Первые модели силового агрегата появились в 1952 году. Они относились к рядному типу и имели 4 цилиндра. В конструкцию входили два распределительных вала, расположенных в головке блока цилиндров.
В 1963 году мотор подвергся серьёзной модернизации. В его состав стало входить 6 цилиндров. Ощутимо увеличились мощностные характеристики, а объём вырос до 2,5 л.
ВНИМАНИЕ! Надоело платить штрафы с камер? Найден простой и надежный, а главное 100% легальный способ не получать больше "письма счастья"... Читать дальше»
Глубокая модификация была произведена в 1986 году, когда двигатель стали оснащать турбонаддувом. Мощностные показатели новой модели значительно превзошли своих предшественников.
Рабочий объём такого мотора колебался от 2,3 до 2,7 л. Ближе к 2000 году силовые агрегаты стали оснащаться системой, позволяющей производить регулировку высоты и времени подъёма клапанов. 
Двигатель обладает особенностями, определяющими его стоимость и положительно влияющими на популярность.
| Рабочий объём. | 2184 кубических сантиметров. |
| Максимальная мощность. | 79 л. с. |
| Ход поршня. | 94 мм. |
| Наибольший крутящий момент. | 157 Н*м при 2000 оборотах в минуту. |
| Степень сжатия. | 18. |
| Система старт – стоп. | Отсутствует. |
| Механизм, позволяющий измерять объём цилиндров. | Отсутствует. |
| Используемое топливо. | Дизель. |
| Диаметр цилиндров. | 86 мм. |
| Расход дизельного топлива. | Колеблется от 3,7 до 6,8 л на 100 км. |
| Число цилиндров. | 4. |
| Наличие системы DOHC. | Присутствует. |
| Разновидность системы охлаждения. | Жидкостная. |
| Примерный ресурс. | Около 300000 км. |
Мотор нельзя назвать чувствительным. Он вполне подходит для работы в жёстких условиях. Но, как и у любого силового агрегата, у этой модели есть недостатки, вызывающие распространённые неполадки. В процессе длительной эксплуатации автолюбитель может столкнуться со следующими поломками:
Возникновения описанных неполадок можно избежать, если вовремя производить ремонт и техническое обслуживание.
Двигатель Nissan yd22dd не включает в себя сложных систем. Техническое обслуживание и ремонт вполне может производиться в личном гараже, если у автолюбителя имеются необходимые навыки, знания, а также оборудование.
Однако стоит отметить, что неумелое вмешательство в конструкцию может повлечь за собой более серьёзные проблемы, на устранение которых придётся потратить значительные суммы.
Если водитель не представляет, что находится под капотом, то лучшим вариантом будет обратиться на специализированное СТО. Специалисты смогут быстро и качественно устранить причисленные выше неполадки, благодаря высокой ремонтопригодности мотора.
Правильный выбор смазывающего материала играет немаловажную роль. Он способен продлить эксплуатационный срок любого мотора и сделать его работу более стабильной. Для двигателя Nissan yd22dd подойдёт масло с маркировкой:
Каждая разновидность смазывающего материала обладает своими особенностями. Учитывая их при покупке, водитель сможет сделать работу силового агрегата максимально стабильной.
Мотор нашёл широкое применение и устанавливается на таких транспортных средствах, как:
Каждое транспортное средство имеет свои особенности, но их объединяет силовой агрегат. Он позволяет автомобилю в независимости от названия и внешнего вида демонстрировать высокие эксплуатационные характеристики, как в городских условиях, так и на трассе.
Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ
motorist.expert
1. В случайные моменты времени глохнет на ходу, после этого как правило заводится сразу, но глохнет снова, либо дальше работает нормально, мигает CE и спираль свечей. В особо запущенном случае перестает заводится вообще. Причина в реле под бардачком коричневого цвета, оно питает мозги ТНВД и свечи накаливания. Можно временно поменять реле с подкапотным реле вентилятора FAN 1, а потом заказать новое (ок.400 р на экзисте)
2. Подсос воздуха, часто через шланг между топ.фильтром и ТНВД, при этом место подсоса не видно, трещины обычно бывают снизу шланга. (либо подсос через лягушку и пр). Солярка при этом обычно наружу не течет. Признаки похожи на летнюю солярку зимой, плохо заводится на холодную, дергается пока не прогреется, плохо реагирует на газ. Иногда может и на горячую плохо заводиться. Жестко работает движок. Если покачать лягушкой, то через трещины начинает сочиться солярка. Чек при подсосе не зажигается.
