Тюнинг. В общем определении – это доработка, усовершенствование, внесение изменений с целью подчеркнуть индивидуальность, повысить комфортабельность или достичь улучшенных, в сравнении с заводскими параметрами, характеристик.
Доработка «нуль-первой» приобрела массовость ввиду относительной дешевизны автомобиля, что открывает умельцам широкие возможности для экспериментов над ней, и податливости к различным видоизменениям. Другими словами: нет предела совершенству, а если что-то при этом пойдет не так – нетрудно будет переделать или даже выбросить.
Усовершенствуется абсолютно все, но зачастую внимание сосредотачивается на элементах кузова, интерьере салона, ходовой части, силовом агрегате и трансмиссии. Также улучшению подвергается электроника, оптика, аудио- и (или) видеосистема и все прочее, до чего может дотянуться рука или взгляд владельца.
Не всегда тюнинг ВАЗ 2101, в правильном понимании этого слова, является таковым. Бездумное и безвкусное изменение вида авто порой заканчивается появлением на улице вопиющего «безобразия», обвешанного тысячами «светлячков» и наклеек брендов, даже не имеющих отношения к автомобильной промышленности.
Говоря об изменениях кузова (стайлинге), подразумевается установка новых или доработка старых бамперов, обвеса, спойлера (антикрыла), всевозможных воздухозаборников, нанесение аэрографии или покрытие кузова защитной пленкой. Здесь же стоит упомянуть и о тюнингуемых порогах, решетке радиатора и о многом другом, зависящем от возможности, желания, наличия средств либо фантазии хозяина автомобиля. В общем, все нужное, а зачастую – не очень, что способно изменить внешний вид авто практически до неузнаваемости, выделить его из ему подобных на дороге.
Все это собственноручно, с помощью местного умельца в гараже или путем обращения к специалистам дорабатывается, устанавливается от подходящей иной модели «жигулей» или автомобиля другой марки, создается из скульптурного пластилина, полиэфирной смолы, оргстекла, стеклоткани, пластмассы или иных материалов.
В салоне заменяются карты дверей, обивка, сиденья, панель приборов, рулевое колесо. Устанавливаются электрические стеклоподъемники, добавляется подлокотник, встраивается мощная аудиосистема с сабвуфером и усилителями, врезается люк, дорабатывается багажник. Вносятся изменения в заводскую панель приборов путем полной ее замены или монтажа в существующую таких элементов, как тахометр, бортовой компьютер, видеопроигрыватель и других.
Под тюнингом ходовой части подразумевается уменьшение или увеличение клиренса, изменение размерности колес, видоизменение (усиление) подвески. Установка более подходящих владельцу амортизаторов. И, конечно же, литые или кованые диски. Куда без них?
Кардинальные изменения касаются коробки передач и редуктора заднего моста. Четырехступенчатая коробка превращается в пятиступенчатую, с учетом модернизации двигателя подбираются наиболее подходящие для того или иного результата передаточные числа.
Вентилируемые тормоза у ВАЗ 2101 – тоже не редкость. Вакуумный усилитель с повышенными характеристиками, сцепление... Всего и не перечислишь. Все это для того, чтобы «прокачать», переделать автомобиль под себя, довести до совершенства то, что в теории давно нужно было сдать в утиль. И, нужно признать, подобные неординарные изменения способны продлить или даже дать вторую жизнь любимому автомобилю. Минимум – заставить окружающих посмотреть вслед красавцу.
Отдельно стоит остановиться на таком важном моменте, как тюнинг двигателя ВАЗ 2101. На «копейку» устанавливаются двигатели практически всей классической линейки ВАЗ. Усовершенствования заключаются в увеличении камеры сгорания путем растачивания цилиндров, замене коленвала и шатунно-поршневой группы.
