Автомобильные отопители возникли уже почти столетие назад, а именно, мир они увидели еще в 1917 году на автомобилях американских. Это были первые автономно обогреваемые кабины транспортного средства. До появления данного устройства в автомобилях использовались обычные газовые лампы и печки-буржуйки. Еще в то далекое время, как бы это странно не звучало, кабина автомобиля подогревалась посредством выхлопной трубы. Именно таким способом отапливались и большая часть уже европейских транспортных средств с 1925 года. Кроме того, для отопительной составной салона автомобиля использовались специальные радиатора и особые вентиляторы, которые предназначались непосредственно для его обдува.
Впервые данная система отопления применялась в транспортных средствах General Motors. Время за временем, годы за годами, и данная система стала самой популярной и наиболее используемой во всем мире. В СССР владельцы транспортного средства для того, чтобы не замерзнуть, делали особые отверстия в специально расположенной перегородке между моторным отсеком и кабиной. Именно это помогало им «выжить» в периоды наибольших морозов. Так прогресс техногенного модернизирования дошел до того, что уже в современном мире автомобили обогреваются посредством охлаждающей жидкости, которая предназначается для двигателя внутреннего сгорания.
Печка, которая является радиатором отопителя, выполняет в транспортном средстве туже самую функцию, что и в любом другом месте. Именно данное устройство обогревает салон при различных погодных условиях. Кроме того, данное устройство предназначено для противодействия запотеванию стекол. Так, если брать среднестатистическую норму, то при – 25 салон автомобиля должен иметь минимум +16 градусов для того, чтобы полноценно было обеспечено нормальное состояние автомобилиста и его комфортабельного пребывания в автомобиле. Это и есть главная цель отопителя салона транспортного средства.
Регулировка температуры в салоне автомобиля производится по разному для каждого отдельного транспортного средства. В моделях старых или более дешевых управление данным устройством производится лишь посредством распределителя потока поступающего воздуха и оборотами нагнетающего вентилятора. В моделях относительно дорогих и новых температура воздуха может настраиваться на определенную величину.
Самыми распространенными являются жидкостные печки. Помимо нее в современных автомобилях встречаются воздушные отопители и электроподогреваемые жидкостные, которые в большинстве случаев применяются как дополнительные отопители автомобиля.
Жидкостные электроподогреваемые печки не имеют своего уникального принципа действия, так как он очень схож на функционирование стандартных жидкостных отопительных систем. Одно отличие в том, что для подогрева воздуха используется не тепло двигателя, а подогреваемая калорифером вода. Все патрубки, через которые воздух попадает непосредственно в салон автомобиля, проходят через водный наполненный горячий бак, что, собственно, и обеспечивает нужный подогрев воздушного потока. В таком случае радиатором печки является бак с водой.
Воздушные отопители имеют такой самый принцип работы, но воздух здесь нагревается посредством прохода через разогретую до нужной температуры камеру. Такого роди системы довольно часто используются в ипостаси дополнения к отоплению салона машин большого размера, таких как переоборудованные грузовые в пассажирские микроавтобусы. Радиатор печки является достаточно компактным, следовательно размещение прибора может производится с исключением нарушения эстетики и функциональной составной салона.
Электрический двигатель являет собою электрическую машину, или электромеханический преобразователь, который способствует преобразованию электрической энергии в механическую. При всем этом именно выделение тепла является побочным эффектом.
Что же касается конструктивной составной, то такого рода печка салона автомобиля не являет собою сложного устройства. Тепло распространяется в салоне по воздуху и возникает непосредственно от работающего двигателя. Нагревающийся тосол, который циркулирует в охладительной системе двигателя внутреннего сгорания, попадает непосредственно в отопительную систему, откуда достигает радиатора печки, который выполняет функцию квартирной батареи. Через соты радиатора устройство вентилятора прогоняет забортный воздух, посредством чего воздух прогревается и поступает в салон напрямую через воздуховоды. Тосол, проходящий через радиатор отопителя, непременно возвращается в двигатель внутреннего сгорания. Весь этот процесс обеспечивает нахождение радиатора в постоянно высоких температурных условиях. Именно таким образом происходит функционирование печки отопителя на большей части моделей автомобилей.
Основным принципом работы любой электрической машины является принцип электромагнитной индукции. Электрическое устройство имеет в своем арсенале неподвижную часть, которая называется статором и предназначается для асинхронных и синхронных машин тока переменного, или индуктор и подвижную часть – ротор, для синхронных и асинхронных машин переменного тока, или якорь, для машин с постоянным током. Роль индуктора в двигателях постоянного тока маломощных довольно часто исполняют постоянные магниты.
Если автомобилист имеет даже минимальные навыки в работе с отвертками и ключами, то замена электродвигателя отопителя будет произведена достаточно легко и непринуждённо. Для того чтобы добраться до электродвигателя вначале нужно произвести снятие аккумуляторной клеммы «-» после открытия капота. После этого нужно произвести снятие мотора, который пришел в неисправность или вообще вышел из строя. Для начала нужно снять стеклоочистители. Следовательно, нужно поддеть и снять все резиновые колпачки, открутить все присоединенные гайки и отсоединить щеточки.
Далее следует поддеть декоративные заглушки, выкрутить винты крепящие жабо, а после открутить еще несколько гаек, которые располагаются по краям и снять само жабо. После того как будет снят резиновый уплотнитель, нужно открутить саморезы, посредством которых прикрепляется щиток моторного отсека. Вследствие этого производится снятие шланга, который подает омывающую жидкость непосредственно на форсунки. Самой трудной задачей является процедура прихода к правому щитку моторного отсека для того, чтобы произвести его снятие.
Снизу данного устройства находятся две гайки, которые открутить будет немного не удобно, но это сделать нужно. Тем не менее, есть и позитивный момент, так как данные гайки не обязательно отвинчивать до самого конца, так как щиток снимается уже после нескольких поворотов. Перед снятием самого щитка, нужно снять хомуты с шланга, который идет к вакуумному усилителю тормозов. После этого нужно открутить саморезы от крышки салонного фильтра и снять его. Мотор отопителя уже виден и вскоре его можно будет снять.
Сначала отсоединяется колодка-двигателя отопителя, после чего – колодку резистора. Далее снимается левая часть печки, а с ней и само устройство электродвигателя. Вследствие проведенных операций можно заменить старое устройство на новое. Всю обратную сборку нужно произвести в таком же порядке действий, только с точностью до наоборот. Зачастую, данная процедура занимает около одного часа времени.
Может быть множество нюансов и причин того, что электродвигатель отопителя стал плохо работать или вовсе пришел в неисправность. Существует несколько причин, которые встречаются в большинстве случаев, и решение которых является вполне доступным и возможным. Так, могли повредиться провода или окислиться соединения, вследствие чего нужно проверить и восстановить все соединения, а поврежденные провода заменить на новые. Проблема может заключаться в повреждении переключателя отопителя, из-за чего напряжение не будет подаваться на выходные клеммы переключателя.
