Лебедка – это один из самых необходимых инструментов, который должен иметься у каждого покорителя бездорожья. Ведь без этого механизма вытащить из канавы или брода свой автомобиль будет практически невозможно. Одни автолюбители приобретают уже готовые лебедки и ставят их на силовые бамперы, а другие изготавливают их собственными руками. 
И если вы сомневаетесь в выборе подходящего инструмента, можете попробовать сделать его самостоятельно. В этом поспособствует вам наша сегодняшняя статья.
Следует отметить, что устройства подобного рода подразделяются на несколько категорий в зависимости от типа своей конструкции. Так, автомобильная самодельная лебедка может быть:
Однако, несмотря на разную конструкцию, все три типа устройств имеют одинаковый принцип работы. Заключается он в следующем: стальной трос наматывается на барабан, который в свою очередь вращается через редуктор двигателя или же благодаря усилиям собственных рук. Чтобы разобраться в этом более подробно, рассмотрим каждый из этих типов отдельно.
Зачастую в работе данных инструментов задействуется автомобильный стартер либо грузовой генератор. Еще такая самодельная лебедка может работать на отдельно установленном электрическом двигателе. В остальных случаях автолюбители переделывают стартер и генератор под работу в режиме мотора.
Однако какого бы происхождения эта лебеда ни была бы, она обязательно должна иметь высокий крутящий момент, дабы механизм смог вытащить 2-тонный громадный джип из канавы. А так как основная энергия для работы поглощается от аккумулятора, автолюбители устанавливают батареи более повышенной емкости. Однако все равно электрический мотор, каким бы мощным он ни был, не должен так сильно разряжать АКБ.
Конструкция таких лебедок является более сложной, нежели у электрических аналогов. Как правило, гидравлические инструменты осуществляют привод при помощи масляного насоса. Несмотря на свои большие размеры, лебедки подобного типа обладают большими преимуществами – обеспечивают максимально высокое тяговое усилие, отбирая у автомобиля минимум энергии бортовой сети. Помимо внедорожников, устанавливаются такие самодельные лебедки на трактор или мотоблок.
Данные инструменты изготавливаются по такому же принципу, как и все остальные. Однако здесь роль двигателя выполняет вовсе не стартер и не масляный насос, все усилия производятся вручную, то есть стараниями человека. Мощность такого устройства напрямую зависит от физической силы оператора и общей длины рычага. Поэтому самодельная ручная лебедка снабжается довольно длинным рычагом. Это создает максимально большие тяговые усилия.
Барабан с тросом – это ключевой узел, из которого состоит любая самодельная лебедка. Чертежи данного устройства должны быть максимально точными, дабы механизм работал правильно и надежно. Хорошо, если такой барабан у вас имеется в готовом состоянии, ведь куда более сложно изготовить его своими руками.
Как сделать самостоятельно барабан? Для этого нужно взять кусок трубы с толстыми стенками, и при помощи электродов и сварочного аппарата приделать к ней щечки толщиной 5 миллиметров. К одной из последних деталей необходимо прикрепить ведомую шестерню. Сама же труба снабжается посадочными местами для подшипников.
Можно изготовить барабан для лебедки и другим способом. Для этого вам необходимо иметь несколько ступиц от какого-либо «жигуля» или «Волги». В них следует проточить место для сварки и прикрепить половинки на оправке нужного диаметра, чтобы достичь соосности всех деталей.
Редуктор лучше всего брать с большим передаточным числом (червячного типа). Главный плюс такого механизма – отсутствие необходимости в создании тормоза барабана. Чаще всего автолюбители приобретают редуктор от троллейбусных дверей – его проще всего крепить на площадке.
Если вы решили изготовить самодельную лебедку с приводом от стартера, лучше всего возьмите модель с планетарным редуктором. Таким когда-то снабжались ранние жигулевские моторы.
Чтобы создать механизм со стартером, первым делом нужно подготовить площадку из металлического листа. К ней необходимо приварить посадочные места, на которые потом будет монтироваться вал барабана. После этого сюда устанавливается редуктор первичным валом вверх.
К редуктору сверху монтируется самодельный переходник. Он необходим нам для того, чтобы установить стартер. На первичный вал монтируется шестерня с определенным модулем зуба. После стартер окончательно прикрепляется к конструкции. На заключительном этапе делается проводка. Все, теперь такая лебедка может ставиться на автомобиль.
Первым делом необходимо определить точное место для размещения данного оборудования. Лучше всего закрепить лебедку по центру бампера, причем на нижней его части. Если это импортный внедорожник с пластиковым бампером, то, естественно, он не выдержит нагрузки в 2-2,5 тонны, и попросту оторвется с кузова. Поэтому вместо пластмассового ставим прочный, стальной (силовой) ударный элемент.
Далее на силовом бампере необходимо сделать площадку из металлических пластин для лебедки. Толщина стального листа должна составлять не менее 0,5 сантиметра. Затем здесь помечаются отверстия и просверливаются электрической дрелью.
Теперь металлическая площадка готова к установке на бампер. Стоит отметить, что лебедка монтируется сюда на самом последнем этапе. Сначала пластина крепится к бамперу, а затем к ней устанавливается тяговый механизм. Если это электрическое устройство, дополнительно производится подключение пульта управления к бортовой сети автомобиля. Соединение с ней происходит по следующей схеме – «плюс» подключается с положительной клеммой аккумулятора, а «минус», соответственно, с отрицательной. Все, на данном этапе установку лебедки на внедорожник можно считать завершенной.
Одной из главных особенностей самодельных механизмов данного рода является возможность их использования не по прямому назначению. Это значит, что самодельная лебедка на УАЗе может в любой момент переместить тяжелые грузы на приусадебном участке. Для этого даже необязательно снимать ее с бампера (но в таком случае нужно подогнать машину вплотную к месту нахождения груза, что не всегда удается сделать). Также самодельное устройство способно помочь вам при выкорчевывании старых деревьев, пней или транспортировке бревен. Иногда такая лебедка используется для перемещения поддонов со строительными материалами.
Однако есть у данного инструмента свои ограничения. Самодельные лебедки не совсем безопасны, а потому не подходят для подъема грузов, так как у них нет стопора. Тем не менее, изготовив данный инструмент один раз, вы не будете бояться за то, что ваш железный друг застрянет на бездорожье. В любой момент самодельная лебедка сможет вытащить внедорожник из канавы, какой бы глубокой она ни была.
fb.ru
Лебедка - это механизм, действие которого направлено на подъем грузов в вертикальной или их перемещение в горизонтальной плоскости. В действие лебедка приводится ручной силой, при помощи электрического двигателя или двигателя внутреннего сгорания. Наиболее удобными и распространенными являются электрические лебедки, в качестве силового агрегата которых выступает электрический двигатель. Именно о двигателях данного типа для автомобильных лебедок мы поговорим далее.
Электродвигатель для автомобильной лебедки должен быть, в первую очередь, мощным, чтобы обеспечивать достаточное усилие и скорости вращения передаваемые через редуктор на барабан лебедки. Двигатель должен быть надежным и потреблять мало электроэнергии, так как он питается от аккумулятора автомобиля и вполне может его полностью разрядить, если нет возможности тянуть автомобиль с заведенным мотором. Дополнительно, двигатель должен быть надежно защищен от влаги, так как езда по пресеченной местности зачастую подразумевает преодоление неглубоких бродов с погружением лебедки под воду. Какие типы двигателей применяются в электрических лебедках и как их классифицируют?
По типу различают двигатели постоянного и переменного тока. И те и другие широко используются в качестве силовой установки для лебедок. Двигатели постоянного тока наиболее распространены, так как обладают рядом преимуществ - их без проблем можно подключить напрямую к аккумуляторной батарее автомобиля, они обеспечивают больший пусковой момент и способны обеспечивать стабильную работу в условиях высоких нагрузок. Двигатели переменного тока в лебедках, традиционно представлены асинхронными электромоторами, которые также обладают рядом преимуществ перед двигателем постоянного тока. Асинхронный двигатель дешевле в производстве и не оснащается щеточным узлом, а значит его нет необходимости часто обслуживать, однако, пусковой момент таких двигателей уступает двигателям постоянного тока. Кроме того, двигатели могут оснащаться различными типами магнитов - электромагнитами или постоянными магнитами. Первые значительно повышают эффективность электродвигателя и энергопотребление, а вторые совершенно не потребляют электроэнергию, однако, обеспечивают слабый пусковой момент и мощность двигателя. Постоянные магниты чаще всего используются в двигателях лебедок для легкого транспорта и переносных лебедках.
