«Упустил масло» - так описал свой случай один из водителей. Упустил - значит, не проверил вовремя. И мотор остался без масла. Последствия понятны: «застучал» шатунный вкладыш. Кончилось тем, что шатун оборвался и, попав между коленвалом и стенкой блока, пробил в блоке цилиндров хорошую дыру.
Такой блок, конечно, надо менять. Но он стоит денег, и немалых. Так что варианты хоть и есть, но реальный выход из положения они обеспечивают далеко не всегда.
А если все-таки блок не менять? Попробовать его отремонтировать? Что ж, дело хорошее, только непростое, требующее знаний и некоторого опыта.
Варить или не варить?
Принципиально можно отремонтировать блок цилиндров с любыми повреждениями. Весь вопрос в том, насколько это экономически оправданно.
Конечно же, прежде чем начинать исправление таких сложных повреждений, как пробоины, необходимо наметить технологию ремонта. Самый важный вопрос - каким способом заделывать пробоину. От этого зависит и трудоемкость работы, и потребность в специальном оборудовании и инструменте, и в конечном счете - надежность двигателя после ремонта.
Традиционным способом ремонта пробоин в блоке цилиндров считается сварка. Однако просто взять и заварить пробоину трудно. Локальный нагрев в зоне сварочного шва всегда приводит к возникновению больших напряжений при остывании блока. А это опасно - могут образоваться трещины. Но даже если обойдется без трещин, сильный нагрев все равно даром не пройдет, и после остывания блок может оказаться деформированным.
Конечно, результат сильно зависит от квалификации сварщика и используемого оборудования. Например, если перед сваркой блок подогреть, а после - медленно охладить, то напряжения будут заметно снижены. Значит, и деформации уменьшатся, и трещины, скорее всего, не появятся. Правда, такой процесс требует специальной печи, а это уже не так дешево. Кстати, хорошее сварочное оборудование тоже не отличается дешевизной. У сварки есть и другие недостатки, связанные с материалами, из которых изготавливаются блоки цилиндров. Так, легирующие элементы, присутствующие в металле, нередко мешают получению качественного сварного шва.
Когда пробоина заварена, прочность и жесткость блока, нарушенные в результате поломки, будут восстановлены. Но это вовсе не значит, что отремонтированный блок обретет былую герметичность. Ее обязательно нужно проверять - и при необходимости дополнительно герметизировать шов, например, с помощью различных клеевых композиций.
Вот и получается, что во многих случаях сварка - довольно сложный и не самый удачный способ ремонта. А какой лучше? Однозначно не ответить, но альтернатива сварке все же есть.
Как заклеить пробоину
Итак, применяемая технология должна быть доступной и недорогой, то есть не требовать дорогостоящего оборудования, инструмента и материалов; она должна выполняться персоналом средней квалификации и обеспечивать высокую надежность двигателя после ремонта. Всем перечисленным требованиям вполне удовлетворяет способ ремонта с помощью клеевых композиций.
Вы удивлены? Напрасно. Технология клейки блоков давно проверена и успешно применяется рядом специализированных мастерских по ремонту двигателей.
Любую клеевую композицию, как и сварку, нельзя применять просто так, что называется, в лоб. Надо обязательно соблюдать требования, которые уже достаточно хорошо отработаны. Коротко сформулируем задачу: надо заделать пробоину в блоке, обеспечив высокую прочность и герметичность стенки после ремонта. Решение ее доступно любой мастерской или СТО.
Начинать, как и всегда, надо с подготовки. Необходимо тщательно зачистить поверхность вокруг пробоины (и внутри, и снаружи блока) на ширину 20-25 мм. Далее следует вырезать и подогнать накладки из листовой стали толщиной 0,7-0,8 мм. Для того, чтобы с нахлестом 15-20 мм закрыть пробоину с двух сторон - изнутри и снаружи. Поскольку форма накладок, скорее всего, получится сложной, повторяющей «рельеф» поверхности блока, вначале лучше сделать картонные шаблоны, а уже затем по ним вырезать накладки.
