажем о различных способах того, как собрать двигатель своими руками паровой. При этом сам процесс создания механизма дарит радость не меньшую, чем его запуск.
Итак, начнем. Соберем самый простой паровой двигатель своими руками. Чертежи, сложные инструменты и особые знания при этом не нужны.
Для начала берем алюминиевую банку из-под любого напитка. Отрезаем от нее нижнюю треть. Так как в результате получим острые края, то их необходимо загнуть внутрь плоскогубцами. Делаем это осторожно, чтобы не порезаться. Так как большинство алюминиевых банок имеют вогнутое дно, то необходимо его выровнять. Достаточно плотно прижать его пальцем к какой-нибудь твердой поверхности.
На расстоянии 1,5 см от верхнего края полученного «стакана» необходимо сделать два отверстия друг напротив друга. Желательно для этого использовать дырокол, так как необходимо, чтобы они получились в диаметре не менее 3 мм. На дно банки кладем декоративную свечку. Теперь берем обычную столовую фольгу, мнем ее, после чего оборачиваем со всех сторон нашу мини-горелку.
Далее нужно взять кусок медной трубки длиной 15-20 см. Важно, чтобы внутри она была полой, так как это будет наш главный механизм приведения конструкции в движение. Центральную часть трубки оборачивают вокруг карандаша 2 или 3 раза, так, чтобы получилась небольшая спираль.
Теперь необходимо разместить этот элемент так, чтобы изогнутое место размещалось непосредственно над фитилем свечки. Для этого придаем трубке формы буквы «М». При этом выводим участки, которые опускаются вниз, через проделанные отверстия в банке. Таким образом, медная трубка жестко фиксируется над фитилем, а ее края являются своеобразными соплами. Для того чтобы конструкция могла вращаться, необходимо отогнуть противоположные концы «М-элемента» на 90 градусов в разные стороны. Конструкция парового двигателя готова.
Банку размещают в емкости с водой. При этом необходимо, чтобы края трубки находились под ее поверхностью. Если сопла недостаточно длинные, то можно добавить на дно банки небольшой грузик. Но будьте осторожны — не потопите весь двигатель.
Теперь необходимо заполнить трубку водой. Для этого можно опустить один край в воду, а вторым втягивать воздух как через трубочку. Опускаем банку на воду. Поджигаем фитиль свечки. Через некоторое время вода в спирали превратится в пар, который под давлением будет вылетать из противоположных концов сопел. Банка начнет вращаться в емкости достаточно быстро. Вот такой у нас получился двигатель своими руками паровой. Как видите, все просто.
Теперь усложним задачу. Соберем более серьезный двигатель своими руками паровой. Для начала необходимо взять банку из-под краски. При этом следует убедиться, что она абсолютно чистая. На стенке на 2-3 см от дна вырезаем прямоугольник с размерами 15 х 5 см. Длинная сторона размещается параллельно дну банки. Из металлической сетки вырезаем кусок площадью 12 х 24 см. С обоих концов длинной стороны отмеряем 6 см. Отгибаем эти участки под углом 90 градусов. У нас получается маленький «столик-платформа» площадью 12 х 12 см с ногами по 6 см. Устанавливаем полученную конструкцию на дно банки.
По периметру крышки необходимо сделать несколько отверстий и разместить их в форме полукруга вдоль одной половины крышки. Желательно, чтобы отверстия имели диаметр около 1 см. Это необходимо для того, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию внутреннего пространства. Паровой двигатель не сможет хорошо работать, если к источнику огня не будет попадать достаточное количество воздуха.
Из медной трубки делаем спираль. Необходимо взять около 6 метров мягкой медной трубки диаметром 1/4-дюйма (0,64 см). От одного конца отмеряем 30 см. Начиная с этой точки, необходимо сделать пять витков спирали диаметром 12 см каждая. Остальную часть трубы изгибают в 15 колец диаметром по 8 см. Таким образом, на другом конце должно остаться 20 см свободной трубки.
Оба вывода пропускают через вентиляционные отверстия в крышке банки. Если окажется, что длины прямого участка недостаточно для этого, то можно разогнуть один виток спирали. На установленную заранее платформу кладут уголь. При этом спираль должна размещаться как раз над этой площадкой. Уголь аккуратно раскладывают между ее витками. Теперь банку можно закрыть. В итоге мы получили топку, которая приведет в действие двигатель. Своими руками паровой двигатель почти сделан. Осталось немного.
Теперь необходимо взять еще одну банку из-под краски, но уже меньшего размера. В центре ее крышки сверлят отверстие диаметром в 1 см. Сбоку банки проделывают еще два отверстия — одно почти у дна, второе — выше, у самой крышки.
Берут два корка, в центре которых проделывают отверстие с диаметров медной трубки. В один корок вставляют 25 см пластиковой трубы, в другой — 10 см, так, чтобы их край едва выглядывал из пробок. В нижнее отверстие малой банки вставляют корок с длинной трубкой, в верхнее - более короткую трубку. Меньшую банку размещаем на большой банке краски так, чтобы отверстие на дне было на противоположной стороне от вентиляционных проходов большой банки.
В итоге должна получиться следующая конструкция. В малую банку заливается вода, которая через отверстие в дне вытекает в медную трубку. Под спиралью разжигается огонь, который нагревает медную емкость. Горячий пар поднимается по трубке вверх.
Для того чтобы механизм получился завершенным, необходимо присоединить к верхнему концу медной трубки поршень и маховик. В итоге тепловая энергия горения будет преобразовываться в механические силы вращения колеса. Существует огромное количество различных схем для создания такого двигателя внешнего сгорания, но во всех них всегда задействованы два элемента - огонь и вода.
Кроме такой конструкции, можно собрать паровой двигатель Стирлинга своими руками, но это материал для совершенно отдельной статьи.
