Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры). Датчик ввернут в корпус термостата и соединен с ЭБУ. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, а при высокой температуре — низкое (табл. 10.5).
ЭБУ рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике. На холодном двигателе падение напряжения высокое, а на прогретом — низкое.
Таблица 10.5 Зависимость сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости от температуры
Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет ЭБУ.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Частично слейте охлаждающую жидкость из радиатора.
3. Для удобства работы снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
|
|
|
4. Отожмите пластмассовый фиксатор... |
5. ...и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости. |
|
 |
|
6. Ослабьте ключом затяжку датчика... |
7. ...и выверните его из корпуса термостата. |
|
|
|
8. Остудите датчик до температуры окружающего воздуха. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с табл. 10.5. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик. |
9. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различных значениях температуры указаны в табл. 10.5. |
10. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
11. Залейте охлаждающую жидкость.
Датчик детонации, прикрепленный к верхней части блока цилиндров, улавливает аномальные вибрации (детонационные удары) в двигателе.
Чувствительным элементом датчика является пьезокристаллическая пластинка. При возникновении детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с повышением интенсивности детонационных ударов. ЭБУ по сигналу датчика регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 13».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
 |
|
|
2. Нажмите на металлический фиксатор колодки жгута проводов... |
3. ...и отсоедините колодку от датчика детонации. Для наглядности шланг вентиляции картерных газов снят. |
|
|
|
4. Ослабьте ключом затяжку болта крепления датчика детонации... |
5. ...и, вывернув рукой болт, снимите его вместе с датчиком детонации. |
|
Примечание 
Обратите внимание на маркировку датчика, чтобы для замены приобрести аналогичный датчик детонации. |
6. Установите датчик в обратном порядке, ввернув болт его крепления и затянув моментом 10,4–24,2 Н·м.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) расположен между воздушным фильтром и воздухоподводящем рукавом.
Сигнал датчика представляет собой напряжение постоянного тока, значение которого зависит от количества воздуха, проходящего через датчик.
В ДМРВ встроен датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор, установленный в потоке воздуха. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, а при высокой температуре — низкое (табл. 10.6).
Таблица 10.6 Зависимость сопротивления датчика температуры воздуха от температуры всасываемого воздуха (допустимая погрешность 10%)
Если датчик температуры воздуха неисправен, ЭБУ заносит в память код ошибки и включает сигнальную лампу, а показания неисправного датчика заменяет на фиксированное значение температуры воздуха 33 °С.
Для замены датчика вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
|
|
|
2. Отжав снизу отверткой или пальцем пластмассовую защелку... |
3. ...отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха. |
|
|
|
4. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящего рукава... |
5. ...и отсоедините рукав от датчика. |
|
|
|
6. Отверните два винта крепления... |
7. ...и снимите датчик с воздушного фильтра. |
8. Извлеките резиновую прокладку и внимательно осмотрите состояние ее кромок, так как их повреждение может привести к подсосу воздуха в обход воздушного фильтра. Во время движения в воздухе содержится множество мелких механических частиц, способных повредить ДМРВ и, как следствие, привести к перебоям в работе двигателя.
9. Перед установкой датчика сначала наденьте на него резиновую уплотнительную прокладку и только затем закрепите датчик на воздушном фильтре.
Датчик скорости автомобиля установлен на коробке передач. При вращении ведущих колес датчик скорости вырабатывает 6 импульсов на 1 м пробега автомобиля, а ЭБУ определяет скорость движения автомобиля по частоте подачи импульсов.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
 |
|
|
2. Отожмите фиксатор... |
3. ...и отсоедините колодку с проводами от датчика скорости. |
|
|
|
4. Отверните гайку шпильки крепления датчика скорости... |
5. ...и выньте датчик из корпуса коробки передач. |
6. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) установлен сбоку на дроссельном узле и связан с осью дроссельной заслонки. Он представляет собой потенциометр, на один конец которого подается «плюс» напряжения питания (5 В), другой его конец соединен с «массой». С третьего вывода потенциометра (от ползунка) идет выходной сигнал к ЭБУ. Когда дроссельная заслонка поворачивается (от воздействия на педаль управления), напряжение на выходе датчика изменяется. При закрытой дроссельной заслонке оно ниже 0,6 В. Когда заслонка открывается, напряжение на выходе датчика повышается и при полностью открытой заслонке должно составлять более 4,4 В. Отслеживая выходное напряжение датчика, ЭБУ корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки (т.е. по желанию водителя). ДПДЗ не требует регулировки, так как электронный блок воспринимает холостой ход (т.е. полное закрытие дроссельной заслонки) как нулевую отметку.
При отказе датчика дроссельной заслонки ЭБУ заносит в память код неисправности датчика, включает сигнальную лампу «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» и рассчитывает предполагаемое значение угла открытия дроссельной заслонки по частоте вращения коленчатого вала и сигналу ДМРВ.
Для замены датчика необходимо выполнить следующее.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
|
|
|
2. Отожмите фиксатор... |
3. ...и отсоедините колодку жгута проводов от выводов датчика. |
|
|
|
4. Выверните два винта крепления... |
5. ...и снимите датчик положения дроссельной заслонки с дроссельного узла. |
6. Установите датчик в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на состояние уплотнительного поролонового кольца: если оно повреждено, замените его новым.