Хороший результат приносит доработка каналов головки блока цилиндров и впускного коллектора. В некоторых случаях устанавливается 16-клапанная ГБЦ. Заменяются клапана, облегчается маховик, устанавливается распределительный вал со смещенными кулачками, масляный насос повышенной производительности, воздушный фильтр нулевого сопротивления, видоизменяется система зажигания, охлаждения и подачи топлива (вплоть до инжекторной). При этом мощность двигателя со стандартных 64 л. с. увеличивается в несколько раз. В отдельных случаях доходит даже до установки силового агрегата с импортных авто.
Решившись на тюнинг двигателя ВАЗ, будь то 2101, 2106 или 2107 – не так важно, нужно осознавать свою цель и пути ее достижения. Можно просмотреть не одно видео в интернете, разобраться, казалось бы, во всем, приобрести все недостающие материалы, взяться за работу и на выходе получить совсем не то, чего хотелось. Из-за необдуманной модернизации силового агрегата он может перегреваться, работать с перебоями, не раскрываться на полную мощность, если вообще запустится. Потребление топлива при этом может возрасти значительно больше нормы.
При тюнинге двигателя и трансмиссии ВАЗ, особенно если он производится своими руками, нужно отдать должное точности выполняемых работ, от нее напрямую зависит поведение автомобиля на дороге. Также стоит обратить внимание на «направление» тюнинга.
Если владелец автомобиля, например, человек в возрасте, увлекающийся рыбалкой или охотой, скорее всего, он не будет уменьшать клиренс, а возможно даже увеличит, пытаясь максимально придать своей «копейке» образ внедорожника. И наоборот, молодому поколению, обычно, более по нраву минимально возможный клиренс для «забегов» по асфальтному покрытию.
По существу, тюнинг ВАЗ стал искусством. И занимаясь подобным, можно и нужно получать удовольствие. Как от процесса работы, так и от получаемых результатов.
avtovx.ru
Сначала небольшое вступление. В общем, образование у меня свосем не техническое, хотя некоторая теоретическая подготовка и солидный практический опыт имеется. Большинство из описанного мною ниже было достигнуто эмпирическим, т.е. опытным путём…
Наверное, для настоящих профессионалов это не является откровением или новостью, тем более мне хотелось бы выслушать их компетентное мнение.
Итак, как известно, улучшения динамических и мощностных качеств автомобиля можно добиться разными путями.
Прежде всего, это тщательная доводка самого двигателя (облегчённые и подогнанные по весу шатуны и поршни, облегчённый коленвал, шлифованные и подогнанные коллекторы — как впускной, так и выпускной, тщательная балансировка всего и вся и т.д.).
Кроме того, это доводка систем питания и зажигания двигателя (сейчас я говорю исключительно о карбюраторных моторах).
Ещё следует упомянуть изменение передаточных чисел трансмиссии (как правило в сторону их увеличения) и соответствующую доводку ходовой части — изменённые пружины и амортизаторы, усиление кузова, резина, диски, тормоза и т.д.
Может, ещё чего забыл упомянуть, ну да это не важно. Дело в том, что для большинства из этих видов работ требуется специальное оборудование, высокая квалификация, масса времени и естественно МНОГО ДЕНЕГ. А как же иначе? Ведь в результате получается по сути эксклюзивный автомобиль, по своим качествам разительно отличающийся от серийного. Но доступен весь этот путь далеко не всем.
А что делать, если ты не новый русский, в распоряжении потрёпанный Жигуль семейства 2101-2107, зато в пассиве полное отсутствие гаража с оборудованием, а также нехватка денег и времени, а ездить побыстрее (хотя бы на уровне зубил) тоже очень хочется?! Зато есть желание и энтузиазм.
Остаётся единственный более или менее доступный по времени и деньгам вариант — эксперименты с карбюратором и зажиганием. Капиталовложений, оборудования и гаража не требует, фундаментальных инженерных знаний тоже, хотя, конечно, хорошее представление о работе данных систем желательно В общем, дано: движок 1500 или 1600 с обыкновенной контактной системой зажигания и карбом «Озон».