загрузка...
worldfb.ru
ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D
Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>
Самодельный паровой двигатель. Сложное положение с модельными микродвигателями в нашей стране, а также с трудом поддающееся Объяснению, но весьма привлекательное стремление некоторых конструкторов-моделистов всего мира снабжать свои аппараты нетрадиционными моторами приводят иногда к очень интересным результатам.
Журнал «Моделист-конструктор» старается знакомить своих читателей со всеми новинками в этой области. Так, мы неоднократно публиковали материалы по перспективным, получившим сегодня уже всеобщее признание двигателям, работающим на сжиженном углекислом газе. Не обходим мы и тему паровых машин, которыми, правда, занимаются в основном судомоделисты. Сегодня мы знакомим приверженцев «пароходов» с занятной конструкцией, эскизы которой в редакцию прислал из города Симферополя В. Абрамов, методист Крымской облСЮТ.
Построенная им паровой двигатель легко воспроизводима практически в любых условиях. Ее достоинство — отсутствие сложных, требующих прецизионной обработки и сборки элементов распределения впуска и выпуска пара из полости рабочего цилиндра. Основные требования, предъявляемые к качеству изготовления узлов этого двигателя,— легкость хода всех движущихся деталей, отсутствие заеданий, а также хорошая подгонка поршня к рабочей поверхности цилиндра.
Особо внимательно нужно отнестись к притирке трущихся плоскостей припаянной к цилиндру пластины и рамы в зоне впускных и выхлопных отверстий. Здесь можно рекомендовать решение, предложенное в книге «Техническое творчество» (издательство «Молодая гвардия», Москва, 1956 год), где были опубликованы чертежи и описание именно такой конструкции (лишь немного меньших размеров и работающей на сжатом воздухе).
Там на цилиндр напаивалась не просто пластина, а специальная призма, имеющая два сравнительно узких, разнесенных по высоте пояска трения. Это обеспечивает не только улучшение притирки и меньшие механические потери, но и более качественный прижим зон, выполняющих функции золотника и находящихся под влиянием давления пара (чем больше давление, тем сильнее должны быть сжаты трущиеся детали).
Данная паровая машина может устанавливаться на модели судов в любом положении, удобном для компоновки. Передача вращающего момента — резиновым пасиком или с помощью шестерен; в зависимости от этого за маховиком на валу закрепляется шкив или шестерня. Такой паровой мотор неплохо работает при питании его от спаянной жестяной баночки-котла, нагреваемого таблетками сухого спирта. При этом, однако, необходимо строго соблюдать правила безопасности, предъявляемые к парообразующим установкам среднего давления.
Поршневой паровой двигатель с качающимся цилиндром: 1 — патрубок впуска пара (медная трубка, паять в отверстии В детали 2; аналогичный патрубок паять в отверстии Г выпуска пара), 2 — рама двигателя (стальной лист толщиной 4 мм), 3 — гайка М4,4 — пружина прижима пластины 6 к раме 2,5 — ось качания цилиндра (стальная проволока диаметром 4 мм с резьбой М4), 6 — пластина (бронза, паять на детали 16), 7 — маховик, 8 — ось кривошипа (стальная проволока диаметром 4 мм), 9 — бронзовая втулка-подшипник, 10 — палец кривошипа (стальная проволока диаметром 4 мм, прессовать в детали 11), 11 — щека кривошипа (стальной лист толщиной 5 мм, прессовать и заклепать на детали 8), 12 — пластина балансира, 13 —шток поршня, 14 — нижняя крышка цилиндра с направляющим отверстием под шток поршня (выполнить четыре отверстия диаметром 2 мм для продувки подпоршневого пространства), 15 — поршень (подогнать к внутреннему размеру цилиндра, выполнить две уплотнительных канавки в соответствии с рисунком), 16 — цилиндр (металлическая трубка диаметром 16 1 мм длиной 50 мм), 17 — верхняя глухая крышка цилиндра (паять в детали 16 после сборки, как и деталь 14). Внизу показана призма, устанавливаемая вместо пластины в соответствии с рекомендациями книги «Техническое творчество».
Источник: http://sudomodeli.masteraero.ru/dvigatel_1.php
Тема раздела Копии в категории Судомодели; Есть такой вариант. Пойдёт? (образец документации.) ( VapeurLanguedoc ? ).
Опции темыХороша машинка, слов нет. Но ИМХО, переусложнена, и самое главное, нет котлов и горелок.
Ещё раз повторяю, САМА машина -не проблема. Её кормить надо. Нужен мощный котёл и горелка к нему. Когда модель идет с факелами из труб — ИМХО не совсем корректно. Тем более, у меня турбина. Она ещё больше кушает, и все затруднения именно из-за этого.
Наиболее широко применяемые горелки — газовые. Мне больше всего нравятся керамические, они более безопасные и не очень шумные.
Наиболее широко применяемые горелки — газовые. Мне больше всего нравятся керамические, они более безопасные и не очень шумные.
Я по роду своей работы имею непосредственное отношение к теплоэнергетике. Руковожу небольшим предприятием, делающим приборы контроля и автоматику для котлов. Ну и наладка тоже.
Ещё раз повторяю, САМА машина -не проблема. Её кормить надо. Нужен мощный котёл и горелка к нему. Когда модель идет с факелами из труб — ИМХО не совсем корректно. Тем более, у меня турбина. Она ещё больше кушает, и все затруднения именно из-за этого.
Но речь не об этом. С чего вы взяли, что у турбины (модельной) расход пара больше, чем у поршневой паровой машины? Еще замечу, что паровая турбина (в "модельном" варианте) ВСЕГДА проиграет поршневой паровой машине. Да и факелы из труб — это показатель только того, что топливо горит в дымовой трубе, а не в топке — то есть совсем не там, где нужно и нужно настраивать работу топливнй системы .