Регулятор холостого хода (РХХ) регулирует частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, управляя количеством подаваемого воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. Он состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. Клапан выдвигается или убирается по сигналам ЭБУ. Полностью выдвинутая игла регулятора (что соответствует 0 шагов) перекрывает поток воздуха. Когда игла вдвигается, обеспечивается расход воздуха, пропорциональный количеству шагов отхода иглы от седла.
Замена РХХ описана в разд. 5 «Двигатель» (см. «Замена регулятора холостого хода», с. 134).
Датчик положения коленчатого вала индуктивного типа, предназначен для измерения частоты вращения и положения коленчатого вала. Датчик установлен на крышке масляного насоса напротив задающего диска на шкиве привода генератора. Задающий диск представляет собой зубчатое колесо с 58 равноудаленными (6°) впадинами. При таком шаге на диске помещается 60 зубьев, два зуба срезаны для создания импульса синхронизации («опорного» импульса), который необходим для согласования работы контроллера с ВМТ поршней в 1-м и 4-м цилиндрах.
При вращении коленчатого вала зубья изменяют магнитное поле датчика, наводя импульсы напряжения переменного тока. Установочный зазор между сердечником датчика и зубом диска должен находиться в пределах (1±0,2) мм. ЭБУ по сигналам датчика выдает импульсы на форсунки.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
|
|
|
2. Отожмите фиксатор... |
3. ...и отсоедините колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала. |
|
|
|
4. Выверните болт крепления... |
5. ...и выньте датчик из кронштейна его крепления. |
6. Замерьте сопротивление датчика. Сопротивление исправного датчика должно быть 500–700 Ом. Если показания тестера значительно ниже, то, вероятно, в обмотке межвитковое замыкание, а если, наоборот, высокое или тестер показывает бесконечность (см. фото), то в контактах внутри датчика нарушен контакт или произошел обрыв в обмотке индукционной катушки. И в первом и во втором случае датчик подлежит замене.
7. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Управляющий датчик концентрации кислорода применяется в системе впрыска топлива с обратной связью и установлен в верхней части катколлектора. Для корректировки расчетов длительности импульсов впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, эту информацию выдает управляющий датчик концентрации кислорода. Содержащийся в отработавших газах кислород реагирует с датчиком кислорода, создавая разность потенциалов на выходе датчика. Она изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь).
Для нормальной работы температура датчика должна составлять не ниже 300 °С. Поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.
Отслеживая выходное напряжение датчика концентрации кислорода, контроллер определяет, какую команду по корректировке состава рабочей смеси подавать на форсунки. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то контроллер дает команду на обогащение смеси; если смесь богатая (высокая разность потенциалов) - на обеднение смеси.
Для замены управляющего датчика концентрации кислорода вам потребуется ключ «на 22».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
|
|
|
2. Отожмите фиксатор... |
3. ...и отсоедините от моторного жгута колодку жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода. |
|
|
|
4. Отсоедините от теплоизоляционного щитка рулевого механизма держатель жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода. |
5. Выверните датчик из катколлектора... |
6. ...и снимите с автомобиля.
|
Примечание Для снятия датчика используйте специальные шестигранные усиленные ключи. Они могут выглядеть как накидные ключи или быть в виде высокой торцовой головки с разрезным сектором для продевания в него жгута проводов. |
7. Установите датчик в порядке, обратном снятию, предварительно смазав резьбовую часть датчика графитной смазкой.
Диагностический датчик концентрации кислорода установлен в катколлекторе за нейтрализатором, работает по тому же принципу, что и управляющий датчик, и полностью с ним взаимозаменяем. Сигнал, вырабатываемый диагностическим датчиком концентрации кислорода, указывает на наличие кислорода в отработавших газах после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает нормально, показания диагностического датчика будут значительно отличаться от показаний управляющего датчика.
Замена диагностического датчика концентрации кислорода проводится аналогично замене управляющего датчика.
Датчик фаз установлен на задней крышке привода распределительных валов. Принцип его действия основан на эффекте Холла. На шкиве распределительного вала (впускного) закреплен точечной сваркой задающий диск со специальной проточкой (уступом). Когда диск проходит через прорезь датчика, от датчика на ЭБУ поступает импульс напряжения низкого уровня (примерно 0 В), а при попадании в «измерительную» область датчика уступа задающего диска на ЭБУ возникает импульс «опорного» напряжения (примерно 5 В), что соответствует положению поршня 3-го цилиндра в такте сжатия.
Для замены датчика фаз вам потребуется торцовый ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
|
|
|
2. Отожмите фиксатор... |
3. ...и отсоедините от датчика фаз колодку жгута проводов. |
|
|
|
4. Выверните два болта крепления датчика... |
5. ...снимите датчик (для наглядности показано выворачивание болтов рожковым ключом на снятом и частично разобранном двигателе). |
6. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Датчик неровной дороги установлен в моторном отсеке на чашке правого брызговика. Принцип действия датчика основан на пьезоэлектрическом эффекте. При движении по неровной дороге переменная нагрузка оказывает влияние на угловую скорость коленчатого вала. Колебания частоты вращения коленчатого вала сходны с колебаниями, возникающими при пропусках воспламенения.
