Во время работы четырехтактного двигателя воздушного охлаждения (такие двигатели стоят на большинстве китайских скутеров и мотоциклов) головка блока цилиндров (далее ГБЦ) может нагреваться до 260 градусов. Это конечно не рабочая температура, но пиковая зачастую бывает именно такой.
Клапана, которые находятся непосредственно в самой ГБЦ нагреваются точно также как и головка с той лишь разницей, что впускной клапан греется чуть меньше так как он охлаждается рабочей смесью, а она представляет из-себя обычный атмосферный воздух насыщенный парами бензина, а выпускной клапан греется намного больше. Так как через выпускной клапан проходит поток отработанных газов температура которых может достигать 600 градусов.
Проблема в том, что металлические детали при нагревании расширяются. Клапана не исключение: во время работы клапан нагревается и становиться немного длиннее. А когда клапан становится длиннее он попросту упирается в механизм газораспределения и немного приоткрывается, вернее не закрывается до конца (зажат) из-за чего газы под большим давлением просачиваясь через неплотности оплавляют рабочие кромки клапана и его гнезда.
Кромки прогоревших клапанов выглядят примерно так.
Прогорают кстати не только клапана, но и гнезда в которых они сидят
А так выглядят рабочие кромки клапанов и седел после ремонта.
Как видите, регулировать то, что уже давно давно прогорело нет особого смысла. Прогоревший клапан держать компрессию уже не будет. И если вы обнаружите, что один из клапанов был зажат, то смело снимайте головку, притирайте клапана иначе толку не будет.
Перед вами камера сгорания двигателя обычного китайского скутера.
Во время работы двигателя клапана нагреваются до значительных величин. И чтобы компенсировать коэффициент расширения клапана и всего ГРМ в целом между клапаном и механизмом его открывания существует небольшой зазор. Именуемый тепловым.
В нашем случае зазор, который мы будем регулировать находится между клапаном и регулировочным болтом коромысла. Подкручивая регулировочный болт в нужных пределах мы сможем регулировать тепловой зазор на столько настолько это нам нужно.
Но не стоит забывать, что зазор не должен быть очень большим — иначе механизм будет работать с ударной нагрузкой и быстро выйдет из строя. И очень маленьким: клапан нагреется, упрется в коромысло и прогорит.
Из вышесказанного вы наверное уяснили, что тепловой зазор существует для того, чтобы скомпенсировать тепловое расширение деталей ГРМ. Из этого следует самое главное правило: регулировать тепловой зазор можно только на холодном двигателе. Если вы начнете регулировать тепловой на горячею, то попросту увеличите его так как изначальный зазор уйдет на расширение. И когда двигатель остынет — зазор отрегулированный таким образом увеличится вдвое. Надеюсь это понятно.
Освобождаем доступ к ГБЦ: в зависимости от модели скутера снимаем капот либо подседельную емкость. Отыскиваем там крышку клапанов, отворачиваем четыре болтика на 8 и снимаем ее с двигателя.
Крышка клапанов выглядит вот так. В моем случае, чтобы к ней добраться пришлось снять капот, седло и подседельную емкость.
С правой стороны двигателя есть кожух генератора — снимаем его. Если лень снимать — вынимаем из него только заглушку. Заглушка находится в верхней части корпуса и снимается при помощи обычной отвертки. Через заглушку мы будем контролировать положение меток на роторе.
Вставляем в центр кожуха генератора торцовый ключ на 14 и крутим двигатель (по часовой стрелке) покуда метка «Т» (от английского «Top» — значит верх, в нашем случае положение поршня в ВМТ) на роторе генератора не станет ровно напротив уступа.
После того как метка на генераторе совпадет с уступом на картере двигателя — проверяем в каком положении стал распределительный вал. Распределительный вал должен стать в положение, когда оба клапана будут закрыты. И становится он в это положение каждый второй оборот коленчатого вала так как вращается он в два раза медленнее.
Правильное положение распределительного вала определяется по его звездочке. Звездочка должна стать большим отверстием вверх, а маленькие отверстия и риски, которые возле них выбиты должны стать параллельно плоскости разъема крышки клапанов.
Это если в идеале, а на практике звездочка редко когда становится так как нам это нужно. И в этом зачастую виновата цепь — она растягивается и распределительный вал начинает немного не догонять коленчатый вал. Если у вас звездочка стала немного криво, то по-большому счету — это ерунда. А вот, если она у вас стала ни пойми как, то эту проблему нужно очень быстро решить — иначе рано или поздно загнет клапана.