В приложенном файле — чертежик водотрубного котла Скотта, он еще годится для воспроизведения на модели, с котлом Ярроу дело обстоит несколько хуже.
Сам же я использую только горизонтальные жаротрубные /огнетрубные котлы оборотного типа.
Машин я собрал штук эдак 6-7. из них 4 — откровенная гадость (не по конструкции, по моему качеству исполнения, учился) две — одна одноцилиндровая качалка — уже неплохо, одна -с золотником (из Курти) похуже. Последняя ЦММЛ К-5 двухцилиндровая, с золотником, не пошла. Не хватило пара.
Котлы. Лучшие, пожалуй, горизонтальные, огнетрубные. В смысле удобства монтажа, безопасности, запаса воды. Форсируются отвратно.
Котёл Ярроу. Идеален для форсажа, но плохо держит воду, сложно монтировать, без питательного насоса — просто горит.
Горелки — как правило бензиновые. Но делал и спиртовые. Отдельно — ЗВЕР! в корпус установил — еле чадит.
Но это дорогое удовольствие — приличная паросиловая установка стоит
60 000-70 000 RUR. Посему- есть вполне серьезный резон сделать все самому (ну, или почти все) .
Угу. А вот специально для тех, кто любит порассуждать о "последних моделях". Для торпедобота — самое то. Сначала спроектируйте и сделайте нечто подобное (и чтоб работало).
Скоро будет готов engine для пикетного бота.
Угу. А вот специально для тех, кто любит порассуждать о "последних моделях". Для торпедобота — самое то. Сначала спроектируйте и сделайте нечто подобное (и чтоб работало).
Скоро будет готов engine для пикетного бота.
Спасибо!
Вот только формат бы чуть по более, а то не разглядеть
Рады будем посмотреть на готовый пикет-бот.
Вот только формат бы чуть по более, а то не разглядеть
Рады будем посмотреть на готовый пикет-бот.
Picket boat — придется подождать до лета. Ведь сфотографировать надо непременно на ходу, а у нас зимой довольно прохладно. Впрочем, "чехол" для машины — как раз не проблема .
Picket boat — придется подождать до лета. Ведь сфотографировать надо непременно на ходу, а у нас зимой довольно прохладно. Впрочем, "чехол" для машины — как раз не проблема .
Или это новый способ защиты "Интеллектуальной собственности"?
Тогда надо ссылку указывать откуда взят снимок.
Паровыми двигателями недавно заинтересовался так как от этой оффисной работы уже просто отупел и решил хоть как то занять свои мозги. К тому же еще в детстве мечтал о такой игрушке. Ну и отец у меня судомоделист и я решил ему подарочек сделать в виде действующего парового двигателя. А с парком станков у меня особых проблем нет. Ну вот два месяца назад этим и занялся и потому сюда попал.
В качестве вступительного взноса могу предложить вот это http://gorden.webs.com.ua/Steam_engine.exe
Это упакованные в RAR-архив чертежи ОЧЕНЬ простого парового двигателя (с качающимся цилиндром). Их я взял на каком то буржуинском сайте. Плюс 3D модель которую я построил в Компас-7 по этим чертежам в качестве зарядки для мозгов. Мож кому надо.
Еще вопрос — где Вы теорию брали? Потому что только стал этим интересоваться и тут же куча проблем: каково должно быть наполнение цилиндра (момент открытия и закрытия клапанов), как расчитать получаемую мощность и т.д. и т.п. Потому как построив в Компасе и вышеупомянутую машину с качающимся поршнем и ЦММЛку я только больше запутался, так как клапана открываются и закрываются у них совершенно по разному. Можно конечно всем этим пренебречь, но хотелось бы что бы двигатель был достаточно эффективным и не жрал при этом лишний пар.
В библиотеки пока не ходил, но вот на этой недели попрусь. Надеюсь найти там вот эту книжку: И.Романов. "Паровые двигатели для морских моделей". Изд. ДОСААФ, Москва, 1951г.
Источник: http://forum.rcdesign.ru/f13/thread4292-2.html
Всем привет с вами kompik92!
И это вторая часть создания парового двигателя!
Здесь представлен его более сложный вариант, который более мощный и интересный! Хотя он требует больше средств и инструментов. Но как говорят: «Глаза боятся, а руки делают»! Поэтому приступим!
Всё все понятно?
Всё что нам нужно есть здесь:
Ухх.. Это будет сложно. Ладно, давай-те начнём!
2. Поставьте сетку Согните ножки у сетки, и так чтобы длина ножек была 6 см каждый, а потом поставьте его на ножке внутри банки. Это будет отделитель для угля.
3. Вентиляция. Сделайте полукруглые отверстия по периметру на крышке, используйте плоскогубцы. Для хорошего огня, вам понадобится много воздуха и хорошая вентиляция.
4. Мастерим змеевик. Смастерите змеевик из трубки из меди длинной 6 метров, отмерьте от окончания трубки 30 см, и с этого места отмерьте 5 мотков дм 12 см. Остальную часть трубки сделайте 15 мотков по 8 см. У вас будет ещё 20 см.
5. Прикрепление змеевика. Закрепите змеевик через вентиляцию. При помощи змеевика мы будем нагревать воду.
6. Загружаем уголёк.Загрузите уголёк и поставьте змеевик в верхнюю банку и хорошо закройте крышку. Этот уголь вам часто придётся менять.
7. Делаем дырки. Сделайте при помощи дрели дырки с дм 1 см в литровой банке. Расположите их: в середине сверху, и еще двойку дырок сбоку с таким-же дм на одной вертикальной линии, одна чуть выше основания и одна недалеко крышки.
8. Закрепите трубки. Сделайте дырки с диаметром чуть меньше вашей пласт. трубочки через обе пробки. Потом разрежьте пласт.трубку на 25 и 10 см, а потом закрепите трубки в пробки, а в нихвтисните в дырки банок, а потом зажмите их хомутом. Мы сделали вход и выход змеевика, снизу идёт вода, а из верхней выходит пар.