Датчик неровной дороги измеряет амплитуду колебаний кузова автомобиля и подает сигнал на контроллер. При превышении порога сигнала контроллер отключает функцию диагностики пропусков воспламенения.
Для снятия датчика неровной дороги вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
|
|
|
2. Сожмите пружинный фиксатор... |
3. ...и отсоедините колодку жгута проводов от выводов датчика. |
|
|
|
4. Выверните два винта крепления датчика к кронштейну... |
5. ...и снимите датчик. |
6. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
carmanz.com
Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры). Датчик ввернут в корпус термостата и соединен с ЭБУ. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, а при высокой температуре — низкое (табл. 10.5).
ЭБУ рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике. На холодном двигателе падение напряжения высокое, а на прогретом — низкое.
Таблица 10.5 Зависимость сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости от температуры
Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет ЭБУ.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 19».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Частично слейте охлаждающую жидкость из радиатора.
4. Отожмите пластмассовый фиксатор...
5. ...и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
6. Ослабьте ключом затяжку датчика...
7. ...и выверните его из корпуса термостата.
8. Остудите датчик до температуры окружающего воздуха. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с табл. 10.5. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
9. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различных значениях температуры указаны в табл. 10.5.
10. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
11. Залейте охлаждающую жидкость.
Датчик детонации, прикрепленный к верхней части блока цилиндров, улавливает аномальные вибрации (детонационные удары) в двигателе.
Чувствительным элементом датчика является пьезокристаллическая пластинка. При возникновении детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с повышением интенсивности детонационных ударов. ЭБУ по сигналу датчика регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 13».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Нажмите на металлический фиксатор колодки жгута проводов...
3. ...и отсоедините колодку от датчика детонации. Для наглядности шланг вентиляции картерных газов снят.
4. Ослабьте ключом затяжку болта крепления датчика детонации...
5. ...и, вывернув рукой болт, снимите его вместе с датчиком детонации.
Примечание Обратите внимание на маркировку датчика, чтобы для замены приобрести аналогичный датчик детонации.
6. Установите датчик в обратном порядке, ввернув болт его крепления и затянув моментом 10,4–24,2 Н·м.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) расположен между воздушным фильтром и воздухоподводящем рукавом. Сигнал датчика представляет собой напряжение постоянного тока, значение которого зависит от количества воздуха, проходящего через датчик.
В ДМРВ встроен датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор, установленный в потоке воздуха. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, а при высокой температуре — низкое (табл. 10.6).
Таблица 10.6 Зависимость сопротивления датчика температуры воздуха от температуры всасываемого воздуха (допустимая погрешность 10%)
Если датчик температуры воздуха неисправен, ЭБУ заносит в память код ошибки и включает сигнальную лампу, а показания неисправного датчика заменяет на фиксированное значение температуры воздуха 33 °С.
Для замены датчика вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отжав снизу отверткой или пальцем пластмассовую защелку...
3. ...отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха.
4. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящего рукава...
5. ...и отсоедините рукав от датчика.
6. Отверните два винта крепления...
7. ...и снимите датчик с воздушного фильтра.
8. Извлеките резиновую прокладку и внимательно осмотрите состояние ее кромок, так как их повреждение может привести к подсосу воздуха в обход воздушного фильтра. Во время движения в воздухе содержится множество мелких механических частиц, способных повредить ДМРВ и, как следствие, привести к перебоям в работе двигателя.
9. Перед установкой датчика сначала наденьте на него резиновую уплотнительную прокладку и только затем закрепите датчик на воздушном фильтре.
Датчик скорости автомобиля установлен на коробке передач. При вращении ведущих колес датчик скорости вырабатывает 6 импульсов на 1 м пробега автомобиля, а ЭБУ определяет скорость движения автомобиля по частоте подачи импульсов. Для замены датчика вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор...
3. ...и отсоедините колодку с проводами от датчика скорости.
4. Отверните гайку шпильки крепления датчика скорости...
5. ...и выньте датчик из корпуса коробки передач.
6. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) установлен сбоку на дроссельном узле и связан с осью дроссельной заслонки. Он представляет собой потенциометр, на один конец которого подается «плюс» напряжения питания (5 В), другой его конец соединен с «массой». С третьего вывода потенциометра (от ползунка) идет выходной сигнал к ЭБУ. Когда дроссельная заслонка поворачивается (от воздействия на педаль управления), напряжение на выходе датчика изменяется. При закрытой дроссельной заслонке оно ниже 0,6 В. Когда заслонка открывается, напряжение на выходе датчика повышается и при полностью открытой заслонке должно составлять более 4,4 В. Отслеживая выходное напряжение датчика, ЭБУ корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки (т.е. по желанию водителя). ДПДЗ не требует регулировки, так как электронный блок воспринимает холостой ход (т.е. полное закрытие дроссельной заслонки) как нулевую отметку.