Сначала несколько мыслей. Дело в том, что я лично неоднократно убеждался, что карбюратор «Озон» с штатным трамблёром (датчиком-распределителем по-научному) «душит» двигатель. Попробуйте раскрутить его более чем на 4500 об/мин. После этого рубежа набор оборотов и скорости происходит крайне медленно и неохотно, и даже штатные обороты максимальной мощности (5600) не каждый двигатель способен развить. Кстати, вопреки широко распространённому убеждению, мой опыт (на многих машинах и у нескольких людей, между прочим) убеждает меня, что двигатель жигулёвский крутить можно и даже нужно (не всегда конечно, но периодически — да!). Если масло в двиге нормальное, то на оборотах высокой мощности, например, выгорает нагар из цилиндров, а также после 4000 тыс начинают проворачиваться клапаны во втулках, что препятствует образованию лунок на их торцах (вычитано в ЗР). Есть, конечно, и отрицательные моменты, но ИМХО ресурс двигателя не снижается на сколько нибудь значительную величину.
Я буду описывать извращения с карбом постепенно, от простого к сложному, как шёл сам.
— Первичная камера: ГТЖ(главный топливный жиклёр)-125, ГВЖ (главный воздушный жиклёр)-150. Вторичную пока не трогаем. Разгон получше, но хочется большего…
— тогда смело плюём на всех и ставим во вторичную камеру ГТЖ-162, ГВЖ-190! О как сразу! Максимальные жиклёры из всех, которые когда-либо выпускались и ставились только на «Вебер» 2106. Но здесь надо отметить, что диаметр диффузора вторичной камеры у «Озона» такой же, как и у «Вебера». А так ли уж часто мы открываем дроссельную заслонку первичной камеры, особенно если перед этим немного поколдовать с карбом?Я, например, когда езжу , редко тапку более чем на половину жму — не надо просто, и так хватает. Зато если надо резко ускориться и, предположим, обогнать за городом в конце подъёма, то это очень даже полезно. В результате получаем эффект, что как только педалька нажата до состояния открытия вторичной камеры, то как будто турбонаддув включается, а двигло легко раскручивается до 6000 — 6500 об. Расход растёт конечно, но не сильно— но предположим, и этого мало, хочется погорячее… Тогда в первичную камеру вкручиваем ГТЖ-130 для двигла 1500 и ГТЖ-135 для двигла 1600, а ГВЖ для обоих — 170. Более увеличивать жиклёры нету смысла, поскольку при резком нажатии на педальку карб начинает просто переливать и захлёбываться — динамика хуже, расход больше. А данная комбинация, по-моему, то что надо. А во вторичной камере так и остаётся ГТЖ-162, ГВЖ-190.
А теперь что касается расхода топлива. Дело в том, что поставив такую комбинацию жиклёров, при нормальной городской динамичной езде тапку жать в пол на каждом светофоре нет необходимости — динамика и так на уровне зубилы. поэтому расход бензина можно удержать на уровне 10,5-11 л /100 км по городу (без пробок!) На ХХ расход топлива остаётся всё время неизменным — мы же не сбивали его регулировки! А поскольку на «Озоне» автономная система ХХ, то и регулировки её очень мало изменяются. Зато если надо ускориться где-нибудь, вытянуть при обгоне или проехать внатяг участок грязи — тут уж увеличенный жиклёры очень помогают.
В качестве примера могу привести реальный случай: машина 21043, в ней четыре нехилых мужичка плюс прицеп с 250 кг груза, пробег Москва-Урал. Так вот, по трассе при средней скорости 100-110 км/ч и интенсивных обгонах, особенно в горах, расход не превышал 9,5 л/100 км! А уж тапку я жал при обгонах на полную ))
Но это ещё не всё. Последние два года я езжу с карбом «Вебер» 2101 и описанной комбинацией жиклёров (135-170 и 162-190). При нормальной регулировке зажигания и трамблёре с вакуумным автоматом (я шланг от трамблёра подсоединил к коллектору в то место, где когда-то подключалась в первый же день выкинутая мною система ЭПХХ) моя 2106 — просто самолёт! Всё-таки на мой взгляд, «Вебер» первых выпусков самый надёжный и простой карб, обеспечивающий наилучшую динамику. Единственный недостаток — повышенной содержание СО на оборотах более 2000 (на ХХ можно добиться 0%).