9. Установка трубок. Поставьте маленькую на большую банку и закрепите верхний 25 сантиметровый провод к левому от топки проходу змеевика, а маленькую 10 сантиметровую к его правому выходу. Потом хорошо закрепите их при помощи металлической ленты. Мы закрепили выходы трубок к змеевику.
10. Закрепляем закрепительную коробку. Используя отвертка, а также молоточка отцепите середину круглой металлической коробки. Заблокируйте хомут для кабеля стопорным кольцом. Прикрепите 15 сантиметровую трубку из меди с дм 1,3 сантиметров в хомут, так чтобы медная труба выходила на пару см ниже дырки в коробке. Закруглите края выходящего конца внутрь используя молоток до 1 сантиметра. Закрепите уменьшенное окончание в верхнюю дырку маленькой банки.
11. Добавляем дюбель. Используйте стандартную шпажку из дерева под барбекю и прикрепите любой её конец в дюбель. Вставьте эту конструкцию в верхнюю медную трубку. Мы сделали поршень который будет подниматься когда пара будет слишком много в маленькой банке, кстати можно добавить еще флажок для красоты.
12. Подготовительные действия. Уберите на время закрепительную коробочку и залейте ⅔ воды в верхнюю банку (где-то 0.3333 литра) проверьте чтобы нигде не протекало, Крепко закройте крышки (желательно молотком) и поставьте закрепительную коробку (тоже молотком) на место.
13. ОГОНЬ. Скомкайте лист газеты и подложите его в топку нашего парового двигателя. Подождите пока уголь начнет гореть. По мере нагревания, в маленькую банку пойдет пар, а после некоторого времени он начнет поднимать шпажку. Добавьте или убавьте вес шпажки так, чтобы она ходила вверх и вниз.
Источник: http://usamodelkina.ru/10193-parovoy-dvigatel-svoimi-rukami-vtoroy-variant.html
вот уже пару недель собираю такую же модель, спаял поршни и припоял золотник. вроде все неплохо, только центр золотника находится внизу циллиндров, страшно ли это?
еще внутрений диаметр золотника 5мм, надеюсь, что это тоже не сильно страшно. вот не могу найти шайбочки для поршней золотника.
о главном: насколько плотно должны сидеть поршни в циллиндрах? пробовал подуть в трубку поступления пара, поршень движется, но чутка пропускает, тем не менее если закрыть трубку впуска и выдернуть поршень, раздается характерный чпок, вот думаю, говорит ли это о герметичности? если нет, то как уплотнить поршень, или нужно новый паять? пока вроде все. буду признателен если ответите
если да, пожалуйста, поделитесь опытом во всяких мелочах
было бы приятно пообщаться с теми, кто тоже этим занимался )
Уж делать, так делать, решил отлить цилиндр из алюминиевого сплава, методом литья по газифицируемым моделям.
Проще по русски это так: делаем модель детали из пенопласта, с припусками на обработку и технологическими штучками — дрючками которые нужны для закрепления детали в станке.
Потом обмазывается эта моделька специальным составом (получается корочка), сушиться
Затем зарывается в просеяный и прокаленный песочек, и прямо в пенопласт заливается алюминий, оно оттуда пыхнет огнём, остынет, ну и выкапываем что получилось.
Отпилил всё лишнее, обработал на токарном станке
зеркало цилиндра обработал притиром для получения нужного размера и шероховатости, вот такой притир сделал, труба с разрзом
Оклеена стеклотканью с эпоксидкой и проточена. На фото правда цилиндр для ДВС, но сути это не меняет, на притир наносится абразив, и трём Качество поршневой пары достаточно высокое, вот смотрите сами
К сожалению фото поршня от этого паровика найти не могу, он чугунный, шириной около 10мм, на поверхности несколько треугольных канавок глубиной ,01мм. Цилиндр в сборе с поршнем, крышками и штоком
Шток диаметром 8мм — взят из газового лифта от багажника "жигулей", поршень крепиться на резьбе М8 с фиксатором резьбы, и проточен в размер уже на штоке.
Маховик сделал из подручных материалов: демпфер коленвала от "Волги" установлен "на горячую" на шкив распредвала от ВАЗ 2108, все из металлолома, поршень выточен из распредвала "Волги"
Плита для двигателя — ярмо от электромагнитного замка типа тех, что на подъездах стоят.
В плите высверлены паропроводы, расточены отверстия под подшипники
Ну в общем смотрите что из этого хлама получилось, даже крутит самодельный генератор на постоянных магнитах (делал для ветряка, выдаёт 12 вольт 2 ампера при 300 об/мин), лампа 24/21 ватт вольта горит с перекалом при весьма умеренном давлении.
Если кому интересно, выложу ещё пару паровиков.
Сообщение отредактировал Zubrionok: 17 January 2014 — 00:10
В прилив цилиндра на фиксаторе резьбы ввёрнута шпилька М8 с проточкой под сухари
Вот так оно выглядит в сборе
со смазкой цилиндр качается довольно легко.
У такой конструкции двигателя есть следующие плюсы по сравнению с классической схемой двойного действия: Компактность как у машины простого действия, минимум деталей, разбирается-собирается со скоростью автомата Калашникова, ну и безопасность, так как роль предохранительного клапана выполняет сам подпружиненный цилиндр, можно соответственно упростить котёл.
Также несложно сделать из одноцилиндровой V образную двухцилиндровую машину которая будет самозапускающаяся.
