Не секрет, что самый распространенный в мире мотоциклетный мотор спроектирован «Хондой» полвека назад для легендарной скутеретты «Супер Каб» (подробный рассказ об истории Super Cub читайте в следующем номере). Однако сегодня речь не о прославленном ветеране (Россию самый массовый в мире аппарат, как ни странно, обошел стороной), а о его множественных китайских клонах, коих на нашем рынке немало: их ставят на мопеды, продающиеся под десятком брендов, детские квадрики, мини-байки, кроссачи и скутеретты. В основном к нам завозят аппараты с 50-кубовыми двигателями (их обозначение у китайцев стандартизовано — 139FM), попадающие в заветную пофигистскую категорию «мопед». Да и продавцам так проще: не надо париться с ПТС и дотошной сертификацией.
Размерность «полтинника» — 39 х 41,5 мм (диаметр цилиндра на ход поршня), и в штатной комплектации он способен выдавать, в зависимости от степени форсировки, от 1,75 до 3,5 л.с. В лучшем случае мопеды, скутеретты и мини-байки с таким мотором разгоняются до 65–75 км/ч, а в худшем — всего до 50 км/ч. Не всех такая скромность устраивает, и начинается поиск «лекарства», которое описывается кратким и волнующим словом «тюнинг». Не вдаваясь в морально-юридические нюансы вопроса (на тюнинг полтинников почти везде смотрят сквозь пальцы), расскажем о том, как сделать самый первый шаг в этом направлении, с минимальными заменами и затратами.
Вообще, «кабовский» тюнинг за рубежом неисчерпаем, как атом, и даже до нас уже доплыли первые киты (комплекты деталей). Однако не будем торопиться делать все и сразу: простейший, и в то же время эффективный шаг — перейти к диаметру цилиндра 47 мм (при том же ходе поршня, то есть, не меняя коленвал), что обеспечит кубатуру 72 см3. Здесь опять-таки доступно несколько китов разных производителей. Все они предусматривают, помимо неизбежной замены цилиндра и поршня, замену головки цилиндра в сборе и карбюратора. Последние два узла удваивают стоимость «железа» (новая головка обойдется примерно в 3500 руб.). Не менять «голову» не удается по той причине, что у 50-кубовой мал объем камеры сгорания, и тюнинговый поршень входит с ней в контакт.
Этот болт фиксирует крышку шестерни ГРМ.Этот болт фиксирует крышку шестерни ГРМ.
Казалось бы, ничего не поделаешь, придется покупать дорогостоящий кит. Однако Евгений Кузьмин из мастерской Санкт-Петербургского салона «С.-Мото» нашел способ избежать замены головки цилиндра и карбюратора. Для этого он использует поршень не из тюнингового комплекта, а от… скутера. Оказывается, у китайских четырехтактных скутерных моторов (кстати, также клонированных с «Хонды») тюнинговые поршни имеют такой же диаметр и размер пальца, а вот высота поршня меньше. К тому же у скутерного поршня слегка вогнуто днище — это и позволяет использовать его на «кабовских» моторах. Есть и еще достоинства: поршень и палец облегчены по сравнению со штатными, то есть рассчитаны на более высокие обороты и лучше держат нагрузку.
Метка в виде кружка на шестерне ГРМ должна смотреть вперед и быть напротив лунки на поверхности головки.Метка в виде кружка на шестерне ГРМ должна смотреть вперед и быть напротив лунки на поверхности головки.
Описанные ниже работы справедливы практически для всех китайских «кабовских» клонов, независимо от производителя. Во всяком случае, нам не известны «противопоказания» или «несостыковки». Обычно детали всех производителей полностью взаимозаменяемы, у деталей ЦПГ и ГРМ нет каких-либо размерных групп и, соответственно, необходимости в селективной сборке. То есть любая деталь любого производителя по идее должна подходить на любой подобный мотор. Однако исключения есть почти у любого правила, поэтому промерить детали стоит в любом случае.
Метки на роторе (снятом с двигателя).Метки на роторе (снятом с двигателя).
Ниже рассмотрены работы с мотором скутеретты, их особенность в том, что нет нужды отсоединять силовой агрегат от рамы, достаточно снять часть облицовок. Еще одна подготовительная операция — очистка мотора. Ускорить ее поможет аэрозольный очиститель двигателя. Нанеся раствор, надо дать ему впитаться, а затем можно смыть водой. Особое внимание тому, чтобы не осталась грязь на верхней горизонтальной поверхности, где цилиндр стыкуется с картером двигателя — песок оттуда может прямиком попасть в картер.
Снимаем головку цилиндра.Снимаем головку цилиндра.
При разборке ГРМ и ЦПГ крепеж и детали разных узлов удобно складывать в отдельные ячейки, чтобы не путаться при сборке. Можно использовать, например, коробку из-под яиц, я же изготовил блок, смотав скотчем разрезанные банки из-под детского питания — получилось чрезвычайно удобно. Еще один важный совет — «кабовские» (а, впрочем, и любые) моторы имеют множество деталюшек, схожих внешне, но различающихся в мелочах, и если их перепутать, последствия могут быть удручающими. Чтобы этого не произошло (особенно если какой-то узел разбирается впервые), рекомендуем зарисовать или сфотографировать расположение деталей, а также записать последовательность разборки — откуда какие винты, болты, шайбы.
Перед снятием цилиндра откручиваем ось направляющего ролика и затем извлекаем ролик.
Самая типичная и дорогостоящая ошибка при работе с четырехтактным двигателем — неправильная установка фаз газораспределения. Если «упустить» фазы, мотор завести не удастся (но это полбеды), хуже, когда клапаны встретятся с поршнем! Поэтому изготовители наносят на детали особые метки. Меток две пары: одна — на роторе генератора и картере, другая — на шестерне привода и головке цилиндра. Чтобы легче вращать коленвал при помощи ключа с головкой, надетой на гайку ротора (для чего откручивают лючок в крышке генератора), стоит выкрутить свечу зажигания.
Удалять поврежденные прокладки очень удобно специальным препаратом.Меток на роторе несколько, нам нужна «Т» (Top или ВМТ), она должна находиться строго посредине смотрового лючка в верхней части картера. Вторая пара меток будет видна, если снять характерную круглую крышку на головке (открутив для этого болт, головка которого расположена с противоположной стороны — там еще две головки болтов, но нужная ближе к свече). У звездочки привода распредвала выштампованный кружок должен располагаться напротив небольшой лунки, ориентированной вперед. Поскольку передаточное отношение в приводе ГРМ 1:2, то не каждое положение поршня в ВМТ (метка Т) будет соответствовать нужной фазе газораспределения. Если метки не видно, коленвал придется повернуть еще на один оборот.
www.zr.ru
Не секрет, что самый распространенный в мире мотоциклетный мотор спроектирован «Хондой» полвека назад для легендарной скутеретты «Супер Каб». Однако сегодня речь не о прославленном ветеране (Россию самый массовый в мире аппарат, как ни странно, обошел стороной), а о его множественных китайских клонах, коих на нашем рынке немало: их ставят на мопеды, продающиеся под десятком брендов, детские квадрики, мини-байки, кроссачи и скутеретты. В основном к нам завозят аппараты с 50-кубовыми двигателями (их обозначение у китайцев стандартизовано — 139РМ), попадающие в заветную по-фигистсную категорию «мопед». Да и продавцам так проще: не надо париться с ПТС и дотошной сертификацией.