3. Холодный движок заводится и работает отлично, но по мере прогрева начинает троить, валит сизый дым, периодически работа восстанавливается, но потом снова начинает троить и т.д. (под капотом слышны щелчки). Сильно дергается при слабом нажатии на газ. В запущенных случаях движок троит и дымит на холостом ходу в прогретом состоянии всегда, расход становится более 10 л.Причина - неправильно работающие заслонки во впускном коллекторе, управляемые клапаном завихрения воздуха (грибок с правой стороны движка, рядом с топливным фильтром). (говорят что такой есть не на всех YD22)Можно почистить впускной коллектор и заслонки, а можно просто заглушить клапан завихрения воздуха, вбив заглушку в вакуумный шланг к-рый идет к этому клапану. Я в свое время вбил заглушку, и все стало работать нормально.
P.S. Чек (СЕ) очищается тройным нажатием на тормоз при выжатом сцеплении и включенном зажигании
P.P.S. После замены фильтра обязательно прокачивать лягушкой при снятом шланге, пока не пойдет соляра. Не ездить с горящей лампой уровня топлива, иначе насухую можно сжечь мозги ТНВД, которые охлаждаются соляркой.
www.wingroad.ru
завоздушена система 100пудово,её не так просо прокачать,как кажется.приоткрути от любой удобной форсунки трубку топливопровода и посмотри, прыскает или нет.если нет,то значит завоздушен тнвдочень хорошо помогает,если подключить обычный погружной эл.насос в разрез трубопровода на подаче и ослабить трубки на форсунках.ну и конечно быть увереным,что не подсоса воздуха.
Нажмите, чтобы раскрыть...
На этом движке система прокачивается без проблем, покачать лягушкой над топливным фильтром раз 10-20. Если не заводится и не схватывает, причина в другом. Скорей всего в электрике.Надо проверить одну релюшку, которая находится под бардачком, она там одна такая. И она часто сгорает. Добавлено 20 окт 2017 Rulezz84 сказал(а): ↑ Всем здравствуйте! Авто N. AD 1999г. Двиг td22. Беда приключилась. Не заводится, не горит чек и спираль накала. Поменял реле поб бордачком все равно не работает. Разобрал реле, на вид нормальное но есть запах какойто, есди замыкаешь его принудительно, то загорается чек и спираль накала. Как быть?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Реле нестандартное, хоть и по разьемам подходит от отечественного. Надо заказывать из Японии через экзист и пр. Стоит рублей 500-700. Кстати такое же стоит под капотом в блоке предохранителей, не помню точно за что отвечает, но за что-то не критичное. Я раньше писал про это. Добавлено 20 окт 2017 хохол 2214 сказал(а): ↑ Ослабил форсунки выкрутил свечи минут пять гонял . Сначала летел воздух, были пузыри на гайках форсунок, потом одна соляра полетела. Всё затянул поставил на место зффекта ноль, даже не пытается схватывать. Может ли быть какая то проблема по электрике? Уже голову себе сломалНажмите, чтобы раскрыть...
Не надо ничего ослаблять и выкручивать, тем более форсунки, ты так их убьешь. Если думаешь, что система завоздушена, надо снять отводящий патрубок с топливного фильтра и раз 10 покачать, потом надеть обратно. Хотя тут на 99% проблема не в форсунках и не в свечах накала. Этот движок заводится с любыми свечами и с любыми форсунками, просто дымит и жрет, если форсунки убиты.Кстати шайбы на форсунках одноразовые, и форсунки затягиваются динамоключом. Свечи накала на этом движке вечные. Если не убили предыдущие владельцы. Не заводится, глохнет сразу после заводки- проблема на 80 процентов в электрике, а именно в том реле под бардачком. На остальные 20 процентов конченый ТНВД, но тогда дымит белым дымом при подаче газа.
Для дизеля электричество не критично,
Нажмите, чтобы раскрыть...
Только не для этого двигателя. Это чисто электронный ТНВД. Как и ZD30/YD25. Если снять напряжение с блока управления ТНВД или вытащить реле под бардачком, двигатель сразу же заглохнет.www.wingroad.ru
При подключении сканера имеем, можно сказать, самый неприятный код для дизелей Ниссан типа YD и ZD, это код Р7 – "неверный угол опережения впрыска топлива". В "ДАТЕ" на ХХ параметр нагрузки клапана опережения угла впрыска топлива всего 11% при норме 40-60 %, знаем, что чем меньше этот показатель, тем раньше ЭБУ старается сделать время впрыска, чем больше - ЭБУ хочет запозднить впрыск топлива.
