| Toyota DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K | 10.2009 | н/а |
| Toyota DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K | 09.2006 | н/а |
| Toyota DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K | 09.2006 | н/а |
| Toyota DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K | 09.2006 | н/а |
| Toyota DYNA автобус (XZU3_, XZU4_, WU4_, WU3_, LY2_, KDY2_) | 08.2001 | н/а |
| Toyota FORTUNER вездеход закрытый (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5 | 08.2009 | н/а |
| Toyota FORTUNER вездеход закрытый (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5 | 08.2009 | н/а |
| Toyota FORTUNER вездеход закрытый (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5 | 08.2009 | н/а |
| Toyota FORTUNER вездеход закрытый (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5 | 06.2004 | н/а |
| Toyota HIACE / COMMUTER IV (TRh3_, KDh3_) | 11.2008 | н/а |
| Toyota HIACE / COMMUTER IV (TRh3_, KDh3_) | 11.2006 | н/а |
| Toyota HIACE / COMMUTER IV (TRh3_, KDh3_) | 01.2005 | н/а |
| Toyota HIACE IV фургон (TRh3_, KDh3_) | 11.2008 | н/а |
| Toyota HIACE IV фургон (TRh3_, KDh3_) | 11.2006 | н/а |
| Toyota HIACE IV фургон (TRh3_, KDh3_) | 01.2005 | н/а |
| Toyota HIACE IV фургон (TRh3_, KDh3_) | 01.2005 | н/а |
| Toyota HILUX III c бортовой платформой/ходовая часть (KUN1_, TGN3_, | 02.2005 | н/а |
| Toyota HILUX III c бортовой платформой/ходовая часть (KUN1_, TGN3_, | 02.2005 | н/а |
| Toyota HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) | 12.2007 | н/а |
| Toyota HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) | 10.2006 | н/а |
| Toyota HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) | 08.2005 | н/а |
| 08.2005 | 09.2006 | |
| Toyota LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) | 08.2005 | н/а |
| Toyota LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) | 08.2004 | 02.2010 |
| Toyota LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) | 01.2003 | 02.2010 |
| Toyota LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) | 09.2002 | н/а |
| Toyota LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) | 03.2010 | н/а |
| Toyota LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) | 01.2010 | н/а |
| Toyota LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) | 01.2010 | н/а |
| Toyota LAND CRUISER 90 (_J9_) | 10.2000 | н/а |
| Toyota LAND CRUISER 90 (_J9_) | 02.2000 | н/а |
| Toyota REGIUSACE автобус (TRh3_, KDh3_) | 08.2004 | н/а |
| Toyota REGIUSACE автобус (TRh3_, KDh3_) | 08.2004 | н/а |
| Toyota REGIUSACE фургон (TRh3_, KDh3_) | 08.2004 | н/а |
| Toyota REGIUSACE фургон (TRh3_, KDh3_) | 08.2004 | н/а |
Снимаем клапанную крышку, откручиваем трубку обратки от форсунок и вместо неё ставим такие штуцера...
Я взял, завалявшуюся в хозяйстве трубку обратки от Камаза, порезал её и прикрутил штатными болтами к форсункам...К этим штуцерам соединил отрезки от капельницы и дополнительно на концы поставил 5-ти кубовые шприцы...А чо!?? ХЗ сколько там польется... В первый раз ведь!Короче получилась такая конструкция...
И завел. Не на долго. Точнее на пару-тройку секунд... Ведь клапанной крышки нет, а масло полетит... Перспектива отмывать потом моторный отсек от отработки не вставляла...Короче заглушил и проверять сразу обратку... А там нифига нет!Я даже отсоединил трубки- из них ничего не вытекло...Завожу ещё раз... Опять на пару-тройку секунд... Глушу. смотрю...Ага! Что-то появилось...Так как штуцеры были одинаковой длины (отрезки капельницы тоже сделал одинаковыми для облегчения сравнения), снова отсоединил трубки от штуцеров, слил из них то, что было... Чтобы для чистоты эксперимента, оставить топливо в штуцерах, но трубки капельницы оставить пустыми...Контрольный запуск мотора снова на три секунды... Смотрю- практически ровный уровень во всех трубках... Примерно по 65 мм... плюс-минус 5 мм....Короче сделал вывод, что сильного сброса в обратку с форсунок нет. Ну на нет и суда нет! Слава богу.Масла кстати набрызгало не очень много... Идем дальше... А дальше веселее.Снимаю впускной коллектор и ужасаюсь...
