| Двигатель | |
| Замена ремня ГРМ (8 клапанов без кондиционера) | 2500р. |
| Замена ремня ГРМ (8 клапанов с кондиционером) | 2700р. |
| Замена ремня ГРМ (16 клапанов) | 3400р. |
| Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) | 4500р. |
| Замена переднего сальника коленвала | 3500р. |
| Замена заднего сальник коленвала | 6000р. |
| Регулировка клапанов | 1300р. |
| Замена бензонасоса | 1200р. |
| Замена корпуса дроссельной заслонки | 300р |
| Замена форсунок (8 клапанов) | 900р. |
| Замена форсунок (16 клапанов) | 1500р. |
| Плановое обслуживание | |
| Замена воздушного фильтра | 290р. |
| Замена свечей (8 клапанов) | 320р. |
| Замена свечей (16 клапанов) | 400р. |
| Замена масла в двигателе (с фильтром) (при покупке масла) | 450р. |
| Замена масла в двигателе (с фильтром) | 600р. |
| Замена приводного ремня (8 клапанов) | 500р. |
| Замена приводного ремня (16 клапанов) | 600р. |
| Компьютерная диагностика | 550р. |
| Заправка кондиционера | 1200р. |
| Замена топливного фильтра магистрального | 450р. |
| Замена топливного фильтра погружного | 1500р. |
| Охлаждение | |
| Замена помпы (8 клапанов) | 3500р. |
| Замена помпы (16 клапанов) | 4200р. |
| Замена антифриза | 840р. |
| Замена радиатора охлаждения (+ слив / залив антифриза и хладагента, без с/у бампера и фар) | 2950р. |
| Замена радиатора охлаждения (+ с/у бампера и фар, слив / залив антифриза и хладагента) | 4550р. |
| Замена вентилятора отопителя (без с/у торпеды) | |
| Замена вентилятора отопителя (+ с/у торпеды и слив/залив хладагента) | 12600р. |
| Замена теплообменника | 3900р. |
| Замена термостата | 950р. |
| Замена термостата (16 клапанов с ЭБА) | 2400р. |
| Тормозная система | |
| Замена передних колодок | 600р. |
| Замена задних барабанных колодок | 1800р. |
| Замена тормозных дисков передних | 1100р. |
| Замена тормозных барабанов | 1200р. |
| Замена переднего суппорта | 800р. |
| Замена тормозного цилиндра | 1100р. |
| Замена тормозной жидкости | 900р. |
| Рулевое управление | |
| Замена рулевой тяги | 900р. |
| Замена наконечника рулевой тяги | 650р. |
| Замена рулевой рейки (модели с ГУР) | 5500р. |
| Замена рулевой рейки (модели без ГУР) | 2850р. |
| Сход передней оси | 1100р. |
| Сход развал передней оси | 1250р. |
| Проверка углов подвески на 3D стенде без регулирования | 650р. |
| Подвеска | |
| Замена переднего амортизатора | 1250р. |
| Замена заднего амортизатора | 700р. |
| Замена шаровой опоры | 700р. |
| Замена нижнего рычага подвески | 950р. |
| Замена стабилизатора поперечной устойчивости | 1500р. |
| Замена стойки стабилизатора | 300р. |
| Замена подшипника ступицы (переднего) | 1300р. |
| Замена подшипника ступицы (заднего) | 900р. |
| Замена ШРУСа (левого) | 1300р. |
| Замена ШРУСа (правого) | 900р. |
| Замена пыльника ШРУС (левый внешний) | 1600р. |
| Замена пыльника ШРУС (правый внешний) | 1500р. |
| Замена пыльника ШРУС (левый внутренний со сменой масла в КПП) | 1900р. |
| Замена пыльника ШРУС (правый внутренний) | |
| Электрика | |
| Замена генератора | 1500р. |
| Замена генератора (ГУР) | 2500р. |
| Замена генератора (A/C с аппаратной заменой хладагента) | 3000р. |
| Замена генератора (ГУР + A/C с аппаратной заменой хладагента) | 4000р. |
| Замена стартера | 1200р. |
| Замена стартера (16 клапанов) | 4000р. |
| Замена лампы в фаре | 200р. |
| Замена лампы заднего фонаря | 200р. |
logan-remont.ru
|
Это руководство призвано помочь механику любителю поддерживать свой автомобиль своими руками в отличном эксплуатационном состоянии, обеспечивая безопасное, экономичное использование с сохранением оптимальных технических характеристик. Чтобы определиться, с чего начать выполнение технического обслуживания, необходимо учесть несколько факторов. Если период гарантийного обслуживания вашего автомобиля только что подошел к концу и если его техническое обслуживание выполнялось согласно стандартам гарантийного обслуживания, вы можете выбрать график регулярного технического обслуживания. Если вы уже какое-то время эксплуатируете автомобиль, но никогда не выполняли технического обслуживания, в таком случае вам придется начать с самого начала и выполнить все процедуры, чтобы убедиться в отсутствии неисправностей. Если вы только что выполнили капитальный ремонт, необходимо начинать техническое обслуживание двигателя с самого начала. Если вы приобрели подержанный автомобиль и не знаете, на каком уровне выполнялось техническое обслуживание, необходимо объединить все проверки в один большой цикл технического обслуживания и затем следовать предписанному графику технического обслуживания. Прежде чем приступать к выполнению процедур технического обслуживания или ремонта, автомобиль необходимо тщательно очистить, особенно участки вокруг масляного фильтра, свечей зажигания, крышек клапанов, боковых панелей, инжекторов и т. д. Очистка поможет вам предотвратить попадание загрязнений в двигатель и позволит найти следы износа и повреждений, которые в противном случае могли остаться незамеченными. Некоторая информация относительно технического обслуживания может быть указана на наклейках, прикрепленных к различным компонентам. Если информация на наклейках отличается от информации, содержащейся в данном руководстве, используйте информацию с наклеек. Словарь автомобильных терминов применяемых в этом руковдстве О Рено Логан Благодаря современной концепции Logan дарит вместительность и комфорт настоящего семейного седана. Преимущества Logan подтверждаются качеством и надежностью марки Renault. Франция и Марокко, Индия и Испания, Бразилия и Венесуэла, Германия и Россия… Renault Logan продолжает покорять мир — мир, в котором ценят надежность, комфорт и безопасность. В десятках стран на разных континентах вам встретится он — исключительно надежный Renault Logan. Выбирая Logan, вы выбираете свободу. В этом гостеприимном автомобиле места хватит для всей семьи. На заднем сиденье с комфортом разместятся трое взрослых даже в зимней одежде. Огромный багажник объемом 510 л и многочисленные вещевые отделения в салоне пригодятся для семейных путешествий, спортивных мероприятий и поездок на выходные… Вот когда вы по-настоящему поймете, что такое простор!    Комфортабельный семейный седан Logan наилучшим образом зарекомендовал себя при эксплуатации на российских дорогах. Три современных бензиновых двигателя высокой надежности дарят чувство уверенности в любой поездке. Автомобиль с двигателем 1,4 л 75 л. с. приятен в управлении, а силовые агрегаты 1,6 л 87 л. с. и 1,6 л 102 л. с. удивляют прекрасным соотношением динамики и расхода топлива. Великолепная плавность хода и огромная энергоемкость подвески Logan обеспечивают автомобилю устойчивость на дороге и приятное вождение даже в трудных условиях. На страже безопасности — мощная силовая структура кузова с зонами запрограммированной деформации. Автомобиль комплектуется подушкой безопасности водителя и пассажира*. Система ABS с электронным распределением тормозных усилий* позволяет сохранить контроль над автомобилем при экстренном торможении с максимальной эффективностью. *Входит в «Пакет безопасности» для версий Expression, Privilege и Prestige. На V-образной решетке радиатора, интегрированной с передним бампером, выделяется новый фирменный знак. Современный характер передней части автомобиля подчеркивается и остроугольными фарами головного света. V-образный мотив в стилистике просматривается также и в характерных выштамповках на капоте и крышке багажника. Logan оснащается надежными и экономичными бензиновыми двигателями Renault серии К7 объемом 1.4 и 1.6 л, мощностью, соответственно, 75 и 90 л. с. Автомобили комплектуются 5-ступенчатой механической коробкой передач Renault JH. В 2005 г. это предложение дополнили турбодизель 1.5 dCi мощностью 65 л. с, оснащенный системой впрыска common rail, а также 107-сильный бензиновый двигатель 1.6 16V.