Я живу в частном доме, и в огороде у нас есть бочка для сжигания горючих отходов типа опавших листьев, травы, бумажных отходов и старых досок. Каждый раз при разжигании огня я начинаю прикидывать сколько тепла даром пропадает 🙁 Чтобы вы представляли себе о чём речь посмотрите короткое видео, там правда крутиться не паровая машина, а модель двигателя стирлинга, но я планирую пристроить в эту бочку прямоточный котёл в виде сваренных в виде "беличьего колеса" водопроводных труб, а на крышу сарая что рядом поставить ёмкость с водой которая будет питать котёл.
При установки емкости выше котла на 5-6 метров будет получено давление воды 0,5 бар, вот под такое давление и решил сделать паровой двигатель мощностью несколько десятков ватт.
Расчётов не делал, так, на глазок прикинул что к чему и начал потионьку.
Методом ЛГМ отлил цилиндр, крышки цилиндра, золотниковую коробку и опору вала.
Расточил цилиндр до диаметра 34,90мм, затем притёр притиром до 35,00, отверстие под золотник просверлил, а затем развернул до 12,0мм
Поршень чугунный из шейки распредвала какого-то двигателя, крепиться на резьбе к штоку. В одну из крышек цилиндра запрессовал направляющую клапана от "Фольксвагена"
В корпусе цилиндра высверлены отверстия — паропроводы, я при формовке ошибся и сделал слишком тонкую стенку, отверстия маловаты, 5,5мм в диаметре. Но можно насверлить параллельно ещё отверстий в будущем.
Расточил под подшипники опору вала, вал сварил из чего попало.
Оказался маловат противовес, пришлось приварить ещё кусочек стали в виде подковы
маховик сделал как и на предыдущем двигателе из остатков демпфера коленвала от автомобиля "ДЭУ" и шкива распредвала не помню какой машины. соединил "горячей посадкой" с натягом 0,1мм
Я работаю мотористом и у меня в мастерской куча разного металлолома, есть из чего делать поделки
приварил к куску водопроводной трубы болтик М6, расточил под подшипник
потом взял штангу привода клапанов от двигателя ЗМЗ 402, она очень прочная и лёгкая, диаметр 9,5мм, просверлил в торце отверстие и нарезал резьбу, завернул туда заготовку головки шатуна, зафиксировав соединение "фиксатором резьбы"
для соединения шатуна со штоком цилиндра изготовил вот такую детальку, зажим типа "клемма" с вилкой под верхнюю головку шатуна
сделал вторую щёку коленвала, а на ней разместил шейку под шатун золотника
вот такой вот общий вид
Крутиться совершенно легко, пока нет прямоточного котла использую обычные воздушные шарики
Надеюсь будет работать и от моего мусоросжигателя!
С шариком — просто находка!
К чему это я? Это я к тому, что и паровые машины можно и нужно оборудовать автоматикой, тогда эксплуатация станет безопаснее и проще.
Паровая машина. Дж. Уатта была оборудована центробежным регулятором оборотов (на картинке в красном кружочке)
принцип действия нехитрый: если обороты превышают определённую величину, центробежная сила поднимает грузики, грузики через систему рычагов воздействуют на вентиль перекрывающий подачу пара, и обороты падают. И наоборот, если обороты упали ниже заданных, грузики опускаются, вентиль приоткрывается, обороты растут. Называется это ООС — Отрицательная Обратная Связь, без неё автоматизация невозможна.
Вот и я захотел попробовать автоматизировать паровой двигатель, построил маленькую модельку из того что под руку попалось, я работаю мотористом, и все детали беру из кучи металлолома, чем богаты как говориться.
Пара цилиндр / поршень — гидронатяжитель цепи Опеля, в качестве маховика — поликлиновой шкив генератора.
Диаметр цилиндра 10,75мм, ход поршня уже и не помню какой вышел, миллиметров 15 помоему
Описывать подробно изготовление двигателя нет смысла, вот что вышло:
датчик оборотов решил делать прямо на валу, так проще. Он представляет из себя два Г- образных рычажка с грузиками из болтов и гаек, которые входят одним концом в паз на полом валу, и толкают шток расположенный внутри вала. На конце штока высверлено отверстие и туда запрессован шарик от подшипника
Шарик служит подшипником, он передает усилие со вращающегося штока на регулирующий рычаг, рычаг тягой соединён с краном на паропроводе
Вот как эта система работает на сжатом воздухе:
Далее был сделан котёл из автомобильного амортизатора
На котёл приварены рёбра для лучшего отъёма тепла из топки, и сверху приделан кожух с дымоходом.
Затем изготовил регулируемый топливный насос высокого давления по типу дизельного ( хотел организовать ещё и автоматический регулятор подачи топлива) Плунжерную пару сделал из штока клапана и направляющей клапана ВАЗ 2112
Регулирование подачи топлива производится поворотом плунжера, как на дизелях. Насос зверский, рвёт резиновые трубочки армированные тканью как тузик грелку Шариковый клапан к насосу взял из гидрокомпенсатора
Горелку сделал испарительную, из тормозной трубки "Жигулей", жиклёр выточил с отверстием 0,3мм (сначала было 0,5мм, но пламя было слишком мощным)
Питается эта хрень керосином, соляркой, работает на одной заправке (100-200 мл воды) минут 10, очень ровненько, пока вода не кончится, а как вода кончается, двигатель и насос останавливаются, горелка сразу гаснет, всё безопасно
Крутится очень стабильно, обороты держит ровненько не зависимо от нагрузки ( нагружал генератором, получал целых три ватта электричества!) Привод от двигателя к насосу ремённый, банковскими резинками
Доделывать регулятор подачи топлива по давлению пара неинтересно, и так понятно что будет работать, вывод из всего этого следующий: Полностью автоматизировать "настольный чих-пых" реально!
Надеюсь не сильно вам надоел, уважаемые ПарОделы!