Коллектор тоже засран капитально...
Коллектор замачивал солярой, поливал бензином. Чистил щетками, мыл Керхером... Эффекта особого не было. Сажа размочилась и очень не охотно отмывалась...В итоге перепробовав много средств могу ответственно заявить: Лучше всего эту дрянь отмывает карбклинер- спрей. Но, сцуко, дорого. Ибо баллон 500 мл. заканчивается очень быстро. Поэтому последователям рекомендую обычный растворитель 646. Реально растворяет и отмывает. Старая зубная щетка поможет в деле...Короче коллектор отмыли с горем пополам...
Что делать с впускными окнами ГБЦ? Ведь просто отмыть их мало... Необходимо, чтобы вся эта срань не попала в мотор....Принимаем решение снимать ГБЦ... Сливаем антифриз и отсоединяем всё, что мешает...Снимаем выпускной коллектор
Тут у меня импровизация... Забегая немного вперед, скажу, что на распредвалах есть отливка под шестигранник и удерживать распредвал от прокручивания можно за неё, а пока так...Фиксим шкив распредвала и откручиваем болт...
Откручиваем два болта натяжителя ремня ГРМ и снимаем ремень (если планируете использовать его снова, то пометьте направление его вращения... Просто стрелку маркером... Если будете менять, то выкидывайте его смело...)Откручиваем крышки распредвалов. Сначала 1,3 и 5 (они помечены цифрами), потом 2 и 4 поочередно ослабляя каждый болт...Снимаем распредвалы и приступаем к откручиванию болтов ГБЦ. Необходима двенадцатигранная головка 14 мм. и мощный вороток...Строго соблюдаем порядок:
Сначала по порядку отворачиваем каждый болт на 90*. Затем повторяем... Потом болты будут откручиваться от руки.
ГБЦ снята...
Тут она внешне уже намыта, поэтому блестит... 
Вообще чернота от масла отмывается очень легко обычной соляркой.
Теперь можно и приступить к заказу запчастей. Главное- прокладка ГБЦ. Их в реале 5 видов в зависимости от выступания поршней из блока 
У меня оказался тип "Е"... Суко, самый дорогой... Если другие стОят в районе 2000-2500, то моя аж за 4000 зашкалила... Само собой рассматривал только оригинал... Ну и сроки поставки само собой не маловажно...О таких мелочах, как прокладка клапанной крышки, кольца форсунок и тому подобным расходникам, я уже не говорю... Это-то можно закупать и до начала ремонта...
А вот тут меня переклинивает чутка... Думаю, раз уж снята голова... Основная, можно сказать часть работы проделана... Чо уж там остаётся снять поддон и махнуть кольца с вкладышами....
Размер колец известен- номинал 96 мм. А с вкладышами та-же хрень, что и с прокладкой ГБЦ... Их, млять, аж 5 видов. И это всё номинал! А как узнать, какой стоит у меня? Ну разобрать естественно!За что и принялся незамедлительно...
Проведя рекогносцировку, понял, что снять поддон просто так не получится. Необходимо демонтировать передний редуктор.Причем просто его открутить и оставить висеть на приводах- не получится. Необходимо снимать его полностьюИтак!Ослабляем болты опор редуктора... Они все на виду. Все большие и толстые и с ними можно не церемониться...
Верхняя опора редуктора:
Её можно откручивать и снимать сразу, как только у редуктора появится "свобода маневра"... 
Снимаем хомут пыльника правого привода...
Теперь далее...Откручиваем кардан от хвостовика редуктора и снимаем полностью правую (по ходу движения) нижнюю опору
И откручиваем болт крепления левой нижней, позаботившись о том, чтоб редуктор не упал на Вас и не поломал Вам чего-нить...Ну привяжите его или подоприте снизу чем-нить... Он, хоть и не тяжелый, но я-б сказал не удобный, ибо вес ассиметрично и центр тяжести ХЗ где...
Дальше в принципе редуктор уже ПОЧТИ ничто не держит... И это почти- трубка сапуна... Она оказалась прикручена болтом и мне пришлось, удерживая редуктор, отворачивать этот болт. Но по другому к нему не подлезть...
