Известно, что при отрицательных температурах окружающей среды у автомобилистов появляются дополнительные трудности с запуском двигателя внутреннего сгорания. В зимний период вязкость моторного масла резко возрастает. Чтобы осуществить запуск двигателя в мороз, стартер затрачивает намного больше энергии, чем в теплое время года. При этом существенно увеличивается нагрузка на аккумуляторную батарею. Водители-новички, в силу своей неопытности, часто садят аккумулятор при безуспешных попытках завести движок своего авто.
Что делать, если не запускается двигатель в мороз. Основной проблемой при запуске любого мотора на холодную в зимние морозы является разряженная аккумуляторная батарея. Опытные автовладельцы знакомы с определенными правилами, которые способны оказать помощь в запуске двигателя в мороз:
Описание дополнительных способов, как правильно запускать двигатель в мороз. Если ни один из перечисленных методов не принес успеха, приходится действовать более кардинально. Для этого водитель открывает капот и последовательно выполняет следующие манипуляции:
В зимнее время основные проблемы в бензиновых моторах возникают из-за следующих причин:
Чтобы ускорить процесс запуска инжекторного двигателя в мороз, необходимо оборудовать транспортное средство более мощной аккумуляторной батареей. Это является гарантией пуска карбюраторного и инжекторного двигателей в зимнее время. К примеру, родная АКБ, имеющая показатель мощности 55 Аh, может быть заменена на аккумулятор, зарядом на 60 Аh соответственно (этот показатель не максимальный, но выше среднего).
Ключевую роль играет также правильный выбор моторного масла. Больше всего проблем с запуском силового агрегата при больших морозах возникает у автомобилистов, использующих моторные смазки, изготовленные на минеральной основе. Транспортные средства компании «ВАЗ», выпущенные до 90-х годов, работают именно на таких маслах. Такого рода смазочные материалы быстро загустевают при пониженных температурах окружающей среды. При этом становится невозможным запустить двигатель внутреннего сгорания в мороз.
Совет: Опытные водители рекомендуют заправлять двигатели ВАЗовских машин полусинтетикой, которые хорошо переносят такую смазку, особенно в зимний период.
Среди множественных преимуществ синтетических смазочных материалов, можно выделить способность сохранять полезные свойства при температурах ниже минус 40°С, благодаря большому количеству специальных добавочных компонентов – морозоустойчивых присадок.
При использовании топлива низкого качества, с высоким процентом содержания воды, конденсат и водяные капли быстро замерзают, кристаллизуются на морозе. Это также губительно сказывается на работе силового агрегата и прочих систем транспортного средства.
Совет: Перед тем, как пытаться запустить двигатель в мороз, нужно убедиться в отсутствии воды в составе бензина. При обнаружении повышенной влажности топлива, в качестве временного решения проблемы, рекомендуется разместить автомобиль в отапливаемом помещении, чтобы вода и конденсат поскорее оттаяли. Во избежание последующих поломок двигателя, лучше всего избавиться от некачественного топлива и заправить мотор чистым бензином.
У владельцев автомобилей, оснащенных дизельными двигателями внутреннего сгорания, также возникают частые проблемы с запуском в холодное время года. Особенно часто это случается и подержанными авто.
Опытные автомобилисты часто делятся опытом, как запускать дизельный мотор в мороз. Основные рекомендации:
В отличие от бензиновых двигателей, в дизельных авто рекомендуется использовать аккумуляторные батареи, способные развивать пусковой ток большой величины (не путать с понятием емкость). Перед запуском дизеля рекомендуется прогреть свечи накала.
При применении синтетического моторного масла стартер намного быстрее и легче провернет двигатель. если используется масло на другой основе, рекомендуется перед запуском дизеля прогреть смазочный материал при помощи электронагревателя, в крайнем случае, паяльной лампы. Опытные водители советуют при очень сильных морозах добавить в загустевшее масло немного бензина (приблизительно 100 грамм).
Внимание: Добавление бензина в моторное масло может привести к окислению и ускоренной потере смазочных качеств действующего вещества.
Перед запуском дизеля в мороз рекомендуется проверить свечи накала. Проверка при помощи тестера не всегда дает гарантию. Лучше всего каждую свечу выкрутить и подключить к АКБ. Если кончик свечи (но не по всей длине) быстро раскалился, это означает, что свеча исправна. Все свечи должны быть исправны, даже одна неисправная свеча может стать помехой при заводе дизеля зимой.
В отличие от бензиновых моторов, здесь не нужно перед запуском дизеля включать освещение, это совершенно бесполезно. Лучше включить свечи накала на 12 – 15 сек. При этом произойдет прогрев аккумулятора и камер сгорания дизельного двигателя. При сильных морозах перед включением мотора данную процедуру можно повторить несколько раз.
Прогревание топливных фильтра и насоса производится при помощи обычного кипятка из чайника. Современные дизели начинены электроникой, поэтому вместо горячей воды рекомендуется применять сухой прогрев, используя бытовой электрический фен.
После запуска дизеля рекомендуется дать ему поработать некоторое время без включенного сцепления. Педаль сцепления отпускается, когда двигатель начал работать устойчиво.
Автомобильный рынок насыщен различными вспомогательными средствами, облегчающими запуск дизельных двигателей. Большой популярностью пользуется продукция известной фирмы Castrol. Для получения положительного эффекта антигелевые дизельные присадки вносятся в дизтопливо заранее, не дожидаясь его застывания.
В самом крайнем случае для запуска дизельного двигателя применяется буксировка при помощи другого транспортного средства. При этом используется специальная буксировочная лента, выдерживающая рывки большой силы. Самодельные канаты или тросы лучше не применять, т. к. имеется повышенная вероятность порчи автомобилей, нанесения травм водителям при их обрыве. Чтобы снизить вероятность обрыва буксировочной ленты, поломки ремня газораспределительного механизма (ГРМ), запуск авто с буксира должен производиться не на первой-второй, а только на третьей передаче.
