В продаже имеются микромодели самолетов, например Ofice Flyer от Pilotage.
Такие мини модели интересны для полетов в большой комнате, например актовом зале или офисном помещении на 10-15 человек.
Обзор такой микромашинки можно прочитать здесь, там я давал линк на сайт, где можно заказать такую микромашинку.
Кстати, в связи с кризисом и, наверное, обнищанием офисного плангтона, фирма Пилотаж произвела ребрендинг авиамодели и теперь он называется Class Flyer, наверное денег у школьников на подобное развлечение гораздо больше, чем у работников офиса :)
Управление такими моделями осуществляется с помощю передатчика на ИК диодах. Поэтому полетать на улице в жаркий солнечный денек не получиться даже в безветренную погоду, конечно, можно дождаться пасмурности или летать после захода солнца, но это уже не то.
Авиамолеь управляется по 2-м каналам: руль направления и обороты двигателя.
При увеличении оборотов двигателя авиамодель начинает набирать высоту, повороты осуществляются рулем направления.
В общем, это весьма интересная игрушка, вот только стоимость ее не радует. В магазине такая авиамодель стоит 999 рублей, что немного дороговато для игрушки на пару недель.
Почему пара недель? Да такая радиоуправляемая модель самолета больше не живет! Слишком она хлипкая и пара хороших ударов о стены или мебель ломают крылья, хвостовое оперение.
И после этого авиамодель или выбрасывается или на базе мотора, приемника, батареи и пульта управления изготавливается новая авиамодель из потолочки.
Типа таких:
Я предлагаю перейти сразу к изготовлению авиамодели, минуя стадию покупки Ofice Flyer!
Конечно, самостоятельно изготовить передатчик для авиамодели весьма проблематично, как и приемник в саму авиамодель, поэтому для потрохов можно прикупить готовый комплект в виде микро машинки для офисных гонок.
Стоимость таких машинок 250-300 рублей, что на 2/3 меньше стоимости Ofice Flyer.
Изготовление начинается с препарации микромашинки, конечно предварительно можно вдоволь наиграться, гоняя микромашинку по столу или устраивая гонки по трассе на полу офиса.
После того как машинка наскучила - приступаем к вытаскиванию нужных нам вещей.
Действовать надо аккуратно, не порвите провода соединяющие приемник с мотором и рулевым управлением.
Модель радиоуправляемого самолета изготавливаем из потолочной плитки.
Чертежи проще всего смасштабировать в любом графическом редакторе.
Проще всего скачать чертежи плосколетов из раздела Чертежи авиамоделей
Авиамодель получается с плоским фюзеляжем:
Контур фюзеляжа изготавливается из листа потолочной плитки толщиной 3.5-4 мм.
Крыло и хвостовое оперение изготавливается из распущенной пополам потолочки. Для того, что бы распустить лист пополам можно воспользоваться нихромовой проволокой подключенной к блоку питания.
Лист потолочной плитки прижимается сверху листом фанеры или мдф с грузом, под нихромовую проволоку подкладываются сверла нужной толщины, подключается блок питания и лист равномерно протаскивается через проволоку.
Получается 2 листа потолочки половинной толщины.
Можно вырезать заготовки и сошкурить лишнее наждачкой приклееной на брусок, но это весьма долгая процедура.
Крыло авиамодели должно иметь достаточное V. Это необходимо для того, что бы авиамодель самостабилизировалась в полете.
О том чем клеить потолочную плитку смотрите в статье Клеи в моделизме, а о том как согнуть потолочку - можно прочитать в статье Сгибание потолочной плитки.
Проще всего изготовить 2-х моторную модель самолета.
Напримиер - радиоуправляемую авиамодль бомбандировщика:
Или Летающее Крыло типа Стелс:
Но для этого необходимо распотрошить автомодель имеющую управление 2-мя двигателями. В микромашинках это встречается весьма редко, но практически всегда присутствует в мини танчиках.
При использовании 2-х моторов повороты влево или вправо осуществляются за счет разности тяfги двигателей. Эта опция уже включена в пульте управления танком.
Про управление по вертикали, расскажу чуть позже.
В управлении танчиком часто используется дополнительный канал на поворот башни. Его можно использовать дополнительно для руля направления или руля высоты.
