| Производство | Toyota Motor Manufacturing Kentucky, Inc.Kamigo Plant Shimoyama Plant |
| Марка двигателя | Toyota 2AZ |
| Годы выпуска | 2000-наши дни |
| Материал блока цилиндров | алюминий |
| Система питания | инжектор |
| Тип | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 96 |
| Диаметр цилиндра, мм | 88.5 |
| Степень сжатия | 9.69.81112.5(см. описание) |
| Объем двигателя, куб.см | 2362 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 149/6000160/5600162/5600170/6000(см. описание) |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 187/4400218/3800220/4000224/4000(см. описание) |
| Топливо | 95 |
| Экологические нормы | Евро 5 |
| Вес двигателя, кг | 138 |
| Расход топлива, л/100 км (для RAV4 XA20) — город — трасса — смешан. | 13.08.610.8 |
| Расход масла, гр./1000 км | до 1000 |
| Масло в двигатель | 5W-3010W-30 |
| Сколько масла в двигателе | 4.3 (2AZ-FE)3.8 (2AZ-FSE) |
| Замена масла проводится, км | 10000 (лучше 5000) |
| Рабочая температура двигателя, град. | ~95 |
| Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике | н.д.300+ |
| Тюнинг — потенциал — без потери ресурса | 400+н.д. |
| Двигатель устанавливался | Toyota AvensisToyota CamryToyota Estima/PreviaToyota RAV4Toyota CorollaToyota HighlanderToyota Matrix SLexus ES240Toyota Camry SolaraToyota IpsumToyota AlphardToyota BladeToyota Mark X ZioToyota SaiLexus HS 250hScion tCScion xBPontiac Vibe |
Двигатель 2AZ появившийся в 2000 году, пришел на замену 2.2 литровому 5S, и представляет собой 1AZ, с расточенными цилиндрами до диаметра 88.5 мм (было 86 мм) и длинноходным коленвалом (96 мм против 86 мм). В картере располагается уравновешивающий механизм в виде двух балансирных валов, для снижения вибраций и плавности работы. В остальном перед нами такой же 1AZ с алюминиевым блоком, одинарным VVTi, электронной дроссельной заслонкой и прочим.
1. 2AZ-FE — базовый мотор, степень сжатия 9.6. Мощность от 160 л.с. В 2008 году в мотор внесли коррективы, заменили распредвалы на чуть более агрессивные, степень сжатия выросла до 9.8, мощность составила 166 л.с.2. 2AZ-FSE — аналог 2AZ-FE, используется непосредственный впрыск топлива, степень сжатия увеличена до 11, мощность 163 л.с. Выпуск мотора прекращен в 2009 году3. 2AZ-FXE — двигатель для гибридов, работает по циклу Аткинсона. Отличается другими распредвалами, поршнями и высокой степенью сжатия — 12.5. Мощность мотора 130 и 150 л.с.
Проблемы моторов 2AZ в точности повторяют таковые в 1AZ движке ибо конструкция двс одна: типичный для AZ срыв резьбы в блоке, вибрация, дерганность и прочее. Двигатель 2AZ, как и 1AZ, несмотря на неремонтопригодный блок цилиндров, при нормальном уходе и своевременной замене масла, с удовольствием откатает более 300 тыс. км, что весьма недурно для современного мотора. В 2008 году, на смену 2AZ, пришел новый современный мотор, выпускающийся и сегодня — 2AR.