Дополнительные материалы: Установка автосигнализацийОпыт ремонта кондиционераВопросы для автоспециалистов (ASE) Применение полимерных материалов в автомобилестроенииОсобенности проектирования деталей из полимеров в автомобилях |
loganrenault.ru
Чтобы поддерживать автомобиль в рабочем состоянии, нужно регулярно заменять расходные материалы и ремонтировать отдельные запчасти. В статье расскажем, как своими руками выполнять техническое обслуживание автомобиля, чтобы избежать неприятных ситуаций в дальнейшем.
Логан — семейный седан, комфортный и вместительный, с багажником в 510 литров и множеством вещевых отсеков в салоне. Рено прекрасно зарекомендовал себя на российских дорогах. Автомобилем легко управлять, у него плавный ход, а энергоёмкая подвеска обеспечивает Логану устойчивость на дороге. Структура кузова мощная и силовая с зонами деформации, запрограммированными в устройстве. Авто укомплектовано подушкой безопасности для пассажира и водителя. Электронное распределение тормозных усилий подконтрольно системе ABS, сохраняет контроль над машиной при экстремальном торможении и входит в «пакет безопасности» комплектаций Prestige, Expression и Privilege.
Решётка радиатора V-образной формы интегрирована с передним бампером. Передняя часть авто — современная, с остроугольными фарами. На капоте и крышке багажника характерные выштамповки. Рено оснащён надёжными и экономичными двигателями и пятиступенчатой механической коробкой передач. В 2005 году предложение дополнили турбодизелем, а Логан весит теперь всего 975 килограмм. Рулевое управление снабжено гидроусилителем, установленным на раму переднего стабилизатора.
Владельцам Рено приходится заниматься регулярным техобслуживанием автомобиля: проводить замену масла в двигателе, тормозных колодок и других расходных элементов. В противном случае возникают проблемы, например, Логан попросту не заводится.
Масло меняется каждые 15 тысяч километров или раз в год. Сделать это можно своими руками. Нужно загнать авто на яму или поставить на ручной тормоз. После этого необходимо открыть капот Рено и открутить жёлтую крышку заливного горлышка. Отработанное масло слить в специально подготовленную ёмкость, пока оно ещё горячее и жидкое. Соблюдайте осторожность, чтобы не получить ожог.
Закрутите сливную пробку, проверьте уплотнитель: если он сломан, замените на новый. После этого снимается фильтр. Аккуратно пробейте дно фильтра, далее сорвите его и открутите. Лучше использовать специальный ключ, который продаётся в автомагазине.
Перед тем, как открутить фильтр, снимите термоэкран, отвинтив гайки крепления. Вместо старого фильтра установите новый, предварительно смазав кольца-уплотнители моторным маслом. Закрутите деталь посильнее, но не поломайте резьбу. Залейте новое масло в горловину и измерьте его уровень. Закрутите крышку и поставьте термоэкран на место.
После процедуры заводится мотор и на некоторое время остаётся работать в холостом режиме. Когда сигнальная лампа потухнет — работа выполнена. Проверьте, нет ли подтёков, и подтяните фильтр и пробку. Измерьте уровень масла и долейте до нормы. На этом процедура завершена.
Logan может нуждаться в замене тормозных колодок. Первым делом нужно снять колесо и суппорт. Проверьте детали и тормозные шланги на наличие повреждений и трещин. Снимите колодки, на их место поставьте новые, смажьте элементы и удалите ржавчину, если она есть. Советуем использовать смазку «Литола». После замены затяните гайки колеса.
Если техническое обслуживание проводилось регулярно и согласно стандартам, но очередной гарантийный срок уже подошёл к концу, выбирайте график регулярного техобслуживания. Если же техобслуживание вы не проводили, но эксплуатируете автомобиль длительное время, стоит проверить Рено на наличие неисправностей и выполнить все необходимые процедуры. Также техобслуживание двигателя требуется после капитального ремонта кузова.
После покупки б/у авто стоит полностью очистить Рено: масляный фильтр, крышки клапанов, свечи зажигания, инжекторы и боковые панели. Профилактическая чистка препятствует попаданию грязи в двигатель и помогает вовремя обнаружить повреждения и следы износа.