Если мотор в микромодели только один — то для управления поворотами используется актуатор. Он же используется для поворота передней оси игрушечного автомобиля.
Его необходимо аккуратно вытащить не повредив обмотку. Если это не удалось, то можно изготовить его самостоятельно намотав тонкий провод на цилиндр из бумаги.
Посмотрите, как устроено управление подвеской и закрепите управление рулем направления подобным образом.
Двигатель авиамодели выкашивается чуть вверх, т.е. устанавливается не строго по оси авиамодели, а так что бы ось двигателя была направлена чуть выше оси авиамодели.
Для того что бы увеличить размер винта - необходимо пользоваться редуктором. Редуктор делается из подручных вещей - например шестеренок от других игрушек, китайского будильника или старого принтера.
Впрочем, можно сделать и ременный редуктор :
В двух моторном варианте, оба двигателя кроме выкоса вверх выкашиваются чуть в центр.
Выкашенный чуть вверх электродвигатель на полном газу тянет авиамодель вверх. Полет по прямой выполняется на среднем газу.
Если управление не аналоговое, а дискретное — стоят кнопки вместо двигунов, то полет будет происходить по параболе — набор высоты, отпускание кнопки и планирование, нажатие и снова добор высоты.
Кнопку реверса (назад на пульте) лучше отключить, так как винт обладает инерцией и дав полный назад можно спалить электродвигатель.
В качестве аккумулятора микромодели используют мощный конденсатор или ионистор. Первые полеты можно проводить не меняя источник питания, но в дальнейшем стоит заменить его на маленькую LiPo батарею.
Однобаночная LiPo емкостью в 150 ма/ч позволит летать микросамолету около получаса на полном газу.
Если для управления используется инфракрасная связь то электронику располагаем таким образом, что бы ИК приемник был всегда виден при полете авиамодели.
В случае использования радиоуправления антенну располагаем П-образно снизу крыла.
Дополнительные опции — фары, сирену и прочее можно и не подключать, особой необходимости для полетов в них нет.
Перед первым полетом авиамодель необходимо оттримировать — просто позапускайте ее в безмоторном варианте (точнее с отключенным мотором) — легким толчком под углом в 10 градусов к горизонту. Авиамодель должна ровно планировать. Запускать лучше на что то мягкое — например на диван.
Если модель летит ступеньками (приподнимает нос, потом делает «клевок» вниз и снова начинает приподнимать нос) то необходимо сместить центр тяжести вперед — например перенеся аккумулятор ближе к носу, а если резко пикирует — то наоборот сдвинуть центр тяжести назад.
После того как авиамодель оттримирована, можно приступать к первому полету. Первый полет лучше производить в большом помещении и без свидетелей. Помните, чаще всего к крашу приводит именно желание повыделываться :).
Полетав в зале можно сделать мини авиамодель летающая лодка и отправиться в безветренный день на ближайший пруд или большую лужу. Водного пространства 3х5 метров для мини модели самолета - хватит и на взлет и на посадку!
Константин, Радиоуправляемые авиамодели
rc-aviation.ru
Если поставлена цель построить самолет собственноручно, то тут есть два варианта – первый, купить специальный набор для последующей сборки самолета на радиоуправлении и второй – изготовлять все детали и узлы собственным силами, используя свои навыки и возможности. Второй вариант, нужно прямо и откровенно сказать, почти невозможно осуществить в домашних условиях, не приобретая, например, двигатели для самолета, будь они электрическими, или моторами внутреннего сгорания. А также пульт радиоуправления смонтировать тоже – это тоже довольно сложное оборудование.
Хотя есть возможность, как альтернативный вариант, оснастить самолет резиновой энергоустановкой, но согласитесь, что радиоуправление и допотопный двигатель самолета – это отнюдь не оптимальное, мягко говоря, решение для такого вида авиа моделирования. В общем, стремление все сделать самому, строя модель самолета с радиоуправлением, как бы выразились опытные авиамоделисты, не стоит эта «овчинка» такой сложной выделки. Или, как сказал в свое время известный персонаж по имени Козьма Прутков, что невозможно объять необъятное.