Причин возникновения этого кода несколько : - механическая неисправность клапана опережения впрыска топлива - обрыв - замыкание клапана и его проводки - неисправность ЭБУ ТНВД ( выход из строя транзистора , управляющего этим клапаном ) - низкое давление топлива внутри ТНВД ( вследствие подсоса воздуха, грязного фильтра , перегнутых шлангов , неисправного подкачивающего насоса и т.д. ) - грязь в канале управления углом впрыска топлива (есть в корпусе ТНВД такой хитрый канальчик с жиклёром внутри и с очень малым проходным сечением: при наличии в нём грязи проблему можно решить только заменой корпуса ТНВД, цена которого даже в самые лучшие времена была около 25.000 рублей).
Проще всего при данной проблеме (тем более, имея такие неадекватные данные в текущих параметрах), сделать визуальный осмотр проводки данного клапана, и уж потом исключать возможные проблемы с топливом и искать подсос воздуха.
Даже не сдвигая матерчатый кембрик с проводки клапана было видно осыпание изоляции и оголённые провода. Далее аккуратно измеряю сопротивление между проводками на предмет короткого замыкания между ними - получил 9 Ом (это сопротивление самого клапана) , "короткого" нет. Потом очень аккуратно подключаю осцилл на провод управления и запускаю мотор авто (тут надо действовать вдвоём, дабы не замкнуть эти провода между собой).
В результате проделанных телодвижений видим абсолютно прямую линию с уровнем 14 вольт, и тем более, что при включении зажигания не было слышно характерного жужжания этого клапана на 2-3 секунды (равно как и при выключении зажигания), то есть, с вероятностью 99.999999 % можно утверждать, что имело место быть замыкание проводки данного клапана, вследствие чего транзистор ЭБУ ТНВД, управляющий клапаном опережения впрыска, получил первую группу инвалидности.
Выхода из данной ситуации три : 1 - замена ТНВД в сборе ; 2 - замена ЭБУ ТНВД ; 3 - замена транзистора ЭБУ ТНВД .
При замене ЭБУ ТНВД шлейф от датчика вращения вала ТНВД можно, конечно, не отпаивать от самого ЭБУ ТНВД, а снять его вместе с ЭБУ, открутив его от корпуса ТНВД; но при таком раскладе получим дополнительные проблемы при последующей установке этого датчика на место (на винтах крепления он имеет перемещение около 2-х мм., что чревато изменением дозы топлива и ведёт к некоторой потере мощности ДВС ), да и уронить винты крепления внутрь ТНВД - далеко не самая лучшая перспектива?
Ввиду того, что я еще не достиг нужной квалификации для замены безкорпусных планарных транзисторов, а замену ТНВД в сборе хозяин авто в финансовом плане вообще бы не потянул ("контрактный" ТНВД от 14 т.р. + замена), было решено поменять ЭБУ ТНВД, благо была возможность приобрести вожделенный исправный девайс за чисто символические деньги. Ниже прилагаю маленький фотоотчёт по замене ЭБУ ТНВД на моторе YD 22. Впускной коллектор мною предварительно был демонтирован, перед этим пришлось открутить топливные трубки к форсункам.
На фото видно: после снятия ЭБУ ТНВД с корпуса самого ТНВД - присутствует грязь в камере охлаждения ЭБУ ТНВД. Это очень дурной знак... грязь была удалена, а вот что внутри самого ТНВД?
Снятый неисправный ЭБУ был препарирован в научных целях :)
По окончанию всех работ мотор заработал как положено, только вот очень неприятный момент остался - наличие грязи в корпусе ТНВД, сколько этим "дизельводам" на ниссанах было говорено - использовать ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ топливные фильтры или их дубли от БОШ и MAN, предназначенные именно для данного типа ДВС с ТНВД VP 44 (в оригинальной упаковке лежит изделие от БОШ).
Дело в том, что существует 3 типа топливных фильтров по степени фильтрации: - для обычных плунжерных ТНВД - степень фильтрации утрированно - частицы с гайку М12; - для роторных ТНВД ( VP 44 в их числе ) - степень фильтрации условно - частицы с гайку М8; - для систем питания КОММОН РЕЙЛ - наивысшая степень фильтрации, условно - частицы с гайку М4.