Электрические двигатели, которые используются в лебедках работают от сети 12В, 24В и 220В. Лебедки с питанием от сети 12 или 24В могут быть как переменного, так и постоянного тока, а двигатели 220В только переменного тока. Электродвигатели работающие от напряжения 12В чаще всего используются в качестве силового агрегата для автомобильных лебедок и лебедок для легкого транспорта. С напряжением 24В преимущественно работают индустриальные лебедки для эвакуаторов и спецавтомобилей, а также лебедки для тяжелых внедорожников с соответствующим бортовым напряжением. Лебедки 220В - это индустриальные лебедки, которые работают от бытовой сети с переменным током и используются для подъемов грузов на строительных площадках и т.п.
Электрические лебедки устанавливаются на автомобили, которые эксплуатируются в различных условиях, в том числе и в условиях частичного кратковременного погружения автомобиля под воду. Именно поэтому одним из важных факторов является изоляция электродвигателей от попадания воды и грязи. Традиционно, лебедки, которые предназначены для профессионального использования или для эксплуатации в экстремальных условиях оснащаются изолированными от влаги двигателями. Такие двигатели имеют цельную оболочку без отверстий и оснащаются сальниками на валу ротора, которые препятствуют попаданию влаги и грязи внутрь электродвигателя. Чем грозит влага и грязь? Влага, в первую очередь, грозит двигателю коротким замыканием и дальнейшей коррозией, а грязь работает как абразивный материал, в результате чего повышается износ внутренних деталей, в том числе подшипников, щеток, ламелей ротора и т.п. Однако, влагозащищенные двигатели более дорогие и сложные в обслуживании, поэтому они не устанавливаются на все лебедки, а только на некоторые лебедки среднего и премиального классов. Обратите внимание - влагозащищенные двигатели классифицируются по международным стандартам IP (IngressProtectionRating). Чаще всего вы сможете встретить двигатели лебедок с маркировкой IP67 - это значит, что двигатель полностью пыленепроницаем и защищен от влаги при кратковременном погружении в воду на глубину до 1 м.
electrolebedka.ru
На странице: 25325075100
Сортировка: По умолчаниюНаименование (А -> Я)Наименование (Я -> А)Цена (по возрастанию)Цена (по убыванию)Рейтинг (по убыванию)Рейтинг (по возрастанию)Модель (А -> Я)Модель (Я -> А)
Тип: Кольцо ротора
258 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: SealТип: Кожух мотора
350 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: ATWТип: Крышка мотора
431 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: ATWТип: Крышка мотора
431 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: ATWТип: Крышка мотора
431 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: HVWТип: Шестерня мотора
431 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: EWТип: Крышка мотора
517 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: OutbackТип: Крышка мотора
517 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: ATWТип: Крышка мотора
690 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: X-PowerТип: Крышка мотора
690 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: 2000-2500Тип: Кожух мотора
863 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: ATWТип: Крышка мотора
1 036 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: DVТип: Крышка мотора
1 460 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: SealТип: Крышка мотора
1 460 руб.Есть в наличии
jshdf Тип: МоторДвигатель, мощность (л.с.): 1,3Напряжение (В): 12
3 230 руб.Есть в наличии
jshdfСерия лебедки: ATVТип: МоторДвигатель, мощность (л.с.): 0,85Напряжение (В): 12
3 450 руб.Есть в наличии
jshdf Тип: МоторДвигатель, мощность (л.с.): 1,5Напряжение (В): 12
3 500 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: QXТип: МоторДвигатель, мощность (л.с.): 1,5Напряжение (В): 12
3 900 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: QXТип: МоторДвигатель, мощность (л.с.): 1,6Напряжение (В): 12
4 300 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: QXТип: МоторДвигатель, мощность (л.с.): 1,5Напряжение (В): 24
4 350 руб.Есть в наличии
jshdf Тип: МоторДвигатель, мощность (л.с.): 1,5Напряжение (В): 12
4 500 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: QX, SNТип: МоторДвигатель, мощность (л.с.): 1.8Напряжение (В): 12
4 550 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: QXТип: МоторДвигатель, мощность (л.с.): 1,6Напряжение (В): 24
4 999 руб.Есть в наличии
jshdfСерия лебедки: ATWТип: МоторДвигатель, мощность (л.с.): 0.68Напряжение (В): 12
5 180 руб.Есть в наличии
jshdfСерия лебедки: ATWТип: МоторДвигатель, мощность (л.с.): 1Напряжение (В): 12
5 610 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: ATVТип: МоторДвигатель, мощность (л.с.): 0,9Напряжение (В): 12
6 040 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: X-PowerТип: Статор
6 470 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: TerraТип: МоторДвигатель, мощность (л.с.): 1.3Напряжение (В): 12
7 030 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: РысакТип: МоторДвигатель, мощность (л.с.): 5.7Напряжение (В): 12
7 770 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: РысакТип: МоторДвигатель, мощность (л.с.): 5,7Напряжение (В): 12
7 770 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: ATWТип: МоторДвигатель, мощность (л.с.): 1,4Напряжение (В): 12
8 200 руб.Есть в наличии
jshdf Серия лебедки: ATVТип: МоторДвигатель, мощность (л.с.): 1.9Напряжение (В): 12
8 200 руб.Есть в наличии
electrolebedka.ru
Электрическая лебедка для авто пользуется самым большим спросом именно среди водителей внедорожников. Причина этому довольно проста – при вытаскивании застрявшей машины водитель практически не применяет физической силы. Естественно, стоимость такого устройства бывает очень высокой, если речь идет не о китайских моделях. Это толкает владельцев авто на изготовление конструкции своими руками. Как сделать это из подручных материалов?
Все устройства для вытаскивания авто, работающие от напряжения 12 вольт, довольно просты в эксплуатации. Основное усилие производится встроенным двигателем, который крутит барабан. Сам мотор питается от автомобильного аккумулятора. Основное требование при использовании лебедки электрического типа – не переборщить и не разрядить аккумулятор, иначе потом авто просто не заведется.
Лебедка, работающая от электричества, считается универсальным устройством, потому что она способна вытащить практически любую машину. Конструкция с легкостью выдерживает внедорожники весом 4,5 т. При этом лебедка не просто тянет застрявшее в болоте авто, но и немного приподнимает его.
Электрическая лебедка для внедорожника
Защитят ходовую и сэкономят вам деньги, увеличат дорожный просвет на 3 см.Читать далее >>
К главным достоинствам лебедки относится простота в использовании и хранении: для эксплуатации устройства достаточно знать, как подключить его к напряжению 12 вольт от аккумулятора. Это, как правило, указано в инструкции по эксплуатации лебедки. Конструкция не требует постоянного ухода, главное условие – внутрь нее не должна попадать влага. Еще один плюс – это компактность. Большинство моделей занимает достаточно мало места в объемных багажниках внедорожников.
Помимо достоинств, лебедки электрического типа имеют и недостатки. Первый и самый значительный минус – это отсутствие возможности слишком часто применять устройство. Даже если на упаковке купленной вами конструкции указано, что она снабжена приборами для экономии энергии аккумулятора, это не значит, что она вытащит авто, затратив минимум энергии. Так или иначе она работает по схеме напряжением в 12 вольт, что уже говорит об отсутствии возможности экономить. Поэтому работать с лебедкой рекомендуется не чаще одного раза в неделю. При этом продолжительность эксплуатации не должна превышать 2 часов, иначе аккумулятор разрядится.
Все лебедки поддаются определенной классификации. Помимо их разделения по принципу работы, они также делятся по методу их крепления на машине. Так, электрические устройства для буксировки застрявших авто бывают стационарными и переносными. Лебедки первого типа крепятся в передней части авто без возможности их регулярного снятия по ненадобности. При этом фиксация конструкции происходит не на защиту бампера, а под днищем авто. Это дает гарантию того, что устройство не оторвется от машины при ее буксировке. К плюсам стационарной электрической конструкции относится то, что она всегда находится в одном месте и ее детали не потеряются. Но днище авто регулярно загрязняется. Естественно, грязь попадает внутрь буксировочного устройства, вызывая коррозию и ухудшая работу конструкции.
Стационарное электрическое устройство для буксировки авто
Второй тип лебедок электрического типа – это переносные буксировочные устройства. С ними водитель может улучшать свое авто, не учитывая постоянного наличия лебедки спереди. При этом переносная конструкция для буксировки может располагаться в задней части машины. Если в определенный момент водитель не нуждается в буксировке, то он может спрятать лебедку в багажник, предварительно хорошо упаковав ее для сохранности всех элементов. Минусов в переносных устройствах практически нет. Также они гораздо компактнее, ведь для их монтажа не требуется приваривать специальную стальную платформу, как это бывает в случае с установкой стационарных лебедок.
