Последним представителем, замыкающим линейку автомобилей среднего сегмента Nissan Primera, является модель «Ниссан Примера» P12. Отзывы автовладельцев свидетельствуют о том, что ждать от машины чего-то сверхъестественного не стоит. За все три поколения она не смогла продемонстрировать высокий уровень аэродинамических и технических свойств. К сожалению, качество ходовой и безопасности также не очень радуют владельцев. Однако полностью браковать автомобиль не надо. Среди представителей своего сегмента модель «Ниссан Примера» P12 занимает не последнее место, а скорее всего «золотую середину», где полностью цена соответствует качеству.
«Ниссан Примера» с индексом Р12 представляет третье поколение данной марки. Ее массовое производство началось в 2002 г. Данная модель стала преемником Infiniti G20. Несмотря на средние показатели характеристик, автомобиль сразу стал популярным. Однако через 5 лет спрос на него значительно сократился, и производители приняли решение в 2007 г. полностью остановить его выпуск.
За годы производства автомобиль «Ниссан Примера» P12 был представлен в трех типах кузова. Это седан, универсал и хэтчбек. Однако последний мало чем отличался от седана. В сравнении с предыдущими поколениями дизайн данной модели стал более динамичным и даже смелым, что пришлось по вкусу автолюбителям. В 2004 г. компания провела рестайлинг, результатами которого стали изменения в интерьере. В частности, были заменены отделочные материалы на более качественные, улучшился уровень комфортабельности и большое внимание уделили эргономике.
Для того чтобы иметь представление о модели «Ниссан Примера» P12, стоит разобрать ее габаритные показатели. Так как было выпущено несколько видов кузова, то конечно же, и размеры у них различные. Длина варьируется в пределах 4565–4570 мм. Ширина у всех неизменна – 1760 мм. Что касается высоты, то этот показатель практически одинаковый – 1480 мм. Диски диаметром 16 дюймов, клиренс – 150 мм, колесная база – 2680 мм. Данные размеры соответствуют всем типам кузовов.
Каждый автолюбитель обращает особое внимание на внешнее оформление машины. Что ждет их в модели «Ниссан Примера» P12? Начнем с передней части. Первое, на что хочется обратить внимание, это решетка радиатора. Она имеет оригинальную раздвоенную форму. Со стороны кажется, что она сделана так, чтобы сконцентрировать внимание на головной оптике. Фары, в свою очередь, достаточно крупные, отдаленно напоминают форму капли, однако с более строгими и прямыми линиями. На капоте ярко выражены три ребра. Благодаря им, просматривается V-стиль в дизайнерском оформлении передней части авто.
Сзади можно наблюдать плавные линии, которые отчетливо видны в форме стекла, дверце багажного отсека, бампере. Задние фары так же, как и передние, достаточно крупного размера, вытянутые сверху вниз.
Практически все моторы имеют схожую конструкцию. Выделяется на общем фоне двухлитровый двигатель. Он, в отличие от других, оснащен балансировочными валами. Самой качественной и надежной автомобилисты считают силовую установку 1,6 л (4 цилиндра), даже учитывая ее скромные технические характеристики (109 "лошадей"). О двигателе на 1,8 л есть информация, из которой следует, что данный агрегат требует большого количество масла. Замена колец ненадолго спасает ситуацию, но в основном приходится менять весь блок. После рестайлинга 2004 г. двигатель 2,0 л был значительно модифицирован. Благодаря тому, что блок управления перепрограммировали, показатели расхода бензина и масла значительно снизились.
Все вышеописанные двигатели шли в комплекте с автоматической и механической коробкой передач.
fb.ru
Общая информация об автомобиле.
В данном руководстве рассматриваются автомобили Nissan Primera с двигателями объемом 1.6 и 2.0 литров начиная с 1990 г. вып. Primera является последователем Bluebirds и создана фирмой Nissan в Англии. Все двигатели имеют 16-клапанный механизм распределения. Различия внутри отдельных двигателей в основном касаются приготовления рабочей смеси. Рассматриваемые в данном руководстве автомобили имеют кузов типа четырехдверного седана или пятидверного купе (хэтчбек). Вся серия имеет серийный номер «Р10». Автомобили Универсал имеют различную конструкцию. Двигатель 1.6 л относится к группе «GA16» и оснащен одним двухкамерным карбюратором с падающим потоком. Различия в основном проявляются в двигателях 2.0 л. Оба двигателя относятся к группе «SR20», однако следующие за обозначением группы буквы несут информацию об установленной системе питания. Двигатель с меньшей мощностью оснащен центральной системой впрыска и имеет обозначение «SR20Di». Более мощный двигатель имеет многопозиционную систему впрыска и имеет обозначение «SR20DE ».
Все двигатели имеют четыре цилиндра с двумя расположенными сверху распределительными валами и 16-ю клапанами, которые приводятся в действие одной или двумя приводными цепями (в зависимости от двигателя) от коленвала.
В каждом цилиндре установлены 4 клапана под углом 26°, которые имеют или не имеют гидравлические компенсаторы зазоров. Блок цилиндров 2-литровых двигателей изготовлен из легких сплавов.