Так, нужно проверить само устройство переключателя, и при особой необходимости заменить его на новое. Кроме того щетки электродвигателя могли зависнуть или износиться, а в обмотке якоря мог произойти обрыв. Еще одной причиной может быть окисление коллектора. В таком случае нужно производить тотальную диагностику электродвигателя отопителя салона, щеточки заменить на новые вместе с неисправными элементами. Еще одной распространенной причиной неисправности также может послужить замыкание на «массу» обмотки якоря. При включении устройства электродвигателя отопителя будет все время сгорать новый и новый предохранитель. В таком случае, нужно произвести тотальную замену электродвигателя.
Помимо вышеуказанного в неисправность может прийти якорь электродвигателя отопителя, вследствие чего он будет очень медленно вращаться. Причин такой поломки может быть несколько: окисление или загрязнение коллектора; межвитковое замыкание обмотки якоря; вал якоря заедает в подшипниках. Ко всем проблемам были уже найдены решения:
- зачистка коллектора;
- замена устройства электродвигателя, так как все устройство подвергается неисправности;
- нужно разобрать электродвигатель и зачистить все щетки вала.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?Да Нет
auto.today
Предназначение моторчика печки заключается в увеличении эффективности отопления и циркуляции воздуха в салоне. Качество обогрева существенно снижается при его поломке. Также есть вероятность возникновения постороннего шума, который раздражает водителя и отвлекает внимание. Выходом из ситуации становится замена либо ремонт, а так как снять моторчик печки не составляет особого труда, можно не обращаться в автосервис и провести все работы самостоятельно.
Поиск причины является первым этапом работ. Нужно завести автомобиль и прислушаться к звукам, которые появляются при переключении устройства на различные режимы скорости. Если не работает моторчик печки, то это легко определить по отсутствию звуков и каких-либо действий после включения. Резистор, имеющийся в переключателе, также может стать причиной, при этом запуск вентилятора происходит лишь на третьей скорости.
Существует несколько других неисправностей, вызывающих отказ устройства обогрева:
Сам переключатель зачастую приводит к возникновению проблем. При помощи стандартной лампочки, имеющей припаянные проводки, можно проверить данное устройство. Для того чтобы обеспечить свободный доступ к нему, отключается основная часть консоли. При включенном двигателе один провод ставится на «минус», другой прикасается ко всем скоростям по отдельности. При срабатывании лампы на каждом элементе можно не сомневаться в работоспособности переключателя. При отсутствии реакции провод ставится на «плюс». Лампа должна загореться, а если этого не произошло, возможна поломка предохранителя, либо моторчик печки имеет обрыв в цепях.
Стоит предварительно разобраться в принципе работы системы. Выставление температуры на желаемый уровень осуществляется при закрытии и открытии крана элемента отопления. При этом в радиатор поступает источник тепла – прогретая охлаждающая жидкость, температура которой при нагретом двигателе доходит до 95 градусов.
Скорость работы устанавливается переключением режима скорости. Это оказывает прямое воздействие на объем холодного или нагретого воздуха, попадающего в салон автомобиля. После варьируется подача воздуха панельными заслонками, ими же регулируется направление, к примеру, в салон или на лобовое стекло.
Если вентилятор не работает либо отмечается возникновение шумов и скрипа, нужно его поменять. Для начала подготавливается инструмент: трещоточная ручка, отвертка крестообразного вида и головка.
Откручиваются винты, используемые для закрепления пластмассовой накладки рядом с лобовым стеклом, которая впоследствии снимается. Она будет мешать работе, так же как и уплотнитель капота.
Вытаскивается защитный кожух, который скрывает моторчик печки, и вывинчиваются болты, закрепляющие его на корпусе машины.
С водительской стороны в салоне нужно отыскать провод вентилятора с плюсовым значением и отодвинуть его. Рядом с ним располагается минусовой провод, крепление которого снимается при помощи головки подходящего размера либо рукояти с трещоткой. Другие варианты снятия напряжения отсутствуют, так как устройство отличается прямым методом подпайки проводки. Перед тем как поменять моторчик печки, его следует покрутить для упрощения процесса. При наличии знаний и времени его можно починить. В другом случае монтируется новое устройство, а все элементы возвращаются в последовательности, обратной указанной.
Для начала стоит проверить, нет ли посторонних предметов в воздуховоде, так как они могут способствовать возникновению шума при соприкосновении с крыльчаткой. Если они отсутствуют, придется разобрать электромотор. Процесс разборки имеет схожий принцип для различных видов устройств.
Нужно вытащить якорь, для этого обеспечивается доступ к щеточному узлу путем снятия крышки вентилятора. Очищаются и смазываются втулки, находящиеся на крышке и корпусе.
Подшипники тщательно промываются в керосине, предварительно с них снимаются пыльники, выполненные из резины, и смазываются литолом. Такой алгоритм зачастую позволяет вернуть подшипникам работоспособность.
При необходимости их можно заменить на новые. При этом перед снятием на валу отмечаются посадочные места. Для удаления можно воспользоваться отверткой или керном, но оптимальным вариантом является специализированный съемник.
Запрессовка нового элемента осуществляется молотком или древесным бруском, при этом желательно нанести машинное масло на шток.
Коллектор желательно очистить от возможных окислительных явлений, перед тем как собрать моторчик печки. Благодаря этому электропроводность со щетками улучшится. Смазывание вентилятора литолом обеспечит более легкий монтаж в пластмассовый стакан.
fb.ru
На сегодняшний день, без отопителя в салоне, не может обойтись ни один автомобиль. Не исключение и ВАЗ 2108. Данная модель, еще с завода оснащалась печкой, способной обогреть салон до 25 градусов, со знаком «+». Это довольно хороший показатель, учитывая то, что «восьмерка» начала выпускаться аж в далеком 1971 году.
Устройство печки ВАЗ 2108, и принцип ее работы, довольно просты. Нагретая охлаждающая жидкость, поступает в радиатор отопителя, расположенный под торпедо. Для того, чтоб жидкость циркулировала, между радиатором печки и охлаждающей системой, установлены резиновые патрубки, закрепленные металлическими хомутиками, для плотного соединения.
В салоне автомобиля ВАЗ 2108, существует несколько отверстий, для выхода теплого воздуха. Так как радиатор расположен по центру торпедо, а отверстия находятся еще и по краям, то для равномерной циркуляции воздуха, используется специальный моторчик отопителя. Он имеет встроенный вентилятор, который разгоняет теплый воздух по всему салону, обеспечивая быстрый его нагрев.