Важно: После запуска дизельного двигателя внутреннего сгорания в зимнее время начинать движение рекомендуется только, когда мотор тщательно прогреется.
Если транспортное средство, оборудованное автоматической коробкой передач не готово к эксплуатации в условиях пониженных температур, в зимний период водителя ожидают проблемы при запуске двигателя. Трансмиссионное масло за ночь делается более густым, затрудняя вращение валов коробки автомат.
Основные условия для запуска мотора с АКПП в мороз:
В отличие от механики, где водитель может отключить коробку передач при выжатой педали сцепления, автоматическую трансмиссию изолировать невозможно. Поэтому стартер должен приложить больше усилий, чтобы раскрутить двигатель внутреннего сгорания и коробку. Чтобы машина с АКПП легче заводилась в мороз, нужно своевременно заменить трансмиссионное масло в коробке автомат на более свежий чистый материал.
Даже, если автовладелец не часто выезжает на машине при пониженных температурах окружающей среды, рекомендуется уделять автомобилю минимум внимания и прогревать двигатель хотя бы через день.
Важно: При сильных морозах рекомендуется заправлять транспортное средство с АКПП топливом, обладающим повышенным октановым числом. Также можно использовать специальные присадки в горючее, которые помогают бензину быстрее воспламеняться.
Перед непосредственным включением двигателя рекомендуется включить фары автомобиля на 10 секунд. За этот период электролит успевает хорошенько прогреться в помощь стартеру.
Внимание: Категорически запрещается заводить машину с АКПП при помощи толкача. Это приведет к полному выходу из строя рабочих элементов автоматической коробки передач и всей трансмиссии авто. Для отправки незаведенной машины в сервисный центр лучше всего воспользоваться услугами эвакуатора. Если такой возможности нет, нужно поставить селектор передач в положение нейтраль (N) и отбуксировать авто в ближайшее СТО, расположенное не дальше, чем за 30 км.
motoran.ru
Что необходимо знать владельцу бензинового или дизельного автомобиля, эксплуатирующему его зимой.
- При морозах ниже -25°C, как бензин, так и дизельное топливо (ДТ), особенно низкого качества, становится почти в 1.5 – 1.8 раза (!) более вязким, чем при +20°C.Во столько же раз ухудшается его прокачиваемость.- При температурах ниже -25°C способность аккумулятора выдать пусковой ток порядка 400 – 600 ампер падает в 3 – 4 раза!- В течение 2 – 5 лет, особенно, если автомобиль эксплуатируется на бензине или ДТ низкого качества, в топливном баке накапливается вода, грязь и продукты естественного окисления топлива, выпадающие в виде желеобразных и/или рыхлых лаковых отложений. При низких температурах эти отложения могут способствовать замерзанию воды, содержащейся в ДТ и/или ухудшать проходимость трубопроводов и фильтров.- Не забывайте, что масло в КПП при низких температурах также подвержено застыванию. Это касается как механических, так и автоматических КПП.- Климатические условия средней полосы России являются уникальными, так как это, практически, единственное место на Земле, где морозы ниже -30°C могут сопровождаться влажностью воздуха порядка 40% - 60%! Это приводит к повышенному осаждению инея, особенно на металлических поверхностях, вплоть до появления льда особой структуры. Именно из-за этого эффекта русская зима считается самой красивой в мире!- Автомобиль, стоящий на открытом месте, подвержен повышенному воздействию ветра. Особенно в условиях сильных морозов он охлаждается намного быстрее и нагревается намного медленнее, чем даже на частично закрытых участках местности!- Морозы никогда не наступают ВДРУГ! Обычно, об их наступлении известно в период от нескольких недель до нескольких суток. Этого периода вполне достаточно, чтобы заранее приготовить автомобиль к эксплуатации в период морозов.- Ни в коем случае нельзя резко увеличивать обороты непрогретого двигателя во избежание его “масляного голодания”!
Для дизельных двигателей: использование различного рода депрессорных присадок и/или «антигелей», не рекомендованных производителем, специально предназначенные для дизельных двигателей HDi) не только запрещено производителем, но и при зимней эксплуатации дизельного автомобиля на качественном «зимнем» ДТ Euro-4 абсолютно бесполезно. Помните, что неграмотное использование депрессорных присадок («антигелей») может закончиться фатальной поломкой двигателя.
- Использование депрессорных присадок («антигелей»)возможно ТОЛЬКО в самом крайнем случае (!), например, если автомобиль придётся заправить заведомо некачественным или «летним» ДТ. Если не удалось приобрести рекомендованную присадку, следует использовать депрессорные присадки только известных производителей, таких как Wynn’s, Total, Shell, BP и т.п. Помните, что лить депрессорную присадку («антигель») в уже загустевшее (застывшее, замёрзшее) ДТ абсолютно бесполезно!!! Депрессорные присадки («антигели») следует добавлять в ДТ заранее, непосредственно перед заправкой. Строго соблюдать рекомендации производителя депрессорной присадки («антигеля») по концентрации и порядку её применения!!! Несоблюдение концентрации присадки в топливе может привести к поломке двигателя.При первой же возможности и/или сразу после наступления достаточно высокой температуры воздуха, следует незамедлительно заправить полный бак качественным ДТ Euro 4 с целью разбавить оставшееся в нём низкокачественное ДТ с растворённой в нём присадкой.- Ни в коем случае не разбавлять зимой «летнее» ДТ керосином или т.п.- Заправляйте автомобиль только качественным «зимним» ДТ (например, ДТ Лукойл ЭКТО / Eвро-4).