Накладки подгоняют по месту, обстукивая молотком так, чтобы обеспечить их точное прилегание к блоку. Там, где есть полное прилегание, размечаются и сверлятся отверстия. Для этого накладка прижимается к блоку, и сверлом 5,0-5,2 мм делаются сквозные сверления через накладку в стенке блока. Отверстия должны располагаться равномерно по контуру пробоины с шагом 40-50 мм. Отверстия в накладках рассверливаются до 6,5 мм, а в отверстиях блока нарезается резьба М6. Там, где стенки блока достаточно тонкие (менее 8-10 мм), можно рассверлить отверстия в блоке до 6,5 мм, чтобы затем одним болтом притянуть обе накладки - и снаружи, и изнутри.
Нелишним будет предварительно собрать конструкцию - поставить и затянуть все болты, чтобы проконтролировать, как встают накладки на блок и заворачиваются болты. Осталось тщательно зачистить поверхности накладок, все обезжирить ацетоном и приступить к финальной стадии ремонта - нанесению клеевой композиции. А что наносить?
Действительно, широко распространенная в прошлом эпоксидная смола сегодня не годится. Например, без наполнителя она вытечет из зазоров между накладками и блоком. Без пластификатора тоже ничего не получится - затвердевшая смола треснет, поскольку блок цилиндров постоянно испытывает циклы нагрева-охлаждения, приводящие к опасным для смолы напряжениям.
Более удачны композиции типа «холодной сварки». Основа у них, как правило, та же, эпоксидная, но свойства за счет добавок лучше - и прочность, и пластичность, и адгезия. Некоторые из этих материалов выдерживают высокие температуры - до 250-3000С, что для двигателя не будет лишним.
Но мы из имеющихся вариантов выбрали композицию американской фирмы Belzona.
Для ремонта чугунных деталей в программе фирмы имеются композиции с мелкой чугунной крошкой, идеально подходящие для блоков цилиндров. Ну и, конечно, многолетний опыт использования этих композиций для ремонта блоков - он тоже немалого стоит. Единственный, по нашему мнению, недостаток материалов Belzona - сравнительно высокая цена (более 100 долл. США за килограмм).
Смешав компоненты в необходимой пропорции (1:3 по объему), наносим их на стенку блока по контуру пробоины и прижимаем одну из накладок. После этого пробоина заполняется композицией и устанавливается вторая накладка. Между накладками должно оказаться столько композиции, чтобы при затягивании болтов часть ее выдавилась по всему контуру накладок.
Когда композиция отвердеет, останется только срезать выступающую часть болтов (из эстетических соображений или если они чему-нибудь мешают) и покрасить блок.
www.motornn.ru
Серьезные повреждения блока цилиндров или его головки — это еще не приговор для двигателя. Да, с одной стороны, проще поменять пострадавший элемент. Сейчас не проблема купить, например, новый шорт-блок (блок цилиндров в сборе). Но в некоторых случаях цена такой покупки может быть равна половине текущей стоимости самого автомобиля. Поэтому ремонт элементов двигателя с помощью сварки может стать более выгодным вариантом.
Результат встречи поршней с клапанами на двигателе Ferrari. Владельцу было жизненно необходимо спасти блок цилиндров и головку. Сказано — сделано. Головку спасли с помощью комплекса сварочных работ.
С помощью сварки возможно успешное лечение трещин, восстановление стенок между цилиндрами и даже заделывание отверстия в блоке, пробитого шатуном. В каждом конкретном случае только сам мастер определяет целесообразность такого сложного ремонта и его стоимость. Ограничением является место и характер повреждения. В одних случаях успешный ремонт невозможен в принципе, а в других — очень высока цена вопроса.
Специфика сварки зависит от материала изготовления деталей. Проще всего работать с алюминиевыми сплавами — температура их плавления невысока, и металл хорошо растекается. Гораздо сложнее дела обстоят с чугуном. Для работы с ним нужны более высокие температуры и оснастка подороже.