На двигатель 2AZ в продаже имеются готовые решения по увеличению мощности двигателя до 300 л.с. и более. Наиболее распространены турбо киты на базе T04E. Покупаем этот турбо кит с интеркулером, коллектором, пайпами, форсунками, насосом, маслосливом и маслоподачей, блоу-офом, вестгейтом, ECU и прочим. К этому добавим толстую прокладку ГБЦ, надуваем 0.7 бар и ездим пока не развалится, после чего есть два варианта.1. Купить кованую поршневую под низкую степень сжатия и увеличить давление наддува.2. Купить Toyota 2JZ.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-
<<НАЗАД
wikimotors.ru
| Вот и новый отчетец. Такое долгое молчание, было связано с большим объемом работы. С момента написания последней кляузы, только двигателей с полной «капиталкой» 7 штук было. Перепрыгнув через 6 двигателей, в том числе 2 дизеля, хочется описать ремонт последнего как наиболее интересного и теперь уже для наше жизни характерного.Развитие мирового автомобилестроения идет по пути удешевления производства и сокращению срока службы как авто так и отдельных его агрегатов. Зачем делать двигателя которые будут служить десятилетие и многие сотни тысяч километров если авто в среднем в мире эксплуатируется 3-5 лет и пробег не превышает 200000-250000 км.Вот теперь мы имеем как факт одноразовые двигателя с вышеозначенным пробегом, при условии что не будет перегревов. Перегрев для этих двигателей однозначная и скорая смерть из-за особенностей конструкции. Есть вариант конечно в случае смерти мотора приобрести контрактный, но здесь опять вопрос грели до тебя или повезло. Впрочем, возникает еще вопрос об остаточном ресурсе даже в лучшей ситуации. Поэтому и стали возникать у людей мысли о капитальном ремонте одноразового, при стоимости конкретно «моторчика» о котором далее пойдет речь 80000 и неизвестном состоянии «контракного», отдать 50000 за капитальный ремонт с гарантированным пробегом пусть и в те же 300000 км.Ну, а теперь собственно про одноразовость. На данный момент практически все передовые автомобилестроители отказались от производства блоков цилиндров из чугуна и перешли на производство БЦ из алюминиево-магниевого сплава (Мерсы, Бомбы, Фольксы, Тойоты, Хонды и т.д.). Правда к формированию рабочей поверхности гильзы подходят по разному часть производителей напыляют тончайший слой другие же вплавляют тончайшую гильзу, но хрен редьки не слаще особенно в сочетании с построением БЦ так называемая «плавающая гильза». По простому- это когда верхняя часть гильзы не имеет точек соприкосновения с БЦ, а точка крепления сего стакана только в нижней части БЦ, собственно поэтому перегрев для эти двигателей смерть, просто ведет и тащит в разные стороны алюминевые гильзы.
Ну и как обычно демонтаж, разборка, дефектовка. Дефектовка и замеры выявили следующее. Состояние головки блока цилиндров, оказалось в достаточно приличном состоянии, валы, постели, направляющие клапанов в норме, а восстановление посадочной фаски седел и клапанов с последующей притиркой нас никогда не пугала, единственное пришлось в процессе шлифовки снять почти 2 десятки алюминия (перегретый блок сам изменил геометрию еще и жестко притянутую ГБЦ за собой потащил). Состояние «цилиндро-поршневой» группы оптимизма не вызвало. Разница между диаметром поршней и диаметром гильз (можете не верить, я сначала и себе не поверил) 8-9 мм. Перегрев налицо вследствие чего плавающие гильзы разбежались в разные стороны. Но для токаря с которым мы работаем это не проблема (мериновские алюминивые V образные протачивает и прессует чугунной гильзой) в течении, пяти дней блок был проточен, «загильзован» и «отхонингован» после чего мы его свозили на шлифовку. Тут наверное возникнет вопрос чего так долго точить и прессовать, ответ прост есть технология которую нарушать нельзя, из-за разности материалов (чугунная гильза в алюмии) нужно делать временные выдержки между определенными операциями иначе через некоторое время эксплуатации возможны трещины в гильзах, коэффициент теплового расширения разный знаете ли. Но ноу-хау открывать не станем, выразим лишь огромную благодарность нашему токарю Юрию за как всегда безупречный результат. Но есть и грустные моменты это ожидание гильз оно продолжается от 10 дней до 15 ну нет у нас настоящих «япо» гильз вот и возим под конкретный мотор. Вдаваться в подробности сборки не вижу смысла, тут ведь главное с чуством, с толком, с расстановкой и с «динамометрическим» ключем, соблюдая порядок (отдельное спасибо за информационную поддержку нашему «нахеру» Роману, который обеспечивает нас информацией по авто и моторчикам, моменты, порядки, особенности и т.д. и т.п.). Интересной особенностью эти (и не только этих) моторчиков является то что прокладка фактически в них одна, под ГБЦ, остальное на герметике ( на хорошем герметике), в том числе и блок цилиндров состоящий из двух частей. Ну вот собственно и все машинка бегает владелец доволен, но мы ждем его через 5000 км. для окончательных регулировок и контроля (интересные люди бывают из Новосибирска приезжал 1NZ тоже одноразовый на «капиталку», приехал потом через 5000 км. на окончательные регулировки, а вот из Красноярска в Красноярск человек на контроль приехать не может, далеко наверное, ну да ладно не нужна человеку гарантия, ведь мотор и так прекрасно работает, правда при таком отношении пока). |
techno-sound.my1.ru
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Двигатель Toyota 1AZ-FE автомобилей Тойота Камри, Тойота Рав 4, Лексус РХ представляют собой четырехцилиндровый, рядный мотор с рабочим объемом 2,0 литра, с 16-клапанной головкой цилиндров.