В обоих двигателях используются поршни разных размеров и имеющие разный ход, это значит, что объем отдельного цилиндра не достигается расточкой блока. Двигатель установлен в передней части автомобиля поперек направлению движения.
Шасси состоит из кузова несущей конструкции и независимой подвески передних и задних колес. Подвеска передних колес седана и купе представляет собой многорычажную подвеску с нижним поперечным рычагом, верхним диагональным рычагом с шарниром, а также винтовыми пружинами и телескопическими амортизаторами. Серийно устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости. Подвеска задних колес седана и купе состоит из амортизационных стоек с двойными нижними рычагами и продольным рычагом. На всех моделях серийно установлен стабилизатор поперечной устойчивости. В моделях универсал (которые не рассматриваются в данном издании) для подвески передних колес используются амортизационные стойки с треугольными поперечными рычагами и задняя подвеска на продольных рычагах, с винтовыми пружинами и поперечной штангой.
Как уже упоминалось, установлена 5-ступенчатая ручная коробка передач или 4-ступенчатый автомат.
Модели с двигателем 1.6 л имеют передние дисковые и задние барабанные тормоза, модели с двигателем 2.0 л оснащены дисковыми тормозами на передних и задних колесах. Тормозная система разделена на два контура, передний и задний, и оснащена регулятором силы торможения. На определенных 2-литровых моделях может быть установлена система ABS. Ручной тормоз воздействует на задние колеса.
Автомобиль имеет рулевое управление с зубчатой рейкой, которое серийно оснащено гидроусилителем.
1. Автомобили марки Nissan Primera 1.0 Автомобили марки Nissan Primera 1.3 Идентификационные номера автомобиля 1.4 Приобретение запасных частей 1.5 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.6 Поддомкрачивание и буксировка 1.7 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.8 Проверки готовности автомобиля к эксплуатации 1.9 Автомобильные химикалии, масла и смазки 1.10 Диагностика неисправностей
2. Текущий уход и обслуживание 2.0 Текущий уход и обслуживание 2.1 График текущего обслуживания 2.2 Текущий уход 2.3 Общая информация о настройке 2.4 Проверка уровней жидкостей 2.5 Проверка состояния шин и давления в них 2.6 Замена двигательного масла и масляного фильтра 2.7 Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля 2.8 Проверка уровня жидкости автоматической трансмиссии 2.9 Ротация колес 2.10 Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека 2.11 Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводных ремней 2.12 Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО 2.13 Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка 2.14 Проверка и замена свечей зажигания 2.15 Проверка и замена свечных ВВ проводов, крышки и бегунка распределителя 2.16 Проверка уровня масла в ручной коробке переключения передач 2.17 Проверка и регулировка зазоров клапанов 2.18 Проверка и смазка тяги привода дроссельной заслонки 2.19 Замена элемента воздушного фильтра 2.20 Проверка топливной системы 2.21 Проверка функционирования системы охлаждения 2.22 Проверка состояния системы выпуска отработавших газов 2.23 Проверка состояния компонентов подвески и рулевого управления 2.24 Проверка состояния защитных чехлов приводных валов 2.25 Проверка тормозной системы 2.26 Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей 2.27 Замена трансмиссионной жидкости 2.28 Слив, промывка и заправка системы охлаждения 2.29 Замена топливного фильтра 2.30 Замена трансмиссионного масла ручной трансмиссии 2.32 Введение
3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Сборка двигателя 3.4 Головка цилиндров и привод газораспределительного механизма 3.5 Поршни и шатуны 3.6 Коленвал и подшипники коленвала 3.7 Блок цилиндров 3.8 Проверка компрессии 3.9 Система смазки двигателя - общая информация 3.10 Снятие и установка поддона картера 3.11 Масляный насос 3.12 Проверка давления двигательного масла
4. Системы охлаждения и отопления 4.0 Системы охлаждения и отопления 4.1 Общая информация 4.2 Радиатор 4.3 Термостат
5. Системы питания и выпуска отработавших газов 5.0 Системы питания и выпуска отработавших газов 5.1. Система питания карбюраторных двигателей 5.2. Система питания инжекторных двигателей 5.3. Система выпуска отработавших газов
6. Система электрооборудования двигателя 6.0 Система электрооборудования двигателя 6.1 Общая информация 6.2. Система зажигания 6.3. Системы заряда и запуска
7. Ручная коробка передач, дифференциал и главная передача 7.0 Ручная коробка передач, дифференциал и главная передача 7.1 Коробка передач и дифференциал - общая информация 7.2 Снятие и установка коробки передач 7.3 Переборка коробки передач 7.4 Механизм переключения передач
8. Автоматическая трансмиссия 8.0 Автоматическая трансмиссия 8.1 Общая информация 8.2 Снятие и установка 8.3 Регулировка автоматической коробки передач
9. Сцепление и приводные валы 9.0 Сцепление и приводные валы 9.1. Сцепление 9.2. Приводные валы
10. Тормозная система 10.0 Тормозная система 10.1 Общая информация 10.2 Передние тормоза 10.3 Задние тормоза 10.4 Задние дисковые тормоза 10.5 Главный тормозной цилиндр 10.6 Прокачка тормозов 10.7 Тормозной усилитель 10.8 Регулировочный клапан 10.9 Ручной тормоз 10.10 Регулировка тормозов 10.11 Антиблокировочная система (ABS)
11. Подвеска и рулевое управление 11.0 Подвеска и рулевое управление 11.1. Передняя подвеска 11.2. Задняя подвеска 11.3. Рулевое управление без гидроусилителя 11.4. Рулевое управление с гидроусилителем (сервоуправление)
12. Кузов 12.0 Кузов 12.2 Уход за кузовом 12.3 Уход за изготовленными из винила панелями отделки 12.4 Уход за обивкой и ковриками салона 12.5 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей 12.6 Ремонт значительных повреждений кузова
13. Бортовое электрооборудование 13.0 Бортовое электрооборудование 13.2 Диагностика неисправностей бортового электрооборудования - общая информация 13.3 Предохранители - общая информация 13.4 Плавкие вставки (тепловые реле) - общая информация 13.5 Прерыватели цепи (тепловые реле) - общая информация 13.6 Реле - общая информация 13.7 Фары 13.8 Пояснительные замечания к схемам электрических соединений
14. Приложения 14.0 Приложения 14.1 Контрольные кузовные размеры
automend.ru
При выборе автомобиля каждый хочет приобрести одновременно комфортную, надежную и неприхотливую машину. Очень хорошо автомобилисты отзываются о японских марках, в частности об авто «Ниссан-Примера Р11». Фото и обзор автомобиля – далее в нашей статье.