Мотор печки, считается одной, из самых важных деталей всей системы. Схема его работы, включает в себя:
Моторчик печки 2108
Все эти системы, в сборе, обеспечивают равномерный обогрев салона автомобиля ВАЗ 2108.
Иногда, бывают случаи, что моторчик отопителя выходит из строя. Для того, чтоб определить, что сломан именно он, достаточно знать ряд характерных симптом поломки мотора.
Первый признак неисправности – мотор, активирующий вентилятор, перестает работать при переключении с одного режима на другой. Обычно, причина такой поломки, кроется в дополнительном резисторе. Так, как данная деталь, ремонту не подлежит, ее просто нужно заменить на новую.
Второй признак – при включении электродвигателя, перегорает соответствующий предохранитель. В таком случае, нужно проверить обмотку якоря, расположенного на массе. Часто бывает такое, что его просто замыкает.
Третий симптом — вентилятор вращается медленно, не зависимо от режима, в котором работает моторчик печки. Это, как показывает практика, является следствием загрязнения, или того хуже – окисления коллектора. Что устранить данную неисправность, коллектор необходимо тщательно прочистить. Если данная процедура не дала результатов, и вентилятор все равно вращается медленно, то попробуйте заменить подшипники. Вероятно, они достигли критической стадии износа, и двигаются с очень большим трудом. Реже, причиной может стать межвитковое замыкание, внутри обмотки якоря.Если же, моторчик печки ВАЗ 2108, вовсе не включается, и не вращает вентилятор, то причина уже не в устройстве мотора, а в обрыве самой цепи. Для того, чтоб в этом убедится, воспользуйтесь вольтметром, и проведите диагностику.
Иногда, поломка печки является настолько серьезной, что ремонт уже бессилен, и помогает только замена. Но, далеко не все владельцы ВАЗ 2108, имеют представление о том, как снять моторчик и вентилятор отопителя, не повредив остальных механизмов системы. Как это сделать в домашних условиях, давайте рассмотрим дальше в статье.
Для проведения процедуры снятия печки, Вам понадобятся следующие инструменты:
Теперь, можно приступить к снятию данной детали. Первый шаг – демонтаж пластиковой накладки, расположенной вдоль лобового стекла, снаружи автомобиля ВАЗ 2108. Делается это очень просто: отройте капот, и открутите 5 шурупов, крепящих накладку к кузову.
Далее, для удобства дальнейших работ, необходимо снять уплотнительную резину, расположенную на задней стенке подкапотного отсека. Теперь, Вам открылся доступ к кожуху, закрывающему моторчик печки и вентилятор. Аккуратно подденьте его отверткой, и демонтируйте.Теперь, можно перейти, непосредственно, к снятию самого мотора. Он крепится к кузову автомобиля ВАЗ 2108, двумя шурупами, расположенными снизу, по обе стороны. После того, как крепления буду отсоединены, останется только отключить питание. Снизу, под торпедо, ищем плюсовой провод печки, и отключаем его. Минусовый провод, крепится не так просто, как плюсовой. Он одевается поверх специальной резьбы, и придавливается гайкой. Так вот, для того, чтоб отсоединить минус, гайку нужно выкрутить. Делается это очень трудно, так как ее нужно откручивать вслепую, на ощупь.
После того, как провода будут отсоединены, пробуйте вынуть моторчик, вращая его, и поступательно двигая в правую сторону (по направлению движения автомобиля). Вот и всё, снятие детали завершено.
Теперь, нужно установить новый вентилятор, и собрать всё в обратной последовательности. Цена данной детали, на сегодняшний день, составляет около 500 рублей (без корпуса, с корпусом – около 1000 р.).
После того, как все детали будут на своих местах, необходимо провести проверку. Заведите двигатель, и дайте ему нагреться до рабочей температуры. Для того, чтоб быстрее нагреть охлаждающую жидкость, просто проедьтесь на автомобиле, давая двигателю ВАЗ 2108, высокие обороты.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры
Когда датчик температуры, покажет достаточный уровень, включите печку. Если чувствуется тепло, то значит работа выполнена правильно. Осталось только проверить режимы работы (быстрый и медленный). Если всё функционирует, то Вы можете похвалить себе, так как сделали всё без ошибок, и можете наслаждаться комфортной поездкой, в независимости от погодных условий.
vashalada.ru
Содержание статьи:
Расскажу все по порядку. Резистор регулятор скорости мотора электронный стоит в корпусе печки и охлаждается мотором печки. На него садиться пыль и влажность, в конце чего его плата замыкается, и он выгорает полностью, и у меня ещё утащил с собой мотор печки. Единственный способ защиты от этой беды — это установка фильтра. Без фильтра через два три года все столкнуться с этой бедой. На Резисторе регуляторе у меня за полгода было очень много пыли, и он просто весь расплавился. Ремонтов по этим резисторам очень много, а вот замена моторов печки пока редкость. Но это только пока. Единственное спасение - это этого ФИЛЬТР САЛОНА. Я СЕБЕ СТАВЛЮ ЕГО СРОЧНО! Ладно, все по порядку. Начинаем разбирать торпеду. 
Дальше, торпеду сняли… 
Вот резистор регулятор скорости мотора. К нему можно подлезть только, сняв торпеду полностью. 
Он у меня выгорел полностью. При его замене мотор не заработал. Принесли новый мотор, подключили отдельно, работает. Стали добираться до мотора печки. Это отдельная песня...Нужно снять, железное крепление печки и торпеды, потом при этом отсоединить абсолютно всю проводку из всего салона (я подумал, что это ни когда обратно не соберется).
Достали печку из машины, вот так выглядит солон без печки. 
Вот так выглядит печка на верстаке... 
Дальше саму печку нужно располовинить, чтобы достать от туда Итальянский мотор. Кстати вот он. 
Разбираем печку. 
Вот так внутри печки выглядит электронный резистор печки
. 
Во общем, все заменили. Кстати, при разборке печки нашли заводской косяк - шланг радиатора был перетянут наглухо креплением печки и как ОЖ поступал в радиатор. Для меня была просто загадка, ещё бы немного и шланг печки разорвался бы на две половины и было бы весело. Кстати, не включать мотор печки при прогреве машины ничем не поможет. Пока тепло дойдет от мотора печки от радиатора, должно пройти часа 2. Особенности конструкции. Только фильтр нам поможет.
Кстати есть один плюс из всего этого. Чтобы вынуть радиатор из печки, достаточно снять все бардачки, открутить один воздуховод и открутить радиатор печки и вынуть его в бок как кассету и все. И при этом ни нужно разбирать всю торпеду. Займет по времени, замена радиатора всего один час. 
Белый воздуховод держится на двух само резах. Дальше снять шланги и открутить само резы радиатора и вынуть его как кассету....