При отказе датчика дроссельной заслонки ЭБУ заносит в память код неисправности датчика, включает сигнальную лампу «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» и рассчитывает предполагаемое значение угла открытия дроссельной заслонки по частоте вращения коленчатого вала и сигналу ДМРВ.
Для замены датчика необходимо выполнить следующее.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор...
3. ...и отсоедините колодку жгута проводов от выводов датчика.
4. Выверните два винта крепления...
5. ...и снимите датчик положения дроссельной заслонки с дроссельного узла.
6. Установите датчик в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на состояние уплотнительного поролонового кольца: если оно повреждено, замените его новым.
Регулятор холостого хода (РХХ) регулирует частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, управляя количеством подаваемого воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. Он состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. Клапан выдвигается или убирается по сигналам ЭБУ. Полностью выдвинутая игла регулятора (что соответствует 0 шагов) перекрывает поток воздуха. Когда игла вдвигается, обеспечивается расход воздуха, пропорциональный количеству шагов отхода иглы от седла.
Замена РХХ описана в разд. 5 «Двигатель» (см. «Замена регулятора холостого хода», с. 134).
Датчик положения коленчатого вала индуктивного типа, предназначен для измерения частоты вращения и положения коленчатого вала. Датчик установлен на крышке масляного насоса напротив задающего диска на шкиве привода генератора. Задающий диск представляет собой зубчатое колесо с 58 равноудаленными (6°) впадинами. При таком шаге на диске помещается 60 зубьев, два зуба срезаны для создания импульса синхронизации («опорного» импульса), который необходим для согласования работы контроллера с ВМТ поршней в 1-м и 4-м цилиндрах.
При вращении коленчатого вала зубья изменяют магнитное поле датчика, наводя импульсы напряжения переменного тока. Установочный зазор между сердечником датчика и зубом диска должен находиться в пределах (1±0,2) мм. ЭБУ по сигналам датчика выдает импульсы на форсунки.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор...
3. ...и отсоедините колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.
lada-omg.ru
После замены простой карбюраторной машины на автомобиль с впрысковым мотором, её владелец взяв в руки мануал по машине, или просто открыв капот, поражается обилию датчиков на двигателе. И сама мысль о том, что какой-нибудь из них выйдет из строя, и мотор заглохнет, приводит водителя в трепет. На самом деле всё не так уж сложно. Для диагностики впрысковых двигателей, существует множество специальных приборов, и о парочке из них я уже писал. О них можно почитать вот здесь, а так же вот в этой статье. Но эти приборы подходят скорей всего людям, которые профессионально занимаются ремонтом или диагностикой инжекторных двигателей. А покупать их рядовому водителю не очень то и выгодно. А всё таки, можно ли обойтись при диагностике впрысковых моторов обычным мультиметром (тестером), о выборе тестера читаем здесь. Конечно можно, и об этом мы и поговорим в этой статье.
Но вернёмся к нашим датчикам впрыскового мотора.. Оказывается и их работоспособность тоже можно проверить с помощью обычного тестера (мультиметра — как хотите, так и называйте). Но задача поиска неисправностей облегчается ещё и тем, что на любой машине с системой впрыска топлива, в электронный блок управления двигателем вмонтирована схема самодиагностики цепей всех элементов, и диагностика продолжается непрерывно, с момента включения зажигания и до его выключения.
Если возникает например неисправность, которая то появляется, то исчезает, блок самодиагностики тут же обнаруживает неисправность и информирует владельца машины короткими включениями лампы сигнализатора на панели приборов. И если частота неисправности чаще двух раз в минуту, то блок диагностики (благодаря зашитой в памяти блока программе) приписывает неисправности двухзначный или трёхзначный код, и естественно запоминает его. Ну а если уж неисправность довольно серьёзная, которая требует срочного ремонта, то лампа на панели приборов вспыхнет и уже не погаснет.
Рассмотрим на примере впрысковой Волги момент, когда блок управления двигателем высветил на панели приборов неисправность. И как же узнать, что конкретно случилось? При незаведённом моторе и включенном замке зажигания, нужно будет замкнуть перемычкой выводы 12 и 10 колодки диагностики (у каждого автомобиля она есть). Этим действием мы переводим блок управления двигателем в режим вывода кодов неисправностей. А миникомпьютер машины выдаёт нужную информацию световой индикацией. И чтобы эту индикацию (мигание) расшифровать, нужно сосчитать число вспышек лампочки сигнализатора на панели (подробно см. на рисунке №1).
И любая цифра в коде неисправности, обозначается количеством миганий (вспышек лампы). А пауза между миганием длительностью в полторы секунды означает, что после неё (паузы) будет начата световая индикация следующей цифры. Далее после всех цифр кода, наступает пауза продолжительностью до четырёх секунд. И повторив код три раза, блок управления двигателя приступает к высвечиванию следующего кода.
Начало индикации по любому должно начинаться с цифры 12, так как это код нормальной (исправной) работоспособности системы управления и самодиагностики двигателя в целом. После перечисления всех имеющихся в памяти блока кодов, осчёт начинается заново, пока мы не уберём перемычку из колодки диагностики.