Стоит отметить, что «Примера» - это целое семейство, которое выпускалось в нескольких поколениях. В нашем случае кузов Р11 – это второе поколение. Машина единожды подверглась рестайлингу (это «Ниссан-Примера Р11-144»). Кстати, в США данный автомобиль продавался под именем «Инфинити G20». Модель отличалась другой решеткой радиатора и задней оптикой. Элементы дизайна были заимствованы у «Ниссана-Камино». Американская версия «Ниссана» отличалась другим, более богатым уровнем сидений. Вместо велюра и ткани здесь была кожаная отделка, подогрев сидений, зеркал и круиз-контроль.
Также отметим, что существовали модификации с полным приводом. Всего было три кузова:
Что же, давайте познакомимся с этим автомобилем поближе.
Внешность машины весьма спокойна и лишена агрессивных форм. 
В то же время дорестайлинговая «Ниссан-Примера Р11» смотрится современно даже в 2017 году, несмотря на то, что машине 20 лет. Японский «Ниссан» имеет довольно простую оптику, бампер и решетку радиатора. В то же время его нельзя назвать «овощным». При небольшом тюнинге (а это комплектация GT) машина приобретает агрессивный и спортивный вид.
Также необходимо отметить рестайлинговую модель 144. Появилась она в 1999 году. В автомобиле изменился капот, бампер, оптика и решетка радиатора. Теперь формы стали более «зализанными».
Некоторым владельцем пришелся по душе именно дорестайлинговый кузов. Сейчас же автомобиль имеет схожий вид с «Ниссаном-Максима» тех же годов (характерная «кошачья морда»). Но помимо внешности в модификации 144 был изменен и набор опций. Теперь их стало гораздо больше:
Размеры кузова – стандартные для автомобиля D-класса. Так, длина машины составляет 4,43 метра, ширина – 1,715, высота – 1,41 метра. Дорожный просвет составляет 16 сантиметров. Из-за длинных свесов его явно не хватает. Зимой часто цепляет днищем. А если попасть в глубокую лужу, можно зацепить и поддон картера двигателя. Поэтому с неровностями этот автомобиль не дружит. Нужно хорошо отмораживаться перед каждой кочкой. А для большей уверенности автомобилисты ставят дополнительно металлическую защиту двигателя.
Внутренняя часть машины смотрится весьма достойно. Интерьер лишен изысков и пафоса, в то же время он очень удобный и функциональный, отмечают отзывы владельцев. Кстати, на спортивной версии GT использовались другие материалы отделки. Вместо велюра салон был обшит в черно-серую ткань. Посадка водителя немного низкая, но обзорность - на хорошем уровне. Рулевая колонка имеет регулировку по высоте и по вылету, причем в любых комплектациях.
А вот руль был разным в зависимости от уровня оснащения автомобиля «Ниссан-Примера Р11». Базовая версия оснащалась двухспицевым рулем, а более дорогие – трехспицевым. Отзывы владельцев отмечают широкий диапазон регулировок сидений. Так, подушка имеет два положения настройки, а поясничный подпор – целых три. Подголовник тоже регулируется (механически), но только по высоте. Сиденья очень удобные, с ярко выраженными валиками боковой поддержки и в меру жесткие. В дальних поездках в них не устаешь, отмечают владельцы. 
Необходимо отметить объемный багажник в автомобиле «Ниссан-Примера Р11». В кузове седан его объем составляет 450 литров. Что касается универсалов, здесь данный показатель равен 465 литрам. Вдобавок его можно расширить, сложив задние спинки сидений. Кстати, последние складываются в пропорции 60:40. Багажник оснащен стекой-держателем с четырьмя точками крепления и крючком для сумок. Машина отлично справляется с перевозкой крупногабаритных грузов.