Для качественной сварки необходимо разогревать детали до высоких температур. Таким образом снижают эффект сильного локального нагрева и повышают качество работ.Для качественной сварки необходимо разогревать детали до высоких температур. Таким образом снижают эффект сильного локального нагрева и повышают качество работ.
Любые сварочные работы — это сильный локальный нагрев детали, в результате которого ее может «повести» (нарушение ее геометрических размеров). Поэтому очень опасно проводить такие мероприятия на моторе, установленном на машине, и без выходных проверок качества. Банальное приваривание какого-нибудь оторванного кронштейна при таком подходе может привести к тому, что поведет ближайший цилиндр, и поршень в нем вообще заклинит. Профессионалы очень часто сталкиваются с негативными последствиями при такой сварке в той или иной степени тяжести. Повторный ремонт гораздо сложнее для самого мастера и дороже для клиента.
Технология качественной сварки предусматривает предварительный нагрев и алюминиевых, и чугунных деталей. Элементы из легких сплавов разогревают примерно до 250ºC, а из тяжелого металла — до 350–400ºC. Можно и больше, если позволяет оборудование и терпение сварщика работать с горячей деталью. При этом последствия сильного локального нагрева сводятся к минимуму. После сварочных работ детали медленно охлаждают.
Поврежденную поверхность головки блока вырабатывают до чистого металла и после ее разогрева наваривают металл. Из-за тяжести повреждений операцию проводят в несколько этапов. Далее головка оправляется на обработку к фрезеровщику.
После любого вида сварки обязательна проверка геометрии деталей, например, диаметров цилиндра по всей высоте и плоскость привалочных поверхностей блока или его головки, а также их опрессовка в ванне с горячей водой. Если какие-то элементы все же повело, то их геометрию восстанавливают до заводских параметров.
Хотя алюминиевые сплавы довольно удобны при сварке, у них есть и свои неприятные особенности, связанные с качеством литья. При работе с одной и той же деталью есть области, в которых металл плавится очень хорошо, а в других он пенится, и всплывает много шлаков и грязи. Специалисты отмечают, что зачастую это не связано с конкретным автопроизводителем.
www.zr.ru
С течением времени многие агрегаты автомобиля изнашиваются, выходят из строя или, что еще хуже, ломаются. Сегодня мы вам поведаем, как самостоятельно устранить образовавшиеся в головке и блоке двигателя трещины.
Реанимации подвергаются все трещины, за исключением тех, которые проходят сквозь клапанные гнезда, зеркала цилиндров, а также плоскости прилегания блока и головки. В последнем случае изделие бракуют, в остальных стараются их реабилитировать, этим-то мы сейчас с вами, уважаемые читатели, и займемся.
В самом начале стоит сообщить о том, что существует несколько способов устранения дефектов. Коротко обо всех.
К первому способу можно отнести заделывание трещин с помощью обычной дрели или электросварки.
В случае если блок чугунный, то концы трещины можно засверлить сверлом и зашлифовать их под углом 90 по всей длине кругом, зубилом или каким-нибудь другим приспособлением.
Если вы выбрали ликвидацию трещин с помощью электросварки, то перед началом работы блок необходимо разогреть до 600-650С. Затем с помощью чугунно – медного присадочного прутка диаметром 5 мм и флюса, нужно нанести сплошной ровный слой, который не должен торчать над поверхностью металла более чем на пару миллиметров. После того, как трещина была заварена, блок следует медленно охладить в термошкафу.
Выше предложенный метод является не единственным, вы можете заварить трещину и без подогрева блока, но для этого вам понадобится электросварка.
Вы можете также приварить заплатку, для этого вам понадобятся медные электроды, обернутые жестью. В завершение швы необходимо покрыть эпоксидной пастой.
Эпоксидную пасту, о которой мы уже упомянули, можно использовать для устранения трещин в головке и блоке двигателя еще и другим способом. Для этого необходимо зачистить их поверхность, просверлить на концах трещины небольшие отверстия, после в них следует нарезать резьбу и ввернуть заподлицо заглушки из меди или алюминия. Затем необходимо обезжирить поверхность (для этого подойдет ацетон или бензин). После с помощью шпателя нужно наносить слой за слоем, в результате у вас должен получиться слой толщиной 3-4 миллиметра. После этого в течение суток эпоксид должен застыть, а если создать стоградусную жару, то он затвердеет за пару часов. В завершение следует отшлифовать поверхность и готово!