Как стационарные, так и переносные устройства для вытягивания застрявшего авто стоят немалых денег. Стоимость некоторых моделей от ведущих производителей лебедок порой достигает 30–40 тыс. руб. Согласитесь, деньги немалые, поэтому мы предлагаем рассмотреть принцип изготовления простейшей электрической конструкции из автомобильного стартера. Последний должен быть оборудован планетарным редуктором. Такие стартеры можно отыскать под капотом какого-нибудь старенького ВАЗ. Работу вполне под силу выполнить своими руками. Главное – запастись инструментами, материалами и делать все строго по описанному ниже алгоритму. Итак, для работы нам потребуется:
Первое, о чем стоит позаботиться – это изготовить своими руками барабан. Он делается из трубы, к которой привариваются металлические щечки. Их толщина должна составлять примерно 3–5 мм. После этого нужно подготовить ровную поверхность для работы. Лучше всего положить под инструменты тонкий стальной лист. После этого берем сварочный аппарат и подготавливаем в листе посадочные места. Устанавливаем в них барабан с помощью гаек, болтов и шайб. Затем присоединяем к барабану редуктор. Первичный вал в конструкции редуктора должен быть направлен строго вверх. После этого привариваем к устройству кронштейн крепления.
Подключение самодельной лебедки к редуктору
Следующим шагом изготовления автомобильного буксировочного устройства своими руками станет соединение стартера и 12-вольтового редуктора. Для этого сначала устанавливаем переходник, который понадобится для монтажа стартера вверху редуктора. После устанавливаем на первичный вал шестерню с подходящим размером зубов. Правильность выполненной своими руками работы очень легко проверить: включите стартер, если его вал с шестерней без проблем соединились с редуктором, значит, вы все делаете правильно.
После этого на первичный вал нужно установить шестерню. В качестве последней можно использовать венец маховика. Затем надежно закрепляем все узлы изготовленной своими руками конструкции. После этого подключаем к готовому переносному устройству электропроводку и монтируем пульт управления.
Финишным этапом изготовления станет очистка лебедки от пятен масла и пыли. В итоге сделанная своими руками конструкция должна быть идеально чистой. Только после этого можно окрашивать устройство, но это, как говорится, по вашему желанию.
Прежде чем приступить к использованию лебедки, изготовленной своими руками, стоит изучить правила ее эксплуатации. Многие водители зачастую игнорируют инструкцию по эксплуатации устройства, считая, что ее чтение – это пустая трата времени. Когда же приходится вытаскивать авто, водитель попросту не знает, как подключить буксировочную конструкцию к бортовой сети.
Первое, что придется сделать – это приготовить лебедку к дальнейшей эксплуатации. Для этого нужно размотать канат с барабана, после чего снова намотать его. Это снимет статическую нагрузку с троса. Чтобы не повредить руки, лучше всего использовать хлопчатобумажные перчатки. Стоит быть очень внимательным и не допускать, чтобы трос оплетался вокруг ваших рук или шеи. Еще один совет – ни в коем случае не допускайте, чтобы направляющие ролики лебедки были к вашим рукам ближе, чем на 1 метр. В противном случае, если вы удерживаете канат, его вместе с вашей рукой может затянуть под барабан.
Эксплуатация лебедочного устройства
При сматывании троса стоит постоянно следить за тем, чтобы он наматывался как можно ровнее. На барабане не должно быть слишком много витков каната с одной стороны и слишком мало с другой. После того как вы смотали канат и до конца остался примерно 1 метр, остановите намотку. Затем оставшийся канат намотайте своими руками. После этого можно прятать переносное устройство и продолжать эксплуатацию машины.
Когда ваше авто застряло, необходимо заглушить двигатель. После этого подключаем провода лебедки к автомобильному аккумулятору. Буксировочная конструкция, работающая от напряжения 12 вольт, подключается согласно определенным правилам. Вначале берем жгут проводов устройства и первым подключаем тонкий провод массы соленоида. Следующим нужно задействовать провод массы. Большинство водителей не подключают его, так как сама лебедка крепится к клемме массы. Однако в схеме напряжением 12 вольт контакт по раме и по корпусу дает большие потери. Тем более что конструкция стойки нашей лебедки изготовлена из алюминия, а ее мотор и крепежные болты – стальные.
Важно помнить: при подключении электрической буксировочной конструкции автомобильный аккумулятор должен иметь как можно больше заряда. Его емкость должна быть не меньше 6500 мАч. Старые аккумуляторы не дадут лебедке развить полную мощность. Специалисты советуют с момента приобретения лебедки покупать 12-вольтовый АНМ аккумулятор – ток отдачи у него больше и он гораздо быстрее заряжается.
Очень многие водители устанавливают на авто сразу два аккумулятора. Если у вас такая же ситуация, то стоит сразу определить "главный" АКБ. К нему и нужно подключать переносное устройство для вытаскивания застрявшей машины. Как правило, основным аккумулятором считается тот, к которому достают провода от генератора. Напряжение на нем будет чуть больше, чем на втором.
Еще один важный нюанс – перед использованием лебедки обязательно проверьте ваш АКБ на наличие предохранителей на клеммах. Если они есть, то для того, чтобы подать к лебедке напряжение 12 вольт, предохранители нужно обойти. Для этого провода от изготовленной своими руками конструкции нужно подключать к зажимным болтам на клеммах. При использовании лебедки все ее провода нужно упаковывать в специальный рукав из текстильной материи. Особенно там, где провода касаются друг друга. Это предотвратит замыкание и протирание проводки.
tuningkod.ru
Любой автолюбитель перед тем как, отправиться в путь, должен удостовериться, что всё необходимое он взял с собой. Но, если обычным водителям много снаряжения брать не нужно, то покорители бездорожья собираются с особым рвением. Любой автолюбитель, который предпочитает езду на самых экстремальных и трудных участках и дорогах, берёт с собой самое нужное и необходимое снаряжение, которое сможет помочь и облегчит передвижение, а также обеспечит выход из самых трудных ситуаций.
Одним элементом снаряжения, который поможет автолюбителю-экстремалу, является лебёдка. Опытный водитель, который готов ко всем перипетиям дорожного приключения, обязательно возьмёт в путь с собой это важное приспособление. В трудных условиях, в которых существует высокая вероятность того, что автомобиль попадёт в канаву или застрянет в грязи, лебёдка поможет водителю вытянуть своё транспортное средство из таких дорожных преград.
Конечно, приобрести такое устройство можно уже в виде готового приспособления, что, конечно, не может не радовать. Но, если автолюбителю не очень хочется ходить по магазинам и тратить средства на это устройство, к тому же если у него имеются все нужные компоненты, он может сделать лебёдку самому.
Лебёдка понадобится в первую очередь для водителей машин повышенной проходимости. Не секрет, что такие автомобили используются, как раз для поездок по тем дорогам, где уже нет городского комфорта и асфальта. Просёлочные дороги могут доставить много проблем неподготовленному водителю. Но наличие лебёдки может выручить и преодолеть самые трудные отрезки пути. Некоторые модели автомобилей повышенной проходимости уже оснащены лебёдкой, которая установлена на переднем бампере.
Если же автомобиль таким устройством не оснащён, то его можно приобрести и установить на своё транспортное средство. Но вполне можно сделать лебёдку своими руками. Многие автолюбители уже пользуются самодельными лебёдками из стартера. Между прочим, большинство утверждает, что самодельные лебёдки даже надёжнее, чем их заводские аналоги.
Существует несколько типов такого устройства. Различаются эти типы в зависимости от энергии, приводящей исполнительный механизм в движение. Нельзя сразу взять и сказать, какой из существующих типов лебёдки может называть предпочтительным и лучшим, так как они применяются в разных ситуациях.
Как было написано чуть выше, типов лебёдок существует всего три. Они пригодятся в разных ситуациях и различаются также от энергии, которая приводит механизм в действие. Но схожи они в одном: в принципе работы. Он заключается в том, что на барабан наматывается стальной трос. Барабан может вращаться, благодаря редуктору двигателя или же посредством применения своих сил, вручную.
Самодельные лебёдки для автомобилей могут быть:
Лебёдка гидравлическая считается более сложным механизмом, так как обладает некоторыми дополнительными элементами, а именно: гидроприводом, баком для масла и масляным насосом. Само устройство является довольно громоздким, так что собрать его труднее, чем устройства других типов. Но у гидравлической лебёдки есть два больших преимущества: она потребляет меньше электроэнергии, но в то же время обладает большей мощностью, чем другие механизмы. Обычно лебёдки такого типа монтируются на очень крутые внедорожники, а также на тракторы и мотоблоки.