Подготовку двигателя для эксплуатации при особо сильных морозах можно разделить на два этапа:
I) Предварительный. Этап, включающий в себя комплекс работ, которые необходимо произвести с автомобилем до наступления зимы и/или перед наступлением особо сильных морозов.
II) Непосредственный. Этап состоит из последовательности действий, которыенеобходимо проделать с автомобилем с целью достижения уверенного запусканепосредственно при особо низкой температуре воздуха. Кроме того, этап включает необходимые рекомендации по хранению автомобиля на улице в условиях особо низких температур воздуха.
I) Предварительный этап.- Перед наступлением зимы владельцу (владелице) автомобиля, рекомендуется пройти ТО, включающее в себя замену фильтров и масла, а также диагностику.- Обязательно залить в двигатель свежее полностью синтетическое масло TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 или QUARTZ INEO ECS 5W-30 (Строго следовать рекомендациям для конкретной модели двигателя!). Эти масла не теряют своих основных свойств при морозах до - 42°C и специально рекомендованы для использования специалистами Peugeot в российских условиях эксплуатации.- Если аккумулятору уже исполнилось 3 – 4 года, его следует (хотя бы на зиму) заменить новым.- Проверьте чистоту клемм и корпуса аккумулятора. Очищенные клеммы покройте специальной смазкой для клемм. Грязь может являться проводником электричества и способствовать ускоренному саморазряду батареи.- Полностью зарядите аккумулятор.- Если автомобиль эксплуатируется более трёх лет, то настоятельно рекомендуется промыть бензобак.- Очень полезно произвести чистку форсунок системы впрыска. Её можно совместить с проведением ТО.- Заранее, ещё до наступления заморозков, обязательно обработайте все личинки дверных замков влаговытесняющим и смазывающим составом, типа WD-40.- Убедитесь, что все выключатели работают нормально и никаких утечек электроэнергии через них не происходит.- Обработайте резиновые уплотнители дверных проёмов специальнымводоотталкивающим составом (можно типа WD-40) во избежание примерзания дверей.- Заранее запаситесь несколькими канистрами качественной и неразбавленной жидкости омывателя лобового стекла и фар. Помните! – разбавлять «незамерзайку» крайне не рекомендуется.- Если возможно, установите на обратную сторону крышки капота штатную (или продающуюся в качестве аксессуара) теплоизолирующую панель. Это очень полезно!
II) Непосредственный этап.1) Очистите периметр двери от снега и/или инея заранее приготовленной щёткой с длинным эластичным ворсом.2) Разблокируйте центральный замок автомобиля. Приготовьтесь помочь емуразблокироваться при помощи дверной личинки и плавно откройте дверь.3) Оставьте дверь открытой. Холоднее, чем сейчас, в автомобиле всё равно не станет, но пар от дыхания не будет оседать на внутренней поверхности лобового стекла и элементах салона.4) Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его до положения “Все потребители включены”.5) На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.6) Одновременно с поворотом ключа зажигания, прислушайтесь. В течение, от нескольких десятков секунд до минуты, должен быть слышен еле различимый жужжащий звук. Это топливоподкачивающий насос нагнетает давление в топливной системе. Это абсолютно нормальный и даже очень важный звук!7) Ни в коем случае не трогайте педаль газа! Помните - если педаль газа всё-таки была случайно нажата, то вполне возможно, что следующую попытку придётся повторить не ранее (!), чем через 15 – 20 минут!
Для автомобилей с механической КПП:
Усевшись на сиденье водителя, плавно нажмите педаль сцепления до конца и не отпускайте её (сильно давить не надо (!), главное – удерживать её в этом положении!), предварительно затянув ручной тормоз во избежание самопроизвольного движения автомобиля и переведя рычаг КПП в “нейтраль”.- На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.- Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путём повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.- После этого переведите ключ в положение “Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного “схватывания” двигателя.- Одиночный “кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартёра) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель всё-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта ещё раз.Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завёлся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чем через 20 – 40 минут.- По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя очень плавно отпустите педаль сцепления. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!- Теперь можно включать источники энергопотребления.- Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.
Для автомобилей с автоматической КПП:
- Усевшись на сиденье водителя, сильно и до конца нажмите педаль тормоза,предварительно затянув ручной тормоз во избежание последующего самопроизвольного движения автомобиля и переведите селектор АКПП в положение “N” (“нейтраль”). Теперь педаль тормоза можно отпустить.- На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.- Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путём повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.- После этого переведите ключ в положение “Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного “схватывания” двигателя.- Одиночный “кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартёра) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель всё-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта ещё раз.Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завёлся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чемчерез 20 – 40 минут.- По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя, нажав на педаль тормоза, переведите селектор автоматической КПП в положение “P” (“паркинг”), после чего педаль тормоза можно отпустить. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!- Теперь можно включать источники энергопотребления.- Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.Теперь можно плавно и осторожно начать движение!Счастливого пути!
Некоторые рекомендации по хранению и обслуживанию автомобиля в период особо сильных морозов.