Ещё одно обстоятельство важное надо отметить. Дело в том, что под каждый движок жиклёры надо всё-таки подбирать индивидуально. Я привёл общую, усреднённую схему, но многое зивисит от состояния и объёма мотора, конкретного карбюратора, а также от самих жиклёров. Они все индивидуальны! С одной и той же маркировкой даже у родных ДААЗовских может быть немного (а иногда и много) разная пропускная способность, не говоря уже о кооперативных. Так что их надо подбирать индивидуально.
Ещё один резонный вопрос — а почему бы не поставить «Солекс»? Он по сравнению с «Озоном» обеспечивает ведь лучшую динамику.Всё верно, но с «Вебером» и даже переделанным «Озоном» машина едет всё равно лучше, денег не надо вкладывать, а самое главное — это надёжность. Я думаю, владельцы Самар могут рассказать о капризности и ненадёжности сего агрегата, избавиться на нём от провалов, рывков и дёрганий непросто. А вечно откручивающаяся крышка? А барахлящий электромагнитный клапан? Зато тот же «Озон» и тем более «Вебер» один раз настроил — и забыл о нём как минимум на год каждодневной езды!
В общем, что-то много у меня получилось, уже пальцы устали, до трамблёра как-нибудь потом доберусь. <
Буду рад конструктивной критике, я не считаю себя профессионалом, с терминами мог что-то напутать, как в прочем и в теории. Всё, что написал, пробовал лично сам, а также мои друзья.
ЗЫ: Если кто-то спросит, а на фига это всё надо, могу ответить, что тому, кто так спрашивает, это точно не надо )) Тут всё на любителя.
С уважением ко всем, просьба сильно не пинать, Алексей.
По поводу воздушного фильтра могу сказать, что над увеличением диаметра и размера проходного сечения как-то не задумывался — надо попробовать.
Слыхал, правда, один способ увеличить количество поступающего в карб воздуха — «псевдотурбонаддув». Для этого шланг подвода подогоретого воздуха, прикреплённый к воздушному фильтру, меняют на аналогичного диаметра, но более длинный, и выводят его вперед к радиатору в непосредственной близости от вентилятора таким образом, чтобы воздух в него поступал прямым потоком, без завихрений, лишь только проходя радиатор. Говорят, что это улучшает динамику. Есть правда одно обстоятельство, которое заставило меня отказаться от этого. Дело в том, что при таком положении шланга в него попадает очень много пыли, мусора и т.п., который свободно проходит через соты радиатора и в очень больших количествах скапливается в воздушном фильтре. Учитывая, что не весь мусор полностью задерживается фильтром (особливо если сама кастрюля старая и слегка кривоватая ), много всякой дряни проникает в цилиндры, а отсюда повышенный износ поршневой.
Честно говоря, мне как-то движок жалко, хотя многие хвалят этот «псевдотурбонаддув».
Как-нибудь в ближайшее время соберусь и напишу про трамблёр и зажигание с фазами, здесь, правда, не такая обширная тема, но кое-какой опыт имеется.
Источник: vaztt.ru
Поговорим о тюнинге подвески ВАЗ 2108 / 2109 / 21099.А именно, про: амортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Возьмем обычную «08» —
podmashinoy.ru
Повышение объема двигателя – самый простой способ повысить его мощностные и моментные характеристики. Есть несколько вариантов для увеличения объема двигателя автомобиля ВАЗ 2106. Первый вариант – это тюнинг блока ВАЗ 2106 (наиболее дешевый), а именно расточка блока ВАЗ под наибольший диаметр поршня. Расходы – работа по расточке блока, цена комплекта колец и поршней наибольшего диаметра. Тюнинг ВАЗ 2106 вторым способом является более дорогим, здесь производят смену коленчатого вала на другой, у которого больше радиус кривошипа – больше объём – больше ход поршня.