Хорошо ещё, что редуктор хвостовиком зацепился за траверсу и всё-таки опирался пока на привод... Иначе эту трубку я-б оторвал.
Теперь действительно всё. Можно, приопустив редуктор, вытащить его из правого привода- и он у нас в руках...Дальше открывается чудный вид...
Но успокаиваться рано... Необходимо ещё открутить рейку. В идеале снять бы её тоже, но мне не хотелось заморачиваться с откручиванием трубок, а потом с прокачкой рулевого... Поэтому решил помучиться...Откручиваем два болта крепления рейки и снимаем рулевой вал...
Рейку достаточно сдвинуть чуть вперед и она в принципе мешать не будет.
Дальше сливаем масло и снимаем малый поддон(на фотках чистота- снимал при сборке... Ибо когда снимал руки были в мазуте- фотик жалко было...)
И откручиваем болты поддона....Но открутить болты- это полдела... Поддон, сцуко, приклееный герметиком и оторвать его не сломав- задачка.Но терпенье и труд, как грицца....Отдираем короче поддон от блока,
поворачиваем его передней частью вправо (располагая поперек машины),
наклоняем слегка и он, хоть и не без не без труда, выходит...Дальше снимаем крышку шатуна и смотрим вкладыши... Номинал, маркировка "2"...
На этом пока прервусь... Продолжение следует.
Продолжим стало быть...
Вынимаем поршень... (делать решил по одному, чтоб не перепутать ничего... снял-поставил)Вот он, красавчик...
Не особо и грязный... Компрессионные кольца в порядке... Маслосьемные только слегка залегли... Но ничего...Щас мы всё почистим и поменяем их...
Снимаем кольца и видим в канавках залежи какашек...
Всё это необходимо отдраить и отмыть...
Канавки чистим обрезком второго компрессионного кольца... Оно тоньше первого, поэтому им возможно почистить и канавку первого кольца.
Чистим днище поршня... появляется стрелка. Это установочная метка. При установке поршня на место она должна смотреть вперед по ходу движения...
Доводим всё до состояния котовьего хозяйства...
Но без фанатизма... Поршень алюминиевый и при прикладывании значительных усилий легко царапается...
Я особо не усердствовал. Отмывал и счищал только то, что смывалось и счищалось...
Вкладыши в отличном состоянии... 
Ни задиров, ни выработки...Тут я вынужден сделать лирическое отступление и покаяться...
При заказе в каталогах Экзиста не посмотрел, что комплект вкладышей 11701-30020-0[size=12pt]2[/size] (последняя цифра- это маркировка вкладыша. их, как писал выше, всего 5: 02, 03, 04, 05, 06... ) у меня стало быть 02... Так вот, комплект вкладышей- это комплект на один цилиндр. То есть под этим номером всего два вкладыша... Я этого не прочухал и заказал, как оказалось, всего два.... Но слава богу они по идее не понадобились... Собирал на старые...
Ладно, вернемся к нашим [s]баранам[/s] поршням...Берем красивую коробочку...
Достаем из неё не менее красивую упаковочку...
И устанавливаем эту красоту на место...Сначала маслосьемное, потом второе компрессионное, а затем первое...Маслосъемное ставится всё-равно как...На компрессионных имеются метки или надписи... Их обязательно располагаем вверх
Вот, что получается...
Далее берем оправку для колец...
Смазываем её изнутри моторным маслом и надеваем на поршень, туго затянув...
Переносим эту конструкцию в заранее очищенный и тоже смазанный маслом цилиндр и при помощи молотка осаживаем поршень в цилиндр
Вот он, красавчик...
Переходим под машину...Подводим шатун к шейке коленвала, поливаем шейку маслом и надеваем шатун на шейку.
Поливаем крышку шатуна маслом
Смазываем резьбовую часть и головки болтов
Ставим крышку и затягиваем болты в два этапа... сначала моментом 35 Нм, а затем доворачиваем на 90*.Все эти процедуры повторяем с оставшимися тремя цилиндрами...Масла не жалеем. Смазываем всё, что движется. После затяжки очередного шатуна проворачиваем коленвал. Он должен крутиться легко и ровно, без заеданий и подклиниваний. Если таковые имеют место быть, то отворачиваем и смотрим, где накосячили или намусорили... К слову одна песчинка способна осложнить вращение коленвала и наделать царапин...