Рис.212
- В двигателе используется интеллектуальная система регулирования фаз газораспределения (VVT-i), система раздельного зажигания (DIS), интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (ETCS-i). При создании двигателя была поставлена цель достижения высокой мощности, низкого уровня шума, низкого расхода топлива и низкой токсичности.
Технические данные и двигателей Toyota 1AZ-FE
Количество и расположение цилиндров - 4-цилиндровый, рядный
Клапанный механизм - 16-клапанный, с двумя верхними валами (DOHC), с цепным приводом (с VVT-i)
Камера сгорания - Шатрового типа
Коллекторы - С поперечным газообменом
Топливная система - Впрыск топлива с электронным управлением (EFI)
Система зажигания - DIS (Система зажигания с раздельными катушками)
Рабочий объем см3 (куб. дюйм) - 1998 (121,9) / 2362 (144,2)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм - 86,0 x 86,0 / 88,5 x 96,0
Степень сжатия 9,8 : 1
Максимальная мощность [по стандарту EEC] - 112 кВт при 6000 мин-1 / 125 кВт при 6000 мин-1
Максимальный крутящий момент [по стандарту EEC] - 194 Нм при 4000 об/мин 224 Нм при 4000 об/мин
Фазы газораспределения:
- Открытие 37 до НМТ 45 до НМТ- Закрытие 3 после ВМТ
Порядок работы цилиндров - 1-3-4-2
Октановое число по исследовательскому методу не менее - 95 / 91
Класс масла - API SL, EC или ILSAC
Норма токсичности ОГ - EURO IV
Эксплуатационная масса двигателя, кг - 131 / 138
Особенности двигателя 1AZ-FE
Показатели двигателей 1AZ-FE автомобилей Тойота Камри, Тойота Раф 4, Лексус РХ были достигнуты за счет использования следующих решений:
- Высокая удельная мощность и надежность
- Низкий уровень шума и вибрации
- Компактная конструкция двигателя с небольшой массой
- Простота технического обслуживания
- Низкая токсичность отработавших газов и низкий расход топлива
Конструкция двигателя 1AZ-FE
- Использование алюминиевого блока цилиндров в сочетании с головкой цилиндров из магний-алюминиевого сплава.
- Камера сгорания шатрового типа с клиновыми вытеснителями на поршне.
- Используется уравновешивающий вал с полимерными шестернями.
Клапанный механизм
- Установлены толкатели клапанов без регулировочных шайб.
- Используется электронная система регулирования фаз газораспределения VVT-i.
Головка блока цилиндров
Рис.213
- Использование шатровой камеры с клиновыми вытеснителями повысило топливную экономичность и снизило склонность к детонации.
- Падающий впускной канал улучшает наполнение цилиндров.
- Расположение топливных форсунок во впускном канале позволяет впрыскивать топливо, как можно ближе к камере сгорания. Благодаря такой конструкции предотвращается конденсация топлива на стенках впускных каналов, что позволяет уменьшить содержание углеводородов в отработавших газах.
- Благодаря удачной организации циркуляции охлаждающей жидкости достигнута высокая эффективность охлаждения головки цилиндров. Для уменьшения массы и количества используемых деталей, под выпускными каналами выполнен обводной канал для охлаждающей жидкости.
Впускная и выпускная система
- Впускной коллектор выполнен из пластмассы.
- Дроссельный патрубок с электромеханическим управлением.
- Используется тонкостенный трехкомпонентный каталитический нейтрализатор.
Топливная система двигателя toyota 1AZ-FE автомобилей Тойота Камри, Тойота Рав 4, Лексус РХ
- Используется замкнутая (безвозвратная) топливная система.
- Для соединения топливных шлангов с топливными трубками применяются быстродействующие разъемы.