Увеличенный объем двигателя внутреннего сгорания – расточка блока ВАЗ 2106.
Расходы – коленчатый вал (кривошип диаметром 74,8 – 80 мм), комплект специализированных поршней под имеющийся коленчатый вал (поскольку у блока цилиндров определенная конечная высота), работы по расточке блока под комплект поршней, поршневые кольца. Повышение объема поршневого двигателя редко является самым выгодным способом форсировки – все зависит от того, что вы желаете получить от двигателя, наиболее выгодно головку блока цилиндров доработать вместе с монтажом надлежащего распределительного вала и после всего этого «снятие» большой мощности с силового агрегата. Конечно, чтобы возможности распределительного вала полностью раскрылись, нужно доработать ГБЦ – до самой перепрессовки седел и установить клапаны большего диаметра. Не забывайте про выпускные и впускные каналы, по которым в цилиндры поступает топливно-воздушная смесь, а уже отработанные газы «вырываются» с высокой скоростью – их нужно дорабатывать, повышая до некоторых пределов их сечение, меняя их профиль и делая внутреннюю полировку. Помимо ГБЦ, на характер двигателя огромное влияние оказывает «геометрия» и содержимое блока цилиндров ВАЗ. Мы не собираемся обсуждать различные виды поршней и их форму и весовую характеристику коленчатых валов, хотя они вносят некоторый вклад в характер будущего двигателя. Такая характеристика, как соотношение длины шатуна к ходу поршня, а также диаметр кривошипа значительно оказывают влияние на «дыхание» движка: ведь ДВС – это насос, прокачивающий сквозь себя конкретный объем смеси воздуха с топливом за некоторое время.
Большой R/S.
Плюсы: Поршень продолжительное время находиться в ВМТ, благодаря чему почти полностью сгорает топливная смесь, после прохождения ВМТ повышенное давление на поршень, в камере сгорания наиболее высокая температура. Результат – на высоких и средних оборотах хороший момент. Длинный шатун снижает трение «поршень-цилиндр», а это очень важно во время рабочего хода поршня. Минусы: Двигатель, собранный с повышенным значением R/S не позволяет хорошо наполниться цилиндрам при средней и низкой частоте вращения КВ, за счет понижения скорости воздушного потока. Возможность возникновения детонации за счет увеличенной температуры в камере сгорания и долгового нахождения поршня в ВМТ.
Малый R/S.
Плюсы: Хорошая скорость наполнения цилиндров при средней и низкой частоте вращения КВ, потому что больше скорость движения поршня от ВМТ, быстрее нарастает разряжение, что ускоряет наполнение цилиндров, из-за большой скорости движения топливовоздушной смеси, она становится более однородной, что способствует наилучшему сгоранию. Меньше требований к диаметрам каналов ГБЦ и к доработке, чем на двигателе с высоким R/S. Минцсы: Малое RS – большой угол наклона шатуна. Это означает, что огромная сила в горизонтальной плоскости толкает поршень. Для двигателя это значит: А) Из-за увеличенной на шатун нагрузки (преимущественно на центр), он может разрушиться. А разрушение шатуна маловероятно, например, при гидроударе и заклинивании шатун у нижней или верхней головки рвется под углом 45° к оси шатуна. Б) Повышение нагрузки на стенки блока цилиндров, на кольца и поршни, повышение рабочей температуры из-за увеличенного трения, в результате, наиболее быстро изнашиваются стенки колец, цилиндра, и ухудшаются условия смазки. Износ зависит от смещения оси пальца от максимального угла наклона шатуна и от оси поршня, то есть при использовании «кованых» поршней, у которых смещен палец, износ станет меньше, чем при использовании стандартных поршней. В) Короткий шатун тоже повышает скорость движения поршня, что повлияет на увеличение трения и износ. Предельная скорость поршня приходится на угол примерно 80є поворота от ВМТ коленчатого вала, для мотора с коленчатым валом 73,8 мм при 5800 оборотов в минуту она равняется 23,92 м/с при шатуне 120 мм., и скорость 22,80 м/с с шатуном 129 мм.