Как правило, лебёдку с электрическим приводом встретить можно намного чаще, так как она является самым популярным вариантом у мастеров, которые собирают эти устройства вручную. Объяснить столь высокую популярность можно высоким КПД и простотой всей конструкции. В качестве привода можно использовать как электродвигатель, так и тракторный или автомобильный генератор. Генератор следует подключить таким способом, чтобы он впоследствии работал, как двигатель. Если в устройстве лебёдки использовать стартер, то само устройство получится более компактным.
Очень важным требованием к электроприводу является то, что он должен обладать высоким крутящим моментом. Чтобы аккумуляторная батарея не разряжалась слишком быстро, следует позаботиться о том, чтобы электропривод не потреблял слишком много электроэнергии, но при этом работал, имея достаточную мощность. Кстати, этот тип самодельной лебёдки легче соорудить своими руками.
Устройство с данным приводом работает по тому же принципу действия, по которому работают и другие варианты конструкции данного устройства. Главным минусом механического привода является его габариты — он является довольно громоздким. Кстати, это самый большой привод из других вариантов устройства.
Главным отличием устройства, использующей механический привод, от других вариантов, является то, что вместо электродвигателя используется непосредственно физическое воздействие. То есть, чтобы привести механизм в действие, придётся приложить определённые усилия. В принципе, если использовать лебёдку такого типа, то можно отметить её основное преимущество, которое заключается в том, что такой лебёдкой всегда можно воспользоваться при отсутствии источников энергии.
Для того чтобы изготовить самодельную лебёдку, следует для начала ознакомиться с перечнем основных деталей, которые используются для её изготовления. Основными элементами устройств, сделанных своими руками можно назвать следующие детали:
Перед тем как начать сборку, следует всё для этого подготовить. Для начала рекомендуется разобраться со всеми нужными чертежами и электрическими схемами. В этом деле лучше не полагаться на свою память или пускать всю работу на самотёк. Затем нужно подготовить рабочее место и все инструменты, которые понадобятся в процессе работы.
Если мастер собирает всю конструкцию своими руками, то разбираться он будет в ней намного лучше, чем в приобретённом устройстве. К тому же многие автолюбители склоняются к тому мнению, что самодельные лебёдки более качественные и надёжные. Если собирать такое устройство из стартера, то на всю процедуру уйдёт примерно час, но при условии, что всё необходимое будет приготовлено загодя.
Основным рабочим узлом лебёдки является барабан с тросом. Если такой уже имеется у пользователя, то работа займёт намного меньше времени. Но не все являются счастливыми обладателями такого полезного устройства. В случае если уже готового барабана нет, то можно сделать его самому, используя толстую трубу и листовой металл толщиной от 3 до 5 мм. Щёчки следует просто приварить к трубе с двух сторон. Шестерня прикрепляется к одной из них. На эту шестерню будет впоследствии подаваться усилие от редуктора.
Кстати, в том случае, если готового барабана нет, то его также можно изготовить из жигулевских ступиц, которые уже отработали свой срок. Это сделать не очень трудно. Надо лишь сварить их по тонкой стороне. Для того чтобы обеспечить соосность деталей, нужно делать это на оправке.
При выборе редуктора для устройства, многие профессиональные мастера рекомендуют брать редукторы, которые используются в троллейбусах для открытия и закрытия дверей. Если у пользователя есть возможно достать такой редуктор, то рекомендуется использовать именно его. Но если такого устройства нет, то нужно сделать лебёдку по-другому, то есть используя стартер. Рекомендуется использовать особый стартер, оснащённый планетарным редуктором. Такой стартер является более компактным и лёгким, что впоследствии будет положительным фактором.
Самодельные лебёдки обычно крепятся на передние бамперы автомобилей. Но автолюбители также используют и переносные варианты таких устройств. Их ставят в багажник и достают в том случае, если их применение понадобится в определённой ситуации. В принципе, в любом случае следует делать лебёдку как можно компактнее. Громоздкие устройства могут впоследствии причинить некоторые неудобства, что сделает их более сложными в использовании.
Считается, что самодельные лебёдки являются менее безопасными, чем заводские аналоги. К тому же они никак не подойдут для подъёма грузов. Это связано с тем, что у таких устройств нет стопора. Но одним из главных преимуществ самодельных лебёдок является тот факт, что при правильной сборке они могут прослужить даже больше, чем лебёдки, собранные фабрично.
Самодельные лебёдки из стартеров являются более компактными, так что при выборе варианта перед сборкой, лучше сделать выбор в пользу этих устройств. Преимущества таких лебёдок будут замечены пользователем сразу же при использовании.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!stanok.guru
Каждому автолюбителю известно такое незаурядное устройство как лебедка. Но не каждый знает, что лебедка, это древнейший механизм, который, ко всему не имеет конкретного изобретателя. Интересно, что грандиозная идея о том как превратить вращательное движение в линейное перемещение стала такой популярной и удачной, что она стала переходить от цивилизации к цивилизации, начиная от времен рабовладельческого Египта и древней Греции. Как говорят исторические документы, лебедка сохранила свою конструкцию, перетерпев лишь некоторую модернизацию и смену типов привода.
На сегодня, наибольшей популярности зажили автомобильные лебедки, ведь среди громадного количества разнообразных грузоподъемных средств они занимают отдельный сектор. Как правило, автомобильными лебедками являются тяговые устройства, которые используются для перемещения транспорта, потерявшего по каким-либо причинам возможность двигаться. Так, к примеру, если причиной остановки являются плохие дорожные условия, лебедка берет на себя задачу вытаскивания автомобиля на опорную поверхность, где и продолжится движение машины. Если же причина остановки автомобиля, к примеру, в аварии или же какой-то поломке, то лебедка сможет легко доставить автомобиль на платформу эвакуатора, который уже потом доставляет автомобиль к месту где проведут ремонт.
Лебедки являются довольно универсальной вещью, так как могут приводится в эксплуатацию как автономно так и стационарно. Они прикрепляются к эвакуаторам, грузовой технике, внедорожникам,вездеходам и тд. Главным элементом в построении лебедки является привод, который может быть трех видов: гидравлический, электрический и ручной. Данную статью хотелось бы посвятить именно электрической лебедке, так как она довольно удобна и имеет всеобщее применение.
Как правило, каждый водитель, которому приходится передвигаться по бездорожью рано или поздно оценит всю важность и необходимость этого вспомогательного устройства. Современные рынки предлагают большущий выбор электрических лебедок, цена на которые зависит от тягового усилия, а также сложности конструкции. В другом случае, вы можете решиться на самостоятельное конструирование лебедки.
Конечно, такой вариант придется по вкусу не каждому автолюбителю, ведь, как ни крути, куда проще купить готовое устройство, которое легко и понятно в использовании, чем изобретать что то своими руками и тратить свое бесценное время. Однако, для многих самостоятельное конструирование электролебедки может стать довольно занятным делом, к тому же, более экономным в плане денег.
Что ж, если вы решились на этот шаг, отступать вам уже некуда. Мы вам подскажем, каким образом можно быстро и легко сделать электролебедку своими руками. Для начала, вам нужно понять, что какая-либо лебедка действует по принципу наматывания троса на барабан, который производит вращательные движения через редуктор благодаря двигателю или рукам.
В нашем случае это будет электрический двигатель. Чаще всего в электрических лебедках в качестве движка используют стартер, который подстроен под использование в режиме мотора, генераторы от тракторов или грузовой техники, или же выбирают электродвижки от разнообразной техники, которые соответствуют устройству по своим характеристикам. Важно знать, что не важно какого производства электропривод, он обязательно должен иметь достаточно высокий крутящий момент, производит достаточно хорошую мощность и «есть» ка можно меньшее количество тока, дабы не посадить аккумулятор автомобиля.
Итак, теперь начнем с главных составляющих электролебедки. Для начала, вам нужно сконструировать барабан с тросом, ведь он является основным узлом любой лебедки. Если вы найдете уже готовый барабан, которому не нужны будут никакие переделки, это будет отлично, если нет – будьте готовы к самостоятельной его разработке. Что для этого понадобиться? Во-первых, вам нужно найти отрезок толстостенной трубы и приварить к нему щечки, толщина которых достигает 4 – 5 мм. В зависимости от того, какую конструкцию будет иметь лебедка, вы можете приварить к одной из щечек барабана ведомую шестерню и снабдить трубу посадочными местами под подшипники.