- Используются 12-дырчатые форсунки с высокой степенью дробления.
Система зажигания
- Применяются свечи зажигания с иридиевой наплавкой на электрод.
Система зарядки
- В генераторе применяется обмотка сегментного типа.
Система запуска
- Используется стартер PS (планетарный редуктор-электродвигатель с сегментной обмоткой).
Система управления двигателем
- Используется электронная система управления дроссельной заслонкой ETCS-i.
- Система зажигания DIS исключает необходимость коррекции угла опережения зажигания при техобслуживании.
- Для определения положения дроссельной заслонки используется датчик бесконтактного типа.
- Используется плоский датчик топливо-воздушной смеси.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
autozapchastiremont.ru
Снятие и установка цепи привода ГРМ 1AZ-FSE 1 - натяжитель ремня привода генератора, 2 - натяжитель цепи привода ГРМ, 3 - прокладка, 4 - крышка цепи привода ГРМ, 5 - датчик положения коленчатого вала, 6 - передний сальник коленчатого вала, 7 - шкив коленчатого вала, 8 - башмак натяжителя цепи привода ГРМ, 9 • ротор датчика положения коленчатого вала,10 - цепь привода ГРМ, 11 - успокоитепь цепи привода ГРМ, 12 - звездочка коленчатого вала, 13 - направляющая цепи привода ГРМ, 14 - ведомая звездочка маспяного насоса, 15 - цепь привода масляного насоса,16 - ведущая звездочка масляного насоса, 17 --натяжитель цепи привода масляного насоса, 18 - пружина, 19 - масляный поддон.
1. Сбросьте остаточное давление топлива.2. Слейте моторное масло.
3. Снимите правое переднее колесо.
4. Снимите нижний кожух №1 защиты двигателя.
5. Снимите нижний кожух №2 защиты двигателя.
6. Снимите уплотнение правого переднего подкрылка.
7. Снимите декоративную решетку крышки головки блока цилиндров.
8. Снимите демпфер пульсаций давления топлива.
9. Отсоедините топливную трубку.
10. Отсоедините топливную трубку №1.
11. Снимите ТНВД.
12. Снимайте ремень привода навесных агрегатов.
13. Снимите генератор.
14. Снимите катушки зажигания.
15. Отсоедините шланг №2 системы вентиляции картера.
16. Снимите пневмоклапан.
17. Снимите крышку головки блока цилиндров.
18. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.
а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с меткой "0" на крышке цепи привода ГРМ.
б) Убедитесь, что метки на звездочках совмещены с метками на крышках №1 и №2 подшипников распределительных валов.Если метки не совмещены, проверните коленчатый вал на один оборот и вновь совместите метки.
19. Снимите расширительный бачок радиатора.
20. Снимите кронштейн №2 правой опоры двигателя.-
Установите деревянный брусок между пятой дом фата и двигателем.
21. Снимите амортизатор правой опоры двигателя.а) Выверните болт и снимите хомут возвратной трубки.
б) Отверните три болта и снимите амортизатор правой опоры двигателя.
22. Отсоедините амортизатор передней опоры двигателя.
Выверните болт и снимите гайку, отсоедините амортизатор передней опоры от кронштейна передней опоры двигателя.
23. Снимите натяжитель ремня привода генератора.Отверните болт и гайку, снимите натяжитель ремня привода генератора.
24. Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления.
Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления с подсоединенными шлангами и подвесьте его на веревке.
25. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ, отвернув две гайки крепления. Примечание: не вращайте коленчатый вал при снятом натяжителе.
26. Снимите шкив коленчатого вала,а) Выверните болт шкива при помощи спецприспособления.
6} Снимите шкив коленчатого вала с помощью съемника.
27. Снимите датчик положения коленчатого вала.
28. Снимите масляный поддон.а) Выверните 12 болтов и две гайки крепления поддона.
б) Срежьте герметик с помощью спецприспособления.29. Снимите крышку цепи привода ГРМ.
а) Выверните шпильку натяжителя ремня привода навесных агрегатов.
6} Отверните 14 болтов и две гайки,в) При помощи отвертки отделите крышку от головки и блока цилиндров.
г) Снимите крышку цепи привода ГРМ.
30. Снимите ротор датчика положения коленчатого вала.31. Снимите башмак натяжителя цепи привода ГРМ, отвернув болт крепления.