Размерность «полтинника» — 39 х 41,5 мм (диаметр цилиндра на ход поршня), и в штатной комплектации он способен выдавать, в зависимости от степени форсировки, от 1,75 до 3,5 л.с. В лучшем случае мопеды, скутеретты и мини-байки с таким мотором разгоняются до 65-75 км/ч, а в худшем — всего до 50 км/ч. Не всех такая скромность устраивает, и начинается поиск «лекарства», которое описывается кратким и волнующим словом «тюнинг». Не вдаваясь в морально-юридические нюансы вопроса (на тюнинг «полтинников» почти везде смотрят сквозь пальцы), расскажем о том, как сделать самый первый шаг в этом направлении, с минимальными заменами и затратами.
Вообще, «кабовский» тюнинг за рубежом неисчерпаем, как атом, и даже до нас уже доплыли первые «киты» (комплекты деталей). Однако не будем торопиться делать все и сразу: простейший и в то же время эффективный шаг — перейти к диаметру цилиндра й7 мм (при том же ходе поршня, то есть, не меняя коленвал), что обеспечит кубатуру 72 см3. Здесь опять-таки доступно несколько китов разных производителей. Все они предусматривают, помимо неизбежной замены цилиндра и поршня, замену головки цилиндра в сборе и карбюратора. Последние два узла удваивают стоимость «железа» (новая головка обойдется примерно в 3500 руб.). Не менять «голову» не удается по той причине, что у 50-кубовой мал объем камеры сгорания и тюнинговый поршень входит с ней в контакт.
Казалось бы, ничего не поделаешь, придется покупать дорогостоящий кит. Однако Евгений Кузьмин из мастерской Санкт-Петербургского салона «С-Мото» нашел способ избежать замены головки цилиндра и карбюратора. Для этого он использует поршень не из тюнингового комплекта, а от… скутера. Оказывается, у китайских четырехтактных скутерных моторов (кстати, также клонированных с «Хонды») тюнинговые поршни имеют такой же диаметр и размер пальца, а вот высота поршня меньше. К тому же у скутерного поршня слегка вогнуто днище — это и позволяет использовать его на «кабовских» моторах.
Есть и другие достоинства: поршень и палец облегчены по сравнению со штатными, то есть рассчитаны на более высокие обороты и лучше держат нагрузку.
Описанные ниже работы справедливы практически для всех китайских «кабовских» клонов, независимо от производителя. Во всяком случае, нам не известны «противопоказания» или «несостыковки». Обычно детали всех производителей полностью взаимозаменяемы, у деталей ЦПГ и ГРМ нет каких-либо размерных групп и, соответственно, необходимости в селективной сборке. То есть любая деталь любого производителя по идее должна подходить на любой подобный мотор. Однако исключения есть почти у любого правила, поэтому промерить детали стоит в любом случае.
Ниже рассмотрены работы с мотором скутеретты, их особенность в том, что нет нужды отсоединять силовой агрегат от рамы, достаточно снять часть облицовок. Еще одна подготовительная операция — очистка мотора. Ускорить ее поможет аэрозольный очиститель двигателя. Нанеся раствор, надо дать ему впитаться, а затем можно смыть водой. Особое внимание тому, чтобы не осталась грязь на верхней горизонтальной поверхности, где цилиндр стыкуется с картером двигателя — песок оттуда может прямиком попасть в картер.
При разборке ГРМ и ЦПГ крепеж и детали разных узлов удобно складывать в отдельные ячейки, чтобы не путаться при сборке. Можно использовать, например, коробку из-под яиц, я же изготовил блок, смотав скотчем разрезанные банки из-под детского питания — получилось чрезвычайно удобно. Еще один важный совет — «кабовские» (а, впрочем, и любые) моторы имеют множество деталюшек, схожих внешне, но различающихся в мелочах, и если их перепутать, последствия могут быть удручающими. Чтобы этого не произошло (особенно если какой-то узел разбирается впервые), рекомендуем зарисовать или сфотографировать расположение деталей, а также записать последовательность разборки — откуда какие винты, болты, шайбы.
Самая типичная и дорогостоящая ошибка при работе с четырехтактным двигателем — неправильная установка фаз газораспределения. Если «упустить» фазы, мотор завести не удастся (но это полбеды), хуже, когда клапаны встретятся с поршнем! Поэтому изготовители наносят на детали особые метки. Меток две пары: одна -на роторе генератора и картере, другая — на шестерне привода и головке цилиндра. Чтобы легче вращать коленвал при помощи ключа с головкой, надетой на гайку ротора (для чего откручивают лючок в крышке генератора), стоит выкрутить свечу зажигания.
Меток на роторе несколько, нам нужна «Т» (Тор или ВМТ), она должна находиться строго посредине смотрового лючка в верхней части картера. Вторая пара меток будет видна, если снять характерную круглую крышку на головке (открутив для этого болт, головка которого расположена с противоположной стороны — там еще две головки болтов, но нужная ближе к свече). У звездочки привода распредвала вы-штампованный кружок должен располагаться напротив небольшой лунки, ориентированной вперед. Поскольку передаточное отношение в приводе ГРМ ) :2, то не каждое положение поршня в ВМТ (метка Т) будет соответствовать нужной фазе газораспределения. Если метки не видно, коленвал придется повернуть еще на один оборот.
Метки установлены, можно разбирать все по порядку. Отворачиваем три болта крепления звездочки ГРМ (для этого потребуется головка «на 9»). Чтобы гайки крепления выпускной трубы легче отворачивались и не страдала резьба, желательно пропитать соединение проникающей смазкой. Отворачиваем болты крепления впускного патрубка и подвязываем его к раме вместе с карбюратором. Больше ничего из «навески» отсоединять не надо. Теперь очередь четырех колпачковых гаек с торца головки, они прижимают головку к цилиндру, а тот — к картеру. Обратите внимание на усилие страгивания — примерно с таким же (но не больше!) придется их затягивать (однако мы настоятельно советуем использовать динамометрический ключ или хотя бы безмен с отмеренным воротком — его точность вполне достаточна). Под ними — первый нюанс: не все шайбы одинаковые, одна из них — медная. Запомните ее расположение — нижняя правая шпилька, по ее каналу масло поступает в головку для смазки деталей. На крышке головки, которая теперь освобождается, есть стрелочка (так как расположение шпилек несимметричное), и она при сборке должна быть направлена вниз. Еще нюанс: между цилиндром и картером и между цилиндром и головкой есть направляющие втулки, они разные по высоте. Где какая, запомнить просто: так как прокладка под головкой толще, втулки там длиннее.
Снимаем вбок звездочку ГРМ и извлекаем ее из цепи, откручиваем ось направляющего ролика и извлекаем ролик. Под головкой оси находится алюминиевая шайба, которую тоже не следует путать с другими. На стыке между головкой и цилиндром на нижнем правом канале обнаружим уплотнительную резинку и центрирующую втулку. Так же уплотнен и стык цилиндра с картером. Все резинки (три штуки) при сборке устанавливаем новые на свои места. Аккуратно стягиваем по шпилькам цилиндр, после чего извлекаем поршневой палец и снимаем поршень. Перед тем как шилом или отверткой подцеплять стопорное кольцо поршневого пальца, желательно закрыть «зев» картера какой-нибудь чистой материей. На всякий случай…
Теперь перейдем к подготовительным операциям. Прежде всего очистим посадочный стык картера, а также две плоскости головки, с которых мы сняли крышки, — нередко там остаются фрагменты старой прокладки, а то и вся прокладка целиком. В любом случае прокладки меняем, для удаления старых лучше всего использовать современное средство — аэрозольный «Удалитель прокладок». Распылив препарат, даем ему «поработать» минут 10-15, после чего старая прокладка легко удаляется при помощи скребка или лезвия канцелярского ножа.