Итак, идем или ищем в насыщенном виртуальном пространстве интернет магазин и выбираем набор нужного оборудования для сборки радиоуправляемого самолета с электродвигателем, как правило такие наборы идут с чертежами или с готовой бумажной калькой либо эскизами деталей.
Для первой модели опытные авиамоделисты рекомендуют начать именно с таких моделей, у которых материалом для конструкции самолета является пенокартон.
Наборы оборудования, инструментов и материала для изготовления модели самолета с радиоуправлением
Для самолета необходим набор с таким оборудованием:
Что касается необходимых инструментов и материалов, то пригодятся:
Из готовых эскизов в наборе нужно вырезать детали самолета и надежно их соединить с помощью клея между собой, где необходимо, усиливая детали вторым слоем пенокартона и уголками, например, как это показано на рисунках.
Ещё детали:
Склеиваем самолетик:
Для пущей привлекательно можно обтянуть авиа модель с помощью самоклеющейся пленки.
Для того чтобы правильно подключить электричество и электронику необходимо воспользоваться прилагаемой к набору схемой подключения, при этом нужно учесть установку таким образом, чтобы сервоприводы на элеронах двигались в разные стороны.
Настройка всех рабочих органов для радиоуправления моделью, проводят с помощью испытаний и тестирования или иначе говоря с помощью проб и ошибок, потому-то и нужно, чтобы было несколько пропеллеров в запасе.
Похожие радиосхемы и статьи:eschemo.ru
В этом видео уроке показано, как сделать с помощью элементов, таких, как радиоаппаратура, регулятор оборотов, двигатель, винт, аккумулятор, сервоприводы, потолочный пенопласт, самолет на радиоуправлении. Видео канала Science Vetal ниже.Для начала работы нужен чертеж, ссылку на него, комплектующие.
Чертежи для формата А1 скачать. Для формата А4 скачать.
Для работы необходимо:1. Винт.2. Двигатель и регулятор оборотов.3. Аккумулятор.4. Петли.5. Кабанчики.6. Тяги.7. Радиоаппаратура.8. Шасси.9. Оконцеватели.10. Держатель тяг.11. Сервоудлиннитель.12. Серво.13. Потолочный пенопласт.
Все купить можно в этом китайском магазине.
Вот, например — это первый лист, первая строка, вторая колонка. Все склеил, получается четыре бумажки, размера А 1. Под бумагу подкладываем потолочный пенопласт, начинаем вырезать, используя канцелярский нож.
Чтобы вырезать крыло из пенопласта, склеим 2 части пенопласта большого, потому, что крыло большое. Так же для фюзеляжа. Все склеиваем, при этом необходимо соблюдать угол в 90 градусов.
Носовую сторону самолета немножко подрезаем, вырезаем треугольнички. Понемножку заворачиваем, приклеиваем. С верхней стороной поступим так же. Собираем носовую часть. Есть отверстия, есть выступы. Необходимо попасть друг в друга, склеиваем. Паз в крыле должен получиться. Нужно склеить, посредине получится небольшое отверстие.
Приклеим прямоугольники, также усилим конструкцию с помощью деревянных линеек. В месте изгиба крыла подгибаем его вверх, фиксируем, приклеиваем. Присоединим доску для крепления двигателя. Обратите внимание, что двигатель расположен немножко вверх. Берем киль с рулем поворотов, стабилизатор с рулем высоты, приделаем петли. Две, а на стабилизатор — три.
Двухкомпонентный клей сохнет быстро. Берем кабанчики, вставляем их. В качалке на сервопривод увеличиваем отверстие, потому что диаметр тяги больше, чем первоначальное отверстие. Таким образом два сервопривода, установил тяги. Приклеим распорки, используя бамбуковые шпажки.
Необходимо уложить в пазы провода от сервопривода. При этом, используя по два удлинителя на каждый сервопривод. Приклеиваем нижнюю часть фюзеляжа, придавливаем,чем-нибудь потяжелее.
Соединяем два элемента фюзеляжа самолета, который будет летать на самоуправлении. Отверстия должны совпасть. К верхней части приклеим отсек с двигателем. Крылья обтягиваем желтым скотчем – это даст прочность конструкции, плюс уменьшиться трение, будет хорошо видно на небе. Вставляем шпажки, к которым будут крепиться резинки, они будут держать крыло.