Ускорение поршня.
Ускорение поршня зависит от длины шатуна. Большое ускорение положительно влияет на наполнение цилиндров при небольших оборотах, что приводит к «тяговитости» мотора из-за хорошего наполнения. Но при высоких оборотах во впускной трубе происходит запирание на впускном клапане (объем цилиндра над поршнем возрастает быстрее, чем заполняется сквозь клапанную щель, что ухудшает наполнение и мощностные характеристики при высоких оборотах). При длинных шатунах на малых оборотах смесь обратно выбрасывается, но зато отсутствует эффект запирания.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!tuningtaza.ru
Усовершенствование и тюнинг такого автомобиля, как ВАЗ 2106, достаточно интересный и занимательный процесс. Притом улучшить своими руками можно почти все важные узлы автомобиля, от приборной панели до кузова (решётка радиатора, капот и т.д.) и подвески.
Даже, если до этого был совсем небольшой опыт в тюнинге автомобиля или его не было вовсе, то экспериментировать будет не так страшно. Естественно, всегда присутствует возможность отдать машину профессионалам, тогда качество выполненной работы будет очень высокое, но и выложить придётся тоже немало. Но учитывая историю марки ВАЗ 2106 процесс обещает быть очень занимательным.
Начать тюнинг классики стоит в первую очередь с внешнего вида. Если на автомобиле уже имеются ржавые места на кузове и неглубокие вмятины, то есть ещё один повод снять с металла слой старой краски, исправить все недочёты и нанести новый слой. Сразу же будет заметен результат, хотя по сути ничего особенного ничего особенного не было сделано.
В этой части тюнинга, конечно, сложно обойтись без специального оборудования и опытного профессионала. Понадобится просторное помещение, специальный пистолет для нанесения краски, нагнетатель и умелые руки. Если перекрасить классику в белый, ВАЗ будет смотреться свежо и оригинально.
Также экстерьер можно кардинально поменять, нанеся тонировку. Лучше всего выполнить круговую тонировку, но стоит помнить, что сотрудники дорожной инспекции относятся к таким авто предвзято и это может создать определённые проблемы.
Немаловажной деталью тюнинга может стать замена колёс. Хорошая резина и литые диски придадут автомобилю неотъемлемого шарма.
Далее можно заменить заводские бамперы на обвесы. Некоторые автолюбители изготавливают их самостоятельно с помощью стекловолокна и эпоксидной смолы. При этом затрачивается минимум денежных средств, но эта работа потребует насколько дней кропотливого труда. Однако чаще всего автомобильные обвесы покупаются на рынках автомобильных запчастей. Подобных товаров там очень много.
Если выбран более простой, второй вариант, то нужно демонтировать старые бампера и установить новые. Однако стоит помнить, что всё равно придётся затирать и шпаклевать, а потом и красить стыки в цвет кузова. Можно также установить под обвесы неоновую подсветку.
Для завершения работ по внешнему тюнингу не лишними будут ксеноновые фары. Они добавят внешнему виду немного агрессивности. Также можно установить и фары с других автомобилей. Например на классическую «шестёрку» подойдут фары от BMW E-34.
Замена фар производится таким образом:
Главном недостатком такого тюнинга является отсутствие дальнего света фар, т.к. лампочка имеет только одну нить накаливания. Но это никак не повредит, если автомобиль эксплуатируется только в условиях города. К тому же свет получается более направленный из-за качественной немецкой оптики.
Теперь можно перейти к тюнингу салона автомобиля. Сама конструкция «родного» салона и приборных панелей просто просит её изменить. Передние кресла водителя и пассажира можно сразу же демонтировать и выбросить – они давно являются пережитком прошлого. Но место их можно поставить спортивные сидения с пятиточечными ремнями безопасности и хорошей боковой поддержкой.