Далее записав коды, узнаём по этим кодам неисправности с помощью таблицы (смотрим таблицу на фото слева), и выявив неисправность приступаем к ремонту. Ещё одну таблицу и коды неисправностей отечественных машин семейства Газ, можно посмотреть вот в этой статье. Статьи похожи, но есть и отличия.
Всё это для новичков выглядит наверное сложновато, но поверьте, стоит начать, и вы привыкните к определению неисправностей по миганиям. Кстати всё это приведено на примере Волги, но определение неисправностей Вазовских автомобилей практически не отличается, только всего лишь нужно иметь в мануале автомобиля соответствующую таблицу, или найти её в интернете.
Хочу напомнить новичкам диагностики, что при несоблюдении некоторых мер предосторожности, неисправных электрических деталей может стать значительно больше, чем до вашего вмешательства. И водителям, привыкшим к простейшим карбюраторным машинам, следует избавиться от дурных привычек по манипуляции с электрикой. Например на впрысковых автомобилях, мало просто накинуть клеммы на аккумуляторную батарею, их надо конкретно закрепить, иначе ненадёжный контакт может повлечь за собой ряд неисправностей. И это касается абсолютно всех клемм и разъёмов системы управления двигателем вашей машины.
Так же нельзя подключать аккумулятор к бортовой сети машины, если включено зажигание. И если вы хотите снять разъём с блока управления, то перед этим обязательно нужно обесточить ваш автомобиль снятием минусовой клеммы батареи. Даже если просто коснуться рукой к разъёму блока, и перед этим не отключить массу от батареи, то случайный статический разряд может вывести из строя очень чувствительные микроэлементы блока.
А разбирать блок не специалистам вообще не советую, так как его ремонт без специальных знаний невозможен, да и выходит из строя он редко (если конечно следовать моим советам выше). Если же кто-то хочет научиться ремонтировать электронные блоки управления и на этом зарабатывать не малые деньги (или открыть свой прибыльный бизнес), то советую изучить видеокурс, нажав на ссылку ниже:
http://diagnostic.5.pay.autoelectronic.ru/
Чаще всего неисправности системы впрыска случаются из-за выхода из строя исполнительных компонентов, таких как катушка зажигания, регулятор добавочного воздуха, свечи, электро-бензонасос, датчики.
А система самостоятельной диагностики двигателя — это не инженер электронщик всезнайка. Она всего лишь сравнивает получаемые от разбросанных по двигателю устройств, сигналы с эталонными сигналами, которые хранятся в памяти системы. И поэтому может оказаться так, что какой-нибудь датчик, который система определила как неисправный, оказывается вполне работоспособным.
Просто неполадки датчика вызваны окислившимися контактами на его разъёме (чтобы исключить окисление, пользуйтесь специальной жидкостью, например описанной в этой статье), или закоротившим на массу проводом, который к нему подходит. Также система не обнаруживает и видимых механических поломок. И поэтому надеяться на самодиагностику двигателя можно, но и самому важно уметь проверить датчики и другие устройства.
Проверка датчиков впрыскового мотора.
Проверка датчика синхронизации. Снимая датчики, будьте аккуратны и не пытайтесь сорвать клеммную колодочку с разъёма силой. Здесь нужен деликатный подход и поможет нам в этом тонкая отвёртка или шило. Поддев усик пружинной защёлки (сначала с одной, затем с другой стороны), можно аккуратно вынимать разъём. Отсоединив датчик от разъёма, подсоединяем к его выводам (а точнее к выводам его катушки) щупы вольтметра (тестера выставленного в режим вольтметра) и проносим конец любого металлического предмета мимо сердечника датчика (можно воспользоваться обычной отвёрткой — смотрим фото 4). В момент прохождения металлического предмета вблизи сердечника датчика, на вольтметре должен быть скачок напряжения, который подтверждает исправность датчика синхронизации.
Проверка датчика массового расхода воздуха. Отсоединяем датчик и на его штырьки электро-разъёма, надеваем тонкие кембрики (смотрим фото слева). В кембрики плотно вставляем оголённые с концов провода ( вставляем так, чтобы был электро-контакт) и собираем несложную схемку, показанную на рисунке №2. Заметим, что разъём датчика пронумерован, поэтому не ошибётесь. Не забудьте подключить резистор на 2,4 кОм (стоит копейки). Когда собрали схему, то прежде чем подать напряжение тумблером (на контакт 4), замеряем напряжение на выводах 3 и 2. При не включенном тумблере, на этих контактах должно присутствовать напряжение равное 1,3 — 1,4 вольт. Теперь на короткое время включаем тумблер, и если напряжение на вольтметре повысились максимум до 8 вольт (можно меньше), а нить из платины в датчике раскалилась докрасна, значит радуемся, датчик массового расхода воздуха исправен (см. фотки 6 и 7 ниже).
Проверка датчика положения распределительного вала. Для его проверки отсоединяем датчик и опять собираем несложную схемку, показанную на рисунке №3. Исправный датчик реагирует на металл (отвёртку) поднесённый к его торцу, о том, что датчик реагирует, покажет короткое включение светодиода (мигнул и погас) — смотрим фото 8.
Как проверить или заменить датчик коленчатого вала и о неисправностях этого датчика, подробно читаем вот в этой статье.