- Заранее подберите закрытую или хотя бы частично закрытую стоянку, на которой вы будете хранить Ваш автомобиль в период сильных морозов.- Если закрытую стоянку подобрать не удалось, то выберите для стоянки место у стен зданий и построек, у заборов, близ групп кустов и деревьев или около высокого сугроба, наконец.- Припарковавшись, подумайте и просчитайте варианты, как и каким образом, Вы будете выезжать с этого места утром.- Помните, что запуск двигателя автомобиля и выезд со стоянки в особо холодную погоду требуют намного больше времени, чем летом, поэтому, что бы не опоздать, выходите из дома заблаговременно, примерно на 30 – 40 минут раньше, чем обычно.- Не используйте ручной тормоз во время стоянки автомобиля в сильный мороз. Используйте его только при запуске! За ночь тормозные колодки способны “намертво” примёрзнуть даже к тормозным дискам, порой, делая невозможным движение автомобиля вплоть до потепления.- Если ожидается мороз с температурой явно ниже – 25°С, то рекомендуется снять с автомобиля аккумулятор и на ночь поместить его в тёплое и сухое место. Утром, перед поездкой, его следует установить обратно на автомобиль.- Большинство автомобилей имеют функцию отвода стеклоочистителей(“дворников”) в вертикальное положение. Обязательно используйте эту функцию! В противном случае стеклоочистители могут примёрзнуть к нижней кромке лобового стекла, и потребуется длительный срок для их отогрева.- Ни в коем случае не поливайте замёрзшие стёкла кипятком!!! Вода не только мгновенно замёрзнет, но и приведёт к растрескиванию лобового стекла, а также к повреждению лакокрасочного покрытия кузова.- Ни в коем случае не разбавляйте водой жидкость омывателя лобового стекла и фар!!! Даже один стакан воды на пять литров жидкости поднимает температуру её замерзания с - 35°C до всего – лишь - 15°C!!! Во время сильных морозов используйте только неразбавленную жидкость омывателя известного и качественного производителя.- Не заполняйте бачок омывателя лобового стекла и фар “до горлышка”. При сильном морозе, в случае замерзания, лёд способен вызвать трещины в бачке омывателя и выходом из строя насосов и трубок, грозящие трудоёмким ремонтом или их полной заменой.
autoservice32.ru
С началом зимы начинается массовая проблема запуск двигателя при отрицательной температуре. Попробуем рассмотреть, что происходит с нашими авто когда они замерзают.
Аккумулятор. При отрицательных температурах скорость всех химических реакций резко падает по этому мы храним продукты питание в замороженном состоянии, тоже самое происходит и с аккумуляторными батареями. Единственный тип аккумуляторов который имеет низкое внутренне сопротивление и который позволяет достичь большого пускового тока это кислотный свинцовый аккумулятор. Одной из его особенностей является электролит. При полностью заряженном состоянии он имеет максимальную плотность электролита. При разрядке электролит превращается в воду, а при отрицательных температурах вода превращается в кристаллики льда и разрушает пластины аккумулятора. По этому наш аккумулятор должен быть полностью заряжен и иметь плотность электролита 1,29.
Масло при понижении температуры начинает запустевать. И при температуре -20градусов масло 10W40 превращается из жидкости в комок пластилина. Масло 5W40 перестает быть жидким при температуре -30градусов. 0W40 замерзает при -40градусов. И когда вы пытаетесь запустить двигатель на морозе вашему стартеру и замершему аккумулятору приходится не просто прокрутить двигатель, протолкать поршни приклеенные к цилиндру. По этому на зиму заливаем масло с очень низкой температурой замерзания и смотри что нам рекомендует производитель машины. Если вам все таки удастся завести двигатель с замершим маслом то пока он будет прогреваться загустевшим маслом может выдавить сальники из двигателя.
Бензин из за плохой сырьевой базы и не очень развитого технологического процесса в нашей стране очень редко встречается качественный бензин. И при отрицательных температурах он просто перестает испарятся, из за чего его очень трудно воспламенить.-У карбюраторных двигателей образование воздушно капельной смеси ниже нуля градусов очень большая проблема.-Впрысковая система очень исправно поставляет бензин в цилиндры и если он не воспламенился он заливает камеру сгорания свечи и чем больше вы крутите стартером тем больше его туда вливается.На морозе просушить камеру сгорания почти бесполезно бензин не испаряется. И ваша машина останется ждать оттепели или поедет на эвакуаторе в теплый гараж. Еще бензин смывает масленую пленку с цилиндра и у вас пропадает компрессия. И пока вы не зальете масло в цилиндры для образования масляной пленки на стенках цилиндров она у вас не заведется. На морозе мы не крутим стартером долго, а между попытками запуска делаем паузу по 5минут.
Диз. топливо. У дизелей все гораздо проще. Для них самое главное провернуться с нужной скоростью чтобы произошло воспламенение в камере сгорания. До -30градусов очень хорошо помогает синтетическое масло и хороший аккумулятор.А вот само диз. топливо у вас в баке не греется. Летняя солярка у вас замерзнет при -5..10 градусах, зимняя превратится в кисель или желе при -35градусах, а арктическая солярка остается жидкой до -50.
Свечи это гвоздь зимнего запуска. Если они дадут хотя бы одну осечку вы уже ни когда не заведете машину. Если на них попал бензин они уже ни когда выдадут искру, пока вы их не присушите. А на некоторых машинах их очень сложно достать. Перед началом зимы ставим проверенные хорошие свечи и высоковольтные провода, чтобы наш двигатель не троил не сбоил.
Клеммы Пока мы ездили летом у нас на клеммы попадали капельки воды и медленно шла электрохимическая реакция, ослаб зажим клемм, образовалась оксидная пленка. На замершем двигателе нам нужно большее усилие чтобы его провернуть и соответственно больший ток а через плохой контакт клемм у нас не может протекать большой ток. И наш стартер не может провернуть двигатель.
Стартер При повышенной нагрузки зимнего запуска у нас начинают проявляться болезни.- Если мы слышим шелчек втягивающего реле но стартер у нас не крутит. Это значит что износились силовые контакты на втягивающем реле. Или есть потери на разъемах до втягивающего реле. При этом помогает как временное лекарство легкий удар по втягивающему реле. Или непосредственно подавать питание на втягивающее по силовой проводке.- Если у вас весело стартер крутит а двигатель остается в покое. Значит бендекс сломался или втягивающему не хватает электричества.- Если у вас стартер не равномерно крутит. То у вас скорее всего износились щетки и у вас то работает весь стартер то его половина.