Не менее важным аспектом является хорошая шумоизоляция и теплоизоляция. При аккуратно и правильно выполненным работе можно получить тепло внутри машины и значительно снизить уровень шумов. Здесь не нужно больших денег и умелых рук, понадобится только много времени и тщательно продуманный план.
Желательно проклеить изоляционным материалом не только двери и крышу, но и пол. В таком случае результат будет наиболее ощутим. Для эргономики и эстетики меняется и панель приборов.
К счастью, на том же рынке запчастей можно найти огромное множество приборных панелей различных видов. Также рекомендуется заменить и торпеду и сделать её более основательной, т.к. в ВАЗ она не очень велика.
Для полной картины можно установить спортивный руль. Он немного меньше «родного» и значительно удобнее. Но не стоит относиться к выбору руля халатно, ведь рационально подобранный руль является гарантом безопасности на дорогах.
Немаловажным этапом является усовершенствование двигателя ВАЗ 2106. В этом случае достаточно будет установить биокатализатор топлива, который не только значительно сократит расход топлива, но и увеличит мощность и ресурс двигатели благодаря тому, что топливо будет сгорать полностью. Можно также заняться облегчением некоторых деталей маховика, шатуна и поршня.
Можно демонтировать выпускной коллектор и отполировать его, а маховику на коленчатом вале сделать балансировку. По ходу работы рекомендуется увеличить степень стокового сжатия ГБЦ. Коробку передач менять не рекомендуется, т.к. это занятие очень трудоёмкое и стандартная коробка передач вполне подойдёт для комфортной езды.
А вот карбюратор рекомендуется сразу же заменить на другой. Для того, чтобы избежать поломок и последующего дорогостоящего ремонта, роведение таких работ лучше доверить специалисту, если только за плечами нету несколько лет опыта в тюнинге и оптимизации работы двигателя.
При всех перечисленных работах не обойтись без привлечения мастеров и профессионального оборудования и определённых денежных затрат. Хотя большая часть всех работ легко выполняется и своими руками. Вариантов выполнения тюнинга на автомобилях ВАЗ очень много, можно найти свой, поискав фото в интернете или же вовсе обратиться к дизайнерам или придумать своё дизайнерское решение.
Тюнинг ВАЗ 2106, как и тюнинг ВАЗ 2109 является очень распространённым явлением среди народных умельцев. В качестве примера тюнинга можно обратить внимание на эту работу:
vsepoedem.com
Шестая модель Жигулей без сомнения является народным автомобилем. Шестерка, производимая несколько десятков лет, очень часто встречается на улицах наших cheap jerseys городов, и для этой модели возможны различные модификации.
Модификации моделей ВАЗ 2106 отличаются wholesale jerseys между собой разными моделями двигателя и трансмиссии. Тюнинг Ваз 2106 очень часто начинают именно с этих компонентов. Автолюбители Hives или ставят самый мощный двигатель 54,5 Квт, или занимаются его модернизацией. Также подлежит модернизации штатный карбюратор Озон. Он подлежит замене на карбюраторы моделей Solex или Пекар. Затем, возможно приступить к модернизации системы зажигания путем установки бесконтактного зажигания и свечей зажигания. Благодаря cheap nba jerseys этому, – пуск двигателя в холодное время года происходит более уверенно.
Очень важно заменить штатные cheap jerseys online высоковольтные провода. Вместо них просто необходимо использовать более качественные, экранированные высоковольтные провода. Более мощный генератор также необходимо заменить вслед за бесконтактной системой зажигания. Это необходимо из-за установки в дальнейшем дополнительных источников потребления электричества. Аккумулятор Post повышенной емкости, не меньше 62 Ач, будет просто необходим для этого обновленного автомобиля.