Сообщение отредактировал romka10.06: 18 January 2014 — 17:46
Источник: http://www.chipmaker.ru/topic/46765/page__st__160
Читайте также
vsedelaisam.ru
Паровой двигатель начал свою экспансию еще в начале 19-го века. И уже в то время строились не только большие агрегаты для промышленных целей, но также и декоративные. В большинстве своем их покупателями были богатые вельможи, которые хотели позабавить себя и своих детишек. После того как паровые агрегаты плотно вошли в жизнь социума, декоративные двигатели начали применяться в университетах и школах в качестве образовательных образцов.
В начале 20-го века актуальность паровых машин начала падать. Одной из немногих компаний, которые продолжили выпуск декоративных мини-двигателей, стала британская фирма Mamod, которая позволяет приобрести образец подобной техники даже сегодня. Но стоимость таких паровых двигателей легко переваливает за две сотни фунтов стерлингов, что не так и мало для безделушки на пару вечеров. Тем более для тех, кто любит собирать всяческие механизмы самостоятельно, гораздо интереснее создать простой паровой двигатель своими руками.
Устройство двигателя очень простое. Огонь нагревает котел с водой. Под действием температуры вода превращается в пар, который толкает поршень. Пока в емкости есть вода, соединенный с поршнем маховик будет вращаться. Это стандартная схема строения парового двигателя. Но можно собрать модель и совершенно другой комплектации.
Что же, перейдем от теоретической части к более увлекательным вещам. Если вам интересно делать что-то своими руками, и вас удивляют столь экзотичные машины, то эта статья именно для вас, в ней мы с радостью расскажем о различных способах того, как собрать двигатель своими руками паровой. При этом сам процесс создания механизма дарит радость не меньшую, чем его запуск.
Итак, начнем. Соберем самый простой паровой двигатель своими руками. Чертежи, сложные инструменты и особые знания при этом не нужны.
Для начала берем алюминиевую банку из-под любого напитка. Отрезаем от нее нижнюю треть. Так как в результате получим острые края, то их необходимо загнуть внутрь плоскогубцами. Делаем это осторожно, чтобы не порезаться. Так как большинство алюминиевых банок имеют вогнутое дно, то необходимо его выровнять. Достаточно плотно прижать его пальцем к какой-нибудь твердой поверхности.
На расстоянии 1,5 см от верхнего края полученного «стакана» необходимо сделать два отверстия друг напротив друга. Желательно для этого использовать дырокол, так как необходимо, чтобы они получились в диаметре не менее 3 мм. На дно банки кладем декоративную свечку. Теперь берем обычную столовую фольгу, мнем ее, после чего оборачиваем со всех сторон нашу мини-горелку.
Далее нужно взять кусок медной трубки длиной 15-20 см. Важно, чтобы внутри она была полой, так как это будет наш главный механизм приведения конструкции в движение. Центральную часть трубки оборачивают вокруг карандаша 2 или 3 раза, так, чтобы получилась небольшая спираль.
Теперь необходимо разместить этот элемент так, чтобы изогнутое место размещалось непосредственно над фитилем свечки. Для этого придаем трубке формы буквы «М». При этом выводим участки, которые опускаются вниз, через проделанные отверстия в банке. Таким образом, медная трубка жестко фиксируется над фитилем, а ее края являются своеобразными соплами. Для того чтобы конструкция могла вращаться, необходимо отогнуть противоположные концы «М-элемента» на 90 градусов в разные стороны. Конструкция парового двигателя готова.
Банку размещают в емкости с водой. При этом необходимо, чтобы края трубки находились под ее поверхностью. Если сопла недостаточно длинные, то можно добавить на дно банки небольшой грузик. Но будьте осторожны — не потопите весь двигатель.
Теперь необходимо заполнить трубку водой. Для этого можно опустить один край в воду, а вторым втягивать воздух как через трубочку. Опускаем банку на воду. Поджигаем фитиль свечки. Через некоторое время вода в спирали превратится в пар, который под давлением будет вылетать из противоположных концов сопел. Банка начнет вращаться в емкости достаточно быстро. Вот такой у нас получился двигатель своими руками паровой. Как видите, все просто.
Теперь усложним задачу. Соберем более серьезный двигатель своими руками паровой. Для начала необходимо взять банку из-под краски. При этом следует убедиться, что она абсолютно чистая. На стенке на 2-3 см от дна вырезаем прямоугольник с размерами 15 х 5 см. Длинная сторона размещается параллельно дну банки. Из металлической сетки вырезаем кусок площадью 12 х 24 см. С обоих концов длинной стороны отмеряем 6 см. Отгибаем эти участки под углом 90 градусов. У нас получается маленький «столик-платформа» площадью 12 х 12 см с ногами по 6 см. Устанавливаем полученную конструкцию на дно банки.
По периметру крышки необходимо сделать несколько отверстий и разместить их в форме полукруга вдоль одной половины крышки. Желательно, чтобы отверстия имели диаметр около 1 см. Это необходимо для того, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию внутреннего пространства. Паровой двигатель не сможет хорошо работать, если к источнику огня не будет попадать достаточное количество воздуха.
Из медной трубки делаем спираль. Необходимо взять около 6 метров мягкой медной трубки диаметром 1/4-дюйма (0,64 см). От одного конца отмеряем 30 см. Начиная с этой точки, необходимо сделать пять витков спирали диаметром 12 см каждая. Остальную часть трубы изгибают в 15 колец диаметром по 8 см. Таким образом, на другом конце должно остаться 20 см свободной трубки.
Оба вывода пропускают через вентиляционные отверстия в крышке банки. Если окажется, что длины прямого участка недостаточно для этого, то можно разогнуть один виток спирали. На установленную заранее платформу кладут уголь. При этом спираль должна размещаться как раз над этой площадкой. Уголь аккуратно раскладывают между ее витками. Теперь банку можно закрыть. В итоге мы получили топку, которая приведет в действие двигатель. Своими руками паровой двигатель почти сделан. Осталось немного.
