Когда, наконец, удается накопить на покупку автомобиля, радости нет предела, но проходит время, и наступает пора проводить серьезный ремонт своего четырехколесного друга, и вот тут-то возникает масса вопросов, приводящих в состояние хаоса мысли и чувства. Куда обратиться, что менять, как менять, в чем заключается проблема неполадки? Конечно, первым делом многие из нас думают найти ответ в многочисленных сервисах, но эти прогулки, как правило, приводят к печальной мысли, что мир все-таки изменился не к лучшему, и в этих организациях стараются лишь содрать три шкуры, причем нет никакой гарантии, что даже после комплексного ремонта, машина прослужит долго. Хотя, конечно, есть и исключения. Есть еще в стране честные люди, добрые и порядочные. И Слава Богу! А теперь поговорим о том, как можно провести ремонт автомобиля самостоятельно.
Если вам повезло, и вы хотя бы немного разбираетесь в машинах, в их технике, то эта статья для вас, ведь нет ничего увлекательнее, чем попытаться исправить поломку самостоятельно, почувствовав себя настоящим героем. Проблем в машинах много, но, наверное, самой серьезной является поломка двигателя, ведь он является сердцем автомобиля, от его слаженной работы зависит все. Но стоит сказать, что ремонт бензинового и дизельного двигателей производится по разным инструкциям, это объясняется различием конструкции силового агрегата, и в этом – вся сложность. Но, если вникнуть в данный вопрос и постараться разобраться в нем тщательным образом, то вскоре эту работу вы будете выполнять механически, быстро, легко, без тени сомнения и страха. Итак, приступим.
Как определить, что дизельный мотор находится на грани срыва?
По нескольким симптомам можно определить, что дизель начинает чахнуть. Это:• внезапное появление посторонних шумов непонятного свойства при попытке включения двигателя;• резкое увеличение расхода топлива;• уменьшение компрессии цилиндров;• сначала постепенное, а потом уже и резкое уменьшение мощности мотора;• задымление.
Есть и другие признаки, но эти – главные. Заметив хотя бы один из них, смело начинайте капитальный ремонт дизельного двигателя, иначе могут быть серьезные проблемы.
Что нам понадобится?
class="eliadunit">Для выполнения этой сложной операции нам понадобится следующее оборудование:• молоток, плоскогубцы, отвертки, в общем, стандартный набор хозяйственного инвентаря настоящего мужчины;• рожковый и разрезной ключи, а также ключи на 19-110 Нм;• комплект 12-гранных головок и шестигранников;• лебедка и оправка для обжима колец, а также головка для снятия форсунок;• и много тряпок.
Этапы капитального ремонта
Капитальный ремонт дизельного двигателя начинается со снятия мотора, что производится аккуратно, в соответствии с инструкцией. Далее проводится разборка движка и его комплексная диагностика. Здесь можно воспользоваться многочисленной учебной литературой, где каждый этап действий подкрепляется понятными иллюстрациями. Как правило, в двигателе первым делом летят поршневые кольца, так как они являются наименее надежными деталями. Помимо этого, стоит провести замену прокладок, они тоже могут давать сбой работы дизеля. Но это еще не капитальный ремонт дизельного двигателя, он же заключается в полном демонтаже всех деталей, что не рекомендуется проводить людям без нужных знаний, в противном случае мотор потом просто невозможно собрать.
Следующим этапом является процесс шлифовки, расточки деталей и, при необходимости, покупки новых отдельных деталей.
И, наконец, третьим этапом и, наверное, самым ответственным, является сборка мотора. Сборка начинается с шатун-поршня, затем идет коленвал, перед его установкой следует хорошенько продуть масляные каналы. После этого подходим к сборке поршень-шатун в блок, а затем – к установке сальников в крышки промежуточного и коленчатого валов.