К выводам двигател, подключаем регулятор оборотов. Берем приемник, подключаем оранжевым проводом вверх, третий канал вывод, от регулятора оборотов.
Подключаем в первый канал регулятор поворотов, руль высоты во второй канал. Включаем аппаратуру, подключаем питание на регулятор оборотов, проверяем, в какую сторону вращается двигатель. Проверяем руль высоты, повороты.
Далее с 5 минуты на видео про самодельный самолет, полет которого будет регулироваться на радиоуправлении.
izobreteniya.net
Наконец-то я доделал эту видеоинструкцию! Папка с исходниками видео (я ведь снимал практически весь процесс изготовления самолета… от подготовки чертежей до покраски самолета) — «весит» около сотни гигабайт!
Чуть позже выложу более подробный рассказ (хотя, тут ситуация уникальная — в видео практически все рассказано и добавить мало что можно). Разве что — продублирую список комплектующих для этого самолета с описания видео.
Список комплектующих для радиоуправляемого самолета своими руками:1. Аппаратура радиоуправления http://ali.pub/h5v3o2. Силовая установка (мотор, регулятор, пропеллеры) http://ali.pub/2rmwe3. Разъемы для мотора и регулятора http://ali.pub/d0qlm и http://ali.pub/kpw7h5. Аккумулятор http://ali.pub/xo6pq5. Зарядник (самый дешевый, но хватит за глаза): http://ali.pub/oi05f Более серьезный зарядник (рекомендуется): http://ali.pub/quldo6. Две сервомашинки SG90 (лучше взять 3) http://ali.pub/mjdb37. Петли. 1 комплект: http://ali.pub/psndu8. Кабанчики. 1 комплект: http://ali.pub/ykehj9. Шасси (по желанию): http://ali.pub/qf12810. Сервоудлинители http://ali.pub/8x1pj
Инструменты и приборы, облегчающие постройку самолета на радиоуправлении:Коврик для резки (А4) http://ali.pub/vlmkrилиКоврик для резки (А3) http://ali.pub/l2ixhМодельный нож: http://ali.pub/49h7kзапасные лезвия к нему: http://ali.pub/iw9zhСервотестер: http://ali.pub/prtfq или http://ali.pub/3bwda
Ссылка на статью о пайке разъемов на регулятор и мотор: http://luckytech.ru/payka.htmlСсылка на статью о подключении электроники: http://luckytech.ru/aviashm.htmlВидео о изготовлении проволочных тяг: https://youtu.be/5sqhR1YrF8Q
Запись опубликована автором Mechanic в рубрике Авиамодели, Радиоуправляемый самолет своими руками ЛМ-19. Добавьте в закладки постоянную ссылку.luckytech.ru
Монтаж "начинки" радиоуправляемой модели - дело хоть и нетрудное, но кропотливое. Существует множество мелких тонкостей и хитростей, и об основных из них рассказано в этом материале.
Правила монтажа приёмника таковы.
Всегда монтировать приёмник позади бортовых и силовых аккумуляторов (если смотреть по ходу модели). В этом случае при аварии движущийся по инерции тяжеленный аккумулятор не сможет разбить приёмник. В крайнем случае, допустимо смонтировать приёмник над аккумулятором. Однако это не лучшее решение - вдруг вы соберётесь разбить модель, находясь в обратном полёте?
Крайне нежелательно, чтобы корпус приёмника имел прямой контакт с фюзеляжем модели. Вибрации от двигателя будут передаваться на плату приёмника, что отнюдь не способствует его хорошей работе и увеличению срока его службы. Заверните приёмник в слой поролона толщиной сантиметр-полтора. Перед приёмником неплохо бы также проложить поролоновую подушку, чем толще, тем лучше. И сзади тоже - кто его знает, какая часть модели навалится на него при аварии.
Очень хорошо для амортизации приемника подходят поролоновые "шубки" от малярных роликов, которые сейчас продаются в хозмагах. Подбирается подходящая по диаметру поролоновая трубка, в нее вставляется приемник с присоединенными проводами, концы трубки не обрезаются, а подворачиваются и весь пакетик заматывается широким скотчем. Такая защита никогда не развернется от вибраций в полете и спасет дорогой приемник даже при очень жесткой аварии.