Были разные двигатели, которыми укомплектовывался «Ниссан-Примера Р11» - дизель (один, объёмом 2 литра на 90 сил) и несколько бензиновых. Так, среди последних необходимо отметить 1,6-литровый агрегат на 100 лошадиных сил с распределенным впрыском топлива. Также был моноинжектор на два литра. Он развивал на 35 "лошадей" больше, чем предыдущий. Также необходимо отметить модификацию «Ниссан-Примера Р11 SR20DE».
Это двухлитровый мотор, который развивал мощность в 140 лошадиных сил. Он устанавливался на «Примеру» с 1999 года. Судя по отзывам, линейка двигателей отличается высокой надежностью и хорошим ресурсом. При своевременной замене масла «Ниссан-Примера Р11» (1,8 в том числе) не требовала ремонта на протяжении 400 тысяч километров.
Было две версии коробок передач, которые ставились на «Ниссан-Примеру». Это пятиступенчатая «механика» и автоматическая трансмиссия на четыре ступени. Отзывы отмечают проблемы с синхронизаторами на МКПП. Пятая передача включалась с трудом. Что касается автоматической коробки, то она не доставляет проблем владельцам при условии замены масла каждые 60 тысяч километров. Единственный недостаток – цена смазки весьма высокая. В остальном же ресурс коробок сопоставим со сроком эксплуатации самого двигателя.
«Ниссан-Примера Р11» - это один из самых безопасных автомобилей в линейке. Машина оснащается фронтальными и боковыми подушками безопасности, электронным регулятором тормозных усилий (система Brake Assist). 
Также в автомобиле предусмотрена АБС, которая помогает водителю затормозить максимально эффектно, исключая занос. На спортивной версии автомобиля «Ниссан-Примера Р11 GT» предусмотрены дисковые тормоза «по кругу», причем вентилируемые, с диаметром 28 сантиметров. Во втором поколении также были доработаны главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель. Машина максимально безопасна как для водителя и пассажиров, так и для пешеходов.
Автомобилисты весьма положительно отзываются о машине, несмотря на ее 20-летний возраст. Существенных поломок она не приносит, за исключением АБС («моросят» датчики). За 200-250 тысяч из строя могут выйти шаровые опоры, сайлентблоки рычагов подвески (здесь применяется многорычажная, независимая система) и моторчик стеклоомывателя. Среди крупных расходных материалов – глушитель и колодки. Двигатели собраны очень качественно. Спустя 200 тысяч не наблюдается «масложорства».
Также автомобилисты отмечают низкой расход топлива. Для двигателя 1,8 литра он составляет 10 литров на 100 километров в смешанном цикле. Подвеска достаточно жесткая, но этот недостаток компенсируется отличной управляемостью. Машина не валкая и не кренится на поворотах. Еще одна особенность – это кузов. Он хорошо защищен от коррозии. Если автомобиль не бывал в ДТП, заводская краска не крошится и не отпадает от металла. «Жуков» под лаком не наблюдается. 
Что касается уровня шумоизоляции, он на порядок ниже, чем в «Цивике» или на «Мазде». Хотя сам пластик в салоне достаточно мягкий и приятный на ощупь.
Итак, мы выяснили, что собой представляет японский автомобиль «Ниссан-Примера» второго поколения в кузове Р11. Как видите, это весьма качественная машина, которая до сих пор отлично справляется со своей задачей. При должном обслуживании она прослужит не один год. Собрана очень качественно.
fb.ru
Ниссан Примера третьего и последнего поколения (кодовое обозначение Р12) был представлен в 2001 году, а производство среднеразмерного автомобиля началось в июне 2002 года. Сборка Примеры осуществлялась в Японии и Великобритании (для Российского и Европейского рынков). Primera предлагалась в кузове четырехдверный седан, пятидверный хэтчбек и универсал. В 2004 году Примера подверглась рестайлингу, который затронул интерьер и ряд технических решений. В 2007 году автомобиль был снят с производства.
Моторная гамма включала в себя четыре бензиновых двигателя рабочим объемом 1,6 л (QG16DE) 109 л.с., 1,8 л (QG18DE) 116 л.с., 2,0 (QR20DE) 140 л.с. и 2,5 л (QR25DD) 170 л.с. Так же устанавливался и дизельный агрегат с непосредственным впрыском рабочим объемом 2,2 л (YD22ET) мощностью 126 л.с. В 2003 году на смену дизелю пришли два других с системой Common Rail: 1,9л (F9Q) 120 л.с. и 2,2 л (YD22DDTI) 139 л.с. В 2006 году с вступлением в Европе новых экологических норм Евро-4 дизели сняли с производства, так они соответствовали нормам Евро-3, а установка обязательных сажевых фильтров потребовала бы от производителя больших денежных затрат.
Бензиновые моторы до 150-200 тыс. км проблем не доставляют, но после нередко появляется «масложор», и вытягивается цепь ГРМ. За замену цепи придеться отдать около 10-12 тыс. рублей. Повышенный расход масла вызван потерей эластичности маслосъемных колпачков и залеганием маслосъемных колец. Комплект поршневых колец обойдется в 1-2 тыс. рублей, а их замена в 20-25 тыс. рублей.