Как правило, подавляющее большинство владельцев таких авто покупают фильтры для обычных плунжерных ТНВД, ладно бы хорошего качества, а то как водится - изделие от фирмы SAKURA , TOPFILS и т.д., в результате чего получаем код Р7, сизо-белый дым, потерю мощности и полное недоумение, когда узнают примерную стоимость ремонта.
Огромное спасибо за техническую и информационную поддержку моим друзьям и коллегам Тимуру Александровичу Лукич и Михееву Дмитрию Александровичу!
Блинов А.Ю. © Легион-Автодата
kuchervp.livejournal.com
, но дело обстоит иначе. У меня сейчас отпуск, а у товарища бокс оборудованный на работе. Я сам замену делаю за 6 часов-2 чтоб скинуть, 4 чтоб поставить и подмести за собой. Вот бюджет.Готов был выделить для покупки деревянного универсала для строительных нужд 150 руб-такая средняя цена за пробежные по 8-10 лет в РФ и действительно в хорошем состоянии. В основном одни зажигалки от простых 1.3 до 1.8 4WD. Я хотел дизель и коробку. Беспробежных нет- если были бы, то готов был и больше заплатить. Всему своя цена как известно. Неутомимый поиск в течении почти месяца привел меня к машине 2002 г в хорошем состоянии по кузову и ходовой, но отжатым мотором. Продавец просил 120, но прессом нужды нахождения в приморской глубинке (300 верст от Владика) съехал до 90. Соответственно покупка мотора уже была заложена в бюджет. Машинка, кстати в -5 -10 заводилась довольно бодро как мне показалось и ехала неплохо для дизеля, но из под щупа и маслозаливной пробки дымила как паровоз выбрасывая масло. На следующее утро в -20 очень очень плохо завелась. Причем АКБ поставил сразу новый и свечи проверил-огонь. На шину питание-ОК. Солярку залил зимнюю на РОСНЕФТЬ. Поэтому не заморачиваясь, поехал за мотором. Удалось проверить 5 моторов. 2 из них на моей машине. Вот они плюсы жизни во Владике Контрактный мотор стоит от 18 до 30 руб. Первый я взял за 23 руб 99 года пробег назван 100 тыс. Та же история с запуском. Причем в боксе при +20 на холодную запускался только после примерно 5-7 проворотов стартером. Мозги не менял. По тяглу особой разницы со старым мотором не обнаружил. Компрессия на горячую 22. Впускной коллектор засрат, видно было также, что японец масло менять не любил. Но в отличие от других моторов этот на вид нормальный был, да и у них я как то брал мотор на отправку другу - без нареканий. Вернул назад.Второй мотор взял вместе с механикой подушками, лягушкой, стартером за 20 руб. Мотор 2002 г пробег заявлен около 80 тыс. На вид как новый весь. Коллектор значительно чище, внутри судя по маслу чистый. Поставил на машину- запустился гораздо лучше, утром в -20 запуска опять нет либо затруднен сильно после стоянки на холоде в течении 2-3 часов. Поставил подогреватель тосола. Подогретый-запуск тяжелый. На горячую меряю компрессию -25 кг. Блин, думаю-низкая. Поехал 3 й мотор взял за 26 руб 2000 г. Голый мотор без маховика и стартера. Тоже на вид хороший, впускной коллектор вообще чистый, внутри по маслу чистый.Привез его на этой машине на диагностику к парням, которые занимаются такими тнвд. Одни на весь Владик. Телефон ихний мне дали продавцы моторов. Они всегда делают у них диагностику. Причем как я понял, не компрессию в основном меряют, а проверяют насосы и электронику, после этого выписывают акт проверки, который идет потом вместе с мотором.Увидели этот мотор, и сказали, что мне его ставить очень не рекомендуют, так как он 99 года. Это сразу определили по крышке цепи. До 2001 г алюминиевая, после-пластиковая. На нем мол, тнвд стоит первого поколения. То есть как объяснили, нет сетки под редукционным клапаном, плата управления сырая, и программное обеспечение корявенькое . Потом мол, довели до ума более менее.