Если говорить о редукторе, то лучше всего будет отдать предпочтение червячному, который имеет большое передаточное число. Главное его достоинство состоит в том, что во время его эксплуатации, самодельная лебедка может работать без тормоза барабана (благодаря характеристикам червячной пары). Как вариант можно взять редуктор для троллейбусных дверей, ведь он характеризируется хорошим передаточным числом и комфортен в креплении на площадке.
Для того, чтобы обезопасить себя при эксплуатации лебедки, нужно подумать о выносном пульте управления. Его можно использовать на расстоянии от натянутого троса. Когда вы будете его использовать, вам понадобится открыть корпус и провести блокировку конический фрикцион, предназначение которого состоит в предохранении от защемления пассажиров дверьми. Наиболее простой способ сделать такую операцию, это прихватка конуса к шестерне сваркой в некоторых местах.
Как уже говорилось, наиболее подходящей движущей силой лебедки является стартер. Поэтому, давайте разберемся как же можно сделать лебедку используя данную конструкцию. Итак, для начала вам нужно взять лист металла и сделать из него некую площадку. Затем вам понадобиться приварить к ней посадочные места для вала барабана и проделать установку. После проделанной работы нужно присоединить редуктор (первичным валом вверх) и приварить по месту пластину его крепления. Прикрепляем сверху редуктора сделанный своими руками переходник для крепления стартера и насаживаем на первичный вал шестерню с нужным модулем зуба. Для этого вполне возможно подобрать венец маховика. Наконец, проводим закрепление стартера и установку проводки. Теперь вы можете провести установку лебедки на автомобиль и пользоваться ею.
Допустим, что вы недавно приобрели новейшую лебедку, или же сконструировали ее своими руками. Что делать дальше? Надо устанавливать ее на автомобиль. Многих водителей эта задача приводит в замешательство: сделать это самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам из СТО? Как правило, наиболее простым и разумным вариантом будет установка лебедки именно в специальном центре. Если же такого в вашей окрестности нет, или вы не хотите отдавать ваш автомобиль в чужие руки можно установить лебедку самостоятельно. Мы можем дать вам несколько простых секретов, как можно сделать это быстро и правильно. Итак, во-первых, вы должны точно определить на какой части вашего автомобиля (передней или задней) будет находиться этот агрегат.
Как показывает практика, лебедка может постоянно находиться на автомобиле, или быть съемной. Как правило, лебедку устанавливают на раму, лонжероны, или платформу на соответствующей площадке. Для того, чтобы произвести установку, для начала, вам нужно будет подобрать кусок швеллера. Подбирать его нужно так, чтобы лебедка могла свободно на него встать. Дабы не свернуть крепления при сильных нагрузках, болты лебедки должны крепиться на уголки. Очень важно следить за тем, чтобы лебедка находилась в ровном положении, не прогибалась.
В худшем случае при нагрузке она попросту разломается пополам. Если вы устанавливаете в раму, последнюю нужно подрезать и усилить. Блок селеноидов нужно убрать в салон или поместить под капот, для того чтобы в него не поступала влага. Если ваша машина когда-то хорошенько «подмочилась», вам следует проверить щетки и при необходимости провести замену. Когда сматывается трос, вам нужно следить за тем, чтобы он ложился ровно, а на середину троса, как советуют специалисты, нужно кидать ватник.
В этом пункте мы поговорим о построении электрической лебедки и о принципе ее работы. Итак, главной деталью любой электропроводки является электродвигатель. Его устройство не сложное. Единственным важным моментом автомобильного использования является тот факт, что вращение ротора двигателя производится в обоих направлениях для смотки и намотки троса на барабан. Поэтому, на корпус двигателя выведено три силовых контакта вместо двух.
В блоке селеноидов осуществляется смена «прямого» подключения на «обратное». Вращение электромотора происходит в двух шарикоподшипниках, один из которых впрессован в крышку мотора или напрессован непосредственно на вал, а второй впрессован в моторную стойку. Как правило, стандартное напряжение под которым должно быть питание электродвигателя составляет 12V, но встречаются и варианты на 24V, такие используются на габаритных внедорожниках.
В общем, мощность двигателей на 12V достигает от 4,5 до 5 «лошадок». Теперь переходим к другой детали, за счет которой проводится поднятие тягового усилия на автомобильной лебедке. Это планетарный редуктор. Как правило, автомобильные лебедки с различным тяговым усилием комплектуются редукторами с различным передаточным числом.
Как показывает практика, автомобильные лебедки комплектуются трехступенчатым планетарным редуктором. Если говорить о его конструкции, она не отличается особой сложностью. Если вы хотите разобрать редуктор, вам для начала нужно открутить несколько болтиков, которые крепят редуктор к редукторной стойке. Затем нужно вынуть или открутить флажок свободной размотки и вытряхнуть на стол все запчасти . Если вы боитесь перепутать что и куда вставляется, не переживайте, это практически невозможно, ведь все понятно и просто. Однако, вы должны обратить внимание на прокладки, которые используются в редукторе (если, конечно, таковые имеются), так как они, в большинстве случаев, сделаны из картона, и надо быть осторожным чтобы их не повредить.
Как правило, в большинстве случаев редуктор не имеет герметичного положения. Исходя из этого, его обслуживание, особенно после преодоления бродов, состоит в очень внимательной промывке шестеренок редуктора от старой смазки и воды, а также нанесении новой смазки и последующей сборке. Как показывает практика, для смазки деталей можно выбирать почти любую консистентную смазку. Большое преимущество у той смазки, которая имеет в своем составе молибден. Основной особенностью планетарного редуктора является коэффициент редукции. Например, в некоторых лебедках он может составлять 1:315. Расшифровывается это так: на 315 оборотов двигателя барабан повернется только один раз.
В работе лебедки, момент вращения планетарного редуктора переходит к барабану, на который производится намотка троса. Теперь поговорим о барабане. Сделан из толстого металла, он является полым. Внутри барабана находится довольно немаловажная деталь – тормоз, который, в свою очередь, не позволяет тросу свободно разматываться под нагрузкой с отключенным флажком свободной размотки.
Если вы хотите разобрать тормоз, вы должны помнить, что прежде чем проделать такую операцию, вам нужно хорошенько запомнить что и где должно быть и что и куда класть, соотношение частей тормоза друг к дружке, дабы не перепутать чего либо. Как правило, барабан с тормозом не требует к себе особого внимания в плане обслуживания. Скорее всего вам нужно будет только почистить тормоз от результатов износа тормозных колодок, смазывать его не придется.
Теперь поговорим об основной части электрической лебедки. Ее составляет блок соленоидов или блок управления. Устройство последнего включает в себя два или четыре соленоида, которые подключаются к двигателю с помощью силовых контактов. Они питаются от аккумуляторной батареи.
В этом частично и заключается главный недостаток электрических лебедок. На практике, проблема энергопотребления легко решаема. Нужно всего лишь установить дополнительный аккумулятор или запустить двигатель автомобиля на время эксплуатации электрической лебедки. При этом, генератором машины обеспечивается необходимая сила тока. Фактически, селеноиды только меняют полярность на электродвигателе и управляются благодаря слаботочному пульту управления.
Используемые при подключении силовых линий электрические провода должны иметь площадь сечения около 35 кв.мм и хорошую изоляцию. В качестве первых подойдут для использования провода, которыми пользуются для того чтобы подключиться к сварочному аппарату. Прекрасной альтернативой блоку соленоидов послужит так называемый контактор, который, по сути, является тем же блоком селеноидов, но более компактным, влагозащищенным и упакованным в единый корпус.
Каждому автомобилисту важно знать, что если сразу произвести смазку электро контактов селеноидов при подключении автомобильной лебедки к соответствующему блоку и поместить блок в относительно сухое место, то вы не будете иметь никаких проблем с поломками, кроме периодического осмотра и проверки затяжки гаек на контактах. Если говорить о принципе работы электрической лебедки, можно сказать, что весь процесс работы начинается из того, что вращение от электродвигателя переходит по валу к редуктору. Затем, в работу включается вышеупомянутый тормоз, который и страхует барабан от обратного вращения. С помощью шестерен с отличающимися передаточными числами планетарный редуктор способен преобразовать большую скорость вращения вала с наименьшим тяговым усилием в низкую, со значительным тяговым усилием.
Именно благодаря такому принципу работы, мощность электрической лебедки достигает высокого уровня. Важно подытожить, что, так как лебедки, о которых мы говорим, электрические, они берут на себя все преимущества электроники. Происходит установка датчиков перегрева, в связи с перегревом движка в то время когда при эксплуатации лебедки обороты электродвигателя начинают падать. Также большой популярности зажили системы дистанционного управления, а также устанавливаются датчики заряда-разряда аккумуляторной батареи (АКБ).