Далее, если всё крутится-вертится нормально, если всё, что нужно затянуто, можно переходить к установке поддона...Намываем его и смазываем тонким слоем герметика. Реально тонким, ибо лишнее выдавит и будет бяка.
Процедура установки поддона обратна процедуре его снятия...Также заводим его в положении "поперек" передней частью смотря вправо по ходу движения, поднимаем его к блоку и поворачиваем в штатное положение, затягиваем болты, гайки, ставим заборник и маленький поддон.Имеем соответственно вот что:
Дальше можно устанавливать редуктор и рейку на место. Нижняя часть автомобиля нам больше не интересна...Нам интересен верх. А с "верхом" у нас проблемы, как мы помним...Там залежи говнеца в окнах впускных клапанов...Пока ждали запчасти, всё это дело у нас отмокало в соляре, бензине, растворителе... Терлось щетками, скребками, мылось Керхером и с помощью такой-то матери было приведено в божеский вид...
Но внутри, у тарелок клапанов нас ждет ещё кусочек веселья...Берем рассухариватель.
Устанавливаем
Жмем и фиксируем...
При помощи хирургического инструмента снимаем сухари
Убираем рассухариватель и разбираем клапан...
И ужасаемся...
От наших замачиваний и промывок нагар отслоился от клапана и закрыл впуск полностью...Это довольно твердая субстанция наверняка попала бы в цилиндры, если производить очистку без снятия головки
А как иначе её убрать из этих закруглений?
Так что, хотите смейтесь надо мной, хотите называйте чудаком, но я считаю, что ГБЦ я не зря снял. Зато теперь я уверен, что впуск чист и ничего не попадет под клапан или под поршень...
Идем значит далее...Некоторые клапана имели такой вид...
Это всё безжалостно счищаем и смываем...Получаем примерно это:
Далее переходим к сборке...Снимаем старый маслосьемный колпачок... Я не нашел ничего лучше, чем лапу от съемника подшипников...Очень удобно было выковыривать ею старые колпачки...
Далее берем ещё одну красивую упаковочку ...
Для установки новых колпачков использовал головку 10 мм. Подходит один- в один... И никаких других оправок не нужно...
Пинцетом одеваем колпачок на направляющую и [s]оправкой[/s] отверткой с головкой нажимаем, насаживая колпачок на место...
Слегка пристукиваем кулаком и дело сделано! Колпачок на месте.
Далее берем намытый клапанок
Окунаем его в масло...
И ставим на место, аккуратно, чтоб не порвать новый колпачок...Вообще по науке необходимо сначала ставить клапан на место, надевать на конец стержня оправку для колпачков (такая пластиковая нахлобучка) и только тогда ставить новый колпачок... Но оправки у меня не было и колхозить чего-то лень было... Так что я аккуратненько, не торопясь всё это проделал по своему...
Ставим пружину, и зажимаем рассухариватель...
Мажем на сухарь чуть-чуть консистентной смазки для того, чтобы он прилип к клапану и не выпадал до момента снятия рассухаривателя
При помощи того-же хирургического инструмента устанавливаем сухари на место...
Аккуратно, без рывков разжимаем пружину и снимаем рассухаривательКрасота...
Всё то-же проделываем с остальными 15-ю клапанами... Выпускные, как правило чистые, чуть закопченые только... Основная жесть на впускных и внутри их каналов...
Напоминаю, что и здесь чистота- это залог здоровья... Любая песчинка, попавшая под сухарь клапана может привести в последствии к обрыву оного... Тогда клапан падает в цилиндр. И если это происходит во время работы мотора, то хорошего тут мало... Зачастую это приводит к тому, что заменить мотор легче, чем ремонтировать...Так что: ЧИСТОТА и ещё раз ЧИСТОТА!!!
Ну в общем головку перебрали, всё намыли можно и дальше идти...Берем прокладочку нашу, сцуко, дорогую, млять... С маркировкой "Е"...
Укладываем её на зачищенный и вылизанный блок...Аккуратно устанавливаем ГБЦ на место...Порядок затяжки болтов...