При установке нового поршня обратите внимание на надпись 1п(а1<е («Впуск»), она должна быть вверху. Обильно смазываем моторным маслом палец, поршень, кольца. Цилиндр чуть позже — его сначала надо обезжирить: снять консервационную смазку и тряпкой, смоченной бензином, удалить остатки абразива от обработки. Ставим в поршень первое стопорное кольцо (бывалые механики советуют удалить кусачками усик — для надежности, нередко кончик усика вылезает и начинает задирать поверхность цилиндра), затем палец и второе стопорное кольцо. Разводим разрезы поршневых колец: на 180° половинки маслосъемного, и еще на 180° разрезы компрессионных колец.
В остальном сборку производим в обратном порядке. Но тут есть пара «засад»: во-первых, не забудем о направляющих втулках разной высоты и новых резиновых кольцах. Во-вторых, и это очень важно, продев цепь ГРМ обратно в полость цилиндра, убедимся в правильном расположении цепи относительно пластиковой шестеренки, которая стоит в глубине картера и отвечает за натяжение цепи. Иначе цепь может проскочить мимо, что чревато разрушением шестеренки или даже обрывом цепи (а тут и клапанам кирдык).
Надев на шпильки головку (не забыв перед этим о ролике успокоителя), устанавливаем звездочку ГРМ: подтягиваем ее от нижней части окна, преодолевая усилие натяжителя цепи. Обязательно проверяем совпадение меток ГРМ (см. выше), ведь ошибка на два зуба уже чревата поломкой клапана. Заодно, пока мотор холодный, проверяем зазоры в клапанах: они должны быть от 0,05 до 0,07 мм. Гайки крепления головки цилиндра затягиваем равномерно, крест-накрест, за два-три прохода. Контроль окончательного усилия затяжки производим динамометрическим ключом, момент равен примерно 10-14 Нм. Точное значение можно найти в руководствах по ремонту конкретного производителя. И еще: не забудьте залить новое масло, если сливали старое. Вообще, «кабовские» моторы крайне неприхотливы к применяемым маслам, главное условие — чтобы масло там было. После тюнинга при экстремальной езде по жаре или в городе желательно использовать мотоциклетные масла с вязкостью не ниже 10\Л/йО. И последнее: после такой форсировки степень сжатия возрастает до 10,6-10,8, поэтому необходимо использовать 95-й бензин.
mypitbike.ru
Сегодня на российском рынке «полтинников» пруд пруди. Вариантов подержанных «японцев» и новых «китайцев» не счесть, но почти все они — с древним, надежным, но не слишком мощным «хондовским» четырехтактником. Между тем, добавить в хилую упряжку свежую лошадь не слишком трудно. И не слишком накладно.Не секрет, что самый распространенный в мире мотоциклетный мотор спроектирован «Хондой» полвека назад для легендарной скутеретты «Супер Каб» (подробный рассказ об истории Super Cub читайте в следующем номере). Однако сегодня речь не о прославленном ветеране (Россию самый массовый в мире аппарат, как ни странно, обошел стороной), а о его множественных китайских клонах, коих на нашем рынке немало: их ставят на мопеды, продающиеся под десятком брендов, детские квадрики, мини-байки, кроссачи и скутеретты. В основном к нам завозят аппараты с 50-кубовыми двигателями (их обозначение у китайцев стандартизовано — 139РМ), попадающие в заветную по-фигистсную категорию «мопед». Да и продавцам так проще: не надо париться с ПТС и дотошной сертификацией.
Размерность «полтинника» — 39 х 41,5 мм (диаметр цилиндра на ход поршня), и в штатной комплектации он способен выдавать, в зависимости от степени форсировки, от 1,75 до 3,5 л.с. В лучшем случае мопеды, скутеретты и мини-байки с таким мотором разгоняются до 65-75 км/ч, а в худшем — всего до 50 км/ч. Не всех такая скромность устраивает, и начинается поиск «лекарства», которое описывается кратким и волнующим словом «тюнинг». Не вдаваясь в морально-юридические нюансы вопроса (на тюнинг «полтинников» почти везде смотрят сквозь пальцы), расскажем о том, как сделать самый первый шаг в этом направлении, с минимальными заменами и затратами.
Вообще, «кабовский» тюнинг за рубежом неисчерпаем, как атом, и даже до нас уже доплыли первые «киты» (комплекты деталей). Однако не будем торопиться делать все и сразу: простейший и в то же время эффективный шаг — перейти к диаметру цилиндра й7 мм (при том же ходе поршня, то есть, не меняя коленвал), что обеспечит кубатуру 72 см3. Здесь опять-таки доступно несколько китов разных производителей. Все они предусматривают, помимо неизбежной замены цилиндра и поршня, замену головки цилиндра в сборе и карбюратора. Последние два узла удваивают стоимость «железа» (новая головка обойдется примерно в 3500 руб.). Не менять «голову» не удается по той причине, что у 50-кубовой мал объем камеры сгорания и тюнинговый поршень входит с ней в контакт.
Казалось бы, ничего не поделаешь, придется покупать дорогостоящий кит. Однако Евгений Кузьмин из мастерской Санкт-Петербургского салона «С-Мото» нашел способ избежать замены головки цилиндра и карбюратора. Для этого он использует поршень не из тюнингового комплекта, а от… скутера. Оказывается, у китайских четырехтактных скутерных моторов (кстати, также клонированных с «Хонды») тюнинговые поршни имеют такой же диаметр и размер пальца, а вот высота поршня меньше. К тому же у скутерного поршня слегка вогнуто днище — это и позволяет использовать его на «кабовских» моторах. Есть и другие достоинства:
поршень и палец облегчены по сравнению со штатными, то есть рассчитаны на более высокие обороты и лучше держат нагрузку.
Описанные ниже работы справедливы практически для всех китайских «кабовских» клонов, независимо от производителя. Во всяком случае, нам не известны «противопоказания» или «несостыковки». Обычно детали всех производителей полностью взаимозаменяемы, у деталей ЦПГ и ГРМ нет каких-либо размерных групп и, соответственно, необходимости в селективной сборке. То есть любая деталь любого производителя по идее должна подходить на любой подобный мотор. Однако исключения есть почти у любого правила, поэтому промерить детали стоит в любом случае.
Ниже рассмотрены работы с мотором скутеретты, их особенность в том, что нет нужды отсоединять силовой агрегат от рамы, достаточно снять часть облицовок. Еще одна подготовительная операция — очистка мотора. Ускорить ее поможет аэрозольный очиститель двигателя. Нанеся раствор, надо дать ему впитаться, а затем можно смыть водой. Особое внимание тому, чтобы не осталась грязь на верхней горизонтальной поверхности, где цилиндр стыкуется с картером двигателя — песок оттуда может прямиком попасть в картер.
При разборке ГРМ и ЦПГ крепеж и детали разных узлов удобно складывать в отдельные ячейки, чтобы не путаться при сборке. Можно использовать, например, коробку из-под яиц, я же изготовил
блок, смотав скотчем разрезанные банки из-под детского питания — получилось чрезвычайно удобно. Еще один важный совет — «кабовские» (а, впрочем, и любые) моторы имеют множество деталюшек, схожих внешне, но различающихся в мелочах, и если их перепутать, последствия могут быть удручающими. Чтобы этого не произошло (особенно если какой-то узел разбирается впервые), рекомендуем зарисовать или сфотографировать расположение деталей, а также записать последовательность разборки — откуда какие винты, болты, шайбы.
Самая типичная и дорогостоящая ошибка при работе с четырехтактным двигателем — неправильная установка фаз газораспределения. Если «упустить» фазы, мотор завести не удастся (но это полбеды), хуже, когда клапаны встретятся с поршнем! Поэтому изготовители наносят на детали особые метки. Меток две пары: одна -на роторе генератора и картере, другая — на шестерне привода и головке цилиндра. Чтобы легче вращать коленвал при помощи ключа с головкой, надетой на гайку ротора (для чего откручивают лючок в крышке генератора), стоит выкрутить свечу зажигания.