Проверка датчика детонации. Аккуратно отсоединяем датчик от разъёма и 
подключаем к его выводам щупы тестера (режим вольтметра). При несильном постукивании по корпусу датчика кончиком отвёртки или болтика (см. фото 9), на вольтметре должны быть скачки напряжения — если датчик детонации исправен. Если тихонько стучим по корпусу датчика, а скачков напруги нет, то место датчика на помойке.
Проверка датчика дроссельной заслонки. Исправную работу датчика проверяем прямо на двигателе. Сняв с датчика провода, подсоединяем к контактам датчика 1 и 2 (которые пронумерованы) щупы тестера, выставленного в режим омметра и замеряем сопротивление между ними. У исправного датчика сопротивление между выводами 1 и 2 должно быть 2 кОм. Теперь замеряем сопротивление между выводами 2 и 3 (показано на фото 10). В закрытом положении дроссельной заслонки сопротивление должно быть в пределах 0,7 — 1,38 кОм. Теперь просим помощника открыть заслонку нажав на педаль газа. В открытом положении заслонки сопротивление исправного датчика должно быть 2,6 кОм.
Проверка регулятора добавочного воздуха, некоторые его называют регулятором холостого хода. Для его проверки нужно подсоединить провод от аккумулятора к одному из крайних его выводов, а второй провод батареи 12 в (полярность любая) подсоединяем к среднему выводу регулятора. При подключении напруги 12 вольт, поворотная заслонка регулятора должна либо закрыться, либо полностью открыться. Открывание или закрывание заслонки зависит от того, к какому из крайних выводов регулятора вы подали напругу. Проверить естественно нужно и открывание и закрывание, перекидкой провода на крайних выводах (по очереди) — смотрим фото.
Проверка катушек зажигания, высоковольтных проводов и их наконечников. Сначала замеряем омметром сопротивление низковольтной обмотки (первичной обмотки) катушки зажигания. Сопротивление первичной обмотки должно быть 0,4 — 0,5 Ом. И напомню, что замеряя столь малое сопротивление, обязательно учитывайте внутреннее сопротивление омметра и его щупов с проводами, которое составляет обычно 0,3 — 0,4 Ома. Это легко проверить, если замкнуть щупы мультиметра.
Поэтому при замерах вычитайте сопротивление прибора, что бы быть точным. Сопротивление вторичной (высоковольтной) обмотки катушки зажигания по сравнению с первичкой достаточно большое 5 — 7 кОм. А исправные высоковольтные провода первого и второго цилиндров (как известно сопротивление зависит от длинны проводника) должно быть не более 1000 Ом, а третьего и четвёртого проводов не более 900 Ом. Ну и сопротивление наконечников (колпачков) высоковольтных проводов не должно быть больше 5,6 кОм. Наконечники на современных машинах не снимаются с проводов, поэтому просто замеряем общее сопротивление и наконечника и провода (суммируем).
Проверка работы форсунок. Здесь всё очень просто. От батареи автомобиля подводим напругу 12 вольт к выводам форсунки. И если при подаче напряжения вы услышали отчётливый щелчок (форсунка открылась), то она исправная. Если форсунка не щёлкнула, значит пробуем поменять полярность ( меняем плюс с минусом) и если и после замены полярности форсунка не щёлкнула, то она неисправна (точнее неисправен селеноид форсунки).
На любой впрысковой машине существует ещё один очень важный датчик — это датчик кислорода или лямбда-зонд. При выходе из строя этого датчика, у вашей машины расстроится нормальная работа двигателя, а опетит его очень сильно увеличится. Поэтому этот датчик очень важен. Проверить его с помощью тестера невозможно, как как на выходе у него очень слабый сигнал. Как определить, что этот датчик вышел из строя, а самое главное восстановить его работоспособность, в двух строчках не описать, это тема отдельной статьи, которую вы можете прочитать вот здесь.
Но что делать если после проверки всех датчиков, впрысковый мотор всё равно не заводится и система управления не подаёт признаков жизни? Причины незапуска двигателя могут быть и от неисправностей описанных мной вот в этой статье. Так же нужно тщательно проверить надёжность подключения всех разъёмов, и особенно массовых (минусовых) проводов и чистоту их клемм. Эти провода, на большинстве машин, подсоединены к выпускному коллектору и от перепадов температуры (коллектор то очень горячий) клеммы имеют свойство быстро окисляться, и естественно со временем контакт пропадает. Проверяйте и зачищайте их почаще, особенно если ездите зимой или в сырую погоду, а так же если мотор перестал заводиться.
Советую запомнить, что после устранения неисправностей, не следует торопиться снова запрашивать систему, которая выводит коды неисправностей, так как информация о неполадках остаётся в памяти блока управления и «мозги» очистятся от неё только по истечении примерно пары часов, естественно если за это время неисправность не повторится вновь.