Добавлено 11 дек 2014 Так что потрачено по всего 20 руб плюс собственные усилия по поиску и установке. По аукционам, кстати смотрел. Таи пробеги на такие машины как правило 200 зашкаливают. Под документы сейчас не привезешь. Распил только. При нынешнем курсе 100-120 руб. Смысли никакого.Нажмите, чтобы раскрыть...
www.wingroad.ru
Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 1 секунду:
kyr191 сказал(а):
AndreyKam52 сказал(а):
Проверить поступает ли в цилиндры(именно в них, а не с обратки).Сними свеху пласт. чёрную крышку, увидишь 4 трубки (на двух держатели и на двух держатели,открути их) и выкрути из дв-ля одну из трубок, покрути стартером. А ошибки какие выдаёт? А до этого чё делал?Кстати, прокачать щас ваще не проблема!
Нажмите, чтобы раскрыть...
Если не тяжело - выложи алгоритм прокачки , пжлст. На дроме встречал несколько алгоритмов прокачки , но мне везло - прокачивал с лягушкой, вторым человеком и матом .
s_ih:Нажмите, чтобы раскрыть...
По старинной традиции : Сам спросил - сам ответил ))))Если ситема хапанула воздуха, то у меня, например, хрен машину заведешь. Прокачав систему надо очень долго маслать стартером чтобы завелась.Делаю всё проще в этом случае.
1. Надо прокачать систему. Это первое.Штатной помпочкой можно до второго пришествия прокачивать.Поэтому поступаю так. Беру пистолет продувочный. От компрессора подаю воздух на него.На носик пистолета наматываю тряпку, чтобы немного заткнуть дыру в баке.Потом носик пистолета с намотанной тряпкой сую в горловину бака.Один дует воздух в горловину бака, второй помпочкой чуть маслает.Две секунды и ситема прокачана.
2. Надо прокачать систему от ТНВД до форсунок. Когда хапанешь воздуха, то на ZD-шных двигателях почему то образуется воздушная пробкав магистрали ТНВД-ФОРСУНКИ.Быстро удалить эту пробку поможет такая операция.Быстренько снимаю интеркулер. Тогда можно добраться до форсунок. Первые три форсунки ослабляю гайки на трубках высокого давления.(четвёртая хреново подлазить, поэтому не трогаю)Потом пару оборотов стартером и из под гаек побежала солярка.Затягиваем гайки. Ставим кулер.Крутим стартером, завелась....
взято отсюда : http://www.fuelbox.ru/forum/viewtopic.p ... &start=440
Добавлено спустя 16 часов 54 минуты 36 секунд:Про "любимый" 77-й код неисправности
Что же все-таки такое код ошибки 77???дословно в русской версии технических мануалов: "Несоответствие коррекции момента впрыска ТНВД", но не коем случае на вашем ZD30/YD25/YD22 это не "Низкий показатель датчика трансмиссии" как утверждали некоторые личности ссылаясь на таблицы для "зажигалок" (бензиновых двс) nissan....
Попробую объяснить не сильно техническим языком все описанное здесь основано по больше части на многолетнем опыте работы с автомобилями укомплектованными этими ТНВД
Начну с того что большая часть диагностов, до недавнего времени, увидев код P0707 (он же 77), ставило сразу однозначный диагноз - "ТНВД неисправен - замена", а некоторые и продолжают этим заниматься!Так то оно вроде и так но не совсем и не всегда так, особенно в тех случаях когда ТНВД меняется но не меняется например топливный фильтр или не устраняется реальная первопричина этого кода - 77-я ошибка остается даже после замены твнд, но об этом ниже.
Дело в том что та самая "коррекция момента впрыска" осуществляемая в ТНВД и при ее несоответствии зажигающая злощастный код неисправности "77", зависит на самом деле не только от самого ТНВД и не всегда для устранения ее неисправности требуется замена насоса.