Особое внимание следует уделить антенне - она отвечает за дальность и надёжность работы аппаратуры.
Ни в коем случае не сворачивайте антенну колечками и тем более не обрезайте ее - дальность управления моментально падает. Даже если фюзеляж в два раза короче антенны, полностью извлеките её.
В деревянных и стеклопластиковых моделях антенна может быть оставлена внутри фюзеляжа. Если же фюзеляж сделан из углепластика или, невзначай, из металла (или покрыт металлизированной плёнкой), антенну необходимо извлечь наружу.
Обратите особое внимание на место вывода антенны из фюзеляжа и точку ее крепления к килю или хвостовой части фюзеляжа (как правило, антенну крепят в этих местах). Крепление антенны нужно осуществлять таким образом, чтобы она не рвалась при разрушении фюзеляжа. Если по тем или иным причинам хвостовой балке вашей модели захочется полетать отдельно от носа с мотором, антенна должна отсоединиться (а не оторваться!) от хвоста и лететь вместе с приёмником.
 |  |
Узелок на антенне в месте выхода ее из фюзеляжа наружу делать полезно. Он обеспечит гарантированную слабину между приемником и фюзеляжем, что предотвратит передачу вибраций и ударов по проводу антенны на плату приемника. Он же защитит от вырывания антенны "с мясом" из платы приемника с непредсказуемыми повреждениями. Антенна в этом случае порвется где-то посредине, что ремонтируется даже первоклассником за 10 минут.
Электромагнитная совместимость. Старайтесь прокладывать антенну возможно дальше от кабелей питания и рулевых машинок. Несмотря на то, что современные аппаратуры радиоуправления прекрасно работают даже с антенной, лежащей на аккумуляторе и сервомеханизмах, зачем рисковать лишний раз?
Лучше придерживаться такого правила: если хвост самолета свободен от проводов и металлических тяг, то антенна растягивается внутри фюзеляжа до хвоста и дальше наружу. Если же в хвосте расположены сервомашинки и к ним идет кабель, то антенну лучше прокладывать снаружи фюзеляжа. Продольное соседство антенны с сервокабелем снижает ее эффективность и повышает вероятность помехи при неблагоприятных условиях.
Маленький совет: сразу после покупки приемника замерьте длину антенны от кончика до места пайки в приёмнике и запишите её где-нибудь на коробке с аппаратурой. Даже если вы всё-таки оторвёте антенну при аварии, вы сможете припаять новую, зная необходимую длину провода. Для новой антенны используйте провод МГТФ сечением от 0,07 до 0,14 кв.мм. Его можно приобрести на любом радиорынке. В качестве антенны он прочнее родного провода и имеет термостойкую фторопластовую изоляцию, которая не проплавится даже при случайном касании к глушителю мотора.
Установка рулевых машинок - отдельная песня. Моделист со стажем монтирует их не задумываясь, автоматически выполняя все правила. А у новичка возникает много вопросов по монтажу. Вот их-то мы и постараемся рассмотреть.
Монтаж. Лучше всего использовать имеющиеся на машинке крепёжные ушки. В них уже вставлен резиновый амортизатор и латунная гильза для крепежных саморезов. В этом случае амортизатор обеспечит необходимую защиту машинки от вибрации. Только не позволяйте машинке напрямую контактировать с корпусом модели, чтобы не передавать излишнюю вибрацию на неё.
Иногда бывает нецелесообразным крепить машинку "за уши". В этом случае применяются бальзовые или пенопластовые ложементы и фиксирующий элемент.
Отдельные товарищи клеят машинки к фюзеляжу или крылу на двустороннем скотче. Для этого годится только специальный толстый вспененный двусторонний скотч. Сейчас он продается не только в модельных магазинах, но и в хороших хозмагах. Он имеет толщину около двух миллиметров, липкий слой с двух сторон и выпускается не в виде рулонов, а отдельными пластинами. Для надежного крепления желательно на деревянное основание (бальза, фанера) наклеить тонкую пластинку стеклотекстолита, а уже на нее клеить скотчем сервомашинку. В крайнем случае, деревянное основание можно загрунтовать в месте приклейки скотча клеем, например, эпоксидным. Такое крепление достаточно прочно и обеспечивает небольшую изоляцию сервомашинки от высокочастотной вибрации. После аварийной посадки, обязательно надо проверить крепление сервомащинок на двустороннем скотче, - при ударах оно может быть нарушено.