Генератор Зимой начинается особый режим работы для генератора, так как очень рано темнеет и приходится ездить со включенным светом, из за низкой температуры приходится ездить с постоянно включенной печкой да еще и постоянно в пробках стоять. У вас увеличивается потребление электроэнергии, а на холостых оборотах генератор не способен это все обеспечивать и бортовая электроника это все компенсирует за счет аккумулятора и разряжает его. А если еще у вас частично сгорел диодный мост в нем то это проявляется очень хорошо. А на утро ваш полу разряженный и замерший аккумулятор еле крутит двигатель.
Машины для северных регионов. У некоторых производителей машин встречаются модели оборудованные свечами накала в впускном коллекторе. Перед запуском двигателя происходит разогрев воздуха в впускном коллекторе. Что существенно облегчает воспламенение смеси.
Тепловая Пушка Набираете на телефоне номер службы такси. Приезжают ребята, и за круглую сумму и полчаса разогреваю ваше авто при любой температуре. Самолеты также греются.
Интервальный запуск двигателя Теперь каждая порядочная сигнализация позволяет заводить двигатель через определенный промежуток времени. И не допускать полного замерзания двигателя. Только кушает бензин и глушитель забивается конденсатом. С такой штукой на долго машину не оставишь. На хорошем морозе приходится раз в сутки или двое на ней проехаться чтобы из выхлопной трубы выгнать конденсат.
Подогреватель от розетки Подогреватели тосола от розетки полезная вещь, машину можно хоть все время греть. Дешево. Но одна проблема, розетки не везде есть.
Предпусковой подогреватель Даже отечественные военные БТР имеют систему зимнего запуска на базе паяльной лампе. Или старая добрая бензиновая печка в запорожце которая вечно пахнет бензином в салоне авто. Современная автомобильная промышленность подарила нам Вебасто или Гидроник. Милая вещь, безопасно отогревает двигатель, нагревает салон в любой мороз. Надо запускать один раз перед выездом. Только две проблемы, разрежает аккумулятор особенно прогревая салон и его цена. На разогрев уходит 30. 40минут. Производители рекомендуют для восстановлени заряда аккумулятора поработать двигателем столько же или даже больше.
Полезные советы:- На ночь убирать аккумулятор в тепло. Безусловно помогает ему утром крутить двигатель.- Если есть розетка и электрический обогреватель, плитка, тепловентилятор ставите его под двигатель и за полчаса у вас под капотом вместо -35 будет -5 и двигатель спокойно заведется.- После того как завели двигатель прогреть автоматическую коробку. Поставить на нейтралку и погонять минут 5..10 .- Если ваша машина приехала из теплых стран в ней может быть тосол или антифриз которые замерзают, кода она заведется у вас сорвет патрубки и все стечет на землю. Если машина проработает долго при этом, двигатель в ней умрет.
И чего с нами жизнь делает Наш милый кемпинг газ на котором мы летом готовили уху, который верой и правдой служил нам все лето. не желает становится газом зимой. Он остается жидкостью в болоне и отказывается гореть.- Ловкость рук и ни какого мошенничества. Если свечи забросало бензином, выкручиваем свечи сушим и греем на паяльной лампе. Накрываем одеялом капот и на пол часа устанавливаем паяльную лампу под двигатель чтобы факел лампы был направлен в землю. за это время у вас в любой мороз отогревается все подкапотное пространство. И легко запускается двигатель. Дешевый аналог тепловой пушки.- Также помогают угли для шашлыков. Разжигаете мангал и устанавливаете его под двигатель. Через полчаса в потоках тепла заводится любой двигатель. А водители лесовозов у которых позволяет клиренс разогревают двигатель костром разводя его под движком.Только одна проблема, плавится пластиковая защита, а если у вас подтекает бензин или другой ГСМ ваша машина сгорает за 5минут.
http://www.axx.ru
legkoe-delo.ru
Зимний запуск двигателя. «Вареники с сюрпризами и их толкование», преобладавшие среди поисковых вопросов с прошлой недели, уступили пальму первенства «зимнему запуску двигателя». А это значит – крещенские морозы решили восстановить свой пошатнувшийся было авторитет. Придавило разом и повсеместно. В Ростове пока ниже двадцати трёх не опускалось – а мы знавали морозы и покруче, – но в прогнозах ничего утешительного. В Москве, к примеру, ждут -37°. Там уже -30°. И туго пришлось даже современным авто. Только что в аське рассказали о так и не запустившемся Honda CRV (ворота гаража не были закрыты). Я же расскажу вам о той, кого имею сам (с редкой сменой ролей) - четырнадцатилетней ВАЗовской шестёрке, последние 11 лет не знающей гаража (ну разве что во время смены масла или рулевой трапеции). Опытным водителям всё это и так знакомо, впрочем, они бы и не стали спрашивать. Неопытным же прочесть советую. Не исключены открытия. Итак, зимний запуск двигателя. Зима - пора, когда вольности, доселе сходившие с рук, могут стать большими проблемами. Критично абсолютно всё. Надеюсь, состояние вашей машины рабочее? (Иначе логичнее было бы рассуждать не о зимнем запуске, а запуске вообще). И тем не менее поинтересуюсь. Бензин заливали на проверенной заправке? Зажигание и зазор в контактах прерывателя проверили? Высоковольтные провода не «шьют»? Свечи зажигания давно меняли? Втягивающее реле стартера не шалило? Аккумулятору на «вторцветмет» еще не пора? В карбюраторе чисто? В частности, не забит ли шланг отвода картерных газов? Это такая трубка толщиной с банан, между сапуном двигателя и корпусом воздушного фильтра в карбюраторе. Владельцы машин с изношенной поршневой отцепляют трубку от корпуса воздушного фильтра. И она свисает до асфальта, паря ядовитым дымком. В таком виде замасливаться