Меток на роторе несколько, нам нужна «Т» (Тор или ВМТ), она должна находиться строго посредине смотрового лючка в верхней части картера. Вторая пара меток будет видна, если снять характерную круглую крышку на головке (открутив для этого болт, головка которого расположена с противоположной стороны — там еще две головки болтов, но нужная ближе к свече). У звездочки привода распредвала вы-штампованный кружок должен располагаться напротив небольшой лунки, ориентированной вперед. Поскольку передаточное отношение в приводе ГРМ ) :2, то не каждое положение поршня в ВМТ (метка Т) будет соответствовать нужной фазе газораспределения. Если метки не видно, коленвал придется повернуть еще на один оборот.
Метки установлены, можно разбирать все по порядку. Отворачиваем три болта крепления звездочки ГРМ (для этого потребуется головка «на 9»). Чтобы гайки крепления выпускной трубы легче отворачивались и не страдала резьба, желательно пропитать соединение проникающей смазкой. Отворачиваем болты крепления впускного патрубка и подвязываем его к раме вместе с карбюратором. Больше ничего из «навески» отсоединять не надо. Теперь очередь четырех колпачковых гаек с торца головки, они прижимают головку к цилиндру, а тот — к картеру. Обратите внимание на усилие страгивания — примерно с таким же (но не больше!) придется их затягивать (однако мы настоятельно советуем использовать динамометрический ключ или хотя бы безмен с отмеренным воротком — его точность вполне достаточна).
Под ними — первый нюанс: не все шайбы одинаковые, одна из них — медная. Запомните ее расположение — нижняя правая шпилька, по ее каналу масло поступает в головку для смазки деталей. На крышке головки, которая теперь освобождается, есть стрелочка (так как расположение шпилек несимметричное), и она при сборке должна быть направлена вниз. Еще нюанс: между цилиндром и картером и между цилиндром и головкой есть направляющие втулки, они разные по высоте. Где какая, запомнить просто: так как прокладка под головкой толще, втулки там длиннее.
Снимаем вбок звездочку ГРМ и извлекаем ее из цепи, откручиваем ось направляющего ролика и извлекаем ролик. Под головкой оси находится алюминиевая шайба, которую тоже не следует путать с другими. На стыке между головкой и цилиндром на нижнем правом канале обнаружим уплотнительную резинку и центрирующую втулку. Так же уплотнен и стык цилиндра с картером. Все резинки (три штуки) при сборке устанавливаем новые на свои места. Аккуратно стягиваем по шпилькам цилиндр, после чего извлекаем поршневой палец и снимаем поршень. Перед тем как шилом или отверткой подцеплять стопорное кольцо поршневого пальца, желательно закрыть «зев» картера какой-нибудь чистой материей. На всякий случай…
remontscooter.ru
Stels Orion 100, дорожный, 2010, 97 см3, 7 л.с., 84 кг, 30 000 руб.Stels Orion 100, дорожный, 2010, 97 см3, 7 л.с., 84 кг, 30 000 руб.
Уже года два, тестируя технику в глубинке, замечал: мужички не байкерской внешности пересели на невзрачные с виду китайские аппараты, вытеснившие дышащие на ладан «риги», «карпаты» и «мински». Техника эта используется не забавы ради, а сугубо утилитарно — перевезти мешок с корнеплодами либо добраться к месту рыбалки, по грибы да ягоды. Откровенно говоря, я с пренебрежением поглядывал на подобную технику, неспешно дефилирующую по городкам и сельским дорогам, не испытывая ни малейшего желания на ее пересесть. Но назвался груздем — полезай в кузов! Рынок подсказывает, что пора тестировать новинки и в этом сегменте.
Судя по индексу, Orion 100 — полноценный мотоцикл, хотя по его внешости этого не скажешь. Так вертится на языке более простое и привычное — мопед. Как известно «кабовский» двигатель (это, без преувеличения, величайшее хондовское изобретение подробно описано в «Мото» № 1–2010) внешне ничем не выдает свою кубатуру, которая может варьироваться от 50 до 125 см3. Дотошный инспектор ГАИ может заподозрить что это не мопед, разве что взглянув на шкалу спидометра, размеченную до 120 км/ч. Однако дилер этой техники — компания «Стелсмото» — не лукавит: выдает ПТС, а дальнейшее — на совести владельца. Забегая вперед, констатирую: проехав за неделю 1100 км по городу и шоссе, ни разу не поймал на себе взгляда инспектора.
Но мопед-то не прост! Роскошному двухцветному сиденью из нескользкого материала (длиной 570 мм) позавидует и иной мотоцикл. Но главное — усилены подвески: задние амортизаторы внушительных размеров имеют гидравлику, регулировку преднатяга пружины (5 положений), да и сама пружина с переменным шагом навивки. Они хороши — не пробиваются, но демпфируют. Прямо-таки хочется наехать на выбоину в асфальте, чтобы почувствовать, как они срабатывают. А вот гидравлика вилки, на фоне задних подвесок — «на четверочку», но все же работает. С учетом довольно больших колес (17 дюймов) машина прекрасно приспособлена для плохих дорог.
Руль в меру высокий и широкий (650 мм), посадка прямая и неутомительная. И поездка на Селигер и обратно (900 км) это подтвердила. После скутеров и скутеретт несколько настораживало «ручное» сцепление — каково-то будет в городе? Но, оказалось, нормально, включение передач на удивление четкое и с малым усилием. Да и нейтралка «ловилась» прекрасно. Порадовал «нормальный» порядок включения передач, а то у многих китайских «кабовских» клонов применяют обратный или круговой порядок, который сбивает с толку. Пульты на руле привычны, хотя с виду простоваты. Нет клавиши «стоп-двигатель», кстати, обязательный на мотоциклах — еще один закос под мопед. Приборка и порадовала и разочаровала. Порадовала тахометром и большим, хорошо читаемым циферблатом спидометра. А огорчила тем, что при дневном свете не видно, горят ли контрольные лампочки и, самое главное, индикатора включенной передачи. А еще очень не хватает топливомера, но об этом разговор особый.
Отрадно, что одним ключом открываются три разных замка: зажигания, противоугонный под нижней траверсой (центрального замка здесь нет) и крышки бака. Для пуска двигателя надо открыть бензокран и включить обогатитель — эти операции непривычны для скутеристров, но обыденны для владельцев мотоциклов. Кран найти несложно, но вот положения флажка обескуражили: горизонтальное положение здесь означает не «закрыто», а «резерв». Кстати его, как показали последовавшие поездки, не оказалось. Найти рычажок обогатителя оказалось сложнее — пришлось слезать и разглядывать карбюратор. И даже потом найти его наощупь не всегда удавалось, зря сэкономили на тросике.
Электростартером удалось воспользоваться не сразу — сел аккумулятор. С кика же мотор завелся охотно, но сам кик оказался такой неудобной формы, что не оставлял места ноге на подножке (с другой стороны ноге мешает неудобная педаль тормоза). Приходится основательно косолапить, выворачивая ногу. Это быстро надоело, и когда аккумулятор подзарядился, снял кик вовсе. Вообще, неудачная эргономика места под правую ногу — самый серьезный недостаток мотоцикла. Причем не только этого, но и прочих мопедов и скутеретт с «кабовскими» моторами от других производителей. К тому же педаль тормоза оказывается очень низко над землей, и при торможении цепляет за малейшие неровности.