Следующим этапом тюнинга ВАЗ 2106 будет модернизация трансмиссии. Первоначально, ВАЗ 2106 был укомплектован черырехступенчатой коробкой передач. Но затем, завод перешел на выпуск автомобилей с пятиступенчатой коробкой. Именно эту модернизированную коробку передач необходимо установить на Schlittschuhe автомобиль, если он часто движется по трассе.Добавление пятой передачи позволяет не только экономить Ваз топливо но и позволит продлить срок использования двигателя.
Интерьер салона — следующий важных шаг в модернизации ВАЗ 2106. Очень важно cheap nfl jerseys не использовать спортивные рули небольшого диаметра на этом автомобиле. Из-за отсутствия усилителя руля, рулить на месте рулем небольшого диаметра будет намного сложнее, чем штатным. Просто необходимо модернизировать систему отопления. Из-за наличия лишь двух дефлекторов, очень часто происходит запотевание стекол в дождливую 2106 или холодную погоду. Также тюнинг Ваз 2106 предусматривает разнообразные изменения в интерьере салона. Но этот DebtAware процесс настолько индивидуален и многогранен, что в нем почти все зависит от вкусов и предпочтений владельца автомобиля.
tuning-vaz2106.ru
Первая статья из цикла тюнинг двигателя ВАЗ классических моделей.
Я уже публиковал ранее небольшую статью, которая так или иначе относилась к тюнингу двигателя, называлась она «доработка карбюратора ОЗОН». Решил продолжить в том же духе, но работы, которые будут описаны, носят глобальный характер (для двигателя конечно).
Если Вы читали коротенькую предысторию создания этого раздела на моем блоге, то поймете о чем я сейчас напишу.
Тюнинг ВАЗ 2106 by Dimjan
Начнем:
Автомобиль- ВАЗ 2106, год выпуска 2000. Двигатель использовался объемом 1731 см3, коленчатый вал 213-й (использовался как более тяжелый вариант, весил больше классического на 4кг, дает значительно больший крутящий момент). По началу была использована стандартная поршневая, маховик.
Распредвал использовался с подъёмом кулачков 12.2 на 12.4, была установлена разрезная шестерня. Насчет вала у Dimjanа возникла новая проблема – при сжатии пружин новым валом, они лопались! Поэтому были использованы сильно пиленые пружинки.
Что касается головки блока цилиндров, то она была профрезерована по плоскости на 0,9 мм, изменена также и форма камеры сгорания. Изменения формы затронули место возле свечей сгорания для улучшения воспламенения топливно-воздушной смеси. Также производилась работа по расширению каналов впуска и выпуска, они были отполированы до идеала.
Также доработана форма клапанов, точнее их тарелок:
В системе питания тоже полный «переворот». Были установлены два карбюратора солекс, с сечением каналов 24х24. Настраивались они для получения максимальной выходной мощности. Для их установки, были использованы два впускных коллектора от автомобиля ОКА.
Использовался фильтр нулевого сопротивления ЗМЗ 406, для его установки на два карбюратора была изготовлена конструкция, которая показана на фото:
И словно в американском «Форсаже» — комплект впрыска закиси азота NOS. Был добавлен новый канал подачи закиси, который управлялся клапаном LOVATO.
Выпускная система – почти осталась неизмененной, немного был расточен выпускной коллектор. Трансмиссия без доработок – пятиступенчатая КПП, редуктор заднего моста марки ВАЗ 2102, в котором заложено передаточное число 4,44.
Подвеска: использовались амортизаторы PLAZA SPORT, пружины подвески KILLEN. Добавлены дополнительные реактивные тяги на заднем мосту.
Технические характеристики !!!:
Масса 930 кг.Макс. скорость — около 190 км/ч (больше не позволяет коробка).Разгон 0-60 км/ч — 2.1 сек / 1.5 сек*.Разгон 0-100 км/ч — 7.4 сек / 5.3 сек*.Разгон 0-160 км/ч — 16 сек / 14.4сек*.
* — в режиме закиси
И, как доказательство, видео (пара для примера):
tuningvaz.in