воздушный фильтр и карбюратор не будут. Но возрастёт давление в картере, а стало быть и нагрузка на сальники. В нормальном же виде в эту трубку вставлена эдакая плетёнка из тонкой проволоки, на которой конденсируется часть масляных паров. Без этой сеточки я гораздо чаще вытирал следы масла в корпусе воздушного фильтра карбюратора. Особенно интенсивно картерные газы конденсируются в эмульсию в осеннюю сырость - и в конце концов трубка сплошь забивается «сметаной» желтоватого оттенка. Картерные газы – это, конечно, не чистый воздух, но всё же… И недостаток их поступления меняет настройки карбюратора. А если ещё и через воздушный фильтр «не продохнуть»… (кстати, давно меняли?) Ведь двигателю нужен не только бензин, но и воздух, чтобы этот бензин сжечь. Слыхали? «Топливовоздушная смесь». В большой мороз машина с забитым шлангом сапуна может глохнуть при отпускании педали газа. К примеру, остановился на светофоре, чик - и заглох. Более того, завестись не получается. А минут через пять, как ни в чём не бывало, вжик - и поехали. Виноват встречный поток холодного воздуха, замораживающий остатки прохода в трубке сапуна напрочь. Но постоите немножко без движения, двигатель тёплый – шланг-то и подтает. Кстати, соберётесь почистить – откручивайте снизу не сам шланг, а и крышку сапуна, на которую он надет. И проще, и стакан заодно почистить не помешает. Знаете, радость от экономии на фильтрах, свечах и прочем весьма сомнительна. Потеряете на возросшем расходе бензина. Отвлёкся. Ещё не завелись - а я уже про то, отчего заглохнуть можно. Итак, в основном у вас всё в порядке: чистое, новое и отрегулированное. Не жалко гробить двигатель зимним пуском? Может, всё же на автобусе? Ну, коль нужно позарез – слушайте дальше. Помогает ли околевающему на морозе аккумулятору кратковременное включение габаритных огней или ближнего света – не знаю. Будем считать, что разряд активизирует электрохимическую реакцию, что несколько согревает аккумулятор, тем самым увеличивая его ёмкость. Ой, дебри. Но об этом читал неоднократно и делаю. Хотя, скажу я вам: свежий аккумулятор и без этой «ловли блох» покрутит. «Кривым стартёром» делаю несколько оборотов, дабы смазать двигатель. С износом, как у моей шестёрки (177.000 км без полостных вмешательств), хуже от этого не будет. Скорее всего, не будет и лучше. Даже мой любимый Shell в большой мороз выглядит на щупе как застывшая эпоксидка. И куда он в таком состоянии сможет затечь – большой вопрос. Но я кручу - не смажу, так согреюсь. Да, и не забывайте перед запуском убрать «кривой стартёр» или хотя бы вывести из зацепления. Не то прежде чем догадаетесь - что же у вас там спереди грохочет? – столько нехорошего на ум придёт! Мне приходило. А вот что точно помогает – вылить кофейник кипятку на впускной коллектор. Ведь холодный бензин практически лишён паров, а они для запуска – ой, как нужны. Лейте аккуратно, тонкой струйкой, чтобы кипяток максимально отдал своё тепло. Причём именно впускному коллектору, потому как на прогрев чего-то большего кофейника всё равно не хватит. Ещё одно эффективное средство – прокалить свечи зажигания. Выкрутили - и резьбовую часть с контактами подержали над газовой конфоркой. Во-первых, прокаливание удалит нагар с контактов свечи и высушит их (если уже тщетно пытались завестись). Во-вторых, приведёт к рабочим размерам внутренний зазор свечи. Не знали? Есть и такой. Боюсь наплести вам чего-то, «слыша звон», но не имея полной уверенности. Однако чего я теряю? Качественные параметры искры должны быть оптимальными в различных температурных режимах. И когда двигатель (а, значит, и свечи) холодный, и когда мы едем в гору уже третий час подряд. Этим-то и заведует система «термоэластик». Нечто подобное происходит с термостатом системы охлаждения. Тосол холодный – термостат ограничивает его движение малым кругом охлаждения. Нагреваясь, что-то там расширяется, приоткрывая клапан, и тосол устремляется по большому кругу. По мере износа свечи сохранять это искровое постоянство всё сложнее. Собственно, этим и ограничен срок службы. Даже если наружные контакты в идеальном состоянии – а все эти ужасные оплавления и выгорания я видел только в книжках – замените свечи после 30.000 км пробега. Скорее всего, вам на них ещё кататься и кататься, но зимой ваша экономность может аукнуться. Да и на расход топлива качество искрообразование влияет существенно. Естественно, прокаливание – крайний случай. Всё же это не кипятком плеснуть. А начинать каждый запуск по морозу с выкручивания свечей… Не проще ли будет достать с антресолей папины лыжи? Нелишне будет сделать несколько качков рычагом бензонасоса. Вдруг по какой-то причине поплавковая камера карбюратора пуста? Если вы ездите на газе, то перед подкачкой не забудьте принудительно открыть бензиновый электромагнитный клапан. Иначе ничего не подкачаете, поскольку этот клапан открывается лишь при включённом зажигании и положении переключателя «бензин». Кстати, не пытайтесь запускаться на газу даже в лёгкий мороз. Может быть, и заведётесь. Но велика вероятность заморозить не только газовый редуктор, но и карбюратор. Дело в том, что процесс испарения сжиженного газа – а именно в испарённом состоянии газ сгорает в цилиндрах - эндотермический (с поглощением тепла). Компенсирует это падение температуры горячий тосол, омывающий испарительную камеру газового редуктора. А если тосол сам мечтает согреться… Короче, запустившись на газу в мороз – что некоторые считают признаком какого-то мастерства – не дай вам Бог пару раз заглохнуть. Забьёте кристалликами льда не только газовый редуктор, но и карбюратор. И когда, а, самое главное, отчего всё это растает, трудно сказать. Зажигалкой