При эксплуатации электролебедки важно помнить, что, если двигатель хорошенько промок, или же вывалялся в грязи, то его необходимо просушить, разобрать блок управления, а также очистить и смазать контакты. Более того, использование такого вида лебедок существенно влияет на бортовую сеть, сильно нагружая ее. Поэтому, важно помнить, что при работе с большими токами изоляция проводов может подвергнуться повреждениям, а контакты могут окислиться.
Как правило, электрические лебедки, которые питаются от бортовой сети автомобиля, хороши только при не очень частых и непродолжительных нагрузках. Наиболее хорошо они подходят для работы на эвакуаторах в городских условиях. Напротив, при движении по бездорожью, на пересеченной местности электрические лебедки не всегда показывают хорошую работоспособность. Поэтому, нужно тщательно подбирать электрическую лебедку именно под стать вашему автомобилю. Специалисты советуют очень деликатно и внимательно относится к такому устройству как лебедка, проводить своевременную диагностику неисправностей и ремонт, ведь в труднопроходимых местах этот инструмент просто незаменим.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?Да Нет
auto.today
За что мы платим такую кучу денег, покупая тяжелую железяку, называемую «автомобильная электрическая лебедка»? И почему эти изделия, развивающие одинаковое усилие, имеют такую разную цену? Сколько прослужит главный помощник джипера, особенно если учесть российскую специфику – грязь, броды и песок?
Какая лебедка лучше? Этот вопрос постоянно задают друг другу начинающие и опытные джиперы. Сравнить несколько лебедок наиболее популярных производителей и выявить победителей – вот какую задачу мы себе поставили. Но реальные условия работы лебедок очень сильно отличаются от лабораторных: они часто находятся в грязи, тонут в воде. Интересно, сколько лебедка может прослужить в столь недружественной среде? И что в ней ломается в первую очередь?
Зная по собственному опыту, что блок управления лебедкой, а вернее, контактные реле в них – это расходный материал, я решил, что испытывать будем непосредственно механику, то есть сами лебедки, невзирая на отказы блоков и пультов управления. Семь товарных лебедок приготовились к длительному марафону, в ходе которого комиссии, состоящей из вашего покорного слуги и главного конструктора Ульяновского авторемзавода Андрея Вербицкого, предстояло выявить истину. Еще раз подчеркну, что все испытуемые лебедки были товарными, то есть предназначенными для продажи потребителю, а не специально приготовленными для испытаний. Все в запакованной таре и с чеками магазинов, за исключением лебедки «Спрут-9000», которую я не поленился выбрать со склада готовой продукции, ткнув пальцем в первую попавшуюся и записав ее заводские номера во избежание, так сказать, введения заводчан в соблазн…
Программу испытаний установили следующую: сначала замерили тягово-скоростные характеристики всех образцов, потребляемые токи, затем провели испытание тормозов лебедки, то есть возможность остановки и удерживания груза. При этом испытывали тормоз под статической нагрузкой в 3500 кг, а потом в динамике, затормаживая груз в 1550 кг, поднятый на высоту одного метра после опускания на 0.2–0.3 метра. И так десять раз подряд. Ну а дальше устроили всем лебедкам ресурсные испытания – до полного выхода из строя. Им постановили признать невозможность простого ремонта в полевых условиях. То есть отказ проводов, пульта или блока управления выходом из строя не считать и продолжать работу до поломки механической части. Скажете, это просто испытание моторов? Мы тоже сначала так думали… А чтобы придать больше российской специфики, заставили лебедки работать в воде, смешанной с глиной и песком! Думаю, таких испытаний еще никто никогда не проводил.
Процесс тестирования мы разделили на два этапа. Ведь, откровенно говоря, далеко не все джиперы делают техническое обслуживание после каждого использования лебедки. Чаще бывает так: весной заcтрял – и до осени лебедку никто не трогал, дай бог, если трос перемотали. Вот в этом промежутке лебедка может заржаветь, а то и вовсе дать дуба. Перерыв между «заездами» получился ровно в три месяца. На первом этапе каждой лебедке предстояло протащить условный внедорожник сорок метров. Для начала выдергивали его из грязи – специальный стенд создавал противодействующее усилие в 2500 кг, – а затем тащили с установившейся нагрузкой примерно в 1300–1500 кг. Именно такие нагрузки были зафиксированы нами ранее при полевых испытаниях среднеразмерных внедорожников. А на втором – проделывали то же самое до полной утраты работоспособности.
За те три месяца, что лебедки пролежали на складе после первой серии тестов, они приобрели вполне реальный вид. Покрытые грязью и ржавчиной снаружи, они стали очень похожими на те, что смонтированы на аппаратах реальных джиперов. Но не все из них дожили до второй очереди.
Щетки – как новые. Хорошо видно – три из четырех зависли, что и вызвало остановку мотора
Корпус лебедки в месте состыковки с мотором сделан так, что образуются два
отверстия, в одно из которых вода засасывается, а из другого извергается. По конструкции это помпа!
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА
Очень красивая лебедка, продукт знаменитой фирмы. Нам досталась модель с индексом i, что означает расположение блока управления в корпусе изделия (так называемая высокая лебедка). Удобная ручка механизма включения свободной размотки троса, стильная эмблема – сразу видно, дорогая вещь! Трос вытягивается легко, с минимальным усилием. На тросе есть отметочка, указывающая предельную длину отдачи, – на барабане должно оставаться пять «аварийных» витков, позволяющих не вырвать трос из крепления. Диаметр барабана невелик, всего 63.5 мм. Впрочем, это общая проблема для большинства испытуемых. Тормоз выдержал программу испытаний безупречно. Ток при нагрузке 1300 кг составляет 220 А при напряжении 9.8 В. Скорость протяжки под нагрузкой – один метр за 22.3 сек. Первую часть испытаний – протяжку 40 метров по три метра за один проход – лебедка также прошла безупречно. Однако, скажу вам, когда включаешь Warn, погруженный в грязную воду, сразу понимаешь, что это настоящая стиральная машина. Оказывается, в двигателе этой лебедки предусмотрено два отверстия (см. фото), расположенных так, что вращающийся якорь мотора работает как помпа, постоянно засасывающая и извергающая под напором любую жидкость, в которую его погружаешь. Вода вокруг двигателя при этом как бы закипает и бурлит. С одной стороны, это дает очень эффективное охлаждение, а с другой – попадание песка и грязи, что теоретически должно было привести к ускоренному износу коллектора, подшипников и щеток. Тем не менее свои 40 метров Warn протянул запросто. Спустя три месяца, покрытый грязью и песком изнутри и снаружи, он запустился с первой попытки без всяких проблем. Первым, как и ожидалось, после протяжки 21 метра второго этапа начал выходить из строя блок управления – для включения режима сматывания приходилось стучать по нему рукояткой отвертки. Через 36 метров протяжки блок управления перестал включаться и после постукивания. Вскрыли панель блока и, постучав непосредственно по реле, добились продолжения работы лебедки. Промотав 84 метра под нагрузкой, в воде с глиной и песком, Warn встал окончательно. Подача питания на двигатель результатов не дала, и лебедку разобрали. В редукторе видны следы воды, но нет и намека на коррозию – все детали густо смазаны влагостойкой смазкой. Двигатель – практически как новый. Причина выхода из строя банальна – зависли щетки электромотора. Песок и грязь, нагнетаемые под давлением, сделали свое черное дело. Однако, возможно, постучав той же самой отверткой по двигателю, удалось бы его оживить. Вскрытие показало следующее: после всех издевательств износ щеток настолько незначителен, что, не зависни они, мотор мог протянуть еще очень-очень долго.