Довольно распростанен в технике обычный, тонкий двусторонний скотч на полиуретановой основе. Он имеет толщину до 0,5 мм и выпускается в рулонах. Удержитесь от его использования для крепления сервомашинок, поскольку надежного вибростойкого крепления он не обеспечивает.
Так или иначе, при нестандартном креплении машинок следует не забывать о вибрации, снижая передачу ее на сервомеханизмы всеми возможными методами.
Крепление машинки должно быть таким, чтобы при сильном ударе она вылетала из своего гнезда - это, как ни странно, позволяет сохранить ее целой. Поэтому ваш покорный слуга без содроганий вворачивает крепежные саморезы прямо в пенопласт или мягкую бальзу - держать-то они держат, а вот при ударе машинка спокойно смещается или выскакивает из ложемента, оставаясь неповреждённой.
После монтажа рулевых машинок наступает черёд кабанчиков. Кабанчик-это деталь, передающая усилие от тяги управления непосредственно на руль.
Излишне, наверное, говорить, что руль должен быть достаточно прочен в месте крепления кабанчика. Обратите внимание, что ось отверстия для тяги должна располагаться точно над осью поворота руля.
Тяги передают усилие от рулевых машинок к рулям. Конструкция тяг может быть самая разнообразная. Наиболее часто применяются короткие тяги, представляющие собой просто кусок проволоки; длинные тяги из сосновой или бальзовой рейки с проволочными оконцовками; боудены - это гибкая трубка с тонкой проволочкой внутри. Только боуден может быть проложен с изгибами, что часто требуется в фюзеляжах сложной конструкции. Боуден может представлять собой и комбинацию пластиковых трубочек.
 |  |
Наконечники тяг, предназначенные для подсоединения их к рулям и качалкам машинок, могут быть самые разнообразные. В простейшем случае это Z-изгиб проволочной оконцовки тяги. Кроме него применяются промышленные наконечники - вилочки и шаровые шарниры. Как правило, такие наконечники имеют внутреннюю резьбу (чаще всего М2) для наворачивания на оконцовку тяги и подстройки ее общей длины. Вилочки обязательно надо страховать от самопроизвольного раскрытия, как пластмассовые, так и металлические. Для этого на нее натягивается кусочек топливного силиконового шланга длиной 5-8 мм.
 |  |
 |  |
Тяга является главным элементом системы управления, отвечающим за точность передачи усилий на рули. Так, "люфтящие" и "играющие" тяги могут дать погрешность в установке руля до 10 градусов. Можете себе представить, как будет управляться такая модель…
Чтобы не допустить люфтов, следует придерживаться нескольких простых правил. Тяга должна быть прочна на изгиб - представьте, как изогнётся полуметровый отрезок двухмиллиметровой проволоки, если к нему приложить сжимающее усилие хотя бы в 5 ньютонов!
Если из-за особенностей конструкции вам приходится изгибать проволочную оконцовку тяги, не делайте угол изгиба более 30 градусов от оси тяги - иначе она будет плохо работать на сжатие, сгибаясь при нагрузках.
В качестве материала для проволочных оконцовок очень хорошо подходят велосипедные спицы. Надо только купить плашку для нарезки резьбы М2, и проблема с оконцовками решена навсегда.
Для крепления проволочных оконцовок к деревянной жесткой тяги на оконцовке загибается под 90 градусов кончик на толщину (диаметр) тяги. На расстоянии 25 - 30 мм от конца тяги сверлится под загнутый кончик поперечное отверстие. От него до торца тяги вырезается продольный желобок. Проволочная оконцовка вставляется загнутым кончиком в отверстие так, чтобы ее продольная часть легла в желобок. Все это проливается циакрином и после высыхания страхуется термоусаживающейся трубкой, отрезанной на длину 40-50 мм. В особо ответственных случаях, можно замотать полоской стеклоткани или нитью СВМ на эпоксидной смоле. Обычные хб нитки уже не используются, их прочность меньше, чем даже у термоусадки.