Прогрев двигатель, поехал в ад столичных пробок. На удивление, просачиваться между машин порой даже удобнее, чем на скутере — масса «Ориона» всего 84 кг, не слишком широкий руль, большие колеса. Часто переключаться не приходилось — благодаря эластичной характеристике мотора и длинным передачам. Передаточные отношения коробки подобраны прекрасно. С первой аппарат даже наровит «закозлить», вторая и третья сближенны, причем вторая прекрасно подходит для загородной езды в плохих условиях — мотор тянет на низах. С четвертой начинается чудо — включив ее с 30 км/ч (на тахометре 2500), мотор крутит и крутит, и тахометр добирается до красной зоны (8500 об/мин) при 90 км/ч. Самый приятный скоростной диапазон 65–70 км/ч: минимум вибраций и шума из глушителя. Четвертую передачу можно включать и на 25 км/ч (2000 об/мин) — мотор потрясающе эластичен. Но и в городе, в просветах между волнами пробок, когда очумевшие автовладельцы ускорялись, аппарат тоже не отставал от общего потока.
Тормоза, хоть и барабанные, с новья работают «на пять»: кажется, и стоппи можно сделать, и заднее колесо пустить в юз на асфальте. Пожалуй, единственный казус — при включении «мигалок» их звуковой повторитель работал так громко и противно, что все оборачивались. Однако вскоре проблема «рассосалась» сама — что-то сдохло в электрике, и пришлось по старой привычке «семафорить» руками. Но процесс пошел дальше — отвалилась мигалка (треснуло пластмассовое ухо). Вскрытие показало, что поворотники изготавливали, видимо, в школьных мастерских: вместо клеммы — скрученный в кольцо и залитый оловом конец провода. Вскоре и звуковой сигнал при включении зажигания стал издавать звуки, как будто сам с собой разговаривал — пришлось сдернуть с него клемму (что оказалось на удивление легко). В общем, по городу ездить стало неуютно, и я с облегчением вздохнул, когда отправился в дальнобой.
Путь предстоял на Селигер. Через 114 км автомагистраль закончилась и начался опасный участок до Зубцова, с разбитым, в продольных колеях, асфальтом. Дорога узкая, с грунтовыми обочинами. Чтобы побыстрее проскочить эти 60 км, держал полный газ — аппарат шел 85 км/ч, а под горку и с ветром — все 90. К слову, штатный спидометр завышал показания на 10 км/ч (я проводил замер по GPS-навигатору). Выяснилось, что можно точно определить скорость по тахометру, например, цифра 7 (то есть 7000 об/мин) точно соответствовала скорости 70 км/ч. Таким образом, максимальные обороты до входа в красную зону как раз соответствовали 85 км/ч. Попутно отметил, что подвески работали достойно, приемлема и жесткость рамы (общий вес меня и поклажи — около 120 кг). Трехлитрового бака на трассе в таком режиме хватило аккурат на 100 км. При этом из резервного отделения бензин не потек, хорошо, что «с собой было». Заправка с таким маленьким баком, особенно когда неясно, сколько там бензина (горловина очень узкая, не посмотришь) — сущее мучение. Несколько облегчила жизнь двухлитровая пластиковая бутылка с «резервом», получившая постоянную прописку на багажнике, который, кстати очень удобно расположили между ног.
Так, незаметно проехав 450 км за 8 часов, оказался на берегу озера Селигер. Но испытания еще не закончены! Впереди матерый офф-роуд по раскисшим дорогам. К нему я подготовился — запасся шиной Heidenau размером 2,75–17 с зимним протектором К58. Ее решил поставить, естественно, на заднее колесо, а родную заднюю — на перед, где ее протектор показался более подходящим для внедорожья, чем родной с продольными бороздами.
Шиномонтажные работы тоже дали полезную информацию. Во-первых, для того, чтобы извлечь штатный набор инструмента из-под седла, нужно ненавязчиво возить в кармане ключ «на 10». А во-вторых, с помощью этого набора колеса не снять — нужен ключ «на 17», а для разбортовки — еще и монтажки. Попутно оценил и китайские шины — очень эластичные, но безымянные («просто шины»). Колеса снял без проблем, но отметил некоторую «косячность» крепления глушителя (не удивлюсь, если оно скоро отвалится) и конструкцию реактивной тяги заднего тормоза со шплинтами. Протектор К-58 просто великолепен! Я слышал лестные отзывы, но не думал, что шина будет до такой степени «цепучей». Малый вес аппарата, тяговитость мотора и свойства резины позволяли проезжать там, где аборигены используют после дождя мототехнику на кроссовой резин
www.zr.ru
Не секрет, что самый распространенный в мире мотоциклетный мотор спроектирован «Хондой» полвека назад для легендарной скутеретты «Супер Каб» (подробный рассказ об истории Super Cub читайте в следующем номере). Однако сегодня речь не о прославленном ветеране (Россию самый массовый в мире аппарат, как ни странно, обошел стороной), а о его множественных китайских клонах, коих на нашем рынке немало: их ставят на мопеды, продающиеся под десятком брендов, детские квадрики, мини-байки, кроссачи и скутеретты. В основном к нам завозят аппараты с 50-кубовыми двигателями (их обозначение у китайцев стандартизовано – 139FM), попадающие в заветную пофигистскую категорию «мопед». Да и продавцам так проще: не надо париться с ПТС и дотошной сертификацией. Размерность «полтинника» – 39 х 41,5 мм (диаметр цилиндра на ход поршня), и в штатной комплектации он способен выдавать, в зависимости от степени форсировки, от 1,75 до 3,5 л.с. В лучшем случае мопеды, скутеретты и мини-байки с таким мотором разгоняются до 65-75 км/ч, а в худшем – всего до 50 км/ч. Не всех такая скромность устраивает, и начинается поиск «лекарства», которое описывается кратким и волнующим словом «тюнинг». Не вдаваясь в морально-юридические нюансы вопроса (на тюнинг полтинников почти везде смотрят сквозь пальцы), расскажем о том, как сделать самый первый шаг в этом направлении, с минимальными заменами и затратами.
Вообще, «кабовский» тюнинг за рубежом неисчерпаем, как атом, и даже до нас уже доплыли первые киты (комплекты деталей). Однако не будем торопиться делать все и сразу: простейший, и в то же время эффективный шаг – перейти к диаметру цилиндра 47 мм (при том же ходе поршня, то есть, не меняя коленвал), что обеспечит кубатуру 72 см3. Здесь опять-таки доступно несколько китов разных производителей. Все они предусматривают, помимо неизбежной замены цилиндра и поршня, замену головки цилиндра в сборе и карбюратора. Последние два узла удваивают стоимость «железа» (новая головка обойдется примерно в 3500 руб.). Не менять «голову» не удается по той причине, что у 50-кубовой мал объем камеры сгорания, и тюнинговый поршень входит с ней в контакт.
Казалось бы, ничего не поделаешь, придется покупать дорогостоящий кит. Однако Евгений Кузьмин из мастерской Санкт-Петербургского салона «С.-Мото» нашел способ избежать замены головки цилиндра и карбюратора. Для этого он использует поршень не из тюнингового комплекта, а от… скутера. Оказывается, у китайских четырехтактных скутерных моторов (кстати, также клонированных с «Хонды») тюнинговые поршни имеют такой же диаметр и размер пальца, а вот высота поршня меньше. К тому же у скутерного поршня слегка вогнуто днище – это и позволяет использовать его на «кабовских» моторах. Есть и еще достоинства: поршень и палец облегчены по сравнению со штатными, то есть рассчитаны на более высокие обороты и лучше держат нагрузку.
Описанные ниже работы справедливы практически для всех китайских «кабовских» клонов, независимо от производителя. Во всяком случае, нам не известны «противопоказания» или «несостыковки». Обычно детали всех производителей полностью взаимозаменяемы, у деталей ЦПГ и ГРМ нет каких-либо размерных групп и, соответственно, необходимости в селективной сборке. То есть любая деталь любого производителя по идее должна подходить на любой подобный мотор. Однако исключения есть почти у любого правила, поэтому промерить детали стоит в любом случае.