Отопитель Газели, образца выпуска до 2003 года, функционирует не эффективно, владельцы таковых знают. А когда мне попал в руки, вполне хороший радиатор от "классики" — сразу пришла мысль, доработать отопитель Газели. Плюсом было то, что панель была снята для покраски.
Вид без панели
Этот тюнинх, был проведён одним из прежних хозяев авто, для предотвращения задува холодного воздуха в салон, в связи с особенностями конструкции отопителя.
Извлекаем всё это дело, чтоб не сорить в салоне
Снимаем отопитель …
Вот третий радиатор в Комби …Проводим чистку, диагностику и смазку электродвигателя … По стыкам отопителя заранее проходим силиконовым герметиком…
Не сложные столярные работы под верхней крышкой отопителя из подручного материала, для помещения радиатора …
Примеряем …
Фиксируем …
Монтажной пеной проходим по периметру …
Вид сверху. Герметичность теперь 100% …
Вид слева. Со стороны водителя. ВНИМАНИЕ! В моём случае шланги подключения будут походить именно со стороны водителя! Но можно повернуть на другую сторону, с небольшой корректировкой крепления троса заслонки.
Закрываем крышку …
Вид со стороны водителя …
Готовый к установке, собранный отопитель с двумя радиаторами а/м Газель. Вид со стороны двигателя.
Собственно, проблема появилась в конце весны. Разрядился аккумулятор в ноль, и сразу после этого, отказался работать электронный регулятор частоты вращения мотора печки. Т.е., мотор постоянно был включен на максимальные обороты. Отключить его можно было только вытащив предохранитель. Электронный регулятор стоит внутри печки, чтобы его поменять надо полностью снять торпеду. В сервисе по разным данным такой ремонт стоит от 6 до 10 тыс. рублей. В общем, желание ехать в сервис отпало сразу, но и перспектива разбирать все самому не радовала. Сама деталюшка копеечная 600 рублей. Перерыл все форумы и везде писали, что надо разбирать. Где-то вычитал, что до разъема, который идет на мотор печки, можно добраться из-под капота, через воздухозаборник. И потихоньку созрело решение. Зачем все разбирать если можно продублировать данную цепь. Оставалась одна проблемка как охлаждать регулятор, иначе он быстро выйдет из строя. Решение было найдено достаточно простое, поставить куллер от компа.
Набор запчастей
Вырезал заготовку для корпуса регулятора
Согнул заготовку
Поставил на корпус вентилятор
Встроил плату регулятора.
Готовый блок разместил снизу под бардачком. (фото через правую торцевую заглушку)
Подключение к мотору печки
Подключение управляющего провода
Все установлено на место и подключено. Работает точно также, как и штатная схема. Еще один плюс, качество наших запчастей не самое лучшее и если после штатного ремонта регулятор через некоторое время накроется по новой, то придется повторять сей дорогостоящий ремонт. В моем варианте на ремонт уйдет минут 20 и стоимость запчастей минимальна. Регулятор частоты вращения 600 руб., куллер 200 руб. и по мелочи 200-300 руб.
Из проблем с двигателем стала завоздушиваться печка и не грела, т.к радиатор отопителя выше расширительного бачка. После 2х дней поездок в ледяной машине, решил не рисковать здоровьем, и как-то решить проблему. По совету отца приобрел на рынке дополнительную электро-помпу за 1000р., чтобы прогонять воздушную пробку и нагонять тосол в отопитель.
Прежде чем ставить, желательно разобрать и промазать герметиком, чтобы наверняка не потекла. Я только подтянул болты, т.к не было герметика сначала.
Открыв капот, начал думать куда ставить. В итоге поставил на раму, со стороны впускного коллектора - встал, как родной, даже отверстия в раме совпали.
Подключил на вход печки и газового редуктора (стоит параллельно отопителю). Пришлось докупить 40 см шланга (40р), герметик (30р) и кнопку включения с колодкой (120р), провод и гофра были дома. Далее, начал подключать проводку. Кстати, для такого насоса есть специальный разъем, который находится у правой фары + появляется при включении печки. Я питание взял с блока предохранителей от печки (+ появляется при включенном зажигании). Далее, на кнопку и под капот к насосу, также подключил габариты на кнопку (+ взял от соседней кнопки). Все подключил, собрал -работает.
верхняя кнопка, пока взял такую, с нужной картинкой не нашел, потом заменю, а эту поставлю по предназначению
Результатом очень доволен, всем советую-воздушную пробку прогнало сразу, при включении насоса печка жарит конкретно, горячий воздух уже при 40градусах т.е. салон можно прогреть раньше, чем двигатель, так же хорошо помогает сбросить температуру при перегреве двигателя. Из минусов температура может упасть на 20 градусов при включении (но потом поднимается обратно) и дольше прогревается двигатель на холодную если включить сразу. Я пользуюсь ей периодически по мере необходимости, в остальное время хватает штатной системы.
На днях завизжал моторчик печки Газель 2,8 Cummins. На старой газели менял минут за 20. Тут, думал, также, но не тут-то было. Тут - все серьезно. Неделю гонял, тянул до выходных, и они настали.
начало
В принципе, ничего сложного в замене моторчика печки нет, но есть места, где придется попотеть - это 2 болтика, закрученные изнутри, а доступа практически нет
левая сторона
доступ через щиток приборов
правая сторона
доступ через нижний бардачок но туда даже рука не лезит
пришлось выковыривать воздуховоды
почему нельзя с этой стороны болтики сделать
вот так было закручено
италия
утром заехал купил новый 4300 р. и начал собирать.
новый
раз пошла такая пьянка, и все разобрана надо наклеить шумку.
На разборку потратил 5 часов не спеша. На сборку - 11 тоже не спеша. Те 2 хитрые болты закручивать не стал и один вот тут
туда даже пальцы не лезут
ну и готовый вариант
кстати пока собирал потерял клавишу догревателя.
Глаза боятся а руки делают.
http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/25918-zamena-motora-pechki-na-biznese/, https://www.drive2.ru/l/1086371/, https://www.drive2.ru/l/2007461/, https://www.drive.net/l/8571969/,
следующая статья:
Большой "пизнез" в салоне газели - бардачок, относительно вместительный, но что-то найти в нём со штатным "светлячком"
remont-vaza.ru
Наличие печки в любом автомобиле является обязательным, особенно, если речь идет о транспортных средствах, использующихся на территории стран бывшего СССР. Если в жару работоспособность отопительной системы не так важна, то с приходом холодов без печки использовать авто практически невозможно. Какие функции выполняет в системе отопителя радиатор, какие неисправности характерны для печки и как их устранить — ответы вы найдете в этой статье.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
В зависимости от модели транспортного средства, конструкция системы отопления может быть разной.
Типичная печка, в целом, имеет сравнительно простое устройство:
Практически все элементы системы, в том числе электрокран и двигатель печки, обычно располагаются под центральной консолью салона транспортного средства. В некоторых авто часть составляющих узлов находится в подкапотном пространстве.