32. Снимите успокоитель цепи привода ГРМ, отвернув 2 болта крепления.
33. Снимите направляющую цепи, отвернув болт крепления
34. Снимите цепь привода ГРМ.35. Снимите звездочку коленчатого вала.
36. Снимите звездочки распределительных валов.
а) Удерживая валы ключом, ослабьте болты крепления звездочек.
б) Отверните болт крепления звездочки распределительного вала выпускных клапанов.в) Отверните болт крепления звездочки распределительного вала впускных клапанов.
г) Снимите звездочки распределительных валов.
37. Снимите цепь привода масляного насоса.
а) Проверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки и совместите отверстие вала масляного насоса с пазом насоса, как показано на рисунке.
б) Вставьте штифт диаметром 4 мм в отверстие вала, зафиксировав его, и отверните гайку.в) Снимите натяжитель цепи привода масляного насоса с пружиной, отвернув болт крепления.
г) Снимите звездочки и цепь. Проверка цепи привода ГРМ 1AZ-FSE и натяжителя
1. Проверьте цепь привода ГРМ и звездочки валов,а) Штангенциркулем измерьте длину 15-ти звеньев цепи в натянутом состоянии.
Если длина участка цепи в 15 звеньев больше максимальной, замените цепь.б) Оберните цепь вокруг звездочки.
в) Штангенциркулем измерьте диаметр звездочки по роликам, как показано на рисунке..Минимальный диаметр звездочки:
распределительный вал. 97,3 ммколенчатый вал.....................51,6 мм
Если диаметр не соответствует указанному, замените звездочки с цепью.
2. Проверьте башмак натяжителя и успокоитель цепи привода ГРМ на износ.
Максимальный износ..:.................1 мм
3. Проверьте натяжитель цепи привода ГРМ.а) Убедитесь, что плунжер свободно перемещается, когда храповик поднят.
б) Отпустите храповик и убедитесь, что плунжер заблокирован.
Замена переднего сальника коленчатого вала
Примечание: существуют два метода (А" и "Б”) замены переднего сальника коленчатого вала.А. При снятой крышке цепи привода ГРМ.
а) При помощи отвертки и молотка выбейте сальник.
б) Используя оправку, молотком запрессуйте новый сальник вровень с крышкой цепи привода ГРМ.в) Нанесите консистентную смазку на кромку сальника. _
Б. При крышке цепи привода ГРМ, установленной на блок цилиндров:
а) Используя спецприспособление, извлеките сальник.
б) Оправкой и молотком запрессуйте новый сальник вровень с крышкой цепи привода ГРМ.Примечание: не повредите коленчатый вал.
Установка цепи 1AZ-FSE
1. Установите цепь привода масляного насоса и звездочки,
а) Установите коленчатый вал шпонкой влево, а вал масляного насоса скосом вверх, как показано на рисунке.
б) Установите цепь на звездочки, совместив звенья с цветными метками с метками на звездочках.в) Установите звездочки на валы и временно затяните гайку крепления.
г) Установите натяжитель цепи привода масляного насоса, вставив пружину натяжителя в отверстие.
Момент затяжки........................12 Н мд) Совместите отверстие вала масляного насоса с пазом насоса, как показано на рисунке.
е) Вставьте штифт диаметром 4 мм в отверстие вала, зафиксировав его, и заверните гайку.Момент затяжки.......................30 Н м
ж) Проверните коленчатый вал на 90° по часовой стрелке, сориентировав шпонку вала вертикально вверх.
2. Установите звездочки распределительных валов,а) Расположите звездочку распределительного вала- выпускных клапанов меткой нарушу.
б) Совместите установочный штифт распределительного вала с пазом звездочки и установите звездочку.
в) Временно заверните болт крепления.
г) Удерживая вал ключом, затяните болт крепления.
Момент затяжки.......................54 Н мд) Установите звездочку WT (распределительного вала впускных клапанов).
- Удерживайте звездочку в таком положении, чтобы паз в ней находился немного левее установочного штифта распределительного вала (придзгляде со стороны вала).
- Установите звездочку на распределительный вал.
- Слегка нажмите на звездочку и поверните ее против часовой стрелки.
- Убедитесь, что нет видимого зазора между звездочкой и торцом распределительного вала.
Примечание: не вращайте звездочку по часовой стрелке.