Еще раз контролируем, чтобы метка «Т» на роторе генератора стала напротив выступа, а звездочка распределительного вала заняла правильное положение. Отворачиваем на регулировочных болтах контргайки.
Выкручиваем немного регулировочные болты, просовываем между клапаном и регулировочным болтом измерительный щуп и не вынимая его — пальцами подтягиваем регулировочный болт, зажимаем регулировочный болт плоскогубцами и фиксируем его контргайкой.
После того как затяните контргайку — проверьте насколько легко ходит щуп. В идеале, щуп между клапаном и болтом должен перемещаться с едва ощутимым усилием.
Что мне не нравится в китайских скутерах так это то, что на них нет никаких регулировочных данных. В интернете есть инфа по этому поводу, но она не везде достоверная.
Ваше право — верить мне или нет, но своим клиентам я регулирую зазоры в таких пределах:
Первую регулировку желательно сделать сразу после покупки скутера, причем как нового так и бывшего в употреблении. Остальные регулировки производить через 3000 — 4000 км пробега.
alisa-motors.ru
Поиск продукта в этой категорииСортировать по: наименованию (▲ | ▼), цене (▲ | ▼), рейтингу (▲ | ▼) << пред 1 2 3 4 след >> << пред 1 2 3 4 след >> Специальные предложения по запчастям для ATV
Наш сайт носит только информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о наличии и стоимости любого товара, пожалуйста, обращайтесь к продавцу магазина по электронной почте. Просьба производить оплату, только после подтверждения наличия. При заказе запчастей будьте внимательны, электронные компоненты и детали имеющие признаки установки, обмену и возврату не подлежат, также при ошибке с вашей стороны стоимость услуг по доставке не возвращается. В соответствии ФЗ РФ "О персональных данных", N 152-ФЗ ст 6, нажимая кнопку "Купить" или выбирая пункт сайта "Личный кабинет", "Регистрация" или "Оформить покупку" вы выражаете согласие с тем что ваши персональные данные получены только для исполнения конкретного договора купли-продажи с конкретным человеком и больше никак не будут использоваться и тем более — распространяться. Любое использование информации с нашего сайта допускается, только при обязательном наличии обратной активной гиперссылки на www.moto7.ru |
www.moto7.ru
Какие-то бивни насмотрелись роликов и давай колхозить: собрали движок и стали тулить в цилиндр натяжитель цепи ГРМ, а он падла почему-то туда не лезет… Вот блин не задача, что поделать то?.. Не лезет и все тут… Но на помощь ребяткам пришел увесистый молоток и гаечный ключ…
Расфаршмачили эти ребятки натяжитель вперли его с горем пополам в цилиндр и продали скутер другому страждущему. Побегал скутерок после “ремонта” пару недель, цепь ГРМ естественно растянулась и спала с звездочки.
Новоиспеченный хозяин снял крышку клапанов – оценил ситуацию и покатил скутер на ремонт. Ремонтировать скутеры после всяких бивней мне не впервой: привычными движениями раскидал по-быстрому двигатель, поставил новую цепь, выкинул на помойку отколхоженый натяжитель и когда дошла очередь до установки ГБЦ – я спешил с ремонтом и хотел было ее воткнуть как есть, но, что-то мне подсказывало, что с ней что-то не так: после разборки выяснилось, что клапанные гнезда были разбиты и никакая прирезка ситуацию бы не исправила.