К радиаторному устройству подключены два патрубка, по которым в него поступает расходный материал — антифриз. Вещество циркулирует по системам отопления, а также охлаждения мотора при помощи насосного устройства. После того, как мотор прогревается до рабочей температуры, происходит обмен теплом — хладагент охлаждает силовой агрегат, забирая у него тепло, после чего горячая охлаждающая жидкость поступает в радиаторный узел.
Последний разогревается по принципу нагрева обычной бытовой батареи, после чего вентилирующее устройство передает холодный воздушный поток через него. В результате опять осуществляется теплообмен — радиаторный узел передает тепло воздушному потоку, который, в свою очередь, охлаждает устройство (автор видео — Олег Краснощеков).
В итоге теплый воздушный поток поступает в салон автомобиля, а охлажденный хладагент вновь поступает в силовой агрегат и производит его охлаждение. Данный вариант отопительной системы считается одним из наиболее распространенных, а также эффективных. Чтобы в период холодов автомобильный салон должны образом прогревался, из отопителя должен выходить воздушный поток температурной примерно 30 градусов. Мощность работы печки, а также направление воздуха — на ноги, в лицо, на лобовое и боковые стекла — водитель может регулировать с помощью управляющего модуля, расположенного на торпеде. Если вы не будете пускать обдув на лобовое стекло, то оно начнет запотевать, при этом в салон может попадать грязь извне.
Сама по себе печка представляет собой дополнительный радиаторный узел. В том случае, если мотор машины не прогрет до необходимой температуры, то при активации отопителя будет осуществляться дополнительное охлаждение. В результате это приведет к образованию коррозийных процессов на корпусе радиаторного механизма, а силовой агрегат придется прогревать дольше. Помимо этого, возрастет и влажность воздуха, что приведет к запотеванию стекол. Именно поэтому отопительная система должна включаться только тогда, когда двигатель прогреется не менее, чем до 50 градусов, а лучше — до рабочей температуры, то есть примерно до 90 градусов (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).
Для диагностики отопителя следует просто включить агрегат и оценить — эффективно ли он работает или нет. Если эффективность работы снижена либо же в салоне авто появились следы подтеков охлаждающей жидкости, то узел нуждается в более тщательной диагностике и ремонте.
Какие неисправности характерны для отопителя:
Поскольку основным элементом любого отопительного узла является электромотор, предлагаем ознакомиться с процессом его замены на примере автомобиля ВАЗ 2110.
Как поменять электродвигатель своими руками:
Что касается основных особенностей эксплуатации, то для того, чтобы не допустить поломок в работе отопителя, рекомендуем руководствоваться следующими правилами:
Загрузка ...Инструкция по замене приведена ниже (автор — канал Ремонт Двигателя! И интересное!).
avtozam.com
Ссылки: система охлаждения, контроллер печки, теплоизоляция моторного отсека, отопитель на УАЗе
Проблема с вентилятором отопителя уже давно волновала меня.
На протяжении 2х лет в сырую погоду я слышал свист, который, правда, потом заканчивался, если я переключался на самый мощный обдув, и возвращался обратно к спокойному. Иногда и это не помогало.
Сами знаете, такие звуки не приносят радости в Мерседесе. А проблема эта, я знаю, есть у многих. С наступлением холодов, которые мы друзья испытали в этом году, свист стал понемногу переходить в рокот...
Причём звук такой, что полное ощущение того, что крыльчатка задевает за что то. В салоне находиться стало просто невыносимо. А так как двигатель вентилятора находится под решёткой сразу за капотом, то и на улице этот звук слышно прекрасно. Прохожие при проезде возле остановок и на перекрёстах, с недоумением поглядывают, и стараются не приближаться... Начитавшись всяких ужасов про замыкание , возгорание и другие прелести связанные с поломкой, я решил снять и разобрать моторчик.
Но погода стояла уж больно морозная и я всё ждал что потеплеет..
И вот наконец то потеплело - Минус 17 ... Решив что ждать больше невозможно, я отправился на стоянку и приступил к демонтажу.
Описание снятия моторчика я почти пропущу, так как инфу по этому вопросу можно найти на сайте MBClubа . Скажу только, что снять моторчик несложно, сложно снять защитный кожух, вернее извлечь его, не сломав. Может он и остался бы цел, если бы пластик был более мягкий а мороз не такой сильный. Долго возиться при -17 градусах как то не прёт. Короче, что случилось с защитой вентилятора, вы видите сами...
Я конечно починю его, хотя пока не знаю как. Но уверен, что всё будет сделано прилично. Он, безусловно, нужен герметичный сверху, так как защищает дв. вентилятора от воды, которая льётся через решётку.
Но это всё мелочи, да и рассказ не об этом.
Итак, для починки моторчика нам нужно:
Втулка от моторчика печки ВАЗ 2108 либо от другого моторчика, совершенно не важно какой машины, главное, чтобы она одевалась по возможности без люфта на вал ротора (8мм). Я, например, на работе нашёл много всяких моторчиков отопителей, и разобрал на всякий случай штук 5. Удалил из них втулки, чтобы использовать их в качестве доноров.
Нужен молоток , пара отвёрток, не очень больших (плоских), зубило (но не машина этой марки, а инструмент одноимённого названия, лучше маленькое 10 мм. И, желательно, сточенное немного наискось. Будете развальцовывать, поймёте, что так удобнее. Нужно немного масла. Смазка (честно скажу, не знаю какая лучше). Была возможность смазать высокотемпературной, но я всё же выбрал графитную типа "шрус".
Нужны плоскогубцы (лучше большие). Кисточка для очистки моторчика и наждачная бумага, желательно мелкая и нулёвка. Ну и что то типа кернера.
Всё это не обязательно именно так, можно попробовать и что-то своё.
Моторчик у нас в руках. Пластиковый держатель BEHR.
Он в пластиковой обойме, которая крепит его к улитке вентилятора.
Как мы видим, годы бесперебойной работы в пыли, холоде, влажности и жаре оставили свой след на всех деталях .
Смотря на килограмм пыли, который скопился на нём, я вообще не понимаю, как он работал до сих пор..
Отсоединяем электрический кабель, перепутать его при установке невозможно.
Ничего не запоминаем, только то место, где его крепила скоба. Но даже там есть метка...
Теперь нужно вытащить сам двигатель из пластиковой обоймы, в котроую он вставлен. Для этого нужно разжать два фиксатора, удерживающие его в пластиковом корпусе.
Я использовал 2 маленьких отвёртки.
Не забудьте подогнуть контакты проводов , что бы не обломать их, когда будете извлекать двигатель. Это важно!
Ну вот, двигатель с крыльчаткой отделён от пласткового корпуса-держателя.