Конечно, полная инструкция капитального ремонта дизеля – гораздо объемнее и сложнее, но первоначально следует ознакомиться с общим объемом работ, чтобы понять, есть ли возможность выполнить ремонт самостоятельно или лучше поискать хорошего мастера. В любом случае, желаем удачи и легкого, попутного ветра!
class="eliadunit">
with-avto.ru
Чем старше становится мотор, тем чаще он требует ремонта. А иногда обычного ремонта бывает мало, и тогда наступает время сложной и трудоемкой процедуры – капитального ремонта двигателя. Капремонт двигателя – это максимально возможное обновление мотора, восстановление его основных характеристик и показателей до первоначального уровня. 
В отличие от переборки двигателя, при капитальном ремонте ремонтируются и приводятся в идеальное (или близкое к нему) состояние не только узлы и агрегаты, в которых есть неисправности, а все составные части мотора.
Есть несколько признаков, по которым можно определить необходимость капитального ремонта для мотора:
И дополнительные признаки износа и близкого ремонта
Компьютерная диагностика дизельных двигателей предполагает тончайшее «обследование» автомобилей японского, европейского и даже корейского производства. Где основными системами впрыска являются такие системы как Lucas, Common Rail, Denso, Zexel, Delphi, Bosch из более известных, так и многие другие, используемые в оснащении современных авто.
Инструментальная диагностика представляет собой спектр услуг по:
Цвет выхлопа автомобиля, а также его интенсивность — довольно-таки объективный показатель состояния дизельного двигателя. Выхлопные газы нередко становятся основополагающими в вопросе необходимости проведения капремонта двигателя, а также могут подсказать опытному водителю о том, где именно есть неисправность.
В случае с полностью исправным и правильно отрегулированным мотором, выхлопные газы почти не имеют цвета, густой черный дым, как правило, способен появляться лишь после запуска двигателя. По большому счету такое явление можно наблюдать практически у всех дизельных автомобилей.
Из-за чего выхлопные газы имеют темный цвет? Главной причиной зачастую является большое содержание сажи в выхлопе автомобиля. К слову, сама сажа не представляет никакого вреда для человеческого организма, опасность несет огромное количество ароматических углеводородов, которые прекрасно поглощаются и удерживаются сажей. Также неплохо окрашивают выхлоп автомобиля, придавая ему голубоватый оттенок, не полностью сгоревшие частицы углеводородов.
Следовательно, если вы заметили, что цвет выхлопных газов окрасился в темный или сизый цвет, ищите причину в двигателе автомобиля.
Черный цвет выхлопа или близкий к черному, свидетельствует о неисправности форсунок или о необходимости чистить форсунки. Неисправность топливного насоса высокого давления также может стать причиной изменения цвета выхлопных газов, к примеру, когда насос переливает (подает избыточную дозу топлива).
Воздушный фильтр автомобиля — один из возможных причины черного выхлопа — предельный износ цилиндров, износ распределительного вала, поршневых колец, и при неправильно отрегулированных зазорах в клапанном механизме.
Иногда выхлопные газы становятся практически белые. Такое явление принято считать нормальным лишь в зимнее время, когда температура воздух очень низкая. В этом случае, белизны выхлопным будет придавать испаряющийся конденсат, который образуется от перепада температур. Если цвет выхлопа автомобиля появляется лишь при запуске и пропадает после прогрева двигателя до рабочей температуры, вероятнее всего причина заключается в неисправных свечах накала.
Нередко можно увидеть во время прогрева дизельного мотора выхлопные газы голубоватого цвета. Это явление свидетельствует о попадании в цилиндры масла, к примеру, вследствие его избыточного уровня в картере или износа «поршневой», маслоотражательных колпачков, поршневых колец или направляющих колпачков. Причиной может быть также топливо плохого качества или низкая температура двигателя.
Кроме того, чтобы определить состояние двигателя можно воспользоваться услугами автосервисов, которые измеряют выхлоп автомобиля при помощи специальных приборов определяющих задымленность и токсичность отработанных газов, после чего мастер делает заключение о необходимости ремонта мотора или некоторых его деталей.
А для того, чтобы пореже делать капитальный ремонт двигателя самостоятельно или отвозить авто в сервис, следите за:
Обычно вопрос о капитальном ремонте двигателя возникает на 150-200 тыс. км пробега. Однако у каждого мотора есть свои особенности, а у каждого автомобиля – свои условия эксплуатации, так что в каждом конкретном случае этот показатель может быть разным.