Для третьего способа ликвидации трещин нам вновь потребуется эпоксидная паста и стеклоткань, которую будем использовать в качестве заплатки. Подготовительный этап к работе аналогичен выше представленному, только каждый слой пасты нужно чередовать со стеклотканью. Не пожалейте, делайте заплатку с запасом в несколько миллиметров, иначе результат будет неудовлетворительным. Последний слой должен быть эпоксидным.
И завершающий на сегодня, но не последний в общем списке, вариант реанимирования трещин блока и головки двигателя – с помощью штифтов. Для этого в самом начале по всей трещине просверливаем отверстия на расстоянии 7-8 мм друг от друга. Нарезаем резьбу и ввертываем прутки из меди на глубину соответствующую толщине стенки. Затем обрезаем их ножовкой, оставляя выступающие над поверхностью детали на несколько миллиметров концы. После несильными ударами расчеканиваем концы штифтов, которые и образуют сплошной шов. Для закрепления результата в завершение можно покрыть это все эпоксидкой.
Мы описали наиболее подходящие для самостоятельного устранения трещин в головке и блоке двигателя варианты, однако на этом неприятности с авто, к сожалению, не заканчиваются, проблемы могут еще возникнуть при износе распредвала, а также при отработке амортизаторов. В любом случае, не отчаивайтесь, все это легко устранить своими руками, лишь следуя нашим нехитрым рекомендациям.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!carnovato.ru
В этой статье мы рассмотрим как отремонтировать треснутый блок (картер) двигателя своими силами. Причём рассмотрим два варианта ремонта, один из которых более простой и его можно осуществить даже в дальней поездке, и считать как временный, чтобы доехать домой своим ходом. А второй более основательный, который позволит картеру отработать до конца дней автомобиля.
В статье не будет рассматриваться ремонт трещины в блоке, например из-за заморозки не слитой воды зимой, или плохого тосола, подкрашенного зелёнкой. Такой ремонт не сложен и осуществляется он простой заваркой или заделкой трещины холодной сваркой . Мы рассмотрим более серьёзный случай повреждения картера, который на водительском слэнге называется рука дружбы.
Такое повреждение случается, когда в моторе начинает стучать шатун (чаще из-за закупорки масляного канала и недостатка смазки между его нижней головкой и шейкой коленвала), а водитель вместо того, чтобы заглушить двигатель, продолжает двигаться дальше, думая «надо же дотянуть до гаража».
В некоторых редких случаях, (при большой халатности водителя) когда нижняя головка шатуна не заклинивается на шейке коленвала, а просто сильно разбивается, а поршень подлетает выше ВМТ, и разбивается о поверхность камеры сгорания головки цилиндров (как отремонтировать головку читаем вот тут). Осколки поршня сыпятся в картер двигателя, а шатун с большой скоростью бьёт по гильзе цилиндра, и пробивает пробоину в рубашке охлаждения.
Такой блок цилиндров ремонтируют «сухой» вставкой, сделанной из специального чугуна, которую запрессовывают с натягом в нагретый в печи блок двигателя. Но в большинстве случаев (примерно 70%) нижняя головка шатуна портится от ударов коленвала изнутри и обрывается, слетая с шейки коленвала с большой скоростью. Мощный удар верхней головкой шатуна приходится в нижнюю часть картера блока цилиндров, и в результате образуется сквозная пробоина, с торчащим из неё покорёженным шатуном.
И именно такую пробоину отремонтировать проще всего, даже в полевых условиях, а более качественный ремонт можно сделать в обычном гараже. Конечно потребуется хороший сварщик, но его легко найти в любом автосервисе.