Как мы видим перед нами электро двигатель BOSCH. Номер вы видите, мало ли, может понадобится. Говорят, бывает ставили и другие моторчики, других изготовителей.
Для дальнейшей разборки, и чтобы не повредить щётки, снимаем защёлки, удерживающие щётки и пружины щёток.
Видим там щётки . Всё припаяно и сделано, я вам скажу, так, что просто мурашки по спине... Ничего нигде не болтается, всё чётко, аккуратно, прочно. Очень надёжно.
Теперь нужно снять крыльчатку. Она просто плотно насажена на вал . Нет ни шлицов и никаких держателей. У меня дома нет тисков, и я использовал две табуретки. Главное, чтобы всё стояло ровно. Воротком или керном выбиваем вал двигателя из крыльчатки. Для начала я просто постучал немного молотком и сдвинул его с мёртвой точки.
На всякий случай сделал метки совмешения, но они не понадобились.
Теперь двигатель в чистом виде у нас в руках! И начинается самое сложное . Для начала я хорошенько осмотрел всё и увидел, что одна из втулок, которая на противоположном конце щёток, заклинила на валу и врашается вместе с ним в посадочном гнезде. Вот он скрип!!!!
Хотя я был полностью уверен, что втулки изношены и имеют элипс.
От этого и скрежет. Но нет! И намёка на люфт нет ни в одной из двух втулок! Одна вообще в идеальном состоянии. Ну а в другой просто выработалась смазка и она заклинила на валу.
Целая куча грязи и пыли высыпалась из моторчика, когда выбивал его из крыльчатки.
Двигатель оказался неразборный. Всё сделано на один раз. Вернее лет на 20, не больше.
Мы видим что для того что бы извлечь вал , нужно развальцевать. Делать это нужно только со стороны щёток! То есть со стороны, где подходит эл. проводка.
Вот теперь понадобится зубило. И именно маленькое.
Лучше, конечно, зажать аккуратно моторчик в тисках, но я справился и так. Хотя пришлось помучаться минут 20. На самом деле, железо там мягкое и развальцовывается легко.
Не забудьте внутри снять пружинную скобу, которая удерживает втулку. Там, где пластик (щётки), этого делать не надо. Только с одной стороны.
Последние усилия. Может понадобиться нож, или что-то острое и прочное.
Ну вот и всё. Ротор у нас в руках. На нём - заклинивший подшипник-втулка.
Осматриваем результаты развальцовки
и находящиеся внутри магниты. Всё покрыто слоем грязи и пыли... Но всё работает!Сам ротор в идеальном состоянии.
Аккуратно, что бы не перпутать раскладываем шайбы.
Шётки после 17 лет беспрерывной эксплуатации выглядят так и имеют такой размер, что, наверняка, способны проработать ещё 20 лет!
Войлочное кольцо. Они стоят между втулкой и прижимной пружиной втулки. Так как втулка не должна быть прочно закреплена. Они пропитываются маслом, для того, чтобы втулка имела свободный ход и могла сама себя как бы отцентровать.
Обе шайбы в нормальном состоянии и, похоже, сделаны с применением графита. Стопорная шаба целая и неплохо выглядит.
Втулка, которая находится в щёточном узле, просто как новая! Возможно, только войлочное кольцо уже высохло, и она туго ходит в своём гнезде. Заменять её не надо.
Контактное кольцо щёток конечно изрядно стёрто. Но всё же ещё способно работать.
Заклинивший подшипник-втулка с одной стороны стёрся о прижимную пружину, хотя и не сказал бы что очень сильно, если учесть то, что скрип продолжался, как минимум, 2 года.
Посадочное гнездо почти нормальное. По крайней мере, не видно следов сильного износа.
Теперь надо снять заклинившую втулку. Очень удобно оказалось это сделать с помощью плоскогубцев. Поддалось не сразу, но и не слишком тяжело.
Коррозия под втулкой - стрелка.
Вот такую канавку сделала прижимная пружина, пока подшипник плотно сидел на валу ротора.
Сравниваем втулку от мотрчика вентилятора ВАЗ и Mercedes. Видим что Вазовская сделана из сплава меди, тогда как Бошевская из стали. Не в этом ли весь секрет? Как видите размеры полностью совпадают.
Хотя это втулка не от Вазовского, а от Камазовского моторчика вентилятора. Просто вазовская оказалось изношенной и люфт был больше. Я не стал её ставить. По размеру они одинаковые. Газовские, по моему, тоже такие же. Из разобранных мной накануне 5 моторчиков от отечественных машин, подошли 4. Я выбрал втулку которая, как мне показалось, села лучше всего.
Честно скажу, был соблазн отполировать родную втулку и поставить её. Так как можно увидеть, что Бошевская сделана умнее. Внутри есть канавка-проточка, видимо из за этого смазка и держится там так долго. В отечественной такой канавки нет. Но побоялся только из за того, что она свеху сточена и, возможно, будет плохо прижиматься. Посмотрим, как поведёт себя отечественная...
Вал ротора шлифуем мелкой шкуркой, а затем долго и тщательно полируем нулёвкой до зеркального состояния.
Затем следует долгая и кропотливая работа по чистке, протирке, мытью, обезжириванию, всего что у нас есть. На этом не следует время экономить. И смазываем маслом войлочную прокладку втулки, которую мы не снимали. Крутим её в своём гнезде, разрабатывая.
Вставляем новую втулку , войлочную прокладку пропитанную маслом, и пытаемся прижать ей пружинной скобой. Она постоянно хочет выпрыгнуть, так как притягивается мощными магнитами в корпусе двигателя.
Берём смазку . Я взял некую графтную, которую нашёл на работе. Помню её покупали для корпоративного Mercedes Vito.
Обильно, но не слишком, смазываем вал ротора и втулки.
Пытаемся закрепить корпус двигателя и собираем всё в единое целое.
Аккуратно завальцовываем всё то что недавно разбирали.
Вставляем пружины и закрепляем их на своём месте прижимами.
Ставим все шайбы (кторые тоже все очищены и смазаны) и закрепляем их стопорной шайбой. Одеваем крыльчатку, просто постукивая сверху молотком. Желательно запомнить вначале, насколько глубоко она сидела .
Теперь наш моторчик просто не узнать! Всё вращается тихо, мягко и слаженно.
У меня как раз дома стоял мой старый аккумулятор и я проверил, моторчик вращает крыльчатку с такой скоростью, что можно подумать, что рядом приземлился вертолёт! Но слышен только шум ветра и никаких посторонних звуков!
Вставляем всё это дело в корпус, закрепляем провода специальной скобой и наслаждаемся своей работой!
Моторчик выглядит как новый! И работает как новый!
Как говорят некотрые, он должен работать после этого недолго, с чего вдруг, я не понимаю!
Возможно, здесь дело в том, КАК этот ремонт проведён?..