Старайтесь не делать проволочные оконцовки длиннее 130 мм. В качестве рейки можно использовать плотную бальзу или сосновые рейки круглого или квадратного сечения.
Постарайтесь убрать люфты в местах входа тяг в качалки и кабанчики. Лучше всего для этого подходят шаровые шарниры, а потом уже - вилочки и простая вставка загнутой оконцовки тяги в качалку или кабанчик.
Еще одна часть аппаратуры радиоуправления - это бортовой аккумулятор. О взаимной установке его и приёмника было рассказано выше. Замечу лишь, что аккумулятор, как наиболее тяжёлый элемент, часто используется для корректировки центра тяжести модели. Учитывайте это при монтаже аппаратуры.
Отдельно стоит сказать о ходовых аккумуляторах. Как правило, в электролётах нет раздельного питания, и приёмник с машинками питаются от ходового аккумулятора через регулятор хода, имеющий схему стабилизации напряжения батареи для питания приемника ВЕС (Battery Elimination Circuit).
Правила размещения ходового аккумулятора такие же, как и для бортового - старайтесь компоновать "начинку" так, чтобы аккумулятор при сползании в нос модели не разбил ничего существенного.
Ходовой аккумулятор, равно как и двигатель с регулятором хода, имеет нехорошую привычку греться в процессе работы. Поэтому необходимо располагать его так, чтобы он имел хоть какой-нибудь обдув набегающим потоком воздуха.
В то же время ходовой аккумулятор необходимо крепить жёстко, чтобы не допустить его перемещений в полёте. Для этой цели неплохо подходит застёжка - "липучка". Одна ее половина клеится к аккумулятору, вторая - к дну или стенке фюзеляжа. Таким образом, аккумулятор может быть быстро заменен и одновременно жёстко зафиксирован.
Давайте теперь акцентируем внимание на монтаже выключателя питания, соединяющего приёмник с аккумулятором.
Выключатель питания - механическая часть аппаратуры, отказ которой приводит к неминуемому падению модели. Выключатель надо беречь! Никогда не используйте пятирублёвые тумблеры китайского производства - лучше потратьте пять-десять долларов на фирменный выключатель с проводами - он имеет гораздо более высокую надёжность.
Исходя из сказанного, делаем вывод: выключатель надо беречь от вибрации, пыли, масла и влаги. Как это сделать? Лучше всего установить его внутри модели на какой-нибудь эластичной подставке, а выключение производить снаружи - движением проволоки, закреплённой на движке выключателя.
Если не удаётся установить выключатель внутри модели, придётся крепить его сверху или сбоку фюзеляжа. Ни в коем случае не снизу - питание может выключиться при посадке "на брюхо" в самый неподходящий момент. Плюс к этому возникает риск поломки выключателя.
При установке выключателя на модели самолёта с ДВС не забудьте, что он должен стоять, по возможности, с противоположной глушителю стороны - чтобы уменьшить количество масла, попадающего в выключатель.
Еще один маленький элемент аппаратуры - зарядная фишка. Если самолет имеет съемное крыло, то этот элемент просто отсутствует. Зарядка производится через разъем на выключателе, доступ к которому открывается после снятия крыла. Но есть модели неразборные. В этом случае надо предусмотреть наружную зарядную фишку. Западными модельными фирмами выпускаются выключатели, конструктивно совмещенные с зарядным раъемом. Если такого нет, можно использовать любой малогабаритный разъем от радиоаппаратуры. Особых требований к нему нет. Главное, чтобы он не портил внешний вид модели.
О регуляторе хода уже было сказано выше - он греется и требует охлаждения, поэтому предусмотрите для него поток охлаждающего воздуха.
Если есть возможность, выводы регулятора хода лучше припаять к двигателю - зачем нам лишние потери на контактах, пусть даже и золочёных?
Удалите регулятор от всего ценного, что плавится - например, от приёмника. Если вдруг регулятор сгорит и разогреется, как электроплитка, приёмник останется цел.
Установка двигателя внутреннего сгорания - очень важный процесс. Ошибка в расположении двигателя может привести к невозможности отладки его режимов, а неправильный монтаж - к повреждению его и даже к травмам окружающих людей.
Прежде, чем привинчивать мотораму и двигатель, убедитесь, что ось жиклёра находится в одной плоскости с осью топливного бака. Иначе в прямом полёте двигатель будет переливаться, а в обратном - бедниться, что не есть хорошо.