loganlogan.ru
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения | |
| Двигатель | |||
| ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НЕУСТОЙЧИВО ИЛИ ГЛОХНЕТ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ | |||
| Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя | Проверьте соединение электрических разъемов жгутов проводов, надежность контактов в колодках наконечников проводов | Устраните неисправность соединений в разъемах | |
| Зазор между электродами свечей не соответствует норме | Зазор 0,9 –1,0 мм проверяется круглым щупом | Установите нужный зазор или замените свечи | |
| Много нагара на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами | Осмотр | Проверьте и при необходимости замените свечи | |
| Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в центральном электроде | Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности | Замените свечи | |
| Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей | Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода | Замените поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода | |
| Нарушены фазы газораспределения | Проверьте фазы газораспределения | Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию | |
| Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец | Проверьте компрессию | Замените неисправные детали | |
| Неисправны: датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (обрыв или замыкание обмоток, сильно загрязнены распылители) | Проверьте датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки. Проверьте работу форсунок, электрические цепи | Замените неисправные датчики, провода, форсунки. Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде | |
| Неисправны регулятор холостого хода или его цепи | Замените регулятор заведомо исправным | Неисправный регулятор замените | |
| Подсос постороннего воздуха во впускной тракт | Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода | Порванные прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените | |
| Неисправен регулятор давления топлива | Проверьте манометром давление в топливной системе (не менее 3,5 бара) | Замените неисправный регулятор | |
| Неисправен адсорбер, негерметичность соединений трубок системы улавливания паров топлива | Проверьте адсорбер на наличие повреждений, герметичность его соединений | Замените неисправные адсорбер, трубки. Устраните негерметичность соединений | |
| Заедание дроссельной заслонки или ее привода. В этих условиях ЭБУ не регулирует работу двигателя на холостом ходу | Проверьте легкость движения заслонки | Отрегулируйте привод, положение дроссельной заслонки. Замените дроссельный узел | |
| Неисправен датчик концентрации кислорода | Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените | |
| Износ кулачков распределительного вала | Осмотр после частичной разборки двигателя | Замените распределительный вал | |
| Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры | Отрегулируйте зазоры | |
| Неисправен датчик скорости автомобиля | После остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, но вскоре обороты холостого хода стабилизируются | Замените датчик скорости автомобиля | |
| ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ, АВТОМОБИЛЬ НЕ ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ПРИЕМИСТОСТЬЮ. РЫВКИ И ПРОВАЛЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ | |||
| Засорен сменный элемент воздушного фильтра | Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра | Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра | |
| Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов | Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО) | Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов | |
| Подсос постороннего воздуха во впускной тракт | Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода | Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель | |
| Неполное открытие дроссельной заслонки | Определяется визуально на остановленном двигателе | Отрегулируйте привод дроссельной заслонки | |
| Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец | Проверьте компрессию | Замените неисправные детали | |
| Нарушены фазы газораспределения | Проверьте фазы газораспределения | Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию | |
| Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме | Проверьте зазоры | Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи | |
| Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами | Осмотр | Проверьте и при необходимости замените свечи | |
| Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей | Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода | Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода | |
| В баке недостаточно топлива | По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива | Долейте топливо | |
| Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки | Проверьте давление в топливной системе | Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки | |
| Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля | Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените | |
| Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») | Проверяется омметром | Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода | |
| Неисправны форсунки или их цепи | Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) | Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях | |
| Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи | Проверьте датчик и его цепи | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик | |
| Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи | Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик | |
| Неисправен датчик концентрации кислорода | Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените | |
| Неисправен ЭБУ или его цепи | Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным | Замените неисправный ЭБУ | |
| Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры в приводе клапанов | Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов | |
| Сильный износ кулачков распределительного вала | Осмотр при разборке двигателя на СТО | Замените изношенный распределительный вал на СТО | |
| Осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр при разборке двигателя | Отремонтируйте двигатель на СТО | |
| Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи | Проверьте датчик положения дроссельной заслонки | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик | |
| Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости | Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик | |
| ХЛОПКИ ВО ВПУСКНОМ ТРУБОПРОВОДЕ | |||
| Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры в приводе клапанов | Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов | |
| Впускные клапаны заедают в направляющих втулках: смолистые отложения на поверхности стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр при разборке двигателя (СТО) | Отремонтируйте двигатель (СТО) | |
| Нарушены фазы газораспределения | Проверьте фазы газораспределения | Установите правильное взаимное расположение коленчатого и распределительного валов. Проверьте компрессию | |
| ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД МАСЛА (БОЛЕЕ 500 Г НА 1000 КМ ПРОБЕГА) | |||
| Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра | Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки | Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки | |
| Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок | Осмотр деталей при разборке двигателя | Замените изношенные детали | |
| Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров | Осмотр и промер деталей после разборки двигателя | Замените изношенные поршни и кольца. Расточите и отхонингуйте цилиндры | |
| Применение масла несоответствующей вязкости | - | Замените масло | |
| Засорена система вентиляции картера | Осмотр | Прочистите систему вентиляции | |
| <В НАЧАЛО ПРОДОЛЖЕНИЕ> | |||
vajnovsem.ru
Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, установленного на автомобиле, снимите ее («Замена прокладки головки блока цилиндров»). В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов и их направляющих втулок, в замене или шлифовке седел клапанов, Причем для выполнения работ, связанных с ремонтом направляющих втулок клапанов, и седел, требуются специальные инструменты и оборудование, поэтому эти работы нужно выполнять в специализированном сервисе. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 17», свечной ключ, намагниченная отвертка (или пинцет) для снятия сухарей клапанных пружин, приспособление для сжатия клапанных пружин.
1. Выверните все свечи зажигания.
2. Отверните три гайки крепления и снимите термоэкран выпускного коллектора.
3.Отверните остальные гайки крепления выпускного коллектора и снимите коллектор и установленную под ним прокладку.
4.Выверните четыре верхних, болта крепления впускной трубы к головке блока, отверните три нижние гайки и снимите, впускную трубу вместе с дроссельным узлом и топливной рампой (см.. «Замена уплотнения впускной трубы»). Снимите прокладки впускной трубы.
Уплотнительные прокладки впускной трубы заменяйте новыми при каждой разборке соединения.
5. Выверните три болта крепления и снимите термостат.
6.Снимите ось коромысел клапанов в сборе с коромыслами и распределительный вал (см. «Замена распределительного вала»).
17.При необходимости снимите с оси фиксаторы коромысел
|
8....и коромысла клапанов. Если не предполагаете заменять коромысла клапанов, их ось и распределительный вал, не снимайте коромысла с оси, чтобы при сборке установить их на прежние места. |
9. Осмотрите коромысла клапанов. Замените коромысло при сильном, отчетливо видимом износе поверхности в, контактирующей с кулачком распределительного вала. Проверьте чистоту отверстия 6 для подвода смазки к кулачку распределительного вала. Проверьте состояние головки регулировочного болта а и, если на ней есть явные следы износа...3 |
|
|
10. ...отверните контргайку болта. |
11 ...и выверните болт из коромысла. |
|
12.Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, сожмите пружины, снимите сухари, тарелки пружин, пружины (см,«3амена маслосъемных колпачков») и извлеките клапаны из направляющих втулок. После длительной эксплуатации на верхнем торце клапана может образоваться заусенец грибообразной формы. Перед извлечением клапана из направляющей втулки удалите этот заусенец надфилем. Категорически запрещается выбивать клапан из направляющей втулки молотком через оправку без удаления заусенца, так как при этом неизбежно будет повреждена внутренняя поверхность втулки.
13.Удалите смолистые отложения с верхней поверхности головки и из впускных каналов.
Эти отложения можно размягчить и смыть керосином или дизельным топливом.
14. Очистите от нагара камеры сгорания и выпускные каналы. Удаляйте нагар круглой металлической щеткой, установленной в патрон электродрели.
Предварительно размочите нагар керосином.
Соблюдайте осторожность: избегайте вдыхать пыль; образующуюся при чистке камер сгорания. Для предотвращения образования пыли периодически смачивайте нагар керосином,
15.Очистите внутренние поверхности направляющих втулок клапанов тонкой цилиндрической кисточкой из медной проволоки, зажатой в патрон электродрели.
16.Удалите с поверхности прилегания головки к блоку цилиндров пригоревшие остатки уплотнительной прокладки.
Запрещается очищать привалочную поверхность головки металлическими щетками или наждачной шкуркой. Пользуйтесь лопаткой из твердого дерева или пластмассы, предварительно размягчив остатки прокладки растворителем.