греть нежелательно. Особенно если машина и жизнь у вас в единственном экземпляре. Ну что, от винта? Выжали сцепление (пусть стартеру хоть немножко легче будет), вытянули рукоятку подсоса на себя ииии… Кстати, все знают, зачем двигателю этот подсос? Дело в том, что при запуске холодного двигателя нужна богатая топливовоздушная смесь, практически один бензин. Вот вытягивание рукоятки подсоса и приводит карбюратор в нужное состояние. Дроссельные заслонки открываются на всю, а воздушная, наоборот, закрывается - и слегка приоткроется вакуумом, как только в цилиндрах произойдёт воспламенение. Теперь оговорюсь: дальнейшие события весьма индивидуальны и зависят от множества факторов. В частности, от состояния и регулировок карбюратора. Поэтому просто расскажу, как это происходит лично у меня. Поворачиваю ключ зажигания. Двигатель «схватил» и тут же заглох. Нормальное явление. Перед следующей попыткой всегда выдерживаю паузу секунд 10. Что уж там происходит - не знаю, но из личного опыта советую. Крутнул стартером – не завелась – поворачиваю ключ на четверть оборота против часовой (до выключения контрольных сигналов). Незачем разряжать аккумулятор, питая обмотки втягивающего реле стартера. Выдержал паузу – кручу снова. «Схватило» чуть на дольше. Так и тянет надавить педаль газа, но по опыту знаю - без пользы. Даже лёгкое нажатие сразу глушит движок. Устойчиво двигатель заработает не ранее третьей попытки (зависит от мороза). И вот только тогда можно ему помочь педалью газа. Потихонечку. Сильно не газуем (чай, машинка не казённая). Держим около 2000 оборотов в минуту. Через полминуты начинаем отпускать сцепление. Плавно отпустили - и тут же снова выжали. Масло в коробке густое и двигатель запросто может заглохнуть. Вообще-то советуют прогреть двигатель градусов до 50-ти и только потом трогаться. Но есть и сравнительно новое веяние – прогрев в движении. Якобы медленное движение на едва прогретом двигателе не только не сильно его изнашивает, но и быстрее прогревает, и топливо экономит. Я им верю. Пару минут погрел и медленно, дворами… Пока дополз до центральной улицы - уже градусов 50 есть. Можно переходить с бензина на газ и мчать. Но это если ты завёлся. А бывает и следующее. Стартер крутит, но двигатель, «схватив» пару раз, больше не запускается. Вы «перелили». Убедиться в этом можно по капле бензина, свисающей с дренажной трубочки. Она вкручена во впускной коллектор и согнута под прямым углом (подальше от выхлопного коллектора, который на рабочем двигателе очень горячий). Топливо при неудачных попытках запуститься постепенно скапливается в специальной выемке и стекает по дренажной трубочке. Вот именно сейчас и не помешает прокалить свечи, поскольку они мокрые от бензина и искрообразование затруднено. Можно, конечно, пойти и другим путём. Полностью задвигаете рукоятку подсоса (от себя). Потихонечку утапливаете педаль газа в пол и, при утопленной педали, несколько раз крутите двигатель стартером. Это удалит излишки топлива (если, конечно, у аккумулятора осталось, чем крутить). Слушайте, а вы на работу не опоздаете? Что? Начальство не опаздывает, а задерживается? Так, может, начальству пора уже купить машину поприличнее? Ладно, шучу. Ставьте аккумулятор на зарядку. Пусть хоть пол часика зарядится. А вы тем временем прокалите свечи и чайком согреетесь. Ну а потом - смотри выше. И удачи. Теперь о главном. В любых правилах есть исключения, особенно когда речь идёт о зимнем запуске машины. Именно потому мне и удалось завестись в сегодняшние -23. Сначала, конечно, я играл по всем правилам. А, отчаявшись, начал экспериментировать (благо аккумулятор свежий). Так на свет родилась технология успеха. При утопленной наполовину педали газа крутим двигатель стартером. И, не прекращая крутить, вытягиваем (утопленную доселе) рукоятку подсоса на себя. Уррра!!!
|
мы,разделы,страницы,темы,разделы,страницы,темы,разделы,темы, Экспресс-доставка в любые уголки сайта. разделы,страницы,темы,разделы,страницы,темы,разделы,стран |
pora-pora.narod.ru
Снижение температуры наружного воздуха, а также суточные колебания не редко приводят к тому, что запуск двигателя сильно осложняется. Распространенной ситуацией в зимний период также является простой автомобиля на улице в течение нескольких суток, после чего двигатель на морозе уже не заводится. Далее мы рассмотрим наиболее частые проблемы и возможные неисправности, которые связаны с запуском холодного мотора, а также доступные способы их устранения.
Читайте в этой статье
Одним из верных признаков разряженной АКБ является то, что стартер не крутит или прекращает крутить после 1-2 оборотов. Если аккумулятор сел практически полностью, тогда при включении габаритов подсветка приборов будет тусклой. В этом случае пытаться заводить двигатель бесполезно.
Быстрый разряд батареи может происходить по причине выхода из строя генератора или реле регулятора генератора, неисправностей самой АКБ и т.д. Обычно аккумуляторы, которые эксплуатируются 36 месяцев и более, начинают плохо держать заряд по причине естественного старения. В этом случае указанные выше элементы требует диагностики и/или ремонта, а отслужившую срок службы батарею нужно заменить.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое реле регулятор. Из этой статьи вы узнаете о назначении данного элемента, а также о способах самостоятельной поверки устройства. Что касается запуска двигателя в мороз, тогда перед пуском рекомендуется включать ближний свет на 5-10 секунд, после чего можно пытаться завести мотор. Такой способ инициирует движение электричества внутри ячеек АКБ, в результате чего аккумулятор при попытке запуска может выдать необходимый пусковой ток.