Три этапа затяжки болтов...1) затягиваем болты по порядку с моментом 85 Нм2) доворачиваем на 90*3) доворачиваем на 90*
Для болтов гбц существуют свои требования... Толщина резьбовой части не должна быть менее 11.6 мм.Номинальные значения от 11.76 до 11.97 мм.Мои в эти значения укладывались... Проверял каждый...Самый тонкий был 11.8. Остальные все около 11.9
В общем ГБЦ установили... Продолжение следует... Будем глушить ЕГР и собирать все в кучу
Продолжим думаю... К тому-же осталось совсем не много...
ГБЦ мы уже установили...Ставим распредвалы. Для этого выставляем метку шкива коленвала в ВМТ 1
и поворачиваем коленвал на 90* ПРОТИВ часовой стрелки.... Это необходимо для того, чтобы поршни заняли "среднее" положение и клапана не уперлись в них при установке распредвалов...
После того, как правильно поставили коленвал устанавливаем распредвалыВот так они стояли у меня раньше, до моего вмешательства...
А так должны стоять правильно
Что за [s]кретин[/s] криворукий мастер залезал в мотор до меня- ХЗ, но мало того, что поставил выпускной распредвал на один зуб раньше, так ещё и метки свои нарисовал...Нахуа? (пардон за мой французский...)
К слову... метки, выделенные красным- это метки положения распредвалов в момент ВМТ1 коленвала...
Далее берем новый сальничек...
Поливаем шейки распредвалов моторным маслом и устанавливаем крышки, затягивая болты моментом 19 Нм...
Устанавливаем сначала 2 и 4 крышки, а потом 1,3 и 5...Далее... Берем в руки форсунки и новые упаковочки с колечками...
Собираем красоту...
Нижние медные кольца приклеил на каплю литола... Иначе выпадают при попытке повернуть форсунку в вертикальное положение...Собираем таким образом все форсунки и устанавливаем их на место...
Устанавливаем, но не затягиваем пока... Надо ещё наживить трубку обратной топливной магистрали...
Вот теперь с чистым сердцем можно и затягивать...
Ставим внутренний кожух ремня ГРМ...
Ставим зубчатый шкив распредвала... Перед этим на резьбу болта шкива наносим анаэробный фиксатор резьбы...
Затягиваем болт шкива моментом 98 Нм, придерживая распредвал от проворачивания ключом на 30 за шестигранную отливку распредвала...
Ставим распредвал по метке... (специально её выделил белым, чтоб видно было хорошо...)
Далее можно ставить клапанную крышку на новую прокладочку...
Затем берем натяжитель ремня ГРМ...Если он у вас новый, то вы достанете его из коробочки в таком виде...
Если-же будете использовать старый, то вам придется его сжать и поставить на фиксатор... Сжимать в тисках или под прессом ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО!!! Без спешки и фанатизма... Сжимаете, ставите подходящую чеку... Можно гвоздик...
Вместе с роликом натяжителем ставите это хозяйство на место...
Потом подводите коленвал к метке 
Ставите ремень, оставляя всю слабину со стороны натяжителя
Проворачиваете коленвал на два оборота и проверяете совпадение меток...Если есть хоть малейшее расхождение, то переустановите ремень. Если всё совпало, то можно снимать стопор с натяжителя... При этом ремень натянется. Проверните коленвал ещё на пару оборотов и убедитесь в совпадении меток...
Ремень ГРМ установили- можно поставить закрывающий его кожух и приступить к установке чисто намытого впускного коллектора...
Да! Чуть не забыл!!! ДО установки коллектора необходимо прикрутить топливную рампу к ГБЦ... Потом будет сложно подлезать...
Ставим чистенький клапан ЕГР
И такую-же чистую заслонку...
Изготавливаем из нержавейки по размерам прокладки трубы ЕГР, заглушку...
И ставим трубу ЕГР на место...
Дальше подключаем все электроразъемы, трубки, патрубки... Короче приводим всё в божеский вид...
Далее переходим к выпуску...
Сначала опускаем вниз турбину, сверху на неё выпускной коллектор, а потом уже наживляем шпильки крепления коллектора и затягиваем гайки...Короче сборка практически закончена... Заливаем масло, антифриз... Проверяем всё на наличие оставшихся деталей/болтов/гаек... Чем меньше их осталось, тем лучше...В итоге получаем первозданный вид...
Подкачиваем топливо ручной подкачкой, что на фильтре и крутим стартер... Через несколько секунд начинает схватывать, а ещё через несколько мгновений слышим знакомый рык.... Наш зверь проснулся... Задышал по новому... Прогреваем мотор на холостых..... Следим за тем, чтоб нигде ничего не сочилось и не капало... Потом глушим и даем постоять полчасика и проверяем масло и ОЖ... Доливаем по мере необходимости...