17.После очистки осмотрите головку блока, чтобы не допустить ее эксплуатацию с повреждениями резьбовых отверстий, трещинами (особенно между седлами клапанов и в выпускных каналах), коррозией, включениями инородных материалов, раковинами и свищами.
Запрещается заваривать трещины, раковины и свищи. Дефектную головку замените.
18.Проверьте с помощью металлической линейки, установленной на ребро, и щупа плоскостность поверхности прилегания головки к блоку в продольном и поперечном направлениях, а также по диагоналям. Если зазор между ребром линейки и поверхностью головки превышает 0,05 мм, замените головку,
19.Очистите поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и выпускного коллектора от остатков прокладок и нагара.
20.Проверьте наличие деформации фланцев для впускной трубы и выпускного коллектора, деформированную головку замените.
21.Поврежденные резьбовые отверстия отремонтируйте прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).
22.Определите износ направляющих втулок клапанов, измерив внутренний диаметр отверстия втулки и диаметр стержня клапана, и по разности этих размеров определив зазор, Предельно допустимый при износе зазор для впускных клапанов составляет 0,10 мм, для выпускных - 0,15 мм.
23.Если зазор остается больше предельно допустимого и при установке новых клапанов, замените направляющие втулки. Заменяйте направляющие втулки в специализированной мастерской, располагающей соответствующими инструментами.
|
24.Проверьте состояний седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и других дефектов. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов (см, «Притирка клапанов»). |
25. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифовкой. Седла необходимо шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование. Если не удается устранить значительные дефекты седел шлифовкой, замените седла. |
26. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня 1 клапана и трещины на его тарелке 2 не допускаются. При наличии повреждений замените клапан. Проверьте, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска 3. Допускается шлифовка рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием). После шлифовки толщина цилиндрической части тарелки должна быть не менее 0.5 мм для впускных клапанов и не менее 1,0 мм для выпускных. Незначительные риски и царапины на фаске можно вывести притиркой клапана к седлу. |
27.Проверьте концентричность расположения тарелки клапана и .седла; нанесите на фаску головки клапана тонкий слой краски (например, берлинской лазури), вставьте его в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните. По следам краски на фаске седла можно судить о концентричности расположения клапана и седла.
28.Проверьте состояние проточек 4 (см. фото п. 26) стержня клапана под сухари. При обнаружении следов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части замените клапан.
29.Маслосъемные колпачки замените.
30. Осмотрите пружины клапанов. Трещины и снижение упругости пружин не допускаются. Пружины могут быть установлены одного из двух типов. Номинальная длина пружины первого типа в свободном состоянии (46,5±2) мм, второго типа (46,64±2) мм. Длина с полностью сжатыми витками соответственно 26,0 и 23,63 мм. Пружины, длина которых в свободном состоянии меньше допустимой, искривленные (отклонение оси пружины от вертикали в свободном состоянии более 4°) и с трещинами замените.
31.Проверьте состояние тарелок пружин. Замените тарелки со значительным износом опорных канавок под пружины.
32.Устанавливайте все снятые детали и узлы головки блока цилиндров в последовательности, обратной снятию.
33. Прокладки головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора всегда заменяйте новыми, так как снятые с двигателя даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнения.
avtomechanic.ru
Ремонт двигателя Рено Логан 1.4 / 75 л.с. K7J 710 может быть капитальным, а может быть частичным. Вид ремонта, определяется только после диагностики мотористом. Частичный ремонт двигателя Renault Logan 1.4 / 75 л.с. K7J 710 может включать замену прокладки ГБК, замену маслосъемных колпачков, замену клапанов. В частичный ремонт обычно не входит снятие блока двигателя, расточка, шлифовка, гильзовка и т.п.
Не стоит принимать решение о проведении ремонта двигателя Рено Логан 1.4 / 75 л.с. K7J 710 самостоятельно. В сервис часто приезжают люди, которые говорят - "мне сосед сказал что нужно поменять прокладку ГБЦ и все пройдет". Мы конечно можем послушать клиента и пойти ему на встречу, но ведь если это не поможет в решении проблемы, вся ответственность ляжет на клиента, а не на моториста сервиса, который ставит диагноз и отвечает за него.
Стоимость ремонта двигателя на Рено Логан 1.4 / 75 л.с. K7J 710:
| от 6 000 руб. | по результату |
| от 8 000 руб. | по результату |
| от 8 000 руб. | по результату |
| от 8 000 руб. | по результату |
| от 800 руб. |
Когда делать ремонт двигателя на Рено Логан 1.4 / 75 л.с. K7J 710: - повышенный расход моторного масла в ДВС;- дым с выхлопной трубы;- нагар на свечах зажигания;- неравномерная работа двигателя на холостом ходу;- повышенный расход бензина;- существенное падение мощности двигателя;- стук в двигателе или посторонние звуки которых раньше не было;- низкое давление масла в двигателе;- двигатель перегрели.
Гарантия на ремонт двигателя Рено Логан 1.4 / 75 л.с. K7J 710 - 6 мес. без ограничения по пробегу.
Диагностика двигателя на Renault Logan 1.4 / 75 л.с. K7J 710 при ремонте у нас - бесплатно!
Окончательная стоимость ремонта двигателя зависит от многих факторов. Зачастую, люди сами разбирают двигатель пытаясь сделать ремонт двигателя своими руками. Когда приходит понимание, что собрать его сами не могут, привозят нам разобранный двигатель. При звонке на СТО, уточните пожалуйста текущее состояние двигателя и вам скажут точную стоимость его ремонта.
Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.
automagia.ru
ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D
Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>
Staraya Russa, Russia
На яме. Не снимая двигатель.
Причиной кап. ремонта стал повышенный расход топлива — 10-11 л. по трассе и до 14 л. по городу, повышенный расход масла, сильный масляный нагар на свече 1-го цилиндра. Замер компрессии: 10-8-8-9 (мало!).
Я не буду приводить здесь полный фото- или видео-отчёт, т.к. в сети достаточно материалов по данной теме. Выложу только некоторые нюансы и ссылки на источники, которыми пользовался сам.
Вдохновился просмотром данного видео и приступил к работе.
Сначала сливаем охлаждающую жидкость и масло с двигателя:
Затем отключаем все разъёмы, тросики, шланги и т.д. Снимаем воздушный фильтр, катушку зажигания, дроссельную заслонку, рампу и т.д.
Приступаем к снятию ремней генератора и ГРМ:
Замена ремня генератора и вспомогательных агрегатов:
Замена ремня ГРМ:
После снятия ремней наблюдаем текущую помпу и слабенькую сопливость сальника коленвала. Помпу и сальник под замену.
А вот и первая засада, которая меня поджидала! Снятию головки блока цилиндров будет мешать жгут проводов, который идёт к генератору, насосу ГУР и компрессору кондиционера.
От насоса ГУР и генератора провода отключаются элементарно, а вот от кондиционера один проводок отключить никак не получилось. Он протянут в узенькую щель между генератором и компрессором. В общем, пришлось снимать насос ГУР (заодно поменял жидкость ГУР) и генератор, только после этого получилось отодвинуть этот кабель в сторону.