Такая же пробоина может получится, когда нижнюю головку шатуна, от сухого трения и сильного нагрева (проплавления вкладышей), прихватывает как электросваркой к шейке коленчатого вала и заклинивший шатун проламывая своей верхней головкой и поршень и картер, выходит наружу. А в стенке картера образуется приличная дыра (см. фото 1). Картер с таким повреждением многие водители сдают на цветмет, а потом полностью отдаются поискам нового блока или двигателя, и с головой окунаются в «геморой» по переоформлению.
В большинстве стран таких проблем нет, так как двигатель является там обычной запчастью и его можно менять без траты времени в МРЭО. Нашим блюстителям такие удобства для людей очень не выгодны, ведь сколько можно денежек потерять казне, если отменить бесполезное переоформление мотора. Но этого тупизма можно избежать, если отремонтировать родной картер.
Конечно не все повреждения картера, но всё таки большинство их них, можно отремонтировать несколькими способами, и первым из них, как я уже говорил, можно произвести ремонт даже в полевых условиях, чтобы благополучно добраться своим ходом до гаража или автосервиса.
И если в дальнем путешествии на вашем автомобиле случилась беда и шатун вашего двигателя протянул руку дружбы, то не стоит отчаиваться, так как даже такое серьёзное повреждение, не означает конец путешествия. Потребуется ремонт, но осуществить его можно будет и «на коленке» , в условиях путешествия.
Для начала нужно будет слить масло и демонтировать поддон и головку двигателя, что бы вынуть из блока шатун с убитым поршнем, или найти его осколки в поддоне. Нужно будет поддомкратить кузов (не забудьте на всякий случай подложить что то под кузов) и лечь под машину, чтобы раскрутить шатунные болты и извлечь прикипевший шатун.
Затем нужно будет заблокировать (заткнуть) масляную магистраль, подходящую к вкладышам убитого шатуна. Для этого в шейке коленвала находим отверстие для подачи масла к парам трения (шатунные вкладыши и шейка коленвала), и в это отверстие плотно забиваем деревянный клинышек (пробку). А выступающую часть пробки нужно срезать острым ножом.
Для верности (чтобы пробка не вылетела от действия центробежной силы) фиксируем её, намотав на шейку коленвала несколько витков проволоки, но так чтобы она перекрыла своими витками деревянный клинышек (пробку). Далее нужно будет удалить штанги толкателей клапанов того цилиндра, шатун которого повреждён (или удаляем коромысла, в зависимости от конструкции вашего мотора). Остаётся теперь только заделать пробоину в картере и можно ехать дальше.
Если в багажнике вашей машины, отправляясь в дальнюю поездку, вы не возите с собой различные шайбы, тогда придётся из куска подходящего листового металла вырезать две квадратные пластины, которые будут служить заплатками (см. фото 2). Металлические пластины и их резиновая прокладка, вырезанная из куска камеры, должны перекрывать пробоину примерно на 6 — 7 миллиметров.
Если пробоина образовалась не в нижней плоской стенке картера, а в верхней полукруглой, как на рисунке 1, то тогда вам придётся изогнуть пластины с помощью молотка, чтобы форма их изгиба была такой же как и форма закругления стенки картера. Но в таком случае, полезно будет резиновую прокладку вырезать из резины потолще и обмазать изнутри ещё и герметиком.
Заделка пробоины картера без электросварки.1 — заплата из листового металла 2 — 3 мм, 2 — наполнитель типа холодная сварка, 3 — винты М6, 4 — блок двигателя.
Кстати, на рисунке 1 показан один из вариантов не полевого, а гаражного ремонта на долгий срок, без электросварки (если у вас нет возможности заварить блок). Придётся просверлить отверстия по кругу пробоины и заплаты (заплата больше пробоины, чтобы было место под винты М6). А затем обмазать края пробоины специальным препаратом (типа холодной сварки) на основе специальной смолы и стойкого к высокой температуре наполнителя (на основе кевлара или спецпорошка).