Ниже рассмотрены работы с мотором скутеретты, их особенность в том, что нет нужды отсоединять силовой агрегат от рамы, достаточно снять часть облицовок. Еще одна подготовительная операция – очистка мотора. Ускорить ее поможет аэрозольный очиститель двигателя. Нанеся раствор, надо дать ему впитаться, а затем можно смыть водой. Особое внимание тому, чтобы не осталась грязь на верхней горизонтальной поверхности, где цилиндр стыкуется с картером двигателя – песок оттуда может прямиком попасть в картер.
При разборке ГРМ и ЦПГ крепеж и детали разных узлов удобно складывать в отдельные ячейки, чтобы не путаться при сборке. Можно использовать, например, коробку из-под яиц, я же изготовил блок, смотав скотчем разрезанные банки из-под детского питания – получилось чрезвычайно удобно. Еще один важный совет – «кабовские» (а, впрочем, и любые) моторы имеют множество деталюшек, схожих внешне, но различающихся в мелочах, и если их перепутать, последствия могут быть удручающими. Чтобы этого не произошло (особенно если какой-то узел разбирается впервые), рекомендуем зарисовать или сфотографировать расположение деталей, а также записать последовательность разборки - откуда какие винты, болты, шайбы.
Самая типичная и дорогостоящая ошибка при работе с четырехтактным двигателем – неправильная установка фаз газораспределения. Если «упустить» фазы, мотор завести не удастся (но это полбеды), хуже, когда клапаны встретятся с поршнем! Поэтому изготовители наносят на детали особые метки. Меток две пары: одна – на роторе генератора и картере, другая – на шестерне привода и головке цилиндра. Чтобы легче вращать коленвал при помощи ключа с головкой, надетой на гайку ротора (для чего откручивают лючок в крышке генератора), стоит выкрутить свечу зажигания.
Меток на роторе несколько, нам нужна «Т» (Top или ВМТ), она должна находиться строго посредине смотрового лючка в верхней части картера. Вторая пара меток будет видна, если снять характерную круглую крышку на головке (открутив для этого болт, головка которого расположена с противоположной стороны - там еще две головки болтов, но нужная ближе к свече). У звездочки привода распредвала выштампованный кружок должен располагаться напротив небольшой лунки, ориентированной вперед. Поскольку передаточное отношение в приводе ГРМ 1:2, то не каждое положение поршня в ВМТ (метка Т) будет соответствовать нужной фазе газораспределения. Если метки не видно, коленвал придется повернуть еще на один оборот.
Метки установлены, можно разбирать все по порядку. Отворачиваем три болта крепления звездочки ГРМ (для этого потребуется головка «на 9»). Чтобы гайки крепления выпускной трубы легче отворачивались и не страдала резьба, желательно пропитать соединение проникающей смазкой. Отворачиваем болты крепления впускного патрубка и подвязываем его к раме вместе с карбюратором. Больше ничего из «навески» отсоединять не надо. Теперь очередь четырех колпачковых гаек с торца головки, они прижимают головку к цилиндру, а тот – к картеру. Обратите внимание на усилие страгивания – примерно с таким же (но не больше!) придется их затягивать (однако мы настоятельно советуем использовать динамометрический ключ или хотя бы безмен с отмеренным воротком - его точность вполне достаточна). Под ними – первый нюанс: не все шайбы одинаковые, одна из них – медная. Запомните ее расположение – нижняя правая шпилька, по ее каналу масло поступает в головку для смазки деталей. На крышке головки, которая теперь освобождается, есть стрелочка (так как расположение шпилек несимметричное), и она при сборке должна быть направлена вниз. Еще нюанс: между цилиндром и картером и между цилиндром и головкой есть направляющие втулки, они разные по высоте. Где какая, запомнить просто: так как прокладка под головкой толще, втулки там длиннее
Снимаем вбок звездочку ГРМ и извлекаем ее из цепи, откручиваем ось направляющего ролика и извлекаем ролик. Под головкой оси находится алюминиевая шайба, которую тоже не следует путать с другими. На стыке между головкой и цилиндром на нижнем правом канале обнаружим уплотнительную резинку и центрирующую втулку. Так же уплотнен и стык цилиндра с картером. Все резинки (три штуки) при сборке устанавливаем новые. Аккуратно стягиваем по шпилькам цилиндр, после чего извлекаем поршневой палец и снимаем поршень. Перед тем как шилом или отверткой подцеплять стопорное кольцо поршневого пальца, желательно закрыть «зев» картера какой-нибудь чистой материей. На всякий случай…
Стопор снимаем только с одной стороны, после чего палец должен выйти вбок от легкого нажатия – у всех моторов скользящая посадка пальца.
Теперь перейдем к подготовительным операциям. Прежде всего очистим посадочный стык картера, а также две плоскости головки, с которых мы сняли крышки – нередко там остаются фрагменты старой прокладки, а то и вся прокладка целиком. В любом случае прокладки меняем, для удаления старых лучше всего использовать современное средство – аэрозольный «Удалитель прокладок». Распылив препарат, даем ему «поработать» минут 10-15, после чего старая прокладка легко удаляется при помощи скребка или лезвия канцелярского ножа. При установке нового поршня обратите внимание на надпись Intake («Впуск»), она должна быть вверху. Обильно смазываем моторным маслом палец, поршень, кольца. Цилиндр чуть позже – его сначала надо обезжирить: снять консервационную смазку и тряпкой, смоченной бензином, удалить остатки абразива от обработки. Ставим в поршень первое стопорное кольцо (бывалые механики советуют удалить кусачками усик – для надежности, нередко кончик усика вылезает и начинает задирать поверхность цилиндра), затем палец и второе стопорное кольцо. Разводим разрезы поршневых колец: на 180о половинки маслосъемного и еще на 180o разрезы компрессионных колец. В остальном сборку производим, как говорится, в обратном порядке. Но тут есть пара «засад»: во-первых, не забудем о направляющих втулках разной высоты и новых резиновых кольцах. Во-вторых, и это очень важно, продев цепь ГРМ обратно в полость цилиндра, убедимся в правильном расположении цепи относительно пластиковой шестеренки, которая стоит в глубине картера и отвечает за натяжение цепи. Иначе цепь может проскочить мимо, что чревато разрушением шестеренки или даже обрывом цепи (а тут и клапанам кирдык). Надев на шпильки головку (не забыв перед этим о ролике успокоителя), устанавливаем звездочку ГРМ: подтягиваем ее от нижней части окна, преодолевая усилие натяжителя цепи. Обязательно проверяем совпадение меток ГРМ (см. выше), ведь ошибка на два зуба уже чревата поломкой клапана. Заодно, пока мотор холодный, проверяем зазоры в клапанах: они должны быть от 0,05 до 0,07 мм. Гайки крепления головки цилиндра затягиваем равномерно, крест-накрест, за два-три прохода. Контроль окончательного усилия затяжки производим динамометрическим ключом, момент равен примерно 10-14 Нм. Точное значение можно найти в руководствах по ремонту конкретного производителя. И еще: не забудьте залить новое масло, если сливали старое. Вообще, «кабовские» моторы крайне неприхотливы к применяемым маслам, главное условие – чтобы масло там было. После тюнинга при экстремальной езде по жаре или в городе желательно использовать мотоциклетные масла с вязкостью не ниже 10W40. И последнее: после такой форсировки степень сжатия возрастает до 10,6-10,8, поэтому необходимо использовать 95-й бензин.