Замена жидкости ГУР:
На фото этот проклятый проводок:
Далее снимаем клапанную крышку и головку блока цилиндров (ГБЦ). Для снятия и установки ГБЦ потребуется две головки торцевые Е-профиля — Е12 и Е14
Не забыть открутить одну гайку снизу, которая прикручена к скобе усиления впускного коллектора.
Снимаем ГБЦ и ставим предварительный диагноз — на поршнях сильный масляный нагар, плоскости головки и блока в норме, т.к. между цилиндрами нет "пробоев" выхлопных газов и подтёков охлаждающей жидкости. Можно не шлифовать. Поршня в цилиндрах не болтаются. Выработки на стенках цилиндров практически нет. Растачивать не надо.
Далее необходимо снять масяный поддон (картер) двигателя, чтобы внуть поршня. И, вот тут, меня поджидала засада №2! Снятию поддона мешает подрамник!
Соорудил вот такую конструкцию для вывешивания двигателя:
Как снять подрамник можно посмотреть здесь:
Двигатель получается подвешенным за опору на КПП и на моей конструкции.
Снимаем поддон, достаём поршня. Я каждый поршень помечал керном вот таким образом:
На стороне, обращённой к заду авто, лазером нанесены какие-то буквы. Кстати, так же помечал и клапана (фото нет). Опять наблюдаем сильный нагар на верху и на боках поршня, а также полное залегание маслосъёмных колец.
Отскребаем, отчищаем, отмываем.
Приступаем к разборке ГБЦ, например так:
Я клапана не менял, притёр старые. Заменил маслосъёмные колпачки (сальники клапанов), старые были просто дубовые и свою функцию уже не выполняли. А вот так выглядели внутренние камеры клапанов:
Далее приведу фото заменённых деталей (помпа, поршневые кольца, шатунные вкладыши, болты головки, передний сальник коленвала, передний сальник ГРМ, маслосъёмные колпачик, прокладки головки и клапанной крышки)
Пока был хороший доступ к перегородке моторного отсека, проклеил её виброизоляцией:
Далее собираем всё в обратном порядке, заливаем жидкости и масла. Сначала прокручиваем двигатель несколько секунд стартером с отключённым зажиганием. Затем подключаем катушку зажигания и делаем короткие запуски двигателя для равномерного смазывания всей системы. Потом небольшие прогревы двигателя для обгорания солярки, которой всё мылось, перегревать нельзя, чтобы не было возгорания. Выпускаем воздух из системы охлаждения. И только потом, когда перестанет идти сильный дым от наружных частей двигателя, заводим его и прогреваем до срабатывания вентилятора и выпускаем оставшийся воздух из системы охлаждения.
Всё! Дальше обкатка 1000 км. и затем замена масла и фильтра, регулировка клапанов и подтяжка свечек.
Источник: http://www.drive2.com/l/457316848757704730/
Renault S.A. – популярнейший французский автопроизводитель. Одной из востребованных моделей является бюджетный седан Logan. Автомобили оснащаются бензиновыми двигателями 1,4 K7J и 1.6-литровыми серии K7M и К4М. Они сочетают надежность, мощность и экономичность.
Согласно заводским показателям, моторесурс двигателя Рено Логан составляет 400 тысяч километров. Однако использование топлива и технологических жидкостей низкого качества, а также экстремальное вождение и сложные климатические условия снижают запас прочности мотора. Частицы пыли или любой другой абразив могут стать причиной поломок деталей силовой установки. Поэтому важно соблюдать рекомендации производителя и регулярно проводить диагностику и обслуживание машины.
К вероятным неполадкам, требующим ремонта, относят естественный износ деталей и узлов: сальников коленвала и распредвала, ремня и ролика ГРМ. Поломка помпы сопровождается шумом и свистом из газораспределительного механизма. Также может выходить из строя ремень привода генератора.
Конструкционные особенности двигателей Рено Логан обуславливают вероятность «плавания» оборотов после пробега в 20–30 тыс. км. Для устранения проблемы производится регулировка клапанов. Вероятными причинами «троения» мотора являются неисправности: катушки зажигания, свечей, высоковольтных проводов. К неполадкам в работе силового агрегата также ведет использование некачественного топлива, являющееся причиной засорения топливного фильтра. Вследствие обрыва ремня ГРМ могут повредиться поршни и загнуться клапаны. Поэтому производитель рекомендует производить его замену каждые 60 тыс. км или 4 года эксплуатации.
Чтобы не пришлось тратить лишние тысячи рублей на проведение дорогостоящего капитального ремонта двигателя, важно своевременно проводить его диагностику и обслуживание. Тестирование затрагивает все узлы и системы агрегата для выявления возможных дефектов и неполадок, определения работоспособности деталей. Также может включать проверку соседних узлов.
На основе полученных результатов вырабатывается план, порядок устранения неисправностей, восстановление деталей или установки новых запчастей. Он является основой для расчета стоимости ремонтных работ.
Регулярное техническое обслуживание включает проверку целостности шлангов, герметичности систем питания, охлаждения и выпуска отработавших газов. Также может проводиться замена:
Также производится замена масла.
В зависимости от имеющихся неполадок специалисты сервисов могут проводить разные виды ремонтных работ силовых агрегатов: текущие и капитальные. Первые позволяют устранить мелкие неполадки, не требуют демонтажа и разборки силового агрегата. Вторые производятся при значительных неисправностях, требуют снятия агрегата. Капитальный ремонт мотора Логан – один из дорогостоящих и трудоемких процессов в обслуживании автомобиля. Он начинается с извлечения и разборки силовой установки. Далее с помощью специальных средств агрегат очищается и производится дефектовка, оценка износа деталей и узлов. По согласованию с клиентом производится восстановление или замена изношенных элементов.
При проведении сборки важно тщательно проверять надежность всех соединений и подключение имеющихся разъемов. После окончания ремонта и установки силового агрегата требуется его обкатка на холодную – нужно завести машину и дать ей поработать на холостом ходу.
Специализированный центр MEN’S MOTORS предлагает в Москве техническое обслуживание и ремонт двигателя Рено Логан на выгодных условиях. К преимуществам обращения в наш сервис стоит отнести:
Чтобы записаться на обслуживание или ремонт силовой установки вашего автомобиля Логан, нужно сделать звонок или оставить заявку на сайте.
Источник: http://mensmotors.ru/vasha-marka/remont-dvigatelya-reno-logan/
Замена клапанов Рено Логан 1.6 8 клапанов может потребоваться в случае обрыва ремня ГРМ, вследствие чего клапана встречаются с поршнями и происходит непоправимое. К сожалению двигатели Renault Logan имеют такой огрех конструкции.
Если клапана загибает на 16-клапанном движке Logan, тогда это еще более сложный случай, ведь там конструкция головки блока цилиндров более продвинутая. Два распредвала, гидрокомпенсаторы, 16 клапанов… но об этом мы расскажем в следующий раз.