Также следует учитывать, что в результате температурных перепадов, а также с учетом общих условий работы АКБ в процессе эксплуатации клеммы аккумулятора могут окисляться и загрязняться. Результатом становится плохой контакт. Для восстановления работоспособности клеммы необходимо чистить, а также обрабатывать перед зимой специальными составами, которые замедляют процесс окисления.
В списке других решений, которые помогут завести автомобиль с севшим аккумулятором зимой, отмечены:
Необходимо особо отметить, что только первый и последний способ можно считать безопасными решениями. Попытка завести машину с так называемого «толкача» может привести к поломкам трансмиссии и другим последствиям в случае неправильного выполнения указанной процедуры на автомобилях с механической КПП. Для машин с АКПП такой способ запуска мотора и вовсе не рекомендуется. Что касается «прикуривания», всегда существует риск вывода из строя электронного оборудования как автомобиля, который запускают, так и отдающего электроэнергию для пуска.
Для поддержания автомобильного аккумулятора в рабочем состоянии зимой рекомендуется снимать его с машины на время ночной стоянки, дозаряжать специальным зарядным устройством, а также следить за уровнем электролита и своевременно обслуживать батарею в том случае, если такое обслуживание конструктивно предусмотрено.
Жителям регионов, в которых зимний период сопровождается сильными морозами, рекомендуется установка специальных пусковых систем. Эти решения в автоматическом режиме осуществляют запуск и последующую остановку двигателя. Подобные устройства служат для того, чтобы постоянно поддерживать заданную программно температуру силового агрегата. Такой подход позволяет исключить проблему холодного пуска двигателя в условиях крайне низких температур.
Поломки или отклонения в работе стартера закономерно приводят к тому, что двигатель автомобиля запускается с трудом. Проблемы могут состоять в окислении контактов, износе щеток и других неисправностях. Зимой неисправный стартер, который справлялся со своей задачей в теплое время, уже не в состоянии провернуть коленчатый вал ДВС.
Главными признаками неисправности стартера при попытке запуска двигателя выступает появление посторонних шумов и щелчков. Стартер не крутит, хотя АКБ полностью заряжена и исправна. В этом случае стартер нужно ремонтировать или менять.
Такая проблема встречается в случае, если смазка в двигателе давно не менялась или было залито масло, индекс вязкости которого не соответствует наружной температуре. Также возможен вариант, когда при замене было залито моторное масло низкого качества или не соответствующее требованиям для данного типа двигателя.
Густое масло в таком случае не позволяет стартеру провернуть коленвал для запуска двигателя с нужной частотой вращения. Признаками неисправности является то, что АКБ заряжена, стартер полностью исправен, но крутится двигатель очень медленно. Дополнительно на густое масло укажет и его состояние на масляном щупе. Если смазка больше похожа на солидол и даже не собирается в каплю, тогда проблема очевидна.
Известным в народе способом предотвращения проблемы является разовая добавка около 150-250 грамм бензина в картер прогретого двигателя перед постановкой автомобиля на ночную стоянку. Такое решение актуально в том случае, если температура воздуха резко понизилась. Топливо разжижает моторное масло, позволяя запустить промерзший мотор. Обратите внимание, что данная мера является вынужденной, после чего масло все равно нужно сменить на более подходящее по вязкости.
Для решения данной проблемы рекомендуется доставить автомобиль в теплый бокс для отогрева, после чего производится смена моторного масла на более подходящий вариант. Оптимально для перемещения воспользоваться эвакуатором. Также возможно реализовать буксировку автомобиля, а на моделях с «механикой» попробовать провернуть коленвал и снова пытаться заводить двигатель.
Запуск двигателя в мороз требует слаженной и исправной работы всех механизмов и систем. Любые неисправности высоковольтных силовых проводов или самих свечей зажигания приводят к нарушению искрообразования в цилиндрах. Определить неполадки можно по следующим симптомам: стартер уверенно крутит коленвал, но двигатель не «схватывается». Осуществлять проверку нужно с выявления наличия искры в трамблёре и на свечах.
Для диагностики берем центральный провод с крышки трамблёра, после подносим его к «массе». Затем включается зажигание, после чего должна появиться искра. Также появление искры сопровождается характерным треском. Отсутствие искры укажет на неисправности катушки зажигания или силовых проводов. Таким же образом проверяется и наличие искры на свечах, только свечной провод еще ближе подносится к массе. Если искры нет, тогда проблема может быть в крышке трамблёра, а также проверяется бегунок и проводка. Искра нигде не должна пробивать. Для решения проблемы стоит начать с замены свечей зажигания, проверки трамблёра, высоковольтных проводов, катушки зажигания и т.д.
Заправка топливом низкого качества, особенно разбавленным водой, приводит к образованию конденсата. Указанный конденсат на морозе замерзает в отдельных участках топливной системы. В этом случае мотор не подает признаков «схватывания», из выхлопной трубы нет никакого дыма или испарений.
Для проверки потребуется выкрутить свечи зажигания. Если свечи окажутся сухими, это укажет на отсутствие топливоподачи. Мокрая свеча будет служить свидетельством того, что бензин подается, но он сильно разбавлен водой.
Добавим, что свечи могут быть залиты бензином по разным причинам. Такие свечи нужно почистить или заменить. Для последующего запуска мотора рекомендуется осуществить «продувку» цилиндров. Указанная процедура предполагает вращение стартером с полностью или наполовину выжатой педалью газа.
Всегда прогревайте автомобиль зимой несколько минут перед поездкой. В движении избегайте высоких оборотов и нагрузок как на двигатель, так и на трансмиссию в первые 5-10 км пути. Такого отрезка зачастую достаточно для полного выхода ДВС на рабочую температуру, а также прогрева коробки передач и других узлов.
krutimotor.ru