Капитальный ремонт предлагают многие автомастерские, однако опытные автомобилисты предпочитают делать капремонт двигателя своими руками.
Процедуру капитального ремонта бензинового или дизельного двигателя можно условно разделить на несколько этапов:
После того как вы закончили процедуру капитального ремонта и поставили двигатель на место, необходимо обкатать мотор на холодную. Другими словами, нужно завести машину и дать ей поработать на холостом ходу, чтобы все элементы идеально притерлись для дальнейшей работы.
Источник https://blamper.ru/auto/wiki/dvigatel/kapitalnyy-remont-dvigatelya-14251
santavod.ru
Автор: Вячеслав Витер
Сборка дизельного двигателя китайского производства. Замена коленвала.Минитрактор https://www.youtube.com/watch?v=iA7XI...Самодельные узлы https://www.youtube.com/watch?v=InKYA...Гидравлика https://www.youtube.com/watch?v=j3E0n...Фотоальбом https://plus.google.com/photos/113908...Описание на форуме http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.p...
Похожее видео
videoremont-mashin.ru
Некоторая часть автовладельцев является обладателем дизельной иномарки или были ими ранее. Безусловно, у дизеля есть свои положительные и отрицательные стороны и одним из наиболее негативных вопросов считается ремонт двигателя.
Давайте смоделируем следующую ситуацию, существует автомобиль, у которого дизельный двигатель, пускай будет где-то 1990 года выпуска. Он служит вам уже долгое время, и внезапно мотор перегревается, и больше не работает. После такого двигатель внутреннего сгорания требуется капитальный ремонт. Логично если у владельца автомобиля возникнет вопрос, а стоит ли машина потраченных денег на серьезное восстановление двигателя? Ведь мы знаем, что ремонт обойдется достаточно дорого.Не нужно переживать и волноваться, ведь все поправимо. Давайте разберем все по частям.
Во- первых, необходимо установит, почему же произошла поломка, то есть обнаружить ее причину. Скорее всего, это могло случиться из-за перегорания предохранителя вентилятора. Если наши предположения ошибочны, то приступим к работе.
Итак, переходим к ремонтным работам. Для этого вам пригодится динамометричный ключ, он предназначен, для затягивания гаек, болтов и прочих деталей, так чтобы сохранить целостность резьбы, так как это может усложнить процесс ремонта. Рекомендуется иметь под рукой набор хороших ключей и инструкцию по использованию вашего авто.
Как ремонтировать дизель (порядок действий)
При наличии всего выше указанного можем приступать к ремонту. Для начала, сливаем остужающую жидкость и масло с мотора. Вам пригодится помощник, так как ремонтировать двигатель одному достаточно тяжело.
Когда вы уже подготовили автомобиль, освободите его от топливной системы, клапанов, ремней и т.п. Отдельные болты и гайки могут быть скрыты, поэтому разбирать необходимо очень внимательно. Помните, что все детали должны сниматься относительно легко, открутите головку от блока цилиндров. Однако случается, что она может прилипнуть на прокладке. Если при снятии возникнут трудности, это значит, что вы где-то не заметили и пропустили гайку.
Если у вас имеется смотровая яма, это в значительной мере облегчит вам трудовую деятельность. Далее необходимо сделать следующие: залезть под авто, убрать поддон, открутить шатуны и протолкнуть их таким образом, чтобы была возможность легко извлечь сверху, совместно с поршнем.
После проделанной работы вы можете оценить степень вашего ущерба. При наличии на поршнях глубоких царапин вам нужно будет снять и отвезти на расточку блок цилиндров. Однако если имеются небольшие царапины, можно сохранить без изменений, поставив кольца и вкладыши такого же размера и заменить прокладку. Дальше, вам пригодится герметик, для поддона и оправка, для вставки поршня. Если имеется фирменная, то никаких проблем не возникнет, если ее нет, возможно сделать самостоятельно.