Замена клапанов Рено Логан 1.6 8 клапанов потребует серьезных трудозатрат, ведь предстоит снять и разобрать головку блока цилиндров. Снять с ГБЦ поврежденные клапана, притереть новые клапана и собрать все заново. Не забываем, что вам предстоит для начала снять клеммы с аккумулятора и слить охлаждающую жидкость.
Для демонтажа головки блока цилиндров Рено Логан необходимо снять воздушный фильтр и открутить клапанную крышку. Фото прилагаются.
Для снятия воздушного фильтра Рено Логан необходимо отсоединить шланг воздухозаборника с патрубка воздушного фильтра, затем головкой на 12 отворачиваем два винта крепления корпуса воздушного фильтра к крышке головки блока цилиндров и два винта крепления корпуса к впускному трубопроводу. Аккуратно приподнимаем корпус воздушного фильтра и отсоединяем трубки вентиляции картера от патрубка.
Перед снятием клапанной крышки необходимо будет снять катушку зажигания. Клапанная крышка у Рено Логан 1.6 8 клапанов крепится 8 болтами, которые можно открутить головкой на 8. Но перед съемом клапанной крышки желательно открутить от головки блока цилиндров впускные и выпускные коллекторы.
Выпускной коллектор на Логане снять проще, поскольку расположен он удобнее. Для начала головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления теплозащитного экрана, затем можно откручивать той же головкой «на 10» 7 гаек крепления выпускного коллектора. Фото расположения гаек прилагается.
С другой стороны двигателя нам необходимо снять впускной коллектор. Впускной коллектор так же крепится к ГБЦ с помощью 7 гаек. Головкой «на 13» отворачиваем гайку 1 крепления опорного кронштейна к впускному трубопроводу и болт 2 крепления кронштейна к блоку цилиндров (для наглядности показано на снятом силовом агрегате). Снимаем опорный кронштейн впускного трубопровода. Тем же инструментом отворачиваем три гайки 3 нижнего крепления (снизу автомобиля) и четыре болта 4 верхнего крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров (показаны одна гайка и один болт — другие на фото не видны).
Когда головка цилиндров Рено Логан освобождена от всего навесного, можно откручивать её от блока цилиндров. Но для начала придется еще снять распределительный вал. Для того, что бы снять головку придется открутить 10 болтов крепления головки цилиндров в определенном порядке. Каждый болт следует ослаблять плавно, по пол оборота. Порядок откручивания показан на следующей схеме.
Болты имеют разную длину, поэтому их лучше заранее положить так, что бы потом не перепутать, это очень важный момент. Сборка тоже процесс весьма важный и ответственный. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показан на следующем рисунке. Момент затяжки: 20 Нм + доверните на угол 110° ±6°. Подождите три минуты. Поле чего отпустите болты 1 и 2 и снова затяните указанным моментом. Потом отпустите и затяните болты 3,4,5,6. После отпустите и затяните болты 7,8,9,10.
В общем снимать и ставить головку блока цилиндров на Рено Логан (да и на других машинах) надо очень ответственно. Иначе возможна деформация ГБЦ, а это чревато прогаром прокладки головки, перегревом двигателя и прочими проблемами.
После того, как головка цилиндров Renault Logan снята, вам нужно рассухарить клапана. Для этого нужно найти рассухариватель или воспользоваться помощью друга. После того, как сухарики, тарелочки и пружины будут сняты, перед вашим взором предстанет следующая картина. Вот они гнутые клапана.
Если поршни и рабочая камера двигателя не повреждены, приступаем к очистке от нагара и смолистых отложений. Далее нам необходимо притереть новые клапана. Для притирки клапанов Рено Логан понадобится специальная притирочная паста. Притирка мало чем отличается от того же процесса на других моторах. Результатом притирки должна стать плотная посадка клапанов в седла. Проверить правильность притирки можно визуально, на клапане, должна появится матовая непрерывная полоска не менее 1.5 мм шириной. Проверить качество притирки можно с помощью керосина например. Для этого вставляем клапана на место, переворачиваем головку и наливаем в рабочие камеры жидкость, которая не должна уходить через клапан, хотя бы несколько минут. Если не провести притирку новых клапанов, то в двигателе не будет компрессии, он просто не будет работать.
После притирки клапанов Рено Логан необходимо все тщательно промыть от остатков абразивной притирочной пасты. Перед сборкой устанавливаем новые маслосъемные колпачки, заменяем сломанные пружины и засухариваем клапана. Теперь прикручиваем головку к блоку, как описано чуть выше и не забываем про новую прокладку ГБЦ. Теперь устанавливаем распределительный вал и ремень ГРМ. Следующий важный момент это регулировка теплового клапанного зазора, который необходимо провести вручную.
Как отрегулировать клапана на Рено Логан с 8-клапанным двигателем можно посмотреть здесь. Как только ремень установлен, клапана отрегулированы, можете ставить клапанную крышку, впускной и выпускные коллекторы, при этом не забываем устанавливать новые прокладки, что бы потом уже сюда не возвращаться. После сборки двигателя Рено Логан 8 клапанов заливаем охлаждающую жидкость, подсоединяем аккумулятор и заводим движок. Если все собрано правильно, значит работа мотора будет радовать ближайшие 60 тысяч километров. Затем стоит поменять ремень ГРМ. Поверьте своевременная замена ремня ГРМ на Рено Логан (Сандеро) гораздо проще, замены гнутых клапанов.
Источник: http://ruauto99.ru/2017/05/zamena-klapanov-dvigatelya-renault-logan-1-6-litra-8-klapanov/
Редакторы авторитетного чешского автожурнала « AUTO . CZ » приобрели Dacia Logan с 1,4-литровым бензиновым мотором, пробежавшим 432 693 км. Цель была одна – проверить, насколько хорошо сохранился автомобиль. Ниже приводим перевод оригинальной статьи.
Все началось в декабре прошлого года, когда в редакцию пришло СМС от одного из читателей журнала: «Боже мой, в С-Авто стоит Логан с пробегом 432 000 км». Сообщение сразу же нас заинтриговало. Современная реинкарнация марки Dacia под руководством Renault привлекает автомобилистов низкой ценой, но качество по-прежнему вызывает сомнения. Как только продавец подтвердил, что основные узлы все еще оригинальные, мы тут же отправились на небольшой автобазар в Хрудиме.
Это был самый дешевый Логан в Чешских автосалонах. За 11-летний автомобиль просили чуть более 40 000 крон (120 000 рублей). Тем не менее, желающих приобрести его не было. И в этом нет ничего удивительного. Стоило только открыть капот, как искушение тут же улетучивалось.
Двигатель был абсолютно сухой, без утечек масла, но головка блока покрыта слоем окиси алюминия, а на самом блоке виднелась ржавчина. Судя по всему, в двигатель никто никогда не лазил.
Владелец Логана занимался ремонтом плоских крыш. Машину он не жалел. Ей часто приходилось перевозить по целой тонне строительных материалов и металлических пластин, оставивших неприглядные шрамы на пластиковых поверхностях интерьера.
Автомобиль всегда был в одних руках, а его сервисная история была полностью известна. За время эксплуатации один раз заменили сцепление (при 290 000 км), один раз передние рычаги (при 281 000 км), один раз передние амортизаторы (при 171 000 км) и сравнительно недавно задние амортизаторы (при 413 000 км). На 168 000 км автомобиль получил новый катализатор и задний левый ступичный подшипник (во второй раз).