Спасибо за внимание!
passatworld.ru
Ряд двигателя Toyota KD - дизельный двигатель, произведенный Тойотой, которая появилась в 2000.
Сначала появившись в 2000, 1KD-FTV - один из новейших двигателей, построенных Тойотой.
1KD-FTV 3.0L (2982cc) прямо 4 общих дизельных двигателя рельса с турбокомпрессором изменяемой геометрии и Промежуточный охладитель. У этого есть 16 клапанов, и DOHC (удвойте верхний распредвал), дизайн. Скука составляет 96 мм, и удар составляет 103 мм. Это производит 172,72 л. с. (127 кВт) в 3 400 об/мин и 260 фунт-силах · ft (352 Н · m) вращающего момента в 1800-3400 об/мин в зависимости от целевого рынка и технических требований эмиссии. На некоторых рынках продукция - 127kW/410Nm и 140kW/510Nm. Проведите практику «красной черты» этого двигателя, в 4 200 об/мин. Степень сжатия 17.9:1.
Этот двигатель использует Общую топливную технологию инъекции Железной дороги Тойоты D-4D, работающую в крайнем высоком давлении до 135 мПа (бар 1350 года или приблизительно 19 580 фунтов на квадратный дюйм), который является приблизительно в 8 раз больше, чем давление обычных топливных систем впрыска в «общем рельсе», который кормит инжекторы всеми четырьмя цилиндрами. Это объединено с 32-битным ЭКЮ, которое управляет топливным количеством, выбором времени клапана и давлением наддува в различных параметрах двигателя, приводящих к лучшей экономии топлива и также полному использованию власти во время ускорения. Экспериментальная инъекция также используется общей топливной системой рельса, чтобы сглаживать эксплуатацию двигателя. Небольшие количества топлива введены в камеру сгорания до главного события инъекции, уменьшив задержку и способствуя более непрерывному и полному сгоранию. Внешний и внутренний шум двигателя также уменьшен.
1KD двигатель производит на 17% больше власти с 11% меньшим количеством расхода топлива, чем его предшественник, 1KZ двигатель.
Этот двигатель сначала использовался в Toyota Land Cruiser Прадо, 3-е Поколение Прибой Hilux и теперь использовался в Toyota Fortuner, Hiace и Toyota Hilux.
Появившись в 2001, 2KD-FTV - 2-е поколение серии KD двигателя с меньшими 2.5 L (2494 cc) смещение.
Смещение этого двигателя основано на предыдущем 2L двигатель. Скука остается теми же самыми 92 мм, но удар увеличен до 93,8 мм. Это имеет 16 клапанов и является двигателем DOHC с турбокомпрессором и промежуточным охладителем.
Это производит 101 лошадиную силу (75 кВт) в 3 400 об/мин и 191,7 фунтах · ft (260 Н · m) вращающего момента в 1600-3600 об/мин без промежуточного охладителя и 118 л. с. (88 кВт) в 3 400 об/мин и 239,85 футах · lbf (325 Н · m) вращающего момента в 1600-3600 об/мин для межохлажденной версии. Toyota Thailand, однако, обновила турбокомпрессор к переменному турбо носика (VNT) с промежуточным охладителем. Это увеличило лошадиную силу до 142 л. с. (106 кВт) в 3 400 об/мин и вращающий момент к в 1600-2800rpm.
Степень сжатия 18.5:1. Проведите практику «красной черты» этого двигателя, 4 400 об/мин. Этот двигатель также использует Общую Железную дорогу D-4D (Общий рельс прямая топливная инъекция) технология. Выбор времени инъекции изготовителей по умолчанию составляет 6,5 градусов перед TDC. Единственные существенные изменения от 1KD-FTV до 2KD-FTV были скукой и ударом.
Этот двигатель используется в Toyota Hilux, Toyota Fortuner, Toyota Innova и Toyota Hiace. В некоторых центральноамериканских и южноамериканских странах Тойота также предложила этот двигатель на 2003-2006 4Runner в ограниченных количествах. Это запланировало использоваться в шестом поколении Toyota Kijang в 2012.
ru.knowledgr.com