Но память блока управления двигателем можно очистить и вам самим, для этого нужно скинуть примерно на 20 секунд минусовую клемму батареи. Делать это можно только при заглушенном моторе и выключенном зажигании. По истечении 20 секунд, можно вернуть клемму на батарею, хорошо её затянуть и затем запуститв двигатель, дать ему поработать на холостых оборотах не менее минуты. После этого можно снова включать режим самодиагностики вашего впрыскового мотора. Вот вроде бы и все премудрости. Так же советую прочитать о датчиках впрыскового мотора вот в этой полезной статье, в которой вы узнаете, как определить выход из строя какого то датчика по поведению машины. Удачных всем поездок.
suvorov-castom.ru
При устранение неисправностей есть базовые схемы проверок отдельных компонентов. Датчик температуры двигателяДатчик температуры охлаждающей жидкости является датчиком температуры двигателя (ДТД) и представляет собой термистор, т. е. полупроводниковый резистор, сопротивление которого изменяется от температуры. Датчик ввернут в проточный патрубок охлаждающей системы двигателя и постоянно находится в потоке охлаждающей жидкости. При низкой температуре двигателя датчик имеет высокое сопротивление (около 100 кОм при ~40 °С), а при высокой температуре — низкое (10—30 Ом при 130 °С). Электронный блок управления двигателем (ЭБУ-Д) подает к датчику через сопротивление определенной величины стабилизированное напряжение 5 В и с помощью делителя измеряет падение напряжения на датчике. Оно будет высоким на холодном двигателе и низким, когда двигатель прогрет. По измеренному падению напряжения на датчике блок управления определяет температуру охлаждающей жидкости. Эта температура влияет на работу большинства систем, которыми управляет электронная автоматика.Например, по температуре двигателя корректируется состав топливовоздушной смеси (ТВ-смеси): для холодного двигателя смесь должна быть обогащена, для прогретого обеднена. Угол опережения зажигания также корректируется по температуре двигателя.Обрыв (плохое соединение) в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости интерпретируется в ЭБУ-Д как низкая температура двигателя. ТВ-смесь при этом излишне обогащается, и двигатель начинает работать неэкономично, загрязняет окружающую среду. В регистраторе неисправностей (в памяти ЭБУ-Д) будет записан код «Работа двигателя на богатой ТВ-смеси».Замыкание в цепи или неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости интерпретируется в ЭБУ-Д как перегрев двигателя. Система впрыска топлива будет формировать переобедненную ТВ-смесь, и работа двигателя станет неустойчивой. В памяти регистратора ЭБУ-Д запишется код неисправности «Работа двигателя на бедной ТВ-смеси».Датчик температуры охлаждающей жидкости следует проверять в следующих случаях:
Также при тестировании компонентов есть необходимость в использование технической документации для конкретного автомобиля или встроенное в программное обеспечение диагностических приборов карты неисправностей, которые дают полную картину проверки.
Использование AUTODATA S.A.I.S. в поиске и устранения неисправностей
Перед проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости следует убедиться в исправности системы охлаждения двигателя.Система охлаждения должна быть правильно заправлена охлаждающей жидкостью. Радиатор и резервуар расширителя должны быть заполнены по норме. Крышка радиатора снимается только на холодном двигателе, иначе охладитель с рабочей температурой более 100 С может причинить ожогов. Для нормального функционирования датчика его рабочая часть должна постоянно находиться в потоке охлаждающей жидкости.Крышка радиатора должна быть герметичной, иначе в системе охлаждения могут образоваться воздушные «карманы» и показания датчика температуры будут неверными.Состав охладителя должен соответствовать рекомендациям производителя. Обычно используется смесь 50% воды и 50% антифриза. Такая смесь оптимальна по теплопроводности.Вентилятор должен нормально работать, чтобы двигатель не перегревался. Если в системе охлаждения установлены термостат или электроконтактный термовыключатель, то необходимо убедиться в их работоспособности.
Диагностика датчика температуры охлаждающей жидкости с помощью сканера Bosch KTS 540
Немецкая фирма Robert BOSCH GmbH - мировой лидер на рынке автомобильной диагностики. Огромный опыт работы, сотрудничество с автомобильными концернами, применение передовых технологий, позволило фирме Robert BOSCH GmbH создать себе бренд производителя надежного и качественного оборудования. Следствием проделанной работы, является системная диагностика KTS и ESI[tronic]. Оборудование состоит из аппаратной части мультиплекора и набора необходимых для работы кабелей. Постоянное развитие ESI[tronic] дает возможность обновления списка диагностируемых блоков управления автомобилей, что позволяет с уверенностью браться за работу практически с любым автомобилем. Итак, на сегодняшний день огромный охват: 52 марки автомобилей , 158 автомобильных систем, 1260 типов автомобилей, около 18000 блоков управления. Данное оборудование удобное имеет понятное управление и позволяет быстро освоить все функциональные возможности. Нет сомнений в том, что данный продукт является самой качественной и универсальной системной диагностикой.