Помимо планового сервиса Логану пришось пройти курс борьбы с коррозией. Все двери уже были отремонтированы, а сам автомобиль перекрашен.
Двигатель работал с перебоями – на холостом ходу трудились только три цилиндра. По этой причине владелец и решил продать авто, предположив, что мотор подает первые признаки полного износа. Однако после регулировки клапанов от недуга не осталось и следа. До этой процедуры они сильно стучали. Клапана никогда не регулировали, так как производитель предписывал их обслуживание только в случае работы на сжиженном газ. По-видимому, в Рено не ожидали, что Логан сможет ездить так долго.
После приобретения автомобиль прожил в редакции еще 4 месяца и наездил 3920 км. Каких-то серьезных недугов мы не заметили. Тем не менее, измерения на стенде показали падение производительности двигателя, громко звучал выхлоп (глушитель был поврежден владельцем), а изношенные синхронизаторы вынуждали пользоваться приемом «двойного выжима». В тоже время, за 4 000 км не пришлось доливать ни грамма масла, двигатель запускался всегда с первого раза, а средний расход топлива даже во время оживленной поездки не превышал 6,5 литров на 100 км.
атмосферный бензиновый, 4 цилиндра, 8 клапанов
75 л.с. (55 кВт) при 5500 оборотах в минуту
112 Нм при 3000 оборотах в минуту
4250 x 1740 х 1530 мм
Разгон от 0 до 100 км / ч
Средний расход топлива
Логан страдает от отсутствия звукоизоляции. Ездить по шоссе на высокой скорости неприятно (при 120 км/ч двигатель работает слишком громко). Но с дефектами дорожного полотна подвеска автомобиль справляется изысканно. Многочисленные заплатки на асфальте не вызывают ни стука, ни отдачи в руле, ни ухода с траектории.
Попробуйте сесть на заднее сиденье нового Рено Меган. В дешевом Логане ваши дети не будут страдать от нехватки простора, даже когда перерастут Вас.
Замок крышки багажника
Крышка багажника открывается только с помощью ключа. Всякий раз, когда Вы захлопываете крышку, замок блокируется. Хорошо, если ключи случайно не останутся внутри. Производитель исправил просчет в 2006 году.
В базовой комплектации не предусмотрено динамиков. В 2008 году под них появились хотя бы отверстия. Владельцу пришлось врезать «сетку» со старого телевизора.
Наружные зеркала заднего вида до 2008 года были очень маленькими. А регулировались они только снаружи – рукой через открытое окно. В нашем автомобиле зеркала не только треснули, но и порядком «устали» – все время опускались вниз.
Старость — не радость
Потерю сил с возрастом не избежать никому – ни людям, ни машинам. Считай, крупно повезло, если при этом не появилось и тяжелых заболеваний. Именно так можно сказать об испытуемом Логане. После 436 613 км он оказался порядком изношен, но каких-либо серьезных недостатков не показывал.
1. Стойкие несущие части.
Логан славится коррозией кузова, которой не удалось избежать и нашему автомобилю. Тем не менее, главные силовые элементы, такие как подрамник, балки и пол сопротивлялись коррозии невероятно хорошо.
2. Люфт в опорах двигателя.
Причина подергивания при добавлении или при сбросе газа вполне очевидна и демонтаж подтвердил это – трещины в сайлентблоках опор двигателя. Все три опоры были разорваны. Даже удивительно, что оригинальные резиновые детали продержались так долго.
3. Трудности с включением передач.
В коробке передач не оказалось опилок, изношенных шестерен или дефектных подшипников. Сложности с переключением возникали из-за «потрепанных» латунных синхронизаторов.
Двигатель «троил» из-за клапанов. В частности выпускные клапана имели слишком большой люфт. Удивительно, но седла даже «не подгорели».
Замеры показали очень маленький износ цилиндров – до двух сотых миллиметра. Но их поверхность уже была отполирована, что не позволяло сохранять достаточно толстый слой масла. Вдобавок были изношены поршневые кольца. Все это и привело к снижению производительности.
6. Врожденная слабость второго цилиндра.
Во втором цилиндре наблюдалось снижение компрессии. При сборке двигателя на конвейере поршневой палец был установлен с перекосом.
Что осталось от мощности двигателя, мы измеряли неоднократно – сначала после покупки, затем после регулировки клапанов, замены свечей и неисправного термостата. Последние действия подняли мощность всего на 2 л.с. – с 57 до 59. До паспортных данных не хватало 16 лошадей. Поскольку 75 л.с. для 8-клапанного 1,4 л это достаточно много (аналогичный мотор VW развивает всего 60 л.с.), мы замерили такой же Логан, но с пробегом 89 000 км. С мощностью оказалось все в порядке, но крутящего момента немного не хватало.
Крутящий момент (Нм / мин -1 )
Сообщение об ошибке.
Купленный автомобиль «троил» на холостом ходу. Мы предположили, что «подгорели» клапана и сочли данный дефект вполне нормальным для такого пробега. В блоке управления висела ошибка по пропускам зажигания — чаще во втором, а иногда и в четвертом цилиндре. После регулировки клапанов дефект полностью исчез, но спустя 2000 км стал проявляться вновь (в основном при сбросе газа).
Но больше всего шокировало то, что владелец, знал об ошибке, но ничего не предпринимал. Дефект выявили еще в процессе гарантийного обслуживания. Тогда же в сервисе и определили, что во втором цилиндре низкая степень сжатия. Но хозяин так и не нашел времени — оставить свой автомобиль до устранения проблемы. Желание демонтировать двигатель только растет!
Перед первым визитом в сервис мы заменили моторное масло. В двигатель залили Sunco Gold 5W-40. Проехали на нем 3700 км и отправили на тесты. Удивительно, но результат говорил о хорошем состоянии двигателя. Масло было чистое без примесей топлива, конденсата или охлаждающей жидкости.
Производитель не указывает допустимых пределов давления сжатия или границ износа. Однако из опыта обслуживания и ремонта двигатель Renault Energy 1.4i имеет давление сжатия более 14 бар. Мы попытаемся определить — является ли снижение степени сжатия результатом износа самих цилиндров (поршней, поршневых колец) или все дело в негерметичных клапанах. Для проверки в цилиндры вводится небольшое количество масла. Если после этого компрессия восстановится, значит, клапаны в порядке, а цилиндры изношены. Но в нашем случае, как и следовало ожидать, изношены были оба элемента.
Измерение давления сжатия
Второе измерение (с маслом)
Кузов и коррозия.
Если нет видимых очагов коррозии, это не означает ее полное отсутствие. Почти всегда ржавчину можно найти под пластиковыми накладками или внутри колесных арок, в местах соединения крыла, кузова и порогов. Тем не менее, основные силовые элементы кузова Логан хорошо сопротивляются коррозии. Дырки в полу просто так не появятся. Единственное спорное место – область, сопрягаемая с задними пружинами.