После чего, собираем двигатель в противоположном порядке, опираясь на руководство по эксплуатации автомобиля. Рекомендуем придерживаться советов по затяжке болтов.
autoremka.ru
Простой ремонт автомобилей с дизельным двигателем может сделать каждый. Главное достоинство дизельных двигателей — это низкие затраты на топливо, поскольку моторы этого типа имеют малые удельные расходы топлива на основных эксплуатационных режимах, да и само горючее во многих странах заметно дешевле бензина.
Дви́гатель Ди́зеля (или просто дизель) — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при сжатии воздуха Источник
К числу недостатков дизеля по сравнению с бензиновыми двигателями относятся: сравнительно низкие мощностные показатели, более дорогая в изготовлении и обслуживании топливная аппаратура, худшие пусковые качества, повышенный выброс некоторых токсичных компонентов с отработавшими газами, повышенный уровень шума.
Экономические и экологические показатели автомобильного дизельного двигателя в первую очередь зависят от особенностей рабочего процесса и, в частности, от типа камеры сгорания, системы впрыскивания топлива. Камеры сгорания дизельного двигателя делятся на разделенные(вихрекамерные и форкамерные), полуразделенные и неразделенные. Дизельные двигатели с неразделенной камерой иногда называют двигателями с непосредственным впрыском.
|
|
|
| Разделенная вихрекамерная камера сгорания | Разделенная форкамерная камера сгорания |
|
|
|
| Полуразделенная камера сгорания | Неразделенная камера сгорания |
Дизелные двигатели с разделенной камерой сгорания обычно устанавливаются на грузовики малой грузоподъемности и легковые автомобили. Это определяется необходимостью снижения уровня шума и меньшей жесткостью работы. При подходе поршня к ВМТ воздух из основного объема камеры сгорания вытесняется в дополнительный, создавая в нем интенсивную турбулизацию заряда, что способствует лучшему перемешиванию капель топлива с воздухом. Недостатком дизельных двигателей с разделенной камерой сгорания являются: некоторое увеличение расхода топлива вследствие повышения потерь в охлаждающую среду из-за увеличенной поверхности камеры сгорания, больших потерь на перетекание воздушного заряда в дополнительную камеру и горящей смеси обратно в цилиндр. Кроме того, ухудшаются пусковые качества.
Дизельные двигатели с неразделенной камерой сгорания имеют низкие расходы топлива и легче запускаются. Недостатком их является повышенная жесткость работы и соответственно — высокий уровень шума.
Для полного сгорания топлива изготовитель выбирает оптимальное соотношение между количеством сопловых отверстий у форсунки и интенсивностью вихревого движения заряда в цилиндре — так, чтобы струи топлива полностью охватили весь воздушный заряд. Чем меньше сопловых отверстий, тем более интенсивным должно быть вращательное движение заряда. У четырехтактных дизельных двигателей вращательное движение воздуха во время хода впуска обеспечивается тангенциальным расположением впускного канала, наличием ширмы у клапана, винтовым (улиткообразным) каналом перед впускным клапаном. В процессе сжатия при подходе поршня к ВМТ воздух перетекает из надпоршневого пространства в камеру сгорания в поршне, увеличивая интенсивность вращательного движения свежего заряда. Поэтому при ремонт автомобилей с дизельным двигателем необходимо следить, чтобы зазор между днищем поршня и головкой цилиндров
[spoiler]соответствовал заданной инструкцией величине. При большем зазоре интенсивность турбулизации заряда будет недостаточна, при меньшем на больших нагрузках может появиться стук поршня от его ударов по головке. Во время сборки дизельного двигателя этот зазор проверяется установкой свинцовых пластинок на днище поршня и прокруткой коленчатого вала после затяжки болтов крепления головки.
|
|
|
|
| Способы создания вихревого движения заряда во время впуска: | ||
| Тангенциальное расположение канала | Установка на клапане ширмы | Винтовой канал |
У дизельных двигателей с разделенной камерой сгорания (вихрекамерные или форкамерные) пусковые качества значительно хуже, чем у дизельных двигателей с неразделенной камерой.