2-х литровые моторы после длительной стоянки в лютые зимние морозы часто запускаются с большим трудом. Проблемные места редкого QR25: топливные форсунки, раскручивающиеся винты заслонок впускных коллекторов и прокладка головки блока цилиндров.
При пробеге более 150-200 тыс. км так же встречаются случаи выхода из строя стартера (ремонт около 2-3 тыс. рублей), топливного насоса (1-5 тыс. рублей за аналог и 7-10 тыс. рублей за оригинал).
Перебои в работе двигателя нередко вызваны выходом из строя датчика положения распредвала или коленвала. За новый оригинальный датчик попросят около 1-2 тыс. рублей, за аналог – около 700-900 рублей. Виновником перебоев становится и MAF-датчик (ДМРВ). Стоимость оригинального датчика около 4-6 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Неисправность данных датчиков непосредственно отражается на работе автоматической трансмиссии - «автомата» и вариатора.
На дизельных моторах 2,2 DCi встречались случаи выхода из строя блока управления двигателем и датчика давления наддува.
Ниссан Примера комплектовался тремя типами коробок: «механика», вариатор и «автомат». 5-ти ступенчатая МКПП устанавливалась на автомобили с двигателем 1,6 л, а 6-ти ступенчатая МКПП - на остальные модификации. Вариатор устанавливался на Примеры с 2-х литровым двигателем, а так же на «японские» Primera с бензиновым 2,5 л. 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач могла устанавливаться на все остальные модификации Nissan Primera.
5 МКПП, работающая в паре с двигателем 1,6 л, часто выходила из строя при пробеге более 80-120 тыс. км. Отдельные коробки доезжали до 150-180 тыс. км. Причина - конструктивный просчет: коробка предназначалась для более слабого мотора. В итоге, в процессе эксплуатации появлялся гул, передачи начинали включаться с трудом, затем просто вылетали, а чуть позже в корпусе коробки появлялась пробоина. Виновник – подшипник вторичного вала, который разрушался от нагрузок, вторичный вал смещался и разбивал корпус коробки. Стоимость новой коробки около 80-100 тыс. рублей, а полной переборки – около 30-50 тыс. рублей. Ремонт коробки возможен, если дело не закончилось пробоем корпуса. 6-ти ступенчатая МКПП в отличие от младшего собрата практически вечная. Поэтому многие владельцы Primera с двигателем 1,6 л вместо ремонта 5 МКПП предпочитают устанавливать аналог 6 МКПП. Данная коробка неплохо уживается с двигателем 1,6 л, а стоимость б/у агрегата – около 40-50 тыс. рублей, что сопоставимо со стоимостью ремонта, и к тому же «навсегда» избавляет от неприятностей.
Проблемы с бесступенчатым вариатором CVT и уход коробки в аварийный режим зачастую вызваны выходом из строя степ-мотора (отвечает за «переключения передач», 4-5 тыс. рублей) или одного из 2-х датчиков скорости вариатора (по 2-3 тыс. рублей). Сбои могут вызывать и неправильные показания с датчиков положения коленвала, распредвала или MAF-датчика. Чтобы неприятности не застали врасплох, рекомендуется превентивно менять датчики через каждые 100-120 тыс. км, срок службы которых на практике около 130-150 тыс. км.
При пробеге более 150-200 тыс. км встречаются случаи обрыва ремня вариатора. Причина - повреждение или подклинивание раздвижных частей конуса, в результате забития гидравлики (масляных канальцев управления работой коробки) продуктами износа. О приближении серьезной проблемы свидетельствуют рывки или вибрации при наборе скорости или во время движения на определенных режимах. После замены ремня вариатор скорей всего уже не будет работать правильно и вскоре вновь может выйти из строя. Процесс забития каналов управления продуктами износа практически необратим, а промыть забившиеся канальцы практически невозможно. Дешевле купить контрактную коробку (б/у с гарантией) – около 20-40 тыс. рублей. При регулярной замене датчиков и масла срок службы CVT составит не менее 250-300 тыс. км.
4-х ступенчатый «автомат» на порядок надежней бесступенчатой трансмиссии. Особенность работы коробки – толчки во время разгона при переключении с 1-ой на 2-ую, пока АКПП не прогрета. Проблемы с коробкой возникают при больших пробегах, более 250-350 тыс. км, из-за износа фрикционов. Как правило, о приближении ремонта свидетельствует появление длинной паузы при попытке начать движение в режиме «R» - задний ход. Стоимость ремкомплекта около 10-15 тыс. рублей, а затрат на ремонт – около 40-50 тыс. рублей.
Первыми в подвеске Ниссан Примера при пробеге более 80-120 тыс. км сдаются втулки (200-300 рублей за пару) и стойки (500-1000 рублей за шт.) переднего и заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Амортизаторы (3-4 тыс. рублей) служат более 100-150 тыс. км. Столько же ходят и рычаги передней подвески – изнашиваются нижние шаровые опоры и сайлент-блоки. Стоимость нижнего оригинального рычага около 8-14 тыс. рублей, аналога – около 2-6 тыс. рублей. Дешевле перепрессовать изношенный элемент: стоимость шаровой опоры около 500-1000 рублей, сайлент-блока – около 600-700 рублей. Ресурс узла после замены около 50-70 тыс. км.