Современные автомобили под пластиковыми бамперами, как правило, прячут пенопласт и легко деформируемые конструкции (в основном, из пластика). В Логан же бампер лежит на невероятно массивной поперечине. На парковке бояться нечего, в крайнем случае, автомобиль даже можно использовать как таран.
Тормозные трубки и магистрали.
Самое опасное место в старых автомобилях – тормозные трубки. Автопроизводители зачастую не предусматривают замену магистралей частями — только целиком. Поэтому эта работа очень сложная и ответственная, и многие механики не могут с ней справиться или просто не хотят. Логану 11 лет и 436 613 км, а тормозные трубки как новые.
Нижние треугольные рычаги массивные, но имеют небольшие сайлент-блоки. Этим рычагам 155 413 км. Предыдущие отходили 281 200 км.
Стальной подрамник, как правило, защищен тонким слоем черного лака и относится к местам, наиболее уязвимым от коррозии. При этом он является одним из самых важных элементов автомобиля – соединяет колеса и силовой агрегат с кузовом. После трех лет он нередко начинает ржаветь, а после 10 лет порой требует замены. В одиннадцатилетнем Логане подрамник имеет лишь незначительные следы коррозии. Он крепится жестко болтами без каких-либо сайлентблоков. Тем не менее, вопреки ожиданиям, автомобиль обладает достойной плавностью хода. Отсутствие сайлентблоков – еще один плюс. Со временем они устают и становятся источником неприятного шума и вибраций.
Минимум опилок, подшипники без люфта.
Каждая коробка имеет магнит, который служит для сбора металлических опилок. В нашем случае он скрыт в недрах, поэтому не может быть очищен при замене масла. То количество опилок, которое было обнаружено — очень маленькое для такого большого пробега.
За все время эксплуатации масло в коробке менялось всего два раза. Тем не менее, внутри нет никаких следов коррозии в результате воздействия конденсата, а подшипники плотно сидят в своих посадочных местах.
Во время движения возникали сложности с включением 4- и 5-ой передач. Дефектовка показала износ латунных синхронизаторов. Уставшие синхронизаторы – единственный недостаток коробки передач, которая, в общем-то, имеет не самую лучшую репутацию. Всем владельцам Логанов Мы рекомендуем менять трансмиссионное масло в коробке каждые 100 000 км.
Сцепление на момент разбора пробежало 146 613 км. Диск уже порядком износился – накладки стерлись до заклепок. Тем не менее, сцепление не пищало и не пробуксовывало.
Владелец автомобиля довольно часто не находил времени для своевременного посещения сервиса. Так что между некоторыми заменами масла проходило 50 000 км, при максимальном допуске производителя – 30 000 км. Вполне логично, что внутри нас ждал просто нереальный слой шлама. Принимая во внимания тот факт, что прежде чем отрегулировать клапана, пришлось пробираться через сантиметровый слой ила, состояние двигателя не стало неожиданностью.
Врожденная слабость второго цилиндра.
Низкая степень сжатия во втором цилиндре была вызвана конструктивно-производственным недостатком. Поршневой палец был установлен с перекосом – не перпендикулярно оси цилиндра. Соответственно, поршень тоже не был параллелен оси цилиндра, а значит, не мог обеспечивать идеальную «герметичность». Об этом же свидетельствует и характерная поверхность поршня. С одной стороны присутствуют следы износа, а с другой образовался нагар. Другие поршни изношены равномерно.
Изношенные поршневые кольца.
Возможно, самый большой вклад в снижение мощности двигателя внесли поршневые кольца. Зазор достигал огромных 0,85 мм. Рифленые кольца покрылись нагаром, но свою функциональность не потеряли. Двигатель не потреблял масло.
Источник: http://vvm-auto.ru/renault/1089-logan-1-4-430-000-km
Читайте также
vsedelaisam.ru
Двигатель 1.4 л развивает мощность 55 кВт (75 л. с.) при 5500 об/мин и крутящий момент 112 Нм при 3000 об/мин. Двигатель 1.6 л достигает мощности 64 кВт (90 л. с.) при 5500 об/мин и крутящего момента 128 Нм при 3000 об/мин. В модификациях 1.4 л 75 л. с. и 1.6 л 90 л. с. первые три передачи — короткие, отдающие приоритет троганию с места и разгону или когда машина очень нагружена. Две последние передачи оптимизируют потребление топлива и акустические параметры. С двигателем 1.6 л 90 л. с. Logan развивает максимальную скорость 175 км/ч и разгоняется с 0 до 100 км/ч за 11.5 с. Несмотря на большие размеры, Logan следит за своим весом. Его базовая модификация весит всего 975 кг. Это благоприятное соотношение выводит Logan в лидеры по экономичности в своем классе. С двигателем 1.4 л 75 л. с. автомобиль расходует 6.8 л топлива на 100 км в смешанном цикле. Базовые модификации Logan имеют механическое рулевое управление, а более высокие — рулевое управление с гидроусилителем. Рулевой механизм сконструирован таким образом, чтобы обеспечить оптимальный компромисс между комфортом и точностью вождения. Рулевое управление с гидравлическим усилителем вместе с установленным на раму передним стабилизатором поперечной устойчивости создает дополнительный комфорт при вождении и повышает маневренность автомобиля. Диаметр разворота Logan столь же мал, как у Megane II, -всего 10.5 м. Logan имеет переднюю подвеску типа Pseudo-McPherson с треугольным рычагом, производную от подвески Clio. Задняя подвеска, усиленная версия примененной на Renault Modus, состоит из Н-образной оси с программируемой деформацией, соединенной с винтовыми пружинами и вертикальными амортизаторами. Передние тормозные механизмы Logan — дисковые, задние — барабанные, что не только повышает ресурс и долговечность тормозной системы в целом, но и способствует лучшей ремонтопригодности. В более продвинутых модификациях устанавливается передний стабилизатор поперечной устойчивости для дополнительного комфорта и более четкого поведения при активном вождении на высоких скоростях. В этом случае Dacia Logan оборудован 15-дюймовыми литыми дисками, системами ABS и EBV, а также полным пакетом оснащения. В зависимости от комплектации Logan оснащается антиблокировочной системой тормозов ABS Bosch 8.0, системой электронного распределения тормозного усилия EBV, фронтальными подушками безопасности, гидроусилителем рулевого управления, кондиционером, стеклоподъемниками и зеркалами с электроприводом и обогревом, 15-дюймовыми литыми дисками, центральным замком с иммобилайзером, бортовым компьютером, стереосистемой, в том числе с CD-проигрывателем. Основная система пассивной безопасности автомобиля — ремни безопасности. На Dacia Logan система удержания состоит из трехточечных ремней и подголовников на всех креслах, как передних, так и задних, в зависимости от модификаций. Передние ремни безопасности регулируются по высоте соответственно телосложению водителя и пассажира. Автомобиль может быть оборудован подушками безопасности водителя и пассажира, адаптирующимися к силе удара. Эти подушки безопасности имеют отдушину, которая регулирует внутреннее давление в мешке и ограничивает приложенную к водителю и пассажиру силу удержания. 