Разве хоть в одном автосервисе вам сделали бы так?
Тогда смело за работу друзья!
Удачи вам!
Автор - Elg w201club.com
Предлагаю вашему вниманию полезную информацию о ремонте мотора отопителя! Одной из основных проблем мотора является разбитые бронзовые сферические втулки.
В следствии чего мотор начинает верещать и задевать крыльчаткой о кожух воздуховодов!Подходящие запчасти нужны от а\м отечественного производсва типа ТАЗ!Тока не надо кидать тухлыми помидорами: ТИПА КОЛХОЗ!Колхоз-не колхоз, каждый решает для себя сам! (сравнив зарплату и стоимость запчасти в магазине)Итак, интересующие нас втулки найдены в стеклоподьемниках ТАЗов!Какой модели непонятно, их там около 10 видов всяких! Нужны ЭТИ!(может и др., но больше ничего под рукой не было, для того чтобы разобрать и глянуть внутрь, чего там есть)
Моторов придется найти 2шт! Почему 2? т.к по одной втулке в моторе! а нужно 2 втулки!Разбираем мотор до основания и заглядываем в металическую часть (где магниты)! Там на дне та самая втулочка, которая нас интересует!Достаём любым извесным вам способом! Самый простой - это поставить корпус вертикально вверх и шлицевой отверткой выковырять шайбу, крепящую втулку (ударом шлица по краю шайбы)Фото корпуса уже без шайбы и втулки!
После повторения нехитрых операций со вторым мотором у нас в руках куча ненужных запчастей и 2 втулки!Теперь, глядя на мотор, оцениваем ситуацию и прикинем план действий!
С одной из сторон, не помню с какой, есть стопорное кольцо разрезное, с этой стороны и начинаем разбирать!Мотор состоит из 3 частей (условно), на фото это центр с магнитами и две крышки с втулками!Итак, чтобы внять 1ую крушку с втулкой в месте, где она крепится к центру мотора! есть такие типа расклепаные места, вот они то и держат всю эту конструкцию целиком! снимаем стопор, зажимаем центр в тисы и шлиц отвертку вбиваем в шель между крышкой и центром, и др. стороны тоже сама вся крышка отщелкивается! достаем её, меняем втулку, ставим обратно. При установке нужно будет зачистить то место, откуда её "выдрали", напильником, чтобы она подошла также, как и стояла до разборки! далее существуют различные варианты крепления крышки! Я поступил просто, взял и поставил по сварочной точке, т.к под рукой есть полуавтомат! Но при отсутствии такого можно попробовать снова расклепать старые места, хотя в надежности крепления я сомневаюсь! Короче, там сами решайте по ходу дела! Данная последовательность повторяется с др. стороны! Ну и собственно всё! мотор готов, осталось его поставить и проверить!
Теперь общие ценные указания и обшие моменты при работе!Если есть желание, то можно снимать сразу 2 крышки с центра мотора, !!!НО!!! нужно обязательно пометить, где стояла какая крышка! ибо при неправильной сборке мотор будет крутится в др сторону, против направления щеток! (я собрал неправильно)Но есть решение по устранению данной проблемы! меняем провода + и - местами! Т.к мотор имеет направленую конструкцию щеток, то он будет крутиться именно в ту сторону, а не в обратную!Если при разборке повредили магниты или они уже были расколотые, особо страшного ничего нету, но и хорошего тоже!Идем в магазин и покупаем там 2х компонентный эпоксидный клей! следуя его инструкциям, приклеиваем магнит (кусочек) на место, где он должен быть! Делал так: положил кусочек на место, где должен быть и сверху обмазал клеем, закинул на батарею сохнуть!Ну и само собой разумеющееся, разбираем внимательно, всё что сняли - обратно нужно поставить туда же! Ну собственно и всё! после ремонта нужно правильно установить крыльчатки и кожухи отопителя, но там всё просто!Включаем, проверяем - ТИШИНА! (если крыльчатки правильно установлены)
Автор: dimon_Kirov, e30club.ru
Починка заняла максимум два часа. Попробую описать этапы проделанной работы.Для начала я купил старый двигатель от ВАЗ 2108 200руб (можно конечно и новый 660 руб).
Двигатель печки в ПЕЖО снимается легко: отстегиваем декоративную накладку со стороны пассажира , ловко изгибаемся, задираем морду к верху и видим его родимого , отсоединяем штекер электропроводки, откручиваем четыре самореза, ловко убираем голову и... двигатель печки у меня на столе.
Приступаем к разборке: для начала отсоединяем два провода от двигателя (черный и красный) небольшим усилием вытягиваем двигатель из основного корпуса (он там держится за счет трех резинок , которые стоят в распорку), аккуратно небольшим молоточком сбиваем крыльчатку (у меня сбился без проблем), да забыл про боковые пластмаски- они просто отщелкиваются от мотора, самое сложное теперь - это нужно развальцевать крепления нижней крышки мотора , на которой крепятся щетки (для этого можно использовать молоточек и небольшое зубило), не забудьте вытащить пружины, которые давят на щетки, это не сложно, сняв нижнюю крышку, вытаскиваем ротор из двигателя, в руках у нас остается статор с магнитами и верхней крышкой, извлекаем из нее разбитую втулку, для этого ее нужно развернуть поперек оси и легким ударом молотка выбить (нижняя втулка у меня была в нормальном состоянии).
Аккуратненько разбираем печку ВАЗ 2108 и извлекаем втулки.
Выбираем самую живую, справа моя убитая.
Так как жигулевская на 2 мм по высоте меньше , мне пришлось подвальцевать посадочное место (металл мягкий, так что проблем не было)
Якорь ротора тоже пришлось подправить, с токарем не стал замарачиваться, времени не было. Зажал ротор в дрель и при помощи напильника подправил якорь, потом "начистую" наждачкой
Теперь начинаем сборку в обратной последовательности, не забываем обильно смазать трущиеся части. Да, кстати, наши втулки мне понравились больше, у нас бронза с графитом, а немецкие - что то с металлом.
Добавлю, если что-то не закрутилось или не защелкнулось, закручиваете или защелкиваете при помощи молотка, только аккуратно. Кстати, двигатель печки Фольксвагена Т2 я делал таким же макаром.
Автор: razin, p605.forum.hut2.ru
В один прекрасный момент перестал вращаться вентилятор печки. Стукнул по нему - заработал. Решил разобрать. Что увидел - ламели коллектора сточились и частично отвалились. (фото 1)
А разборки в городе нет, заказать новый - не проблема, но решил поизгаляться. Купил от таз2108 (по валу подходит), дома подключил - за 10 минут нагрелся - рука не терпит. А ну его ... Взялся за ремонт. Купил переходник для паяных медных трубопроводов и приступил. 1. Нарезал ножницами по металлу пластинок (фото2)
2. и обточил немного напильником (фото3)
3. Зашкурил коллектор (фото4)
4. и вклеил ламельки (фото5)
5. При пропайке контактов, о чудо!, пластинки сами собой стали отваливаться. Да... (фото6)
6. Все разобрал, зачистил и просто припаял (фото7)
7. Прошелся напильником, потом, зажав в дрели ротор, еше и шкуркой (токарного станка дома не оказалось) (фото8)
8. Прочистил канавки между ламелями (фото9).