Ступичные подшипники служат более 150-200 тыс. км. Стоимость оригинальной ступицы – около 5-9 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей.
Рулевые тяги и наконечники ходят более 60-100 тыс. км. Стоимость оригинального наконечника – около 1 тыс. рублей, аналога – около 200-600 рублей, рулевой тяги – оригинальной около 1500 рублей, аналога - около 600-1000 рублей.
Стук, люфт или подклинивания в рулевом управлении при пробеге более 100-150 тыс. км вызваны износом подшипников нижней крестовины рулевого вала – 500-600 рублей. После 100-150 тыс. км нередко начинает подтекать верхний сальник рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта около 3-4 тыс. рублей.
Посторонние звуки при проезде неровностей могут быть вызваны передними пружинами – нижний виток бьет об пружину или задними суппортами – износ втулок направляющих.
Через 5-6 лет эксплуатации Nissan Primera нередко разваливаются пластиковые держатели дверных стекол. Оригинальные держатели идут только в комплекте со стеклоподъемниками, стоимость неоригинально ремкомплекта, куда входят и рвущиеся порой тросики – около 4-5 тыс. рублей.
Некоторые владельцы Примера замечают появление стука, бряканья или скрежета в задней части автомобиля. При осмотре обнаруживается надрыв «стакана» (чашки кузова) заднего амортизатора или металлической перегородки за спинкой заднего сиденья. За устранение трещины и «вваривание» усилителя в кузовном сервисе попросят около 15-18 тыс. рублей.
Нередко доставляет проблемы кнопка открытия багажника: со временем рвется резиновое уплотнение, внутрь попадает влага, контакты окисляются и «сгнивают».
На возрастных экземплярах зачастую «отваливаются» наружные пластиковые ручки дверей и выходят из строя замки дверей.
После 150-200 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Стоимость оригинального моторчика около 10 тыс. рублей, аналога – около 5 тыс. рублей.
Проблемы с электрикой Primera - наиболее часто встречающиеся неисправности, которые начинают одолевать после 100-150 тыс. км. Так порой перестает правильно функционировать климат-контроль – из воздуховодов дует теплый воздух. Причин несколько: забившийся пылью датчик температуры воздуха климата, или перегорание транзистора или терморезистора в блоке управления отопителем (150-200 рублей). Блок сгорает из-за износа втулок моторчика отопителя: для вращения электродвигателя требуется большой ток.
Из-за потери целостности контактных дорожек в микросхеме или перегорания транзистора стабилизатора напряжения на плате DVD нередко пропадает изображение на центральном дисплее, начинает «глючить» бортовой компьютер, не выключается вентилятор отопителя, не работает радио, и не работают кнопки, за исключением кнопки обогрева заднего стекла. Стоимость нового блока около 7 тыс. рублей.
Распространенная ситуация: владелец поворачивает ключ зажигания, а в ответ тишина. При этом может загораться значок иммобилайзера. После серии безуспешных попыток двигатель все же запускается. Причина не в стартере, а в потере контакта антенной иммобилайзера. Реже происходит «потеря» ключа системой, или выходит из строя чип ключа.
Из-за окисления контактов на проводе массы задних фонарей при нажатии на педаль тормоза может включаться камера, а при включении указателя поворота автомобиль начинает дергаться в такт мерцания.
Ошибки по передним датчикам ABS вызваны переламыванием провода за подкрылком.
Штатная сигнализация Nissan Primera часто донимает ложными срабатываниями. Найти истинного виновника так никому и не удалось. Вылечить штатную сигнализацию нереально, проще отключить, что и сделало подавляющее большинство владельцев.
Производство Nissan Primera третьего поколения было прекращено весной 2007 года из-за падения популярности и низкого спроса на автомобиль по всему миру.
vvm-auto.ru
Двигатель Спецификации Общие параметры Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом. Карбюраторные двигатели 1.6 л Блок цилиндров Максимальный изгиб поверхности блока 0.10 мм Диаметр цилиндров: размер поршня 1 76.000 — 76.010 мм ...
Снятие и установка двигателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Двигатель снимается вместе с коробкой передач вниз, т. е. автомобиль должен быть соответственно поднят, чтобы было достаточно места. Для облегчения работы потребуется или кран, или сильный ассистент, чтобы опустить агрегат с помощью троса и стальной штанги. Ввиду отличия в снятии инжекторных и карбюраторных д... 
Разборка двигателя Верхняя часть выпускного коллектора и находящиеся рядом детали на двигателе SR20DE 1 — вентиль впрыска 2 — уплотнение круглого сечения, всегда заменять 3 — уплотнение круглого сечения, всегда заменять 4 — болт, 3 - 4 Н•м 5 — резиновая прокладка 6 — гайка, 18 - 21 Н•м 7 — болт, 20 - 25 Н•м 8 — болт,... Сборка двигателя После разборки двигателя все детали следует тщательно очистить и проверить. В последующих главах отдельно описаны все необходимые ремонтные работы. Сборка осуществляется в обратной последовательности с учетом следующих моментов: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Собирайте детали только в абсолютно чистом состоянии. При установке деталей с небольшим доп...