Только нужно сначала снять фаску с кромок пробоины, чтобы не появились новые трещины, ну и хорошенько зачистить и обезжирить сопрягаемые места. Затем обмазываем составом чистые поверхности и притягиваем заплаты (одна изнутри, а другая снаружи) с помощью винтов, головки которых будут внутри картера, а гайки снаружи. Излишки выдавленного препарата удаляем тряпочкой.
Очень хорошо зарекомендовали себя составы известных фирм: Abro, Qualco, Loctite. Составы этих известных фирм, не дают усадки материала при высыхании, наоборот они немного расширяются при застывании, что улучшает герметичность зазоров сопрягаемых деталей.
Но вернёмся к полевому ремонту. Самая серьёзная проблема в пути, это сверление отверстий (8 — 10 мм) в центре металлических пластин. И если вы не берёте в дальнюю поездку ручную дрель или дрель (шруповёрт) на аккумуляторе, тогда придётся поискать инструмент у местных жителей. Думаю никто не откажет в помощи, при такой беде. После сверления отверстий, подберите подходящий болт и установите внутри картера резиновую и металлическую заплату, а снаружи можно только металлическую и стяните их болтом с гайкой (см. фото 3).
Всё, теперь можно закрывать поддон, заливать моторное масло (желательно через тряпку, так как в масле могут быть осколки металла), устанавливать головку на место и отправляться в путь. После такого полевого ремонта, двигатель будет вполне сносно работать. Конечно потеряется часть его мощности, ведь один цилиндр не будет работать и у мотора исчезнет одна четвёртая часть его рабочего объёма (если двигатель четырёхцилиндровый). К тому же будет сказываться небольшой дисбаланс коленвала, но не спеша и не завышая обороты двигателя, можно ехать достаточно долго и благополучно добраться до места назначения.
По приезду в свой гараж, нужно будет сделать более качественный ремонт картера и вернуть не рабочему цилиндру новые детали (поршень с шатуном, штанги клапанов или коромысла). Для начала надо будет полностью разобрать двигатель и вынуть коленчатый вал, чтобы шлифануть его повреждённую шейку до ремонтного размера (желательно шлифануть все шейки под один размер). После шлифовки коленвала, проверьте его каналы, ведь не просто так произошёл клин шатуна. Тщательно промойте каналы коленвала, об этом подробно я написал здесь.
С картера двигателя снимите резинометаллическую заплатку, и вместо неё вырежьте пластинку толщиной примерно 3 — 4 мм, из такого же металла, как и картер вашего двигателя. Пластинку нужно будет приварить к картеру электросваркой (см. фото 4), причём можно будет сделать слепок пробоины на бумаге, и затем вырезав точную копию пробоины из металла, вставить её заподлицо в стенку картера и проварить по кругу (предварительно прихватив). Обварить желательно и с наружной и с внутренней стороны картера (фото 5). После зачистки и шлифовки шва, место ремонта будет трудно найти.
Кому не важен внешний вид блока, то можно просто вырезать квадратную пластинку с перекрытием 5-6 мм и наложив её сверху (в нахлёст) прихватить и обварить по кругу (как на фото 4) . Блоки как правило изготавливают из чугуна, а на более свежих машинах из алюминия , реже из магниевого сплава.
Для всех перечисленных металлов, нужны свои сварочные аппараты и способы сварки, чтобы получить шов отличного качества. И определив материал вашего блока, лучше обратитесь к профессиональному сварщику (особенно для чугуна), который отлично варит именно тот метал, из чего сделан ваш блок. Если вы сами подготовите заплату и место ремонта, то услуга по сварке будет стоить не дорого. Только попросите сварщика, чтобы он варил короткими швами, с перерывами, чтобы не перегреть картер (чтоб он не потерял форму).
Затем собираем двигатель с новым шатуном и поршнем (все детали проверяем, что бы они были одинакового веса). Не забудьте проверить стенки цилиндра повреждённого шатуна, не пострадало ли его зеркало, и если обнаружите забоины или царапины, придётся отремонтировать цилиндр. Собрав двигатель, нужно будет залить свежее масло и можно запускать мотор.