Щетки выработались наполовину, и хорошо видно, что их рабочая поверхность характерного серого цвета – это графит без меди
По прошествии трех месяцев лебедка признаков жизни не подавала…
Подшипник невозможно провернуть, а коллектор изношен до предела – на нем раковины и глубокие риски
ИЗ НАЧИНАЮЩИХ – В ПРОФИ
Лебедка Tabor показала практически те же характеристики, что и Warn. За исключением того, что Warn чуть-чуть быстрее. Вообще, если кто не знает, Tabor – это бюджетный вариант Warn. Если учесть, что цена мотора составляет примерно 30 процентов от стоимости лебедки, а все остальное у Warn и Tabor одинаковое, легко можно догадаться, на чем сэкономил производитель, чтобы сделать продукт доступнее. Диаметр барабана – 64 мм. Тормоз прошел испытания безупречно. Скорость протяжки – один метр за 22.3 с, точно такая же как у Warn. Ток, при этом потребляемый, чуть больше – 260–280 А. Однако экстремальных испытаний Tabor не выдержал. Погрузившись в грязевую ванну, уже через три метра он отказал. Размеется, не заработала лебедка и после трехмесячной выдержки. Вскрытие показало, что вышел из строя двигатель. Щетки сработались на 50–60 процентов, на якоре образовались раковины, коллектор практически полностью изношен, на нем тоже раковины. Щетки – темно-серого цвета, они из чистого графита, без примеси меди, что и вызвало столь быстрый их износ при попадании воды с песком. Передний подшипник заржавел и перестал вращаться. Зато, хотя в разобранном редукторе Tabor видны следы воды, грязи и песка, при этом все достаточно хорошо смазано, следов сильной коррозии не заметно. Сам по себе редуктор – копия Warn. Ломаться в нем нечему. Все короны – «печеные», то есть из порошковой стали. Благодаря этому достигается очень хорошее зубозакругление, и соответственно прекрасно работает механизм переключения. И не ломается! Так что, заменив испорченный в глубокой грязи мотор Tabor на «варновский», вы из начинающих сразу попадаете в профессионалы – вот в чем фокус.
Заменой щеточного узла не спасти мотор, у которого ламели коллектора начали
плавиться от разогрева, – маленький размер и большое переходное напряжение графита сделали свое черное дело.
Это все, что осталось от щеток мотора. Они дешевые, графитовые, поэтому и стерлись полностью
Длинные направляющие щеток не дают им перекашиваться и позволяют выработать полностью свой ресурс, что в некоторой степени компенсирует их фатально быстрый износ
КРАСОТА, ДА И ТОЛЬКО
Тайваньские братья китайцев явно поработали не только над конструкцией, но и над дизайном. На лебедку приятно смотреть. Тут, правда, немного другая конструкция механизма размотки, более жесткая ручка, менее удобная, чем у Warn и Tabor. Да и собственно размотка у Come Up очень тугая. Зато у него более удобный пульт управления, изготовленный таким образом, что резинкой прикрыт переключатель режимов – то есть он лучше защищен от попадания воды. При этом заделка провода вызывает мысли, что если он за что-либо зацепится, то его немедленно вырвет из пульта. При попытке крепления блока управления к самой лебедке сразу начал разваливаться крепеж – у болтов сворачивались головки, срезалась резьба. Зато к тормозу – никаких претензий. Диаметр барабана – 64 мм. Скорость протяжки достаточно высока – 1 метр за 20.3 с, ток при этом – 180 А. Однако умер «тайванец» быстро – не протянуло его сердце даже первого этапа. На 31-м метре он встал намертво. Спустя три месяца он также не проявил способности к воскрешению, после чего был вскрыт. Оказалось, что вышел из строя мотор, на коллекторе которого стали выплавляться ламели, и полностью разрушились щетки – от одной остались только обломки. Подшипник заклинило – видимо, по причине ржавчины.
При этом грязь практически не проникла в редуктор. В нем сохранилась совершенно нормальная смазка и почти полностью отсутствовала влага. При вскрытии обнаружилась еще одна очень редкая особенность – в сателлитах редуктора применены игольчатые подшипники. Это говорит о борьбе конструкторов за снижение внутренних потерь.
Маленький высокооборотистый моторчик, графитовые щетки, их коротенькие направляющие – вот причина быстрой смерти китайского товарища
Смазка редуктора противостоит воде и грязи, а вот блок управления непривычной конструкции так и не заработал
КОРЕННОЙ ЖИТЕЛЬ ПОДНЕБЕСНОЙ
Дизайн T-Max несколько брутальнее, чем у его экономически более продвинутого родственника, однако размотка работает заметно легче. Этот экземпляр потряс всех с первого взгляда – блок управления доселе невиданной конструкции (вообще без соленоидов – электронный) вызывал неподдельный интерес. Однако, забегая вперед, сразу скажу, что именно он нас разочаровал больше всего, потому что наотрез отказался работать! Кроме того, конструкция пульта управления откровенно колхозная – явно купленные на рынке электротоваров радиотехнический разъем и провод, еще один разъем, который вставляется непосредственно в блок управления, из дешевой пластмассы. Такие разъемы используются в прицепах. Зато размотка – очень легкая, как у Warn, Tabor и «Спрут».
И механизм выключения тоже очень удобный. На тросе имеется отметка, указывающая, что дальше его вытягивать нельзя, – прямо как у Warn!
Итак, поставив взамен вышедшего из строя блок управления от другой лебедки, мы начали испытания. Показав отличную работоспособность тормоза, скорость протяжки – 1 метр за 23.3 с при токе 180 А, что несколько медленнее, чем у Come Up, «китаец» умер, протянув 28 метров в воде с песком и глиной – уступив собрату всего три метра. Вскрытие показало, что изношена одна и зависли три щетки. Хорошо видны следы коррозии на щеточном узле. При этом якорь выглядит вполне прилично. Вся проблема щеточного узла в том, что он не совсем правильно сделан. Щетки выполнены явно не из того материала – в них много графита и почти совсем нет меди, поэтому они очень быстро изнашиваются. В редукторе – следы воды и песка, но сами детали хорошо смазаны и исправны. В отличие от Come Up игольчатых подшипников в сателлитах у «китайца» нет и провернуть их можно только с очень большим трудом.
ДЛЯ ТЕХ, У КОГО БАТРАК ИМЕЕТСЯ
Знаменитая компания, до сих пор почти не представленная в России. Я в свое время начинал с такой лебедки, и REP 6500, установленный на моем Blazer S10, проработал больше 10 лет. Первое, что мы узнаем, это как он тяжело разматывается. Да и механизм включения размотки очень тугой, хотя сама размотка полегче, чем у Come Up, но потуже, чем у Warn и Tabor. Зато способ заделки троса на барабане у Ramsey очень неплох: даже если его вырвет, можно без проблем все исправить с помощью ключа-шестигранника. Диаметр барабана – 64 мм. Тормоза выдержали проверку без замечаний. Скорость протяжки под нагрузкой – 1 метр за 23 с при токе 220 А.
Первый цикл испытаний прошел безупречно. Через три месяца лебедка запустилась легко. Только процедура размотки стала заметно тяжелее, да и включение режима размотки давалось каждый раз все с большим и большим усилием. На 104-м метре задымил блок управления. На 120-м – блок управления стал барахлить, от температуры расплавилась изоляция управляющего провода контактного реле, и его замкнуло на «массу». На 132-м метре блок полностью вышел из строя, и его заменили. Ровно триста метров протянула лебедка. И, наверное, могла бы тянуть еще столько же, если б не сломался механизм включения размотки. В нашем случае он остался в положении свободной размотки. То есть мотор вращался, а барабан нет. Вскрытие показало, что разрушена деталь механизма включения передачи – сломан стопорный выступ. На изломе при этом видны следы коррозии, то есть трещина появилась либо на первом этапе испытаний, либо еще раньше вследствие производственного дефекта. Но при этом в редукторе все детали покрыты смазкой, шестерни в норме. Двигатель вообще в нормальном рабочем состоянии, коллектор в порядке. Износ щеток – примерно 40 процентов.
Вывод: это лебедка для ленивых людей, никогда не использующих механизм свободной размотки, и если есть подневольный человек, в чьи обязанности входит тащить трос, то владельцу останется только нажимать кнопки на пульте. Впрочем, это не очень комфортно, ибо Ramsey – единственная лебедка, у которой кнопка пульта управления нагревается, да так, что можно обжечься! Короче, никогда не пользуйтесь механизмом размотки, и лебедка проработает вечно! Только перчатки не забывайте надевать – горячо.
ЕСЛИ Б НЕ КОРОТКИЕ ЗУБКИ…
У нее ручечка другая. Тоже тяжелая размотка, но чуть легче, чем у REP 9.5. Диаметр барабана – 64 мм. К тормозам претензий нет. Скорость протяжки – 1 метр за 20 с при токе 260 А. Рекорд, однако. По внешнему виду очень похожа на REP. Но токи, потребляемые ею, гораздо больше. Первый цикл отработала без замечаний. Спустя три месяца запустилась без проблем. После протяжки 30 метров второго цикла резко возросло усилие свободной размотки, достигнув в пике 100 кг, – в одиночку с такой нагрузкой не всякий справится. Затем усилие опять снизилось до 40–50 кг, что тоже очень много. На 48-м метре задымил блок управления, а на 81-м он окончательно сдох. После замены блока лебедка снова заработала и, протянув 177 метров, повторила итог REP – опять из строя вышел не двигатель, а механизм размыкания. Вскрытие показало, что на кольце механизма выключения передач срезало замыкающие зубья. Кольцо большого диаметра, но очень узкое. Соответственно зубчики – весьма коротенькие. Были бы они чуть подлиннее, прослужил бы механизм гораздо дольше. А так в зацепе находится по полмиллиметра каждого из зубов, что вызывает относительно быстрый отказ. Мотор при этом произвел самое лучшее впечатление – коллектор в идеальном состоянии, щетки почти не изношены, ему еще работать и работать, даже половину ресурса не исчерпал. Вода и грязь не повредили и редуктор – все детали покрыты качественной водостойкой смазкой.