Принципиально управление этой коррекцией осуществляется по средствам электронных блоков, но для того чтобы "коррекция" была "корректной" требуется два важных фактора:- исправная и не выработанная свой ресурс механическая часть;- достаточные благоприятные условия для нормальной работы механической части ТНВД;
Первую позицию, которая лечится как раз то заменой ТНВД или ремонтом механической части я отброшу за не имением с вашей стороны возможности самостоятельного ремонта мех.части ТНВД или в связи с дороговизной нового либо б/у насоса (с запасом ресурса или без такового)
А вторая позиция, которая как раз в половине случаев уже представляет для Вас интерес, будет рассмотрена более подробно....Что же все таки требуется чтобы коррекция была корректной?:
- Во первых это хорошее топливо, т.к. не соответствие вязкости топлива климатическим условиям, может создать несоответствие внутрикорпусного давления ТВНД, которым собственно говоря и осуществляется коррекция, можно до бесконечности ремонтировать ТНВД или менять насосы, устанавливая их летом (в жару) на авто, которое сломалось зимой и имеет полный бак маловязкого зимнего топлива и это в лучшем случае, в худшем ТНВД просто выйдет из строя т.к. ему не хватит смазывающих свойст маловязкого (сезонного) топлива (а в довесок стружка их ТНВД потянет за собой форсунки), по этой же причине эти ТНВД эксплуатируемые на сорте топлива "АРКТИКА" — по сути утяжеленном керосине, имееют гораздо меньший ресурс. В общем суть в том что топливо должно быть подобранным по сезону, качественным и самое главное чистым... Если у Вас есть сомнения по содержимому вашего бака, вы можете воспользоваться вынесенной топливной емкостью с заведомом с качественным топливом, запитав насос и осуществив тестирование тнвд на заведомо хорошем горючем.
- Едим дальше, данный тип ТНВД является самовсасывающим насосом, как упоминалось выше, для нормальной работы коррекции впрыска должно быть нормальное внутрикорпусное давление, а это значит что насос должен беспрепятственно получать необходимое количество топливо для создание эталонного (или близкого к нему) внутрикорпусного давления! Что для этого необходимо? Естественно чистый и подходящий по пропускной способности топливный фильтр. То что купленный Вами топливный фильтр за 300 рублей или аналог якобы кореского производства за 800рублей прикрутился на авто - это еще далеко не значит что он подходит Вашему ТВНД и обеспечивает необходимую пропускную способность ( из опыта нормально работают фильтра: оригинал nissan, mann WK940/6, micro FT3228, nitto (аналог FC226), pit work, а вот VIC, SAKURA, SHIK и еще несколько брендов показывают явно не достаточную пропускную способность, в не которых случаях их хватает на нормальную первоначальную работу (в зависимости от того насколько замученный у Вас ТНВД и хватает ли ему сил чтобы нормально протягивать через Т.Ф., но стоит этим фильтрам принять на себя совсем немного грязи и тутже 77-й код даже на почти новом ТНВД). Ни в коем случе не хочу сказать что перечисленные неподходящие фильтра - плохие, просто они слишком "тугие" для обеспечение нормального прохода при самовсасывании роторным ТНВД VP44). Еще очень важный момент обязательно обращать внимание на содержимое отстойника топливного фильтра при его замене, т.к. если в нем куча мусора, грязи и воды, вероятность того что у вас чистый топливный бак очень мала и тогда рекомендую сделать ревизию и при необходимости чистку или замену топливного бака (если имеется коррозия) во избежание быстрого загрязнения топливного фильтра и соответственно возникновение 77 кода... Стоить так же отметить что дополнительный фильтр создает дополнительно сопротивление, площадь этого фильтрующего элемента небольшая, а затянуть ее парафином очень легко, пропускать он конечно что-нибудь будет, но то что будет пропускать столько сколько нужно уже далеко не факт..... Нельзя также устанавливать "лягушки" со штуцерами 8мм вместо положенных 10мм!!!
- Следующий момент, так же очень важен - в топливо не должен попадать воздух, причем важен не только для нормальной работы на прогретом ДВС, но так очень же важен для полноценного запуска на все цилидры (особенно в холодное время года). Принцип очень простой - топливо густое, воздух маловязкий, любая трещинка (например на мембране лягушки, топливном шланге, подсос на обратке форсунок(которая входит в подачу ТНВД)), могут досыта напитать ТНВД воздухом (т.к. насосу легче насосать в себя воздух, чем дотянуть топливо с бака) в следствии чего как минимум произойдет падение внутрикорпусного давления (а это бедная смесь и несоответствие той самой коррекции), а как максимум завоздушивание системы или повреждение деталей ТНВД (т.к. топливо имеет еще и смазывающую роль). Самым эффективный способ поиска подсосов воздуха по топливной магистрали - временная установка (для теста) прозрачных шлангов или прозрачных вставок).
Выше я описал то что хочет от нас ТНВД - чтобы он смог нормально функционировать! И надо отметить что в 25-35% случаях именно благодаря тем описанным манипуляциям удается вдохнуть жизнь в ZD30/YD25/YD22 уже после того момента как диагност воткнул сканер, увидел код 77 и печальные параметры дата листа и утвердительно заверил что ТНВД неисправен и требуется его замена, по этой причине мы придерживаемся политики что диагностику ТНВД требуется проводить только на новом, подходящем фильтре (за исключением случаев если таковой фильтр был поставлен незадолго до диагностики).