Отремонтированный таким способом треснутый (блок) картер двигателя, будет способен прослужить вам не хуже нового, то есть до конца срока службы всей машины, а при правильном подходе и с умелыми руками, конец срока службы любого автомобиля никогда не настанет; удачи всем!
suvorov-castom.ru
today 9 марта 2014 18:05
visibility 28965
archive 0
Ни для кого, ни секрет, что если в систему охлаждения двигателя залить летом воду (например, в целях экономии) и забыть об этом, то при наступлении первых морозов, Вас будет ожидать неприятный сюрприз, который заключается в виде «размороженного» двигателя. В лучшем случае, выдавить заглушки, в худшем лопнет стенка блока цилиндров. И когда, это происходит, то забывчивые или экономные хозяева задаются одним и тем же вопросом – Можно ли заклеить треснувший блок цилиндров? Большинство автомастеров, мотористов скажет, что нет, заклеить нельзя, необходимо только менять блок на новый (другой). Но, есть и Кулибины, которые смело, говорят, да и берутся за дело. Клеят блок и еще умудряются продать автомобиль с таким двигателем другому человеку!!!
Я теперь точно знаю, где находятся такие спецы))). Сообщу их неточные координаты (неточные потому, что не хочу делать им бесплатную рекламу) - пгт. Новая Водолага, Харьковского района. Именно из этих краев пригнал свой первый автомобиль, марки Ваз-21011, мой одноклассник.
Детально описывать общее состояние купленного автомобиля я не буду. Так как, то, что я увидел, может заставить приуныть самого оптимистически настроенного человека. Кузов и ходовая находились в плачевном состоянии, но об этом отдельно. Сейчас о двигателе. Как можно было не обратить внимание на двигатель, который работает как отбойный молоток. Это загадка. Но, как оказалось, это не все проблемы с двигателем. При внимательном осмотре двигателя, на его правой стороне были обнаружены следы утечки охлаждающей жидкости. Подозрения на прогнившие заглушки, не оправдались, так следы утечки были ниже.
Далее, можно смотреть фотографии. Первая фотография, это общий вид. На ней видно, что блок замазан, какой-то ерундой, которая похожа на эпоксидный клей и из-под нее видны следы подтекания жидкости. Взяв отвертку в руки, и в одном месте поддел корку (фото 2). И вот какая чудная картина предстала после снятия латки (фото 3 и 4). Трещина длинной 200 мм, которую, мастерски замазали эпоксидной смолой и замазали черной мастикой. Слов нет…. Двигатель ушел на свалку.
Будьте внимательны при покупке, пусть и старого, дешевого автомобиля. Ведь ремонт такого чуда, может Вам обойтись значительно дороже, чем цена самого автомобиля.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
www.avtorem.info
Почему купленные автозапчасти служат меньше
Меняем ступичный подшипник на Peugeot 206
Модернизируем дворники на ГАЗ- З129
Официальная премьера новой Skoda Octavia — состояласьsanekua.ru
Образование трещин в блоке и головке мотора является прямым следствием недосмотра самого водителя. Факторами, провоцирующими их появление, являются как повреждения механического характера, так и банальное промерзание жидкости в системе охлаждения. Разумеется, от подобных форс-мажорных обстоятельств не застрахован никто, однако, лучше всё же учитывать вышеперечисленные причины при эксплуатации автомобиля.
Если же избежать беды не удалось, отчаиваться не стоит. Ремонт повреждённых частей можно произвести самостоятельно, приложив определённые усилия и проведя предварительное исследование масштабов образовавшихся трещин.
Так, восстановлению не подлежат детали, трещины на которых расположены в области размещения: плоскости стыковки блока и головки цилиндров, зеркала цилиндров или гнёздах клапанов. Все остальные повреждения вполне можно попытаться заделать.
Один из наиболее распространённых — метод сварки (электро или газовым способом). В случае ремонта блока двигателя, сделанного из чугуна, необходимо предварительно рассверлить трещину на концах на 0,5 см вглубь, затем разделать её на всей протяжённости зубилом, шлифовочным кругом или аналогичным инструментом так, чтобы угол приложения был равен 90 градусам.
