Предыстория сегодняшнего ремонта: После гибели моего движка было принято волевое решение не парить себе и другим мозг, а заказать двигатель из Германии с документами……..это была долгая история…….но вот я счастливый обладатель этого немецкого пенсионера с разборки. Перекинули мне в сервисе движок на котором с виду даже свечи не разу не меняли, и я начал ожидать когда полезут косяки, они не заставили себя долго ждать. Он почти сразу начал кушать сначала масло, а потом и антифризом запивать, в последние дни литра по 2 в день подливал G12. После этого решили сделать этому прожорливому пенсионеру операцию по пересадке головы, которая была отремонтирована 15 000км пробега назад и чудом выжила в «черный» понедельник.
За несколько дней до настоящего ремонта делал раскоксовку LAVRом, компрессия до раскоксовки была 1-(9,5) 2-(6) 3-(8,5) 4-(9,7) 5-(9,6) 6-(9) покатался пару дней и снова замерял,стала 1-(11) 2-(12) 3-(11,4) 4-(12) 5-(12) 6-(12,1) но думаю, что такая высокая компрессия в основном из-за попадающего в камеру сгорания масла. После LAVRа машина поехала раза в полтора лучше, но потом из-за течей масла и антифриза через прокладку ГБЦ всё загадилось снова, машина дымила и троила.
Вот она, моя красавица 
вот донорский орган со старого мотора
вмятины оставлены болтом попавшим в камеру сгорания. Седла клапанов к счастью уцелели.
почему-то в сервисах мне все время ломают шпильки на выпускном коллекторе, я сам разбирал не однократно, но не одной не сломал
итак, то что можем выкрутить, выкручиваем…..
что не можем выкрутить рассверливаем……
забиваем звездочку и выкручиваем
очищаем фланцы от старых прокладок и нагара, вкручиваем новые шпильки М10х28 и прикидываем новенькие прокладки (VAG 357 253 115 D ) красота
далее необходимо восстановить клапана поврежденного цилиндра (старые позагибало)
направляющая клапана покоцана с наружней части, что для клапана опасности не представляет
берем вот такой съемник маслосъемных колпачков и сдергиваем их
далее берем притирочную пасту и начинаем притирать клапана, у меня приспособа для притирки клапанов не влезала в колодец, я использовал обычные пассатижи, которыми держал клапан за ножку через тряпочку, занятие конечно трудозатратное, но тут всего 2 клапана нужно было притереть…
примерно так должен выглядеть притертый клапан (впускной VAG 021 109 601 L, выпускной VAG 021 109 611 G)…..
после притирки запрессовываем маслосъемные колпачки (VAG 027 109 675) главное не перекосить колпачок
вставляем пружинки на места и засухариваем, лучше вдвоем, один сжимает пружины другой пинцетом вставляет сухарики
пока головка блока снята, лучше прогнать метчиками все сорванные резьбы, да и не сорванные тоже, где резьбы осталось мало были вкручены шпильки (для надежности можно на герметик, а навсегда – на Поскипол)…..
рекомендую пролить все каналы головки Карбклинером, оттуда повытекало море грязи и сразу продуть компрессором
теперь переходим непосредственно к «больному»
вот место течей….
под крышкой что-то чернова-то как-то….
Итак разбираем:Снимаем провода, раскручиваем воздуховод, сапун и всё, что касается воздуха до заслонки, снимаем пластиковые крышки…..
сливаем антифриз, можно как описано в теме:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=84989
снимаем клеммы с датчиков на термостате, разъем вентилятора, шланги системы охлаждения
снимаем топливные шланги, чтоб бензин не тек на пол, рекомендую заткнуть их болтом и запоминаем сразу где подача, где обратка…..
и разбираем как можно больше всего, чтобы освободить двигатель с правой стороны…..
и с левой….
а также сверху…..
откручиваем впускной коллектор, размещение болтов показано на рисунке и снимаем вместе с заслонкой и клапаном холостого хода не разбирая их…..