ВОДУ ЛЮБИТ!
Сверху лебедки новшество – эбонитовая коробочка блока управления. Гнездо пульта закрывается крышечкой. Выглядит все весьма брутально. Длина лебедки несколько меньше, чем у остальных. Вызвано это вполне прозаической причиной – она должна уместиться в межрамное пространство автомобиля «УАЗ». Этим объясняются многие моменты компоновки – например, то, что часть редуктора расположена внутри барабана. На лебедке уже установлен клюз, и, что приятно порадует пользователя, почти никакого усилия не нужно, чтобы размотать трос. Самым слабым местом лебедки «Спрут-9000» оказался тормоз. Из десяти подъемов груза тормоз смог остановить его падение только два раза. Остальные разы падение груза замедлялось, но не останавливалось. Так что опасно тащить «Спрутом» машину в крутой подъем – желательно цеплять страховочный трос! Сейчас на заводе тормозом лебедку не комплектуют – из-за нестабильности качества тормоза. Заводчане утверждали, что нам попалась едва ли не самая неудачная лебедка из партии. Взятая для примера лебедка с автомобиля главного технолога легко показала, что тормоз может работать, а токи – быть гораздо меньшими. Однако это все говорит о нестабильности качества, устранением которой завод сейчас усиленно занимается. Скорость протяжки – 1 метр за 23 с при токе 250 А.
После трех месяцев выдержки лебедка запустилась без проблем. ОК, ставим ее в «ванну», наливаем воду и начинаем гонять агрегат под нагрузкой. По мере работы в районе мотора выделяются пузырьки, со временем образующие пену. После протяжки 78 метров начал «залипать» соленоид блока управления. Блок управления при этом нагрелся до такой степени, что до него едва можно было дотронуться. Хотя сама лебедка в воде охлаждалась хорошо и на ощупь оказалась чуть теплой. Контактор, работающий на смотку, оплавился и вышел из строя. В нем почернела контактная группа, выплавились изоляторы, провода обуглились. На 435-м метре протяжки лебедку неожиданно сорвало с креплений. При этом стоит отметить, что это произошло не под нагрузкой, а при отдаче троса. Сломалась щека барабана, и вся лебедка скрутилась в бараний рог, согнуло вал привода. Вскрытие и осмотр показали, что причиной разрушения явилась поломка пружины тормоза, вызвавшая заклинивание вала и разрушение лебедки. Получается, что первым в механической части ульяновской лебедки выходит из строя тормоз. Во-первых, он не очень-то и тормозит, по крайней мере на нашем экземпляре. Во-вторых, он слабел с каждым разом, а на четвертой сотне метров протяжки перестал работать совершенно. Осмотр редуктора выявил, что все шестерни в норме, но редуктор, равно как и мотор, полностью заправлен водой. Именно эта лебедка сконструирована герметичной, но если никакая герметизация не спасает от проникновения воды даже подводную лодку, так что же говорить о лебедке… Не устанавливать же в нее откачивающие помпы? Зато герметизация заметно выручила от проникновения песка и грязи – они практически не попали ни в мотор, ни в редуктор. Мотор остался еще вполне работоспособным, износ щеток составил примерно 80 процентов. Коллектор в норме, как и якорь в целом. Редуктор также весь в смазке, без следов износа и коррозии.
ЭПИТАФИЯ
КАКУЮ ЖЕ ЛЕБЕДКУ ПОКУПАТЬ?
Испытания развеяли некоторые мифы и позволили нам сделать определенные выводы. Оказалось, что в грязи и воде лебедки могут прожить долго. Более того, дополнительное охлаждение жидкостью, пуская и смешанной с грязью, помогает – спасает моторы от перегрева. Да и заводская смазка, как выяснилось, отлично противостоит воде, а песок в редуктор почти не попадает. Еще принято считать, что всегда жизнь мотора определяет срок службы лебедки. И это также было опровергнуто нашими испытаниями – у обеих Ramsey и «Спрут-9000» раньше из строя вышли другие механизмы. Подтвердилось и то, что китайская продукция уступает в качестве американской гораздо больше, чем в цене. Уступает она и отечественным лебедкам, превосходя их лишь в дизайне и стабильности качества.
Все изделия, прошедшие испытания, можно разделить на две группы – одни умерли практически сразу, а вторые вышли в финал. В первую группу попали Tabor, T-Max и Come Up, а во вторую – Warn, Ramsey и «Спрут». В чем же причина быстрой смерти лебедок первой группы и почему остальные могут прослужить долго?
Моторы Tabor, Come Up и T-Max очень похожи. И конструкцией щеточного узла, и конструкцией непосредственно якоря.
У них небольшие якори с небольшими коллекторами, что, собственно, и предопределило их короткую жизнь. Производители экономят на моторах, достигая заявленных параметров мощности и скорости за счет повышения количества оборотов якоря в минуту. И еще: материал щеток – эта самая недорогая деталь лебедки – предопределяет ресурс мотора! Используемые в автомобильной промышленности щетки генераторов и особенно стартеров – медно-графитные. Они имеют характерный желтоватый цвет. Но производители моторов для Come Up, T-Max и Tabor сэкономили «на спичках», применив более дешевые графитные щетки, они характерного серого цвета. Более того, прекрасно зная о своих проблемах, они поставляют щеточный узел в запасные части, что, однако, не очень-то и спасает – посмотрите, в каком состоянии коллекторы моторов после испытаний! Очень важны и размеры коллектора – чем он меньше в диаметре и больше в длину, тем меньше скорость, с которой щетки трутся об него, и соответственно тем дольше они живут. Все это вместе предопределило очень быструю смерть моторов этих лебедок. Посмотрите, настолько ли лебедки этих производителей дешевле, насколько меньше они работоспособны?
Справедливости ради напомним, что в случае с Tabor есть приятный нюанс – мотор можно заменить «варновским», и это поможет лебедке зажить совершенно другой жизнью. Другие ее механизмы нареканий не вызывают. Продукция же китайских собратьев уступает лидерам и в остальном. При этом у Come Up есть еще и проблемы с размоткой.
Что же с победителями? Максимальная мощность моторов лебедок, вышедших в финал – Warn, Ramsey и «Спрут», – достигается при примерно вдвое меньших оборотах, чем у аутсайдеров. Якори намного большего, чем у конкурентов, размера и медно-графитные щетки определяют во много раз больший ресурс моторов. Кто же из долгожителей лучше? Моторы лебедок Ramsey практически неубиваемы. Но есть ложечка дегтя: сломанный механизм включения размотки это штука, которую самостоятельно не починишь! Это тебе не мотор поменять, да и есть ли на складе запасные части – неизвестно. Кроме того, тормоз у Ramsey устроен точно так же, как и у «Спрута», то есть стоит лопнуть пружинке – и хана лебедке. А так – если механизмом размотки не пользоваться, может прослужить вечно. А возможно, и нет. «Спрут» пока – вещь в себе, но он протянул дольше, чем Ramsey. Сейчас товарные лебедки перестали оснащать тормозом – добиваются качества. Если не рассматривать этот проблемный узел, то «Спрут» работы не боится, на него есть запасные части, включая щеточный узел. Но дизайн пока еще не дорос даже до уровня «китайцев». Остается Warn. Хотя он и протянул меньше, чем Ramsey и тем более «Спрут», однако фатального разрушения с ним не случилось. Банальный полевой ремонт мог его оживить. При этом сколько-нибудь сущест-венного износа деталей не произошло.
К нему только необходимо иметь в запасе отвертку с массивной рукояткой для постукивания по реле и щеточному узлу мотора и запасной мотор, что, собственно, и делают заядлые трофисты.
Кроме того, следует помнить, что, покупая лебедку, вы приобретаете некоторое количество понтов. Охотник на «уазике», оснащенном «Спрутом», гораздо круче парня на «Ниве» без лебедки. Владелец китайского пикапа скорее купит Come Up или T-Max. На него свысока поглядывает обладатель лифтованной TLC 105, оснащенной лебедкой американского производства. А владелец Hummer купит только Warn – ибо noblesse oblige. И зачем мы проводили испытания?
media.club4x4.ru