Для облегчения пуска дизельные двигатели с разделенной камерой оснащаются электрическими свечами накаливания, устанавливаемыми в форкамеру или вихревую камеру. Реже свечи устанавливаются в дизельных двигателей с непосредственным впрыском.
Свечи бывают открытого и закрытого типа со спиралью накаливания или нагревательным элементом. Они выпускаются теми же фирмами, что и свечи зажигания. Кожух свечи располагается в камере сгорания дизельного двигателя так, чтобы конус распыленного топлива попадал только на его раскаленный наконечник.
В период, когда токсичность отработавших газов оценивалась по выбросу СО и СН (углеводородов), в широкой прессе отмечалось, что дизели имеют из всех ДВС наиболее низкую токсичность. Однако в дальнейшем, когда товарные бензины стали выпускаться без этиловой жидкости, а бензиновые двигатели начали оснащаться трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами, снижающими содержание СО, СН, NОх на 90-95%, о низкой токсичности дизельных двигателей по сравнению с бензиновыми двигателями стали скромно умалчивать.
Первый из них - низкая эффективность каталитических нейтрализаторов. Это связано с тем, что степень сжатия, а следовательно, и степень расширения дизелей значительно выше, чем у бензиновых двигателей. Поэтому температура отработавших газов недостаточна для эффективной работы нейтрализаторов. В связи с этим не удается добиться снижения выброса оксидов азота, которые в несколько десятков раз более токсичны, чем СО.
Второй фактор - повышенный выброс на некоторых режимах, особенно во время прогрева, продуктов неполного сгорания с характерным неприятным запахом (акролеина, альдегидов и др.), многие из которых являются канцерогенами. Третий — частицы сажи являются носителями канцерогенов. Попадая в дыхательные пути, они вызывают раковые опухоли. Из-за того, что ни в одной из стран до сих пор нет быстродействующих газоанализаторов, нет и возможности нормировать их выброс. Поэтому законодатели используют косвенные показатели — ограничение выброса углеводородов и твердых частиц.
- низкое качество топлива,
- нарушение работы системы топливоподачи (слишком низкий коэффициент избытка воздуха, неравномерная подача топлива по цилиндрам, смещение фаз впрыска, межцикловая неравномерность подачи топлива),
- повышенный расход масла на угар из-за износа деталей цилиндропоршневой группы,
- в двигателях с турбонаддувом — слишком низкое давление наддува.
Вот и весь ремонт автомобилей с дизельным двигателем
Оно определяется на одноцилиндровой установке сравнением со смесью эталонного топлива, подбираемого так, чтобы период задержки воспламенения был таким же, как и у испытуемого горючего. Величина цетанового числа должна быть не менее 45. Она зависит от химического состава топлива и наличия в нем специальных присадок. Увеличение цетанового числа достигается повышением содержания в топливе парафиновых углеводородов. При этом улучшаются пусковые качества, однако при цетановом числе 50…55 ухудшается полнота сгорания.
[/spoiler]
avto.win7ka.ru
Когда в автомобиле что-то ломается, то это всегда крайне неприятно. Особенно это плохо, если поломка серьезная, так как это чревато большими финансовыми тратами. Например, отремонтировать топливную систему дизельного движка стоит достаточно недешево. Прежде, чем переходить к устранению поломки, нужно полностью продиагностировать автомобиль. Только после проведения полной диагностики можно будет полностью оценить серьезность проблемы и ремонтировать систему питания дизеля.
Система питания дизельного движка является объединением специальных узлов, работающих самостоятельно и соединенных топливными проводами. База – это распылитель, отвечающий за введение струи горючего в камеру, где оно сгорает. Распылитель и механизм, который регулирует давление, сходят в форсунку, которая регулирует силу давления, под которым горючее вводится в камеру. Дабы нагнать горючее в трубопровод и заставить его по нему двигаться под достаточно высоким давлением, в системе установлен специальный насос – ТНВД. Чтобы горючее в двигатель попадало очищенным, в системе стоит специальный фильтр, благодаря которому вся система впрыска защищена от возможности получить повреждения.