впуск черный от масла, а масло менялось всего километров 700 назад…..
откручиваем кожух выпускного коллектора, масляный щуп и кронштейн проводов массы на головке, топливную рампу и вторую часть впускного коллектора можно не снимать, просто скинуть с форсунок клеммы и отвести проводку вправо, откручиваем кронштейн на котором висит центральный шлейф проводки и доп.насос охлаждающей жидкости и подвязываем справа (лучше разъем снять и убрать совсем, просто у меня он сломан) также необходимо ослабить ремень привода агрегатов и снять натяжной ролик (там всё просто, нужен болт М8 подлиннее)
снимаем термостат, выдернув его из двигателя вместе с пластиковой трубой (можно и поотдельности)
если всё снято, то можно приступать к откручиванию клапанной крышки…
снимаем верхнюю крышку, а затем и боковую (предварительно выкрутив натяжитель двухрядной цепи) и видим распредвалы, здесь следует обратить внимание на то, что крышки распредвалов пронумерованы вверх ногами и стрелочки смотрят в сторону ремня
теперь задача провернуть коленвал и выставить движок в верхнюю мертвую точку (ВМТ) я вращал за болт коленвала, когда шпонки на распредвалах смотрят вверх, а проточки на валах с обратной стороны встают горизонтально и можно в каждую засунуть напильник, оперев на головку блока, то это ВМТ
теперь главное пометить и не стронуть с места коленвал, я помечал в разных местах большой шкив ремня, фото не очень удачное……
еще одну важную метку нужно поставить на двурядной цепи, помечаем цепь в том месте где зуб цепи расположен напротив шпонки соответствующего распредвала (впринципе цепь можно не помечать, это просто как дополнительная проверка при последующей сборке)
снимаем успокоитель, после снятия он рассыпался у меня в руках, но у меня был заготовлен новый (VAG 021 109 469)…..
башмак натяжителя (VAG 021 109 509 A) тоже не влучшем состоянии, но чтобы его поменять надо снимать коробку, откручивать нижнюю крышку, поддон и т.п. решили сделать в другой раз….
чтобы скинуть цепь откручиваем одну из звездочек распредвалов, держась при этом за вал, там есть нарезка под ключ…..
кстати есть еще метка на промежуточном валу, если заглянуть в нижнюю крышку она смотрит прямо на нас……
теперь внимание, подвязываем цепь так, чтобы она не перескочила зубья на промежуточном валу и оставляем натянутой….
берем вороток побольше и начинаем откручивать болты головки блока их 20 шт…….
проверяем еще раз все ли откручено от головки и потихоньку снимаем её не растеряв при этом втулки…..
вот такая вот картина…….прокладочка видимо еще заводская……
очищаем блок, обезжириваем, примеряем новую прокладку ГБЦ (VAG 021 103 383 L) прокладка покупалась Elring, а на самой написано VictorReinz, что меня обрадовало…..
на всякий случай порядок работы цилиндров….
теперь ставим на донорскую головку половинку коллектора через прокладку (VAG 021 133 227 H)ставим на форсунки новые резиночки (VAG 035 906 149 A) смазываем литолом форсунки в рампу, а потом рампу с форсунками к коллектору…..
ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы, крышки и притягиваем их, только усилие там около 25-30 Н.м требуется, иначе шпильки вытянутся….
таким вот образом можно блокировать распредвалы в ВМТ двумя напильниками пошире……
обезжирив поверхность, опускаем головку на прокладку…..
болты головки блока рекомендую взять новые, на ВР6 они трех различных длин:короткие M11X1,5X85 (VAG 021 103 384 E) – 7шт,средние M11X1,5X119 (VAG 021 103 384 D) – 10шти длинные M11X1,5X144 (VAG 021 103 384 F) – 3шт
начинаем протягивать болты головки по порядку указанному в описаниях, от центра к краям…..