Головка цилиндров и привод газораспределительного механизма Снятие и установка головки цилиндров с установленного двигателя В следующем описании описаны те работы, которые требуются, если установлены головка цилиндров и привод распределительного механизма. Описание включает в себя также снятие и установку распредвалов. Из-за отличий карбюраторного и инжекторного двигателя работы опи... 
Поршни и шатуны Снятие и установка Детали поршня 1 — поршневой палец 2 — поршень 3 — поршневые кольца 4 — шатунный болт 5 — шатун 6 — вкладыши шатунного подшипника 7 — крышка шатунного подшипника 8 — гайка шатунного подшипника Детали поршня показаны на ... 
Коленвал и подшипники коленвала Опоры коленвала инжекторного двигателя 1 — регулировочные полукольца 2 — верхние вкладыши коренных подшипников 3 — коленвал 4 — нижние вкладыши коренных подшипников 5 — крышки коренных подшипников 6 — рама крышек коренных подшипников 7 — болты крышек 8 — маслопроводящая пластина 9 — болт, 6.5 - 7.5 Н•м ... 
Блок цилиндров При полной разборке блока цилиндров тщательно очистите блок цилиндров и удалите все инородные тела из полостей и масляных каналов. Следите, чтобы полностью была удалена жидкость для очистки, при возможности используйте сжатый воздух. Для измерения цилиндров необходим специальный циферблатный индикатор (см. иллюстрацию ниже), с помощью которого можно измерить середину и ниж... Проверка компрессии Если предполагается, что в цилиндре не создается требуемое давление его можно проверить с помощью компрессометра. Для проверки вывинтите свечи зажигания, вставьте компрессометр в соответствующее отверстие свечи и включите стартер. Индикатор прибора дает значение компрессии. Благодаря этому выявляются негерметичные клапаны, поршни или поршневые кольца. Если двигатель еще...
Система смазки двигателя - общая информация Двигатель оснащен циркуляционной, принудительной системой смазки и снабжается маслом посредством вставленного в крышку привода распредвалов масляного насоса. Принцип работы для инжекторного и карбюраторного двигателя одинаковый, т. е. в обоих исполнениях внутренняя шестерня вращается во внешней, однако форма зубцов обеих шестерней разная. Шестерн...
Снятие и установка поддона картера Инжекторный и карбюраторный двигатели имеют разную конструкцию поддона картера. На карбюраторном двигателе используется обычный поддон картера который уже был изображен на иллюстрации. На инжекторном двигателе поддон картера состоит из двух частей, верхней части из алюминия и нижней части из стальной пластины. В соответствии с этим различаются снятия ... 
Масляный насос Снятие и установка насоса ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снятие и установка масляного насоса на инжекторном и карбюраторном двигателе осуществляется одинаково. Снимите все приводные ремни на торцевой стороне двигателя. Снимите головку цилиндров (Раздел Головка цилиндров и привод газораспределительного механизма). Снимите поддон картера (Глав... Проверка давления двигательного масла Если имеется манометр, можно проверить давление масла двигателя, если оно слишком низкое. Это можно узнать кроме прочего по замедленному выключению контрольной лампы давления масла на панели приборов. Так как двигатель для проверки давления масла должен быть теплым, при работе следует быть осторожным, чтобы не обжечься о горячее масло или детали двигат...
automn.ru
Снятие и установка двигателя
|
Снятие карбюраторного двигателя
|
Установка агрегата
Устанавливаемые на карбюраторный двигатель элементы
 | |
Устанавливаемые на инжекторный двигатель элементы
 | |
Элементы подвески двигателя, устанавливаемые на поперечной балке. Стрелка указывает на переднюю сторону автомобиля
 | |
|
Отсоединение и присоединение коробки передач
|
Подвески двигателя
Как уже упоминалось в предыдущей главе подвески инжекторных двигателей отличаются от подвесок карбюраторных двигателей. Чтобы не допустить ошибок при затяжке болтов следует руководствоваться иллюстрациями. Монтажная консоль, обозначенная (7) на иллюстрации, привинчена к двигателю. Консоль имеет продольные отверстия, которые служат для регулировки подвески двигателя по высоте. Задняя опора (6) привинчена на поперечной балке и удерживается внутри несущей (8).