- Удерживая вал ключом, затяните болт крепления.Момент затяжки.......................54 Н м
- Убедитесь, что привод WT перемещается по часовой стрелке и фиксируется стопорным штифтом в правильном положении.
е) Временно заверните болт крепления.
ж) Удерживая вал ключом, затяните болт крепления.
Момент затяжки.......................54 Н м
з) Убедитесь, что привод WT перемещается по часовой стрелке и фиксируется стопорным штифтом в правильном положении.
3, Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ конца такта сжатия,
а) Поверните распределительные валы, совместив метки на звездочках с метками на крышках №1 и №2 подшипниковраспределительных валов.
б) Поверните коленчатый вал, установив его шпонкой вверх.4. Установите успокоитель цепи привода ГРМ.
Момент затяжки.........................9 Н м5. Установите звездочку коленчатого вала.
6. Установите цепь привода ГРМ.
а) Наденьте цепь на звездочку коленчатого вала, совместив звено с цветной меткой (синей или оранжевой) с меткой на звездочке.
б) Наденьте цепь привода ГРМ на звездочки распределительных валов, совместив звенья с цветными (желтыми) метками с метками на звездочках.7. Установите направляющую цепи. Момент затяжки..........................9 Н
8. Установите башмак натяжителя.а) Установите башмак.
Момент затяжки........................19 Н м
б) Убедитесь, что башмак удерживается ограничителем на блоке цилиндров
9. Установите ротор датчика положения коленчатого вала меткой "F", как показано на рисунке.
10. Установите крышку цепи привода ГРМ.а) Удалите старый герметик. Будьте осторожны, не повредите контактные поверхности крышки цепи привода ГРМ, насоса охлаждающей жидкости, головки блока цилиндров и блока цилиндров.
- Используя лезвие и скребок, удалите старый герметик с контактных поверхностей и из углублений под герметик.
- Тщательно очистите все компоненты перед установкой.
- Используя безосадочный растворитель, очистите поверхности перед нанесением герметика.
б) Нанесите герметик на крышку цепи привода ГРМ, как показано на рисунке (толщина слоя 3-4 мм).
- Не наносите избыточное количество герметика на контактные поверхности.
- Детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по использованию герметика. В противном случае герметик должен быть очищен и нанесен снова.
в) Нанесите герметик в места, показанные на рисунке (толщина слоя 2 мм). 
г) Установите крышку цепи привода ГРМ. Равномерно, за несколько проходов, заверните 14 болтов и 2 гайки.Момент затяжки: болт "А" (длина 30 мм,
головка на 10 мм)......................9 Н-м
болт "В" (длина 30 мм,
головка на 12 мм)....................21 Н м
болт "С" (длина 40 мм,
головка на 14 мм)....................43 Н-м
болт "D" (длина 65 мм,
головка на 14 мм)....................43 Н м
гайки...........................................9 Нм
г) Установите шпильку натяжителя ремня привода навесных агрегатов.Момент затяжки...........'..............9 Н м
11. Установите масляный поддон,
а) Нанесите герметик на масляный поддон.
б) Установите поддон и заверните 12 болтов и две гайки его крепления.Момент затяжки.........................9 Н м
12. Установите датчик положения коленчатого вала.
13. Установите шкив коленчатого вала.
а) Очистите шкив коленчатого вала.
б) Совместите шпонку со шпоночной канавкой шкива коленчатого вала и установите шкив.
в) При помощи спецприспособления затяните болт.
Момент затяжки......................170 Н м
14. Установите натяжитель цепи привода ГРМ.а) Нажмите на храповик, полностью утопите плунжер натяжителя цепи и зацепите крюк за штифт.
б) Установите новую прокладку, как показано на рисунке.в) Вставьте натяжитель в крышку цепи и заверните две гайки.
Момент затяжки..........................9 Н м
15. Переведите натяжитель цепи привода ГРМ в рабочее состояние,
а) Поверните коленчатый вал против часовой стрелки и освободите штифт плунжера от крюка.
б) Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и убедитесь, что натяжитель цепи давит на башмак.16. Установите насос гидроусилителя рулевого управления.
Момент затяжки.......................50 Н-м
17. Установите натяжитель ремня привода навесных агрегатов и заверните болт с гайкой.
Примечание: при установке натяжителя поддомкратьте двигатель на необходимую высоту.