Глубина воздействия должна достигать 80% от общей толщины стенки. Прежде чем приступить к проведению сварочных работ, блок необходимо нагреть до температурных значений не менее 600 градусов Цельсия.
Далее необходимо приступить к сварке с использованием нейтрального пламени газовой горелки (метод газосварки),применяя пятимиллиметровый (в диаметре)присадочный прут из меди или флюс. Металл на место повреждения наносится равномерно, сплошь, с допуском выступания шва наружу не более чем на 1,5 миллиметра.
Завершив сварочный процесс, блок необходимо подвергнуть постепенному остыванию в специальной яме или термошкафе.
Если для проведения работ используется электросварочное оборудование, можно обойтись и без нагрева блока двигателя, подлежащего восстановлению. В этом случае необходимо применять обратнополярный постоянный ток. Если же вы желаете установить на место трещины стальную заплату, придётся применять электроды на медной основе в жестяной обёртке.
Для большей сохранности место сварочного шва можно покрыть пастой на эпоксидной основе.
Ещё один способ ремонта растрескавшихся элементов конструкции блока двигателя — заделывание трещин специальной ремонтной пастой на эпоксидной основе. В этом случае область расположения трещины тщательно зачищают изнутри и снаружи, используя щётку на металлической основе. Затем высверливаютв окончаниях трещины отверстия диаметром не более 4 миллиметров и используют их для нарезки резьбы.
В получившееся отверстие вворачивается заглушка из проволоки на алюминиевой или медной основе. Далее поверхность трещины обрабатывают с применением инструмента (зубило, шлиф, круг и пр.) на глубину до 75°/о от общего значения, производя воздействие под углом от 60 до 90 градусов.
По всей длине трещины, отступая от её края в пределах трёх сантиметров, необходимо нанести насечки с помощью инструмента. Подготовленную к ремонту поверхность блока обезжиривают с помощью бензина или ацетона, а затем приступают к нанесению пасты на эпоксидной основе.
Паста наносится в два слоя, каждый из которых не должен иметь толщину более 2 миллиметров. Отвердение материала происходит в течение одних-двух суток,в зависимости от итоговой толщины слоёв. Если же подвергнуть область ремонта нагреву до ста градусов Цельсия, то время отвердения будет сокращено до трёх часов.
После застывания пасты поверхность выравнивают и шлифуют с помощью напильника или абразивных материалов.
Можно также заделать трещины в блоке и головке мотора с помощью стеклотканевой заплаты и уже знакомой нам ремонтной пасты на эпоксидной основе. По сути этот способ мало отличается от предыдущего. Разница состоит лишь в том, что каждый слой нанесённой пасты накрывается дублирующим слоем стеклоткани с последующим покрыванием поверхности такой заплаты пастой и её разравнивания с помощью роликовых приспособлений. Всего слоёв в этом случае может быть не более восьми.
Также можно отремонтировать поверхность блока, установив на неё штифты. В этом случае отверстия высверливаются не только на концах трещины (до 0,5 см вглубь), но и по всему её периметру через 7-8 миллиметров друг от друга.
Далее производится нарезка резьбы и установка прутков из меди (глубина должна соответствовать толщине стенки блока). Затем отсекаются лишние части прутков (в итоге, они не должны выступать над поверхностью более чем на 2 миллиметра).
А в промежутках между установленными штифтами высверливаются дополнительные отверстия, диаметр которых должен на четверть превосходить размер заглушек. В эти отверстия также помещают прутки из меди и производят их обрезку.
Полученный ряд штифтов подвергают чеканке до образования сплошного цельного шва. При желании полученную поверхность можно дополнительно упрочнить, покрыв снаружи пастой на эпоксидной основе. По завершении ремонта блок необходимо подвергнуть опрессовке.
Аналогичным же образом производится починка треснувшей головки блока, но только в случае, если растрескиванию не подверглись области размещения клапанной направляющей втулки, камеры сгорания или седло клапана в области гнёзд.
autofeel.ru