Поддерживаемые протоколы Bosch KTS540:Blink-codeSAE-J1850 DLCSAE-J1850 SPCISO 9141-2 (K/L lines)CAN ISO 11898ISO 15765-4 (OBD)CAN Single Wire, High Speed-, Middle Speed-, Low Speed CAN
Функциональные возможности:Чтение/удаление кодов ошибок (DTC), а также их расшифровкаИдентификация блоков (название фирм производителя, № софта…)Вывод текущих данных в цифровом или графическом видеУправление исполнительными механизмамиСброс сервисных интерваловБазисные настройки
Сканер прекрасно подойдет для диагностики параметров всех датчиков и в том числе датчика температуры охлаждающей жидкости. Интерфейс программы очень прост и дает полную информативность в поиске и устранения неисправности системы управления двигателя. На дисплей монитора PC или ноутбука в составе Bosch KTS, подключенного к бортовому диагностическому разъему, выводятся текущие значения датчика температуры охлаждающей жидкости.
Датчик положения дроссельной заслонки
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПД) установлен сбоку на дроссельном патрубке и связан с осью дроссельной заслонки. Датчик представляет собой трех-выводной потенциометр, на один вывод которого подается плюс стабилизированного напряжения питания 5 В, а другой вывод соединен с массой. С третьего вывода потенциометра (от ползунка) снимается выходной сигнал для ЭБУ. Когда от воздействия, на педаль управления дроссельная заслонка поворачивается, изменяется напряжение на выходе датчика. При закрытой дроссельной заслонке оно ниже 1 В. Когда заслонка открывается, напряжение на выходе датчика растет и при полностью открытой заслонке должно быть не менее 4 В. Отслеживая выходное напряжение датчика, электронный блок управления корректирует количество впрыснутого форсунками топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки. Так в системах топливного питания с электронноуправляемым впрыском реализуется акселерация. В большинстве случаев ДПД не требует никакой регулировки, так как блок управления воспринимает холостой ход (т.е. полное закрытие дроссельной заслонки), как нулевую отметку. Однако датчики положения дроссельной заслонки некоторых производителей нуждаются в настройке, которая в таком случае выполняется по спецификации и методике производителя. В соответствии с требованием стандарта исправный ДПД должен выдавать напряжение в диапазоне 0,5...4,5 В в зависимости от положения дроссельной заслонки. Сигнал при поворот дроссельной заслонки должен меняться плавно, без скачков и провалов. Данная процедура проверки не совсем подходит для диагностики дроссельной заслонки с электронным управлением.
Датчик концентрации кислородаВ современных автомобильных двигателях, снабженных системой впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором, необходимо точно контролировать состав топливовоздушной смеси (ТВ-смеси) и поддерживать коэффициент избытка воздуха на постоянном уровне (Лямбда = 1), чем обеспечиваются экономия топлива и уменьшение содержания токсичных веществ в выхлопе. Для этого применяются датчики концентрации кислорода (ДКК), устанавливаемые в системе отвода выхлопных газов, вырабатывающие сигнал, зависящий от концентрации кислорода в выхлопе. При изменении концентрации кислорода в отработанных газах ДКК формирует выходное напряжение, которое изменяется приблизительно от 0,1 В высокое содержание кислорода — бедная смесь), до 0,9 В (при низком содержании кислорода — богатая смесь). Для нормальной работы датчик должен иметь температуру не ниже 300 °С. Поэтому для быстрого прогрева датчика после пуска двигателя, в него встроен нагревательный элемент. Сигнал от ДКК используется в ЭБУ двигателя для коррекции длительности открытого состояния форсунок и поддержания тем самым стехиометрического состава топливовоздушной смеси. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то в ЭБУ-Д вырабатывается команда на обогащение смеси. Если смесь богатая (высокая разность потенциалов) — дается команда на обеднение смеси.В основном используются циркониевые и титановые датчику концентрации кислорода, работа которых основывается на том факте, что их выходное напряжение остается постоянным (равным 0,45 В при а ~ 1), но может изменяться скачком от 0,1 В до 0,9 В при изменении коэффициента избытка воздуха в диапазоне Лямбда= 0,99...1,1 при переходе через значение Лямбда= 1.Имеется несколько разновидностей датчиков концентрации кислорода.
Диагностика датчика концентрации кислорода с помощью сканера Bosch KTS540Процедура диагностирования следующая.
Неисправности, приводящие к неверным показаниям датчика кислородаНапомним, что датчик кислорода реагирует на парциальное давление кислорода в выхлопном газе, а не на наличие топлива поэтому в некоторых случаях датчик кислорода ложно индицирует либо бедную, либо богатую смесь.
В любых случаях электронный блок управления двигателе реагирует на ложное обеднение ТВ-смеси как на истинное и автоматически увеличивает подачу топлива в цилиндры. Это приводит к забрызгиванию свечей зажигания, к пропускам воспламенения и к значительному перерасходу топлива.Датчик кислорода выдает ложный сигнал об обогащении ТВ-смеси, если имеет место «отравление» датчика. Отравление наступает при появлении некоторых веществ в выпускном коллекторе, что вызывает изменение статических характеристик датчика кислорода и постепенный выход его из строя. Чаще всего отравителями являются свинец (РЬ) из этилированного бензина или крем-яий (Si) из силиконовых герметиков . Ложное обогащение может иметь место и при неисправности перепускного клапана в системе рециркуляции выхлопных газов, от электрических наводок со стороны близкорасположенного высоковольтного провода системы зажигания, а также при плохом заземлении датчика кислорода.
Статья подготовлена по материалам В.Ф. Яковлева
www.diagauto.ru