P.S. После тюнига к моменту сдачи материала в номер проехал на скутеретте около 1000 км (общий пробег 5800 км). Ощущения очень приятные, заметно улучшилась тяга при троганье с места и разгоне, а «максималка» выросла с 70 км/ч (на «полтиннике») до 80 (была также заменена 12-зубовая звездочка на 14-зубовую), при этом экономичность почти не изменилась и находится на уровне 1,9-2,0 л/100 км. Испытания продолжаются, «на носу» тюнинг до 85 см3.
moped-mokik.ucoz.ru
Уже года два, тестируя технику в глубинке, замечал: мужички не байкерской внешности пересели на невзрачные с виду китайские аппараты, вытеснившие дышащие на ладан «риги», «карпаты» и «мински». Техника эта используется не забавы ради, а сугубо утилитарно - перевезти мешок с корнеплодами либо добраться к месту рыбалки, по грибы да ягоды. Откровенно говоря, я с пренебрежением поглядывал на подобную технику, неспешно дефилирующую по городкам и сельским дорогам, не испытывая ни малейшего желания на нее пересесть. Но назвался груздем - полезай в кузов! Рынок подсказывает, что пора тестировать новинки и в этом сегменте.
Судя по индексу, Orion 100 - полноценный мотоцикл, хотя по его внешности этого не скажешь. Так вертится на языке более простое и привычное - мопед. Как известно «кабовский» двигатель (это, без преувеличения, величайшее хондовское изобретение подробно описано в «Мо-то» № 1-2010) внешне ничем не выдает свою кубатуру, которая может варьироваться от 50 до 125 см3. Дотошный инспектор ГАИ может заподозрить что это не мопед, разве что взглянув на шкалу спидометра, размеченную до 120 км/ч. Однако дилер этой техники - компания «Стелсмото» - не лукавит: выдает ПТС, а дальнейшее - на совести владельца. Забегая вперед, констатирую: проехав за неделю 1100 км по городу и шоссе, ни разу не поймал на себе взгляда инспектора.
Но мопед-то не прост! Роскошному двухцветному сиденью из нескользкого материала (длиной 570 мм) позавидует и иной мотоцикл. Но главное - усилены подвески: задние амортизаторы внушительных размеров имеют гидравлику, регулировку преднатяга пружины (5 положений), да и сама пружина с переменным шагом навивки. Они хороши - не пробиваются, но демпфируют. Прямо-таки хочется наехать на выбоину в асфальте, чтобы почувствовать, как они срабатывают. А вот гидравлика вилки, на фоне задних подвесок - «на четверочку», но все же работает. С учетом довольно больших колес (17 дюймов) машина прекрасно приспособлена для плохих дорог.
Руль в меру высокий и широкий (650 мм), посадка прямая и неутомительная. И поездка на Селигер и обратно (900 км) это подтвердила.
После скутеров и скутеретт несколько настораживало «ручное» сцепление - каково-то будет в городе? Но, оказалось, нормально, включение передач на удивление четкое и с малым усилием. Да и нейтралка «ловилась» прекрасно. Порадовал «нормальный» порядок включения передач, а то у многих китайских «кабовских» клонов применяют обратный или круговой порядок, который сбивает с толку.
Пульты на руле привычны, хотя с виду простоваты. Нет клавиши «стоп-двигатель», кстати, обязательной на мотоциклах - еще один закос под мопед. Приборка и порадовала, и разочаровала. Порадовала тахометром и большим, хорошо читаемым циферблатом спидометра. А огорчила тем, что при дневном свете не видно, горят ли контрольные лампочки и, самое главное, индикатора включенной передачи.
А еще очень не хватает топливомера, но об этом разговор особый.
Отрадно, что одним ключом открываются три разных замка: зажигания, противоугонный под нижней траверсой (центрального замка здесь нет) и крышки бака. Для пуска двигателя надо открыть бензокран и включить обогатитель - эти операции непривычны для скутеристров, но обыденны для владельцев мотоциклов. Кран найти несложно, но вот положения флажка обескуражили: горизонтальное положение здесь означает не «закрыто», а «резерв». Кстати, его, как показали последовавшие поездки, не оказалось. Найти рычажок обогатителя оказалось сложнее - пришлось слезать и разглядывать карбюратор. И даже потом найти его на ощупь не всегда удавалось, зря сэкономили на тросике.
Электростартером удалось воспользоваться не сразу - сел аккумулятор. С кика же мотор завелся охотно, но сам кик оказался такой неудобной формы, что не оставлял места ноге на подножке (с другой стороны ноге мешает неудобная педаль тормоза). Приходится основательно косолапить, выворачивая ногу. Это быстро надоело, и когда аккумулятор подзарядился, снял кик вовсе. Вообще, неудачная эргономика места под правую ногу - самый серьезный недостаток мотоцикла. Причем не только этого, но и прочих мопедов и скутеретт с «кабовскими» моторами от других производителей. К тому же педаль тормоза оказывается очень низко над землей, и при торможении цепляет за малейшие неровности.
Прогрев двигатель, поехал в ад столичных пробок. На удивление, просачиваться между машинами порой даже удобнее, чем на скутере - масса «Ориона» всего 84 кг, не слишком широкий руль, большие колеса. Часто переключаться не приходилось - благодаря эластичной характеристике мотора и длинным передачам. Передаточные отношения коробки подобраны прекрасно. С первой аппарат даже норовит «закозлить», вторая и третья сближены, причем вторая прекрасно подходит для загородной езды в плохих условиях - мотор тянет на низах. С четвертой начинается чудо - включив ее с 30 км/ч (на тахометре 2500), мотор крутит и крутит, и тахометр добирается до красной зоны (8500 об/мин) при 90 км/ч. Самый приятный скоростной диапазон 65-70 км/ч: минимум вибраций и шума из глушителя. Четвертую передачу можно включать и на 25 км/ч (2000 об/мин) - мотор потрясающе эластичен. Но и в городе, в просветах между волнами пробок, когда очумевшие автовладельцы ускорялись, аппарат тоже не отставал от общего потока.
Тормоза, хоть и барабанные, с новья работают «на пять»: кажется, и стоппи можно сделать, и заднее колесо пустить в юз на асфальте.
Пожалуй, единственный казус - при включении «мигалок» их звуковой повторитель работал так громко и противно, что все оборачивались. Однако вскоре проблема «рассосалась» сама - что-то сдохло в электрике, и пришлось по старой привычке «семафорить» руками. Но процесс пошел дальше - отвалилась мигалка (треснуло пластмассовое ухо). Вскрытие показало, что поворотники изготавливали, видимо, в школьных мастерских: вместо клеммы - скрученный в кольцо и залитый оловом конец провода. Вскоре и звуковой сигнал при включении зажигания стал издавать звуки, как будто сам с собой разговаривал - пришлось сдернуть с него клемму (что оказалось на удивление легко). В общем, по городу ездить стало неуютно, и я с облегчением вздохнул, когда отправился в дальнобой.
Путь предстоял на Селигер. Через 114 км автомагистраль закончилась и начался опасный участок до Зубцова, с разбитым, в продольных колеях, асфальтом. Дорога узкая, с грунтовыми обочинами. Чтобы побыстрее проскочить эти 60 км, держал полный газ - аппарат шел 85 км/ч, а под горку и с ветром - все 90. К слову, штатный спидометр завышал показания на 10 км/ч (я проводил замер по GPS-навигатору). Выяснилось, что можно точно определить скорость по тахометру, например, цифра 7 (то есть 7000 об/мин) точно соответствовала скорости 70 км/ч. Таким образом, максимальные обороты до входа в красную зону как раз соответствовали 85 км/ч. Попутно отметил, что подвески работали достойно, приемлема и жесткость рамы (общий вес меня и поклажи - около 120 кг).
Трехлитрового бака на трассе в таком режиме хватило аккурат на 100 км. При этом из резервного отделения бензин не потек, хорошо, что «с собой было». Заправка с таким маленьким баком, особенно когда неясно, сколько там бензина (горловина очень узкая, не посмотришь) - сущее мучение. Несколько облегчила жизнь двухлитровая пластиковая бутылка с «резервом», получившая постоянную прописку на багажнике, который, кстати, очень удобно расположили между ног.