Если описанное выше не помогло, переходим ко второму этапу, теперь мы уже пытаемся заставить ТНВД нормально работать!Из оставшихся 75-65% вероятности причин неработоспособности еще не менее половины стоит уделить моменту касаемо грязи, отложению, налету, ворсу, коррозии в тнвд и не всегда (а вернее только в редких случаях) чтобы избавится от этих проблем требуется разборка/ревизия насоса. Избавится от этих нежелательных компонентов нам поможет промывочная жидкость (WYNNS), запустить этот тип дизелей поработать на винсе на холостых сразу скажу - затея бесполезная, почему? Потому что мы боремся сейчас с кодом 77 - "несоответствие коррекции впрыска" и надо отметить то чтобы эффективно очистить эту систему надо ее заставить работать на промывочной жидкости! как это сделать описано в этой теме: ПРОМЫВКА ВИНСОМ . И еще важная деталь - в некоторых вариантах ТНВД особенно распространено с середины 2000 годов в насосах присутствует сеточка! как правило промыть одну сеточку недостаточно - надо совмещать с промыкой винсом, т.к. если досталось сеточке то досталось и всему насосу, как вытащить сеточку из ТНВД для очистки - написано на первой странице этой темы КАК ПОЧИСТИТЬ СЕТОЧКУ (но рекомендую ознакомиться с этой темой полностью, тогда Вы узнаете о хитростях таких как поднятие внутрикорпусного давления, а также о некоторых дополнительных подводных камнях с этими ТНВД.
Еще немного внимания уделю влиянию электронного блока управления ТНВД на 77-й код, приезжали клиенты кому диагносты приговаривали именно электронный блок (на фоне 77-го кода) что впринципи не верно, здесь есть некоторая тонкость - неисправный электронный блок не провоцирует 77-й код, а вот исполнительный электрический элемент его спровоцировать может, это так называемый TIMING CONTROL VALVE, суть в том что этот элемент довольно нагружен при работе тнвд в следствии чего изоляция проводов этого клапана осыпается, в редких случаях осыпается так что оголяются провода и начинается короткое замакание - в эти моменты при небольшом замыкании может некорректно работать система коррекции и возникать код 77, при более основательно замыкании, в цепи питания ТНВД начнется падение напряжения и появится код 73, если же оголенный провод при работе попадет на корпус, то возможен вариант того что расплавится электропроводка управления двигателем! подробнее о том как выглядит этот timing control valve и как заменить на его проводах изоляцию Вы можете посмотреть здесь: ЗАМЕНА ИЗОЛЯЦИИ "TIMING CONTROL VALVE"
И только если Вам не помогли все описанные манипуляции, только тогда можно с уверенностью сказать: "требуется дорогостоящий ремонт ТНВД или его замена" опять же из опыта ремонт или замена ТНВД требуется только каждому третьему-четвертому автомобилю остальные обходятся описанными выше процедурами.
нарыл в том же сайте (см. выше )
www.wingroad.ru
Добавлено спустя 1 день 21 час 53 минуты 8 секунд:Спасибо, понял. Вчера еще одного диагноста привозил он тоже не смог подключится к мозгам. Сегодня еще одного привезу. Вчера посмотрел на своем движке ТНВД номер NISSAN 16700WD001 ZEXEL 109341 - 2023 и на контрактном который сейчас установлен с контрактным движком NISSAN 16700WD001 ZEXEL 109341 - 2022. Отличаются только в последней цифре. У кого какие догатки? Мозги у меня на машине остались старые 31036WD301 A64-000 A54 OY24.Еще на старом двигателе не было электроклапана завихрением воздуха, который сейчас стоит рядом с электроклапоном положения дросельной заслонки. Соответственно на двигателе сейчас стоит клапан завихрением воздуха, а на старом не было.Разъемы которые подходят под бордочок (не к мозгам) там где стоит коричневый предохранитель большой, так вот белый разъем один в один с тем что стоял на новом двигателе, а коричневый тоже один в один но почему то на моем разъеме во все секции подходят провода, а с контрактного движка в верхнем ряду только три провода. На фото надеюсь видно.Мужики помогайте.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
www.wingroad.ru