Теперь необходимо взять еще одну банку из-под краски, но уже меньшего размера. В центре ее крышки сверлят отверстие диаметром в 1 см. Сбоку банки проделывают еще два отверстия — одно почти у дна, второе — выше, у самой крышки.
Берут два корка, в центре которых проделывают отверстие с диаметров медной трубки. В один корок вставляют 25 см пластиковой трубы, в другой — 10 см, так, чтобы их край едва выглядывал из пробок. В нижнее отверстие малой банки вставляют корок с длинной трубкой, в верхнее - более короткую трубку. Меньшую банку размещаем на большой банке краски так, чтобы отверстие на дне было на противоположной стороне от вентиляционных проходов большой банки.
В итоге должна получиться следующая конструкция. В малую банку заливается вода, которая через отверстие в дне вытекает в медную трубку. Под спиралью разжигается огонь, который нагревает медную емкость. Горячий пар поднимается по трубке вверх.
Для того чтобы механизм получился завершенным, необходимо присоединить к верхнему концу медной трубки поршень и маховик. В итоге тепловая энергия горения будет преобразовываться в механические силы вращения колеса. Существует огромное количество различных схем для создания такого двигателя внешнего сгорания, но во всех них всегда задействованы два элемента - огонь и вода.
Кроме такой конструкции, можно собрать паровой двигатель Стирлинга своими руками, но это материал для совершенно отдельной статьи.
загрузка...
meetmarket.ru
Паровой двигатель начал свою экспансию еще в начале 19-го века. И уже в то время строились не только большие агрегаты для промышленных целей, но также и декоративные. В большинстве своем их покупателями были богатые вельможи, которые хотели позабавить себя и своих детишек. После того как паровые агрегаты плотно вошли в жизнь социума, декоративные двигатели начали применяться в университетах и школах в качестве образовательных образцов.
В начале 20-го века актуальность паровых машин начала падать. Одной из немногих компаний, которые продолжили выпуск декоративных мини-двигателей, стала британская фирма Mamod, которая позволяет приобрести образец подобной техники даже сегодня. Но стоимость таких паровых двигателей легко переваливает за две сотни фунтов стерлингов, что не так и мало для безделушки на пару вечеров. Тем более для тех, кто любит собирать всяческие механизмы самостоятельно, гораздо интереснее создать простой паровой двигатель своими руками.
Устройство двигателя очень простое. Огонь нагревает котел с водой. Под действием температуры вода превращается в пар, который толкает поршень. Пока в емкости есть вода, соединенный с поршнем маховик будет вращаться. Это стандартная схема строения парового двигателя. Но можно собрать модель и совершенно другой комплектации.
Что же, перейдем от теоретической части к более увлекательным вещам. Если вам интересно делать что-то своими руками, и вас удивляют столь экзотичные машины, то эта статья именно для вас, в ней мы с радостью расскажем о различных способах того, как собрать двигатель своими руками паровой. При этом сам процесс создания механизма дарит радость не меньшую, чем его запуск.
Итак, начнем. Соберем самый простой паровой двигатель своими руками. Чертежи, сложные инструменты и особые знания при этом не нужны.
Для начала берем алюминиевую банку из-под любого напитка. Отрезаем от нее нижнюю треть. Так как в результате получим острые края, то их необходимо загнуть внутрь плоскогубцами. Делаем это осторожно, чтобы не порезаться. Так как большинство алюминиевых банок имеют вогнутое дно, то необходимо его выровнять. Достаточно плотно прижать его пальцем к какой-нибудь твердой поверхности.
На расстоянии 1,5 см от верхнего края полученного «стакана» необходимо сделать два отверстия друг напротив друга. Желательно для этого использовать дырокол, так как необходимо, чтобы они получились в диаметре не менее 3 мм. На дно банки кладем декоративную свечку. Теперь берем обычную столовую фольгу, мнем ее, после чего оборачиваем со всех сторон нашу мини-горелку.
Далее нужно взять кусок медной трубки длиной 15-20 см. Важно, чтобы внутри она была полой, так как это будет наш главный механизм приведения конструкции в движение. Центральную часть трубки оборачивают вокруг карандаша 2 или 3 раза, так, чтобы получилась небольшая спираль.
Теперь необходимо разместить этот элемент так, чтобы изогнутое место размещалось непосредственно над фитилем свечки. Для этого придаем трубке формы буквы «М». При этом выводим участки, которые опускаются вниз, через проделанные отверстия в банке. Таким образом, медная трубка жестко фиксируется над фитилем, а ее края являются своеобразными соплами. Для того чтобы конструкция могла вращаться, необходимо отогнуть противоположные концы «М-элемента» на 90 градусов в разные стороны. Конструкция парового двигателя готова.
Банку размещают в емкости с водой. При этом необходимо, чтобы края трубки находились под ее поверхностью. Если сопла недостаточно длинные, то можно добавить на дно банки небольшой грузик. Но будьте осторожны — не потопите весь двигатель.
Теперь необходимо заполнить трубку водой. Для этого можно опустить один край в воду, а вторым втягивать воздух как через трубочку. Опускаем банку на воду. Поджигаем фитиль свечки. Через некоторое время вода в спирали превратится в пар, который под давлением будет вылетать из противоположных концов сопел. Банка начнет вращаться в емкости достаточно быстро. Вот такой у нас получился двигатель своими руками паровой. Как видите, все просто.
Теперь усложним задачу. Соберем более серьезный двигатель своими руками паровой. Для начала необходимо взять банку из-под краски. При этом следует убедиться, что она абсолютно чистая. На стенке на 2-3 см от дна вырезаем прямоугольник с размерами 15 х 5 см. Длинная сторона размещается параллельно дну банки. Из металлической сетки вырезаем кусок площадью 12 х 24 см. С обоих концов длинной стороны отмеряем 6 см. Отгибаем эти участки под углом 90 градусов. У нас получается маленький «столик-платформа» площадью 12 х 12 см с ногами по 6 см. Устанавливаем полученную конструкцию на дно банки.