Работа топливной системы должна быть оптимальной, так как она вырабатывает важные для двигателя ресурсы, благодаря чему можно продлить срок службы «сердца» автомобиля. Иногда время, на протяжении которого двигатель работает, может превышать тот срок, которые устанавливает производитель. На тепловой режим движка влияют различные параметры, например, качество, с которым происходит распыление топлива, динамика и давление впрыскивания, а также качество самого горючего. Но иногда случается так, что система питания выходит из строя. Почему же так происходит?
Главными причинами поломок, которые могут возникать в процессе работы топливной аппаратуры дизеля, являются плохое или вообще отсутствующее обслуживание самой системы или же низкокачественное горючее. Нужно постоянно следить за состоянием фильтров, в случае необходимости заменить их, но нужно проводить регулярную чистку, постоянно сливать конденсат, который образовывается в фильтре, который отвечает за грубую очистку. Также нужно периодически регулировать и продувать форсунки и ТНВД. Если поломки топливной аппаратуры уже были, после чего Вы обратили за помощью, а ремонт сделан не очень качественно, то велика вероятность повторного появления проблемы.
Но причиной возникновения проблемы может быть не только неисправность техники. Очень часто автолюбители с наступлением зимы не переходят на специальное топливо, которое рассчитано именно на это время года. При этом они совершают большую ошибку, устранение последствий которой может значительно уменьшить бюджет недобросовестного водителя. Кроме того, что нужно периодически проверять состояние системы и использовать правильное горючее, время от времени нужно регулировать всю аппаратуру. Хотя такой прием окажется ненужным, если не будут соблюдаться все вышеописанные предписания. Последствия могут обойтись «в копеечку».
О наличии проблемы с топливной аппаратурой «скажет» сам автомобиль. Мощность двигателя будет не такой высокой, как раньше, даже в слабые морозы мотор будет плохо заводиться, во время передвижения можно будет слышать различные стуки. Может дойти до того, что даже незначительный набор скорости закончится тем, что мотор попросту заглохнет.
Ремонт аппаратуры, которая отвечает за питание дизельного двигателя, включает в себя полную диагностику работы машины, ремонт ТНВД и форсунок. Это основные этапы процесса восстановления рабочего состояния топливной системы. В собственном гараже подобные ремонтные работы выполнять достаточно трудно, а особенно, без определенных навыков, знаний, специальной аппаратуры и стенда, на котором специалисты проверяют различные параметры (давление на начальном этапе впрыска, на сколько герметичен запорный конус, на сколько качественно распыляется горючее).
Если все сделать вовремя, то никаких проблем с топливным насосом, с двигателем и другими деталями просто не возникнет. Так можно будет сохранить приличную часть своих финансовых сбережений. Но бывает так, что неприятность уже дала о себе знать. Тогда ремонт просто необходим, причем лучше довериться рукам профессионала, который точно знает, что делает. Сначала механик полностью продиагностирует элементы, которые формируют топливную систему. Должны быть просмотрены абсолютно все детали. По окончанию проверки будет ясно, что именно в системе «страдает», а уже потом можно переходить к ремонтным работам как таковым. Скорее всего, механик скажет Вам, что придется:
- заменить фильтры очистки;
- заменить форсунки и провести их настройку;
- отремонтировать турбину;
- отремонтировать насос;
- промыть всю системы специальным раствором.
Некоторые из вышеперечисленных операций вполне возможно сделать и в домашних условиях, но все равно потребуется очень дорогое специализированное оборудование, покупка которого на один раз просто лишена смысла.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?Да Нет
auto.today
Самой главной частью Вашего автомобиля является двигатель, но и как любой агрегат он подвержен поломкам и требует ремонта. Ремонт дизельного двигателя очень не простая задача, но если воспользоваться нашими советами, то можно сделать его и своими руками. Если Вы в чем-то не уверены, то лучше всего отдать двигатель на ремонт на СТО. Для всех остальных ниже наши советы.
Прежде всего необходимо четко понимать, что как и любой технологический процесс, ремонт двигателя должен выполнять поэтапно. Это позволит выполнить работу качественно и учесть все конструктивные параметры, а так же очередность работ, дабы потом не переделывать часть работы заново.