В магазине торгаш предложил взять головку с увеличенными клапанами, а значит производительностью. Цена, что за нее, что за стоковую была одинаковой – 1200 руб, а характеристики двигателя с установкой ГБЦ увеличенной производительности по идее должны были немного улучшится, особенно в зоне высоких оборотов. Раз цена одна – я выбрал с увеличенной производительностью
Качество у этого производителя нареканий у меня не вызвало. Все ровненько, чистенько без раковин, трещин и прочего брака. Единственное, что пришлось сделать – притереть клапана
Если вы хотите увеличить мощность двигателя путем установки поршневой большего объема, то данная ГБЦ в идеале подойдет только к поршневой 47 мм 72СС. Ее конечно можно поставить и на поршневую большего объема например на 50мм 84СС, но для более точной настройки двигателя – ее удел 47мм поршневая
Я хотел найти в наших магазинах головку с увеличенными клапанами именно под 50мм поршневую, но кроме этого варианта в магазине ничего не было. В итоге я поставил 50мм поршневую и увенчал ее этой головкой. Хоть это и не совсем, то чего я хотел, но хозяин новыми характеристиками скутера остался очень доволен, а другого мне и не надо
Для наглядности – справа стоковые клапана, слева – увеличенного диаметра
Сток: выпускной – 16мм, впускной – 19мм
Тюнинг: выпускной – 20мм, впускной – 23мм
alisa-motors.ru
Ковырял я одному знакомому двигатель. Все шло по плану, ремонт уже шел к завершению и как назло, когда я стал собирать движок выяснилось, что крышка к которой крепится генератор оказалась не совсем от той модели двигателя.
Немного оговорюсь: крышку к двигателю я купил новую, старая была с трещиной. Вся сложность с этой крышкой заключается в том, что к ней крепится глушитель. И при падении скутера на правую сторону ломает в первую очередь именно ее. Скутер был приложен на правый борт и крышка дала трещину.
Когда будите брать себе БУ «китайца» с двигателем 139QMB серии не поленитесь и обязательно загляните за уши крепления глушителя. Если увидите там трещину — сбивайте сразу цену (если масло из под трещины не течет — любой «аргонщик» заварит вам эту трещину не разбирая двигателя прямо по месту. Цена вопроса — 500-600 рублей), если не прокатит — ищите другой вариант.
Мне доводилось видеть трещины и похуже. Я предложил хозяину скутера отвезти ее на ремонт к хорошему «аргонщику», стоимость ремонта вырисовывалась в районе 500 рублей, а новая стоила 700 рублей. Хозяин «варить» наотрез отказался и мы сошлись на покупке новой.
Хорошо, что это китайский скутер, а не советский мотоцикл в котором детали картера менять по отдельности нельзя. С «китайцами» проще: точность изготовления у них хорошая, что позволяет нам менять любую деталей картера без особых опасений.
Так вот, в двигателях 139 QMB серии есть один небольшой ньюанс, который при покупке новой крышки я не учел. Этот ньюанс заключается в том что оси масляного насоса у разных двигателей имеют разную конструкцию.
На одних двигателях на конце оси есть гайка, которая крепит приводную шестерню, а на других моделях конец оси образует собой втулку, которая входит в крышку.
В моем случае получилось так, что я купил крышку под ось со втулкой, а родная крышка была под гайку. Отверстие под ось в крышке маленькое, а под гайку большое и когда я ее стал одевать — гайка понятное дело в это отверстие не вошла…
Смотрите в общем сами.
И блин как назло… Хозяину пообещал сделать скутер быстро, а из-за своей невнимательности купил не ту крышку. Вариантов в исправлении данной ситуации было всего два: ехать в магазин за другой. Но это время, деньги, а самое главное — не факт, что такая крышка могла бы быть в наличии и скорей всего ее пришлось бы заказывать, а по времени — это неделя полторы… А я обещал человеку сделать скутер за два дня…
Вариант второй — отколхозить ее! Но как? Сверлом особо не разгуляешься так как стенка там где надо было расточить отверстие очень тонкая, а сверло заточено под конус и чтобы рассверлить сверлом отверстие до нужного размера мне пришлось бы сверлить ее насквозь, иначе никак.
По идее фрезер бы выручил, но где в колхозе его найдешь да еще и по-быстрому. Думал я думал и в итоге сделал вот что: когда-то давным давно занимался я деревяшками и с тех старых времен в моих старых запасах кое-что сохранилось. А именно: фрезер по дереву.
Чтобы не испортить деталь — границы снимаемого металла я обозначил карандашом. Если задумаете делать подобное — снимаете метал по-минимуму, строго по границе выступа, иначе наделаете дыр. Установил в патрон обычную пазовую фрезу на 8 мм, выставил глубину и профрезеровал отверстие.
Вопреки моим опасениям: фрезеровать алюминий оказалось не сложнее чем например дуб или бук.
Отверстие получилось зачетное.
И с обратной стороны все целехонько и без дыр. Если во время фрезеровки выйти за границы прилива — будет дыра в картере. Имейте это ввиду.
alisa-motors.ru