По периметру крышки необходимо сделать несколько отверстий и разместить их в форме полукруга вдоль одной половины крышки. Желательно, чтобы отверстия имели диаметр около 1 см. Это необходимо для того, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию внутреннего пространства. Паровой двигатель не сможет хорошо работать, если к источнику огня не будет попадать достаточное количество воздуха.
Из медной трубки делаем спираль. Необходимо взять около 6 метров мягкой медной трубки диаметром 1/4-дюйма (0,64 см). От одного конца отмеряем 30 см. Начиная с этой точки, необходимо сделать пять витков спирали диаметром 12 см каждая. Остальную часть трубы изгибают в 15 колец диаметром по 8 см. Таким образом, на другом конце должно остаться 20 см свободной трубки.
Оба вывода пропускают через вентиляционные отверстия в крышке банки. Если окажется, что длины прямого участка недостаточно для этого, то можно разогнуть один виток спирали. На установленную заранее платформу кладут уголь. При этом спираль должна размещаться как раз над этой площадкой. Уголь аккуратно раскладывают между ее витками. Теперь банку можно закрыть. В итоге мы получили топку, которая приведет в действие двигатель. Своими руками паровой двигатель почти сделан. Осталось немного.
Теперь необходимо взять еще одну банку из-под краски, но уже меньшего размера. В центре ее крышки сверлят отверстие диаметром в 1 см. Сбоку банки проделывают еще два отверстия — одно почти у дна, второе — выше, у самой крышки.
Берут два корка, в центре которых проделывают отверстие с диаметров медной трубки. В один корок вставляют 25 см пластиковой трубы, в другой — 10 см, так, чтобы их край едва выглядывал из пробок. В нижнее отверстие малой банки вставляют корок с длинной трубкой, в верхнее - более короткую трубку. Меньшую банку размещаем на большой банке краски так, чтобы отверстие на дне было на противоположной стороне от вентиляционных проходов большой банки.
В итоге должна получиться следующая конструкция. В малую банку заливается вода, которая через отверстие в дне вытекает в медную трубку. Под спиралью разжигается огонь, который нагревает медную емкость. Горячий пар поднимается по трубке вверх.
Для того чтобы механизм получился завершенным, необходимо присоединить к верхнему концу медной трубки поршень и маховик. В итоге тепловая энергия горения будет преобразовываться в механические силы вращения колеса. Существует огромное количество различных схем для создания такого двигателя внешнего сгорания, но во всех них всегда задействованы два элемента - огонь и вода.
Кроме такой конструкции, можно собрать паровой двигатель Стирлинга своими руками, но это материал для совершенно отдельной статьи.
Источник: fb.ruКомментарии
Идёт загрузка... Похожие материалы
Искусство и развлечения Авторы произведений о животных и природеАнималистическую тему по праву считают вечной. Ее элементы можно отыскать как в фольклоре, так и в произведениях классической и современной литературы. Александр Куприн, Джек Лондон, Джеральд Даррелл – вот автор...
Домашний уют Манок на гусей своими руками: подробное описание, чертежиНезаменимым средством, которое поможет в охоте на гуся, утку, рябчика, лису, лося и прочих животных, является манок - приспособление, имитирующее голоса различных зверей и птиц.Применение манков
Автомобили Автомобиль "ГАЗель": диагностика двигателя своими руками. Особенности, инструкция и отзывыК сожалению, не все начинающие перевозчики могут позволить себе покупку нового коммерческого авто. А брать машину в кредит сейчас очень опасно. Единственный выход начать бизнес на рынке грузоперевозок – купить а...
Автомобили Промывка форсунок без снятия с двигателя своими руками: пошаговая инструкция и рекомендацииМногие начинающие автовладельцы часто задаются вопросами промывки форсунок в инжекторных двигателях. Вопрос состоит в том, можно ли очистить их самостоятельно или нужно обязательно обращаться на СТО к специалистам. Та...
Автомобили Подогрев двигателя своими руками - рациональное решение в лютый морозНесмотря на многочисленность климатических поясов России, её относят к северным странам. Возможно, это справедливо, так как зимой в большей части государства действительно очень холодно. В связи с этим необходимо обез...
Автомобили Замена масла в двигателе своими рукамиНи для кого не секрет, что от качества масла заливаемого в двигатель, коробку передач и редуктор автомобиля зависит их стабильная работа и срок эксплуатации автомобиля. Но как выбрать качественное масло для машины?
Дом и семья Дозатор корма своими руками. Дозатор корма: описание, классификация, виды и отзывыДозаторы сухого корма незаменимы, если в доме живут несколько кошек или собак. Это современное устройство упрощает кормление и совершенно не отнимает время у хозяина. Существует множество вариантов дозаторов, начиная ...
Домашний уют Барная стойка для кухни своими руками: интересные идеи, варианты, чертежи и рекомендацииКлассическая барная стойка – это узкий и довольно высокий стол-барьер, расположенный в питейном заведении. На него удобно опираться стоящим людям или тем, кто сидит на специальных стульях. Благодаря удобству и п...
Домашний уют Как сделать реактивный двигатель своими руками Самый простым реактивным двигателем является бесклапанный пульсирующий агрегат. После его изобретения стало очевидно, что он может двигать ракету даже в безвоздушном пространстве. Из-за того, что повсеместно стали исп...
Домашний уют Пинпоинтер своими руками: схема и описаниеПинпоинтерами в наше время называют компактные металлоискатели. По классу точности они довольно сильно различаются. Также следует учитывать, что у устройств данного типа имеется своя чувствительность. Основным элемент...
monateka.com