Первый этап - диагностика двигателя.
На этом этапе Вы определяете, что именно мешает правильной работе дизельного двигателя. Основные факторы на которые стоит обратить внимание при диагностике - давление моторного масла и конца сжатия. Определить это поможет инструкция к Вашему автомобилю, в которой указаны допустимые значения давления и если они будут отличаться, то без ремонта не обойтись.
Второй этап - демонтаж двигателя.
Любой ремонт двигателя удобней и правильней делать вынув его из корпуса автомобиля. Это позволит Вам получить доступ ко всем узлам двигателя. Перед тем как начать процесс демонтажа, необходимо в обязательном порядке слить все технические жидкости из двигателя - масло, охлаждающую жидкость и так далее. Так же отсоединить от двигателя все другие узлы и агрегаты - коробку передач, трос акселератора, топливный шланг и так далее. В зависимости от конструктивных особенностей Вашего автомобиля. Освободить двигатель от креплений на корпусе, снять с него фильтры - воздушный и масляный.
Третий этап - разборка двигателя.
После выполнения предыдущих шагов можно приступить непосредственно к самой разборке двигателя. Для этого прежде всего его необходимо очистить от загрязнений - песок, грязь и так далее. Теперь снимаем с двигателя все навесное оборудование - это в зависимости от конструктивных особенностей могут быть топливная система, масляный поддон, головка блоков цилиндров. Следует учесть, что головку необходимо будет полностью разобрать, тогда как топливная система тестируется в комплексе.
Четвертый этап - очистка деталей двигателя.
Все снятые детали необходимо тщательно промыть специальной жидкостью, чтобы очистить их от копоти, масла и грязи. Выполнять данную работу необходимо вручную без использования щеток и скребков, чтобы не повредить детали.
Пятый этап - дефектовка.
Это очень важный этап и производить его стоит с максимальной точностью и использованием специальных приборов. На этом этапе мы проверяем размеры, что это значит. Необходимо измерить все детали и сравнить с документацией на предмет допустимых размеров и степени износа. Детали не прошедшие проверку необходимо заменить на новые. Очень важно на этом этапе не оставить детали близкие к износу, так как в скором времени ремонт придется повторять.
Шестой этап - механическая обработка двигателя.
Проверяем головку блока цилиндров на наличие трещин и сколов. После этого подгоняем плоскость прилегания головки к блоку цилиндров. Блок цилиндров под поршни либо растачивается, либо в него запрессовывается новая гильза и растачивается если нет возможности расточит сам блок. На поверхность цилиндров наносим царапины крест на крест для того, чтобы на ней образовывалась масляная пленка и защищала цилиндр во время работы.
Седьмой этап - сборка двигателя.
Перед сборкой необходимо тщательно удалить весь технический мусор - стружка, посторонние жидкости. Если устанавливаете новые детали - их необходимо смазать. Все работы по сборке следует производить четко в соответствии с документацией завода изготовителя, в ней указан порядок зажимки деталей и степень усилий при этом. Обязательно замените все уплотнители и сальники на новые.
Восьмой этап - устанавливаем двигатель.
Описание этого процесса это описание процесса снятия с точностью до наоборот. Устанавливаем фильтры на двигатель, фиксируем его в корпусе автомобиля, подключаем все блоки(топливные шланги, коробку передач и так далее) и затем заливаем в него все технологические жидкости.
Девятый этап - регулировка двигателя.
Производим процесс регулировки оборотов прогрева и оборотов холостого хода в соответствии с технической документацией завода изготовителя.
Десятый этап - обкатка двигателя.
После установки и проверки двигателя стоит придерживаться следующих правил - не давать сразу на двигатель максимальных нагрузок, не стоит включать "шумахера" и максимально разгонять автомобиль. Обязательно прогревайте мотор перед движением. После обкатки 2000 км обязательно надо сменить масло.
Вот такие вот нехитрые советы по ремонту дизельного двигателя. Выполняя все в точности и поэтапно Вы вполне сможете сделать ремонт своими руками. Ну а в случае затруднений прибегайте к советам профессионалов!
www.carstoday.biz