Собрал - все работает, несколько повышенная вибрация и шум. Посмотрел, как устроен коллектор на всяких там шуруповертах: зазор между ламелями заполнен диэлектриком, сделал следующее
9. Залил клеем (фото 10)
10. прошелся шкуркой (фото11)
все собрал, поставил на машину - работает шумновато-терпимо, к зиме или проточу на станке или если будет лень, поставлю новый.
Автор: Садко, volkswagen.msk.ru
Однажды, в морозный зимний день, перестал дуть вентилятор печки. Причем вентилятор включался на 3-4 скорости на 2-5 сек. и сразу останавливался. Первое подозрения были на терморезистор печки в блоке сопротивлений регулятора. Но и без блока печка включалась на 4 скорости и останавливалось. Причиной такого поведения электродвигателя могли быть изношенные щетки. Необходимо снять электродвигатель и проверить.
Вытащив наружу вентилятор можно снять корпус с двигателя. Для этого вдавливаем резиновые защелки (показанные на фото) по кругу корпуса:
Теперь можно осмотреть состояние щеток двигателя:
Одна из щеток, как оказалась, стерлась уже полностью. Держатель графитовой щетки тоже уже хорошо поизносился:
Отводим щетку, снимаем пружину и отрезав старый контактный провод щетки освобождаем щеткодержатель. Графитовая щетка была вклеена поэтому ее остатки пришлось выковыривать:
Подбираем подходящую по размерам щетку и обрабатываем ее напильником под нужный размер:
Вставляем графитовую щетку в держатель, сажаем на клей и зажимаем в тиски. Пока щетка сохнет чистим коллектор:
В результате получаем следующее:
Теперь смазываем подшипники и собираем печку в обратном порядке. Так как притереть щетку по месту не получилось, то после сборки двигатель включился только на 4-й скорости, минут через 5 работы появилась 3-я, затем 2 и 1 скорости.
Автор: Владимир Кузнецов, seat-alhambra.ru
У меня второй раз пришел белый пушистый зверек к вентилятору печки. Первый раз он пришел, когда машине было еще 3 месяца от роду, жил с вентилятором почти до окончания гарантии, когда в -30 рычал так, что даже олухи из дилерского центра поверили, что это действительно так. за 4 месяца до конца гарантии в 2010 году поменяли на новый. И вот, по прошествии еще 3х лет, второй тоже стал напевать свою скрипучую песню. Поразмыслив о материальных затратах, на ибэе было куплено 2 подшипника АВЕС-9 и Лондона, т.к. китай было брать очкливо и сегодня вся конструкция была демонтирована из машины.По результатам разборки, пищал нижний подшипник скольжения, который заклинил на валу и вращался вместе с ним. верхний в принципе, в идеале. сидел плотно и без проблем.Из моторчика были выдраны старые подшипники, пружинные фиксаторы этих подшипников так же выкорчеваны бокорезами.Смазав ось, одел шариковые, поставил шайбы кроме резиновых, которые не влезли.Для центровки подшипников разрезал на 4 части сантехническую шайбу на 4 части. Одна шайба пошла на верхний подшипник, другая на нижний. Между шайбами залита эпоксидка. Когда эпоксидка застыла, куски резинок выдернул и залил оставшиеся промежутки эпоксидкой.Вал проверил на легкость вращения до заливки еще.Все собрал назад, завтра ставить буду.От блока питания пускал - дует тихо и мощно.
автор: smileyfox, club-nissan.ру
silich.ru
Главная задача автомобильной печки — создавать тепло в салоне. При -25 градусах на улице внутри машины должно быть +16, это по ГОСТу.
Устройство печки в автомобиле весьма нехитрое. Тепло попадает в машину из двигателя. Помпа гоняет тосол и по системе охлаждения двигателя и по системе отопления автомобиля. Горячий антифриз поступает в радиатор печки. Он, как батарея, нагревается, а вентилятор прогоняет сквозь него воздух, который дует прямо в салон. Пройдя через печку, тосол возвращается в двигатель.
Впервые обогреваемые кабины появились на американских автомобилях в 1917 году. Салон грели от выхлопной трубы. Советские шоферы, чтобы не мерзнуть, просверливали в нескольких местах перегородку между моторным отсеком и кабиной. Это спасало их от мороза даже в лютую стужу.
Неисправная помпа, забитый радиатор печки, краник, воздух – вот наиболее частые причины отказа печки. Начнем с помпы.
С неисправной помпой салон прогревается в 2-3 раза хуже, чем с полностью исправной. И это не самое страшное. Нерабочая помпа грозит большими неприятностями. Из-за неисправной помпы может повести головку блока цилиндров. Двигатель от перегрева может заклинить и в последующем потребуется капитальный ремонт мотора.
Иногда печка плохо греет по вине неисправного краника. Он может засорится или сломаться от старости. Проверить просто: входной шланг у радиатора печки горячий, а выходной холодный. Попробуйте открыть кран вручную, если не получится, то смело меняйте его.
Если при этих симптомах вы сняли кран, но он оказался в порядке, то дело плохо: радиатор печки изнутри забит накипью. Его придется менять и ничего тут не поделаешь. Снаружи враги радиатора – пух, дорожная пыль, сухие листья и прочая грязь. С перекрытым радиатором температура воздуха в салоне поднимется всего на несколько градусов, потому что холодный воздух с улицы не проходит сквозь решетку радиатора печки, а просто обдувает его по краям.
Воздушный пузырь в печке двигателя прекрасно себя чувствует, потому что в узких трубках радиатора слишком слабый поток антифриза, не способный выгнать пробку. Чтобы избавиться от нее вот вам совет: прогрейте двигатель, но не долго, чтобы не обжечь руки. Ослабьте хомут на шланге, который подходит к печке и осторожно снимите его с трубки так, чтобы образовалась маленькая щель. Через нее воздух и выйдет.
Качественный антифриз, контроль его уровня, но только при холодном двигателе, и чистый радиатор автомобильной печки – вот простые советы автовладельцам, которые избавят вас от холода и сырости в салоне. И еще: не злоупотребляйте герметиками системы охлаждения. Вместе со щелями они затыкают и трубки радиаторов.
А как работает ваша печка? И насколько быстро прогревается салон в зимнее время года? Оставляйте свои комментарии.
Еще об устройстве автомобиля и другие советы автолюбителям:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!autozam.ru