Передний шпангоут фюзеляжа и отсек, в котором располагается бак, необходимо покрыть несколькими слоями лака или эпоксидной смолы, чтобы предохранить древесину от пропитывания маслом.
Ни в коем случае не крепите мотораму к фюзеляжу саморезами. Это не только неэстетично, но и не очень надежно. При креплении моторамы не забудьте проверить, верно ли вы установили углы выкоса двигателя (как правило, вправо и вниз).
То же самое относится к двигателю - никогда не крепите его саморезами к мотораме, как это предлагают некоторые производители. Ненадежно это. Наш путь - крепление двигателя болтиками М3 с гроверными шайбами и контрящими гайками. Еще очень хорошо использовать гайки с капроновыми вставками. Они никогда не отворачиваются по собственному почину и обеспечивают надежное и плотное крепление.
Излишне говорить, что недопустимо устанавливать двигатель на мотораму с трещиной…
Пару слов о металлических моторамах. Они удобны и хороши, но иногда обладают излишней прочностью. Дело в том, что при авариях моторама выполняет роль предохранителя и, вовремя ломаясь, спасает зачастую гораздо более дорогой мотор. Поэтому, фрезеруя дюралевую мотораму, не переусердствуйте с ее прочностью, - мотор дороже.
Капотируя двигатель, обратите внимание на наличие отверстий для входящего и выходящего потоков охлаждающего воздуха, а также на то, насколько удобно работать с двигателем. К свече и иглам карбюратора доступ должен быть открыт.
Монтируя топливный бак, еще раз проверьте его соосность с жиклером. Недопустимо крепить бак к стенкам фюзеляжа - так вы обеспечите себе вспенивание топлива и невозможность отрегулировать двигатель. Бак устанавливается на амортизирующих прокладках из микропористой резины, поролона или чего-нибудь еще.
Топливные трубки. Прокладывайте их так, чтобы пережатия трубки не происходило даже при большой полетной скорости. Если не получается проложить изгиб трубки без излома, вставьте внутрь трубки пружинку подходящего диаметра. Она гарантирует, что пережатия в этом месте не случится.
Устанавливайте трубки таким образом, чтобы не допустить их перетирания о стенки модели - например, когда топливная магистраль проходит через носовой шпангоут.
Если модель позволяет по-разному ориентировать мотор, выбирайте вариант с горизонтальным расположением цилиндра и выпускным патрубком вниз. При таком положении даже малоопытному пилоту трудно перезалить мотор при запуске настолько, что он может быть сломан. Если же пилот опытный, тогда без разницы, как ориентирован мотор.
Для него главное - достаточное охлаждение. Тщательно продумывайте компоновку модели, чтобы минимизировать риск перегрева.
На фото показаны отверстия для входа охлаждающего воздуха.
Работающий электродвигатель, как правило, искрит. Создавая помехи приемной части аппаратуры радиоуправления. Проверьте, припаяны ли к двигателю искрогасящие конденсаторы. Нормально, когда вывод каждой щетки через конденсатор соединен с корпусом мотора и, кроме того, еще один конденсатор соединяет щетки между собой. Для борьбы с помехами ни в коем случае не припаивайте к щеткам конденсатор большой емкости, керамический или электролитический. Таким образом вы спалите регулятор хода.
Провода, соединяющие двигатель с регулятором хода, должны быть как можно короче. Провода, соединяющие мощный регулятор хода с силовым аккумулятором, тоже не должны быть слишком длинными. Если все же, например, по соображениям центровки, провода надо сделать длинными, то на середине длинные провода соединяются через дополнительный электролитический конденсатор пайкой. Для силовых установок с токами менее 15 ампер этого можно и не делать.
Монтаж "начинки" модели не так уж сложен, как может показаться по прочтении статьи. Это пугает только в первый раз, когда вы, монтируя аппаратуру, боитесь забыть что-нибудь. Со второй моделью будет попроще, с третьей - совсем просто. Ну а потом вы уже сами сможете давать дельные советы другим и делиться с ними своими находками - оригинальными решениями установки "начинки".
Обсудить на форумеwww.rcdesign.ru