Так, незаметно проехав 450 км за 8 часов, оказался на берегу озера Селигер. Но испытания еще не закончены! Впереди матерый офф- роуд по раскисшим дорогам. К нему я подготовился - запасся шиной Heidenau размером 2, 75-17 с зимним протектором К58. Ее решил поставить, естественно, на заднее колесо, а родную заднюю - на перед, где ее протектор показался более подходящим для внедорожья, чем родной с продольными бороздами.
Шиномонтажные работы тоже дали полезную информацию. Во-первых, для того чтобы извлечь штатный набор инструмента из-под седла, нужно ненавязчиво возить в кармане ключ «на 10». А во-вторых, с помощью этого набора колеса не снять - нужен ключ «на 17», а для разбортовки - еще и монтажки.
Попутно оценил и китайские шины - очень эластичные, но безымянные («просто шины»). Колеса снял без проблем, но отметил некоторую «косячность» крепления глушителя (не удивлюсь, если оно скоро отвалится) и конструкцию реактивной тяги заднего тормоза со шплинтами.
Протектор К-58 просто великолепен! Я слышал лестные отзывы, но не думал, что шина будет до такой степени «цепучей». Малый вес аппарата, тяговитость мотора и свойства резины позволяли проезжать там, где аборигены используют после дождя мототехнику на кроссовой резине. Конечно, быстро, как на кроссе, на такой резине не поедешь, но нужно ли сельским жителям и рыбакам гонять? А вот уверенно проехать с минимальными физическими затратами на таких шинах всегда можно.
Обратный путь новых впечатлений не прибавил, разве что оценит влагозащищенность цепей зажигания - полпути ехал под дождем. А вот по прибытии обнаружил косметический дефект - «зацвел» глушитель, и это после пробега 1100 км!
ИТОГ: Как мотоцикл, Orion 100 являет собой самое легкое, дешевое и простое транспортное средство, к тому же удобное в управлении (если ездить в одиночку). Отработанная за полвека конструкция моторов «каб» позволяет надеяться на значительный ресурс и доступность запчастей. А вот световой и звуковой «обвес» недостаточно надежен, но это имеет решающее значение в условиях города, к тому же исправить недостатки не очень сложно. Ходовая часть и трансмиссия более всего раскрывают свои достоинства на сельских дорогах и легком бездорожье. С внешностью мопеда, Orion 100 не привлекает внимания на дороге. Словом - достойный утилитарный мотоцикл без иных претензий.
velomotors.ru
| Тюнинг поршневой двигателя 139PM |
 |
 |
Метки установлены, можно разбирать все по порядку. Отворачиваем три болта крепления звездочки ГРМ (для этого потребуется головка «на 9»). Чтобы гайки крепления выпускной трубы легче отворачивались и не страдала резьба, желательно пропитать соединение проникающей смазкой. Отворачиваем болты крепления впускного патрубка и подвязываем его к раме вместе с карбюратором. Больше ничего из «навески» отсоединять не надо. Теперь очередь четырех колпачковых гаек с торца головки, они прижимают головку к цилиндру, а тот - к картеру. Обратите внимание на усилие страгивания - примерно с таким же (но не больше!) придется их затягивать (однако мы настоятельно советуем использовать динамометрический ключ или хотя бы безмен с отмеренным воротком - его точность вполне достаточна). Под ними - первый нюанс: не все шайбы одинаковые, одна из них - медная. Запомните ее расположение - нижняя правая шпилька, по ее каналу масло поступает в головку для смазки деталей. На крышке головки, которая теперь освобождается, есть стрелочка (так как расположение шпилек несимметричное), и она при сборке должна быть направлена вниз. Еще нюанс: между цилиндром и картером и между цилиндром и головкой есть направляющие втулки, они разные по высоте. Где какая, запомнить просто: так как прокладка под головкой толще, втулки там длиннее.Снимаем вбок звездочку ГРМ и извлекаем ее из цепи, откручиваем ось направляющего ролика и извлекаем ролик. Под головкой оси находится алюминиевая шайба, которую тоже не следует путать с другими. На стыке между головкой и цилиндром на нижнем правом канале обнаружим уплотнительную резинку и центрирующую втулку. Так же уплотнен и стык цилиндра с картером. Все резинки (три штуки) при сборке устанавливаем новые на свои места. Аккуратно стягиваем по шпилькам цилиндр, после чего извлекаем поршневой палец и снимаем поршень. Перед тем как шилом или отверткой подцеплять стопорное кольцо поршневого пальца, желательно закрыть «зев» картера какой-нибудь чистой материей. На всякий случай...
Теперь перейдем к подготовительным операциям. Прежде всего очистим посадочный стык картера, а также две плоскости головки, с которых мы сняли крышки, - нередко там остаются фрагменты старой прокладки, а то и вся прокладка целиком. В любом случае прокладки меняем, для удаления старых лучше всего использовать современное средство - аэрозольный «Удалитель прокладок». Распылив препарат, даем ему «поработать» минут 10-15, после чего старая прокладка легко удаляется при помощи скребка или лезвия канцелярского ножа.При установке нового поршня обратите внимание на надпись 1п(а1<е («Впуск»), она должна быть вверху. Обильно смазываем моторным маслом палец, поршень, кольца. Цилиндр чуть позже - его сначала надо обезжирить: снять консервационную смазку и тряпкой, смоченной бензином, удалить остатки абразива от обработки. Ставим в поршень первое стопорное кольцо (бывалые механики советуют удалить кусачками усик - для надежности, нередко кончик усика вылезает и начинает задирать поверхность цилиндра), затем палец и второе стопорное кольцо. Разводим разрезы поршневых колец: на 180° половинки маслосъемного, и еще на 180° разрезы компрессионных колец.
В остальном сборку производим в обратном порядке. Но тут есть пара «засад»: во-первых, не забудем о направляющих втулках разной высоты и новых резиновых кольцах. Во-вторых, и это очень важно, продев цепь ГРМ обратно в полость цилиндра, убедимся в правильном расположении цепи относительно пластиковой шестеренки, которая стоит в глубине картера и отвечает за натяжение цепи. Иначе цепь может проскочить мимо, что чревато разрушением шестеренки или даже обрывом цепи (а тут и клапанам кирдык).Надев на шпильки головку (не забыв перед этим о ролике успокоителя), устанавливаем звездочку ГРМ: подтягиваем ее от нижней части окна, преодолевая усилие натяжителя цепи. Обязательно проверяем совпадение меток ГРМ (см. выше), ведь ошибка на два зуба уже чревата поломкой клапана. Заодно, пока мотор холодный, проверяем зазоры в клапанах: они должны быть от 0,05 до 0,07 мм. Гайки крепления головки цилиндра затягиваем равномерно, крест-накрест, за два-три прохода. Контроль окончательного усилия затяжки производим динамометрическим ключом, момент равен примерно 10-14 Нм. Точное значение можно найти в руководствах по ремонту конкретного производителя. И еще: не забудьте залить новое масло, если сливали старое. Вообще, «кабовские» моторы крайне неприхотливы к применяемым маслам, главное условие - чтобы масло там было. После тюнинга при экстремальной езде по жаре или в городе желательно использовать мотоциклетные масла с вязкостью не ниже 10\Л/йО. И последнее: после такой форсировки степень сжатия возрастает до 10,6-10,8, поэтому необходимо использовать 95-й бензин.
 |
Источник: http://moto.zr.ru/
delta72.at.ua
Сегодня на российском рынке «полтинников» пруд пруди. Вариантов подержанных «японцев» и новых «китайцев» не счесть, но почти все они - с древним, надежным, но не слишком мощным «хондовским» четырехтактником. Между тем, добавить в хилую упряжку свежую лошадь не слишком трудно. И не слишком накладно.