Скачать информацию со страницы
1. Автомобили марки Nissan Primera 1.0 Автомобили марки Nissan Primera 1.3 Идентификационные номера автомобиля 1.4 Приобретение запасных частей 1.5 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.6 Поддомкрачивание и буксировка 1.7 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.8 Проверки готовности автомобиля к эксплуатации 1.9 Автомобильные химикалии, масла и смазки 1.10 Диагностика неисправностей
2. Текущий уход и обслуживание 2.0 Текущий уход и обслуживание 2.1 График текущего обслуживания 2.2 Текущий уход 2.3 Общая информация о настройке 2.4 Проверка уровней жидкостей 2.5 Проверка состояния шин и давления в них 2.6 Замена двигательного масла и масляного фильтра 2.7 Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля 2.8 Проверка уровня жидкости автоматической трансмиссии 2.9 Ротация колес 2.10 Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека 2.11 Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводных ремней 2.12 Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО 2.13 Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка 2.14 Проверка и замена свечей зажигания 2.15 Проверка и замена свечных ВВ проводов, крышки и бегунка распределителя 2.16 Проверка уровня масла в ручной коробке переключения передач 2.17 Проверка и регулировка зазоров клапанов 2.18 Проверка и смазка тяги привода дроссельной заслонки 2.19 Замена элемента воздушного фильтра 2.20 Проверка топливной системы 2.21 Проверка функционирования системы охлаждения 2.22 Проверка состояния системы выпуска отработавших газов 2.23 Проверка состояния компонентов подвески и рулевого управления 2.24 Проверка состояния защитных чехлов приводных валов 2.25 Проверка тормозной системы 2.26 Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей 2.27 Замена трансмиссионной жидкости 2.28 Слив, промывка и заправка системы охлаждения 2.29 Замена топливного фильтра 2.30 Замена трансмиссионного масла ручной трансмиссии 2.32 Введение
3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Сборка двигателя 3.4 Головка цилиндров и привод газораспределительного механизма 3.5 Поршни и шатуны 3.6 Коленвал и подшипники коленвала 3.7 Блок цилиндров 3.8 Проверка компрессии 3.9 Система смазки двигателя - общая информация 3.10 Снятие и установка поддона картера 3.11 Масляный насос 3.12 Проверка давления двигательного масла
4. Системы охлаждения и отопления 4.0 Системы охлаждения и отопления 4.1 Общая информация 4.2 Радиатор 4.3 Термостат
5. Системы питания и выпуска отработавших газов 5.0 Системы питания и выпуска отработавших газов 5.1. Система питания карбюраторных двигателей 5.2. Система питания инжекторных двигателей 5.3. Система выпуска отработавших газов
6. Система электрооборудования двигателя 6.0 Система электрооборудования двигателя 6.1 Общая информация 6.2. Система зажигания 6.3. Системы заряда и запуска
7. Ручная коробка передач, дифференциал и главная передача 7.0 Ручная коробка передач, дифференциал и главная передача 7.1 Коробка передач и дифференциал - общая информация 7.2 Снятие и установка коробки передач 7.3 Переборка коробки передач 7.4 Механизм переключения передач
8. Автоматическая трансмиссия 8.0 Автоматическая трансмиссия 8.1 Общая информация 8.2 Снятие и установка 8.3 Регулировка автоматической коробки передач
9. Сцепление и приводные валы 9.0 Сцепление и приводные валы 9.1. Сцепление 9.2. Приводные валы
10. Тормозная система 10.0 Тормозная система 10.1 Общая информация 10.2 Передние тормоза 10.3 Задние тормоза 10.4 Задние дисковые тормоза 10.5 Главный тормозной цилиндр 10.6 Прокачка тормозов 10.7 Тормозной усилитель 10.8 Регулировочный клапан 10.9 Ручной тормоз 10.10 Регулировка тормозов 10.11 Антиблокировочная система (ABS)
11. Подвеска и рулевое управление 11.0 Подвеска и рулевое управление 11.1. Передняя подвеска 11.2. Задняя подвеска 11.3. Рулевое управление без гидроусилителя 11.4. Рулевое управление с гидроусилителем (сервоуправление)
12. Кузов 12.0 Кузов 12.2 Уход за кузовом 12.3 Уход за изготовленными из винила панелями отделки 12.4 Уход за обивкой и ковриками салона 12.5 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей 12.6 Ремонт значительных повреждений кузова
13. Бортовое электрооборудование 13.0 Бортовое электрооборудование 13.2 Диагностика неисправностей бортового электрооборудования - общая информация 13.3 Предохранители - общая информация 13.4 Плавкие вставки (тепловые реле) - общая информация 13.5 Прерыватели цепи (тепловые реле) - общая информация 13.6 Реле - общая информация 13.7 Фары 13.8 Пояснительные замечания к схемам электрических соединений
14. Приложения 14.0 Приложения 14.1 Контрольные кузовные размеры
automend.ru
При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
|
|
|
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем. |
2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод. |
|
|
|
3. Снимите наконечники высоковольтных проводов... |
4. ...и выверните свечи свечным ключом. |
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните. |
Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
|
5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя. |
|
|
6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе. |
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах. |
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
|
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель. |
Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система»).
Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
|
|
1. Нормальная свеча. |
Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками. |
|
|
2. Отложения сажи. |
Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Используйте более «горячую» свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом). |
|
|
3. Масляные отложения. |
Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.
|
|
4. Перегрев. |
Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.
|
|
5. Раннее зажигание. |
Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.
|
|
6. Глазурь. |
Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ После установки новых свечей поменяйте манеру вождения. Если не хотите этого делать, попробуйте установить более «холодные» свечи. |
|
|
7. Мостик между электродами. |
Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.
|
|
8. Пепельные отложения. |
Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки. |
|
|
9. Износ. |
Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.
|
|
10. Детонация. |
Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.
|
|
11. Пятнистые отложения. |
Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.
|
|
12. Механические повреждения. |
Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.
automn.ru