Момент затяжки.......................60 Н-м
18. Установите амортизатор передней опоры двигателя.
Заверните болт и две гайки крепления амортизатора передней опоры двигателя.
Момент затяжки.......................87 Н м
19. Установите амортизатор правой опоры двигателя.
а) Заверните три болта крепления амортизатора правой опоры двигателя.
Момент затяжки.......................52 Н-м
б) Установите хомут возвратной трубки и заверните болт.
Момент затяжки.........................8 Н-м
20. Установите кронштейн №2 правой опорыдвигателя.
Заверните два болта и две гайки крепления кронштейна №2 правой опоры двигателя.Момент затяжки:
"А"............................................. 52 Н-м
"В"...........................:...............113 Н-м
21. Установите расширительный бачок радиатора.
Момент затяжки.........................5 Н-м
22. Установите крышку головки блока цилиндров.
а) Удалите старый герметик.
б) Нанесите герметик в места, показанные на рисунке.
в) Установите прокладку на крышку головки блока цилиндров. Если прокладка повреждена, замените ее на новую.Примечание: детали должны быть собраны в течение времени указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть очищен и нанесен снова.
г) Установите крышку головки блока цилиндров. Равномерно, за несколько проходов, заверните 9 болтов и 2 гайки.
23. Установите пневмоклапан.Момент затяжки.........................7 Й-м
24. Установите катушки зажигания.
Момент затяжки.........................9 Н м
25. Установите генератор.
26. Установите ремень привода навесных агрегатов (ремень привода генератора).
27. Установите ТНВД.
28. Установите топливную трубку №1.
29. Установите демпфер пульсаций давления топлива.
30. Установите крышку головки блока .цилиндров.
Момент затяжки.........................9 Н м
31. Установите правое колесо.
Момент затяжки.....................103 Н м
32. Залейте моторное масло.
33. Убедитесь в отсутствии утечек масла.
34. Убедитесь в отсутствии утечек топлива.
toyoinfo.ru
| Затягиваемое соединение | Момент, Н*м | |
| Крюки для вывешивания двигателя № 1 и 2 x головка блока цилиндров в сборе | 38 | |
| Пластина натяжителя цепи х блок цилиндров | 12 | |
| Зубчатое колесо приводного вала масляного насоса x блок цилиндров | 29,5 | |
| Успокоитель цепи № 1 x блок цилиндров | 9,0 | |
| Башмак натяжителя цепи х блок цилиндров | 19 | |
| Направляющая цепного привода газораспределительного механизма x блок цилиндров | 9,0 | |
| Крышка цепного привода газораспределительного механизма х блок цилиндров | Болт A = с головкой 10 мм | 9,0 |
| Болт B = с головкой 12 мм | 25 | |
| Болт C = с головкой 14 мм | 55 | |
| Гайка | 11 | |
| Шпилька (для поликлинового ремня) x блок цилиндров | 21,5 | |
| Натяжитель цепи № 1 x натяжитель цепного привода газораспределительного механизма | 9,0 | |
| Шкив коленчатого вала х коленчатый вал | 180 | |
| Поддон картера в сборе х картер с ребрами жесткости в сборе | 9,0 | |
| Натяжитель поликлинового ремня в сборе x блок цилиндров | 59,5 | |
| Правый кронштейн опоры двигателя х крышка цепного привода газораспределительного механизма | 55 | |
| Крышка головки блока цилиндров в сборе x головка блока цилиндров | Болт A | 11 |
| Болт B (со стороны катушки зажигания) | 14 | |
| Гайка | 11 | |
| Жгут электропроводки двигателя х крышка головки блока цилиндров в сборе | 8,4 | |
| Кронштейн опорного ролика х блок цилиндров | 60 | |
| Правая подушка опоры двигателя x кузов | 95 | |
| Правая подушка опоры двигателя x кронштейн опоры двигателя | для болта | 95 |
| для гайки А | 95 | |
| для гайки В | 52 | |
| Передняя подушка опоры двигателя х передняя поперечина | 95 | |
| Передняя подушка опоры двигателя x передний кронштейн опоры двигателя | 145 | |
| Расширительный бачок радиатора x панель кузова | 5,0 | |
| Крышка двигателя № 1 x крышка головки блока цилиндров в сборе | 7,0 | |
rav4.toyota.service-manual.company