сто раз проверяем метки, смотрим на шкив коленвала, не ушла ли метка, ставим распредвалы напильниками в ВМТ и накидываем цепь и затягиваем звездочку, ставим успокоитель…..
наливаем немного маслица на гидрики, чтобы в сухую ничего не крутилось, вообще рекомендую перед запуском покрутить двидок за болт коленвала несколько раз вручную (заодно и поглядеть не встретятся ли клапана )……
ставим боковую крышку,отмыв, обезжирив и намазав её герметиком….
обезжириваем клапанную крышку и её посадочное место, расправляем новую прокладку (VAG 021 103 483 B или D не знаю чем они отличаются) притягиваем клапанную крышку от центра к краям моментом где-то 20-25 не более
вкручиваем свечи, чтобы ничего не уронить в камеру сгорания……
ставим ролик, ремень, выкручиваем болт и ремень натягивается….
далее пока есть возможность отмываем корпус термостата и осматриваем его на трещины….
было…
стало…
далее много времени было потрачено на восстановление сгнившей или оборваной проводки, задубевших вакуумных трубочек и провода массы на двигатель…..
подвижную пружинку воздушной заслонки можно смазать силиконовой смазкой…..
ставим впускной коллектор на новую прокладку (VAG 021 133 227 J)
собираем все в обратной последовательности….
отмываем воздухозабор, вот она эмульсия, кстати в масле эмульсии нет, видимо сразу испарялась в сапун (этот сапун чистился незавно и вот, что с ним стало за пару дней)
всё собираем проверяем, заливаем антифриз, подливаем масло, первую прокрутку я сделал стартером, чтоб масло немного разошлось по двигателю, просто скинув центральный провод с катушки крутанул несколько раз……..
и заводим…..
оставляем поработать, будет дымить, вонять, особенно вонючие прокладки приемной трубы…..
ну вот, как-то так
проехал уже 500 км, антифриз не уходит, дыма на прогретой вообще нет, масло не ест, вот то место где были подтеки
Расходники:Клапан выпускной Dello — 119р.Клапан впускной Ае — 236р.Болты ГБЦ короткие Febi — 96р. (7шт)Болты ГБЦ средние Febi — 86р. (10шт)Болты ГБЦ длиные Febi — 167р. (3шт)Прокладка ГБЦ Elring — 1234р.Прокладка клапанной крышки Reinz — 306р.Успокоитель цепи VAG — 689р.Маслосъемные колпачки Goetze — 15р. (2шт)Прокладка впускного коллектора (верхняя) Reinz — 200р.Прокладка впускного коллектора (между ГБЦ и коллектором) Elring — 219р.Прокладки приемной трубы VAG — 249р. (2шт)Герметик — 200р.
ИТОГО:5764р. (приблизительно)
vaguralremont.ru
Двигатель AAA устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997 Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994 Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5) 1992 - 1998 Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 - 1998
Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 - 1995
Volkswagen Sharan / Фольксваген Шаран (7M8) 1995 - 2001
Volkswagen Multivan T4 / Фольксваген Мультивен Т4 (7DC) 1996 - 2003
Ранее был Фотоотчет о гибели и последующей разборке блока ВР6:
http://vwts.ru/forum/102377.html
это его продолжение (Part 2), но на этот раз ремонт ГБЦ...
Предыстория сегодняшнего ремонта: После гибели моего движка было принято волевое решение не парить себе и другим мозг, а заказать двигатель из Германии с документами... это была долгая история... но вот я счастливый обладатель этого немецкого пенсионера с разборки. Перекинули мне в сервисе движок на котором с виду даже свечи не разу не меняли, и я начал ожидать когда полезут косяки, они не заставили себя долго ждать. Он почти сразу начал кушать сначала масло, а потом и антифризом запивать, в последние дни литра по 2 в день подливал G12. После этого решили сделать этому прожорливому пенсионеру операцию по пересадке головы, которая была отремонтирована 15 000км пробега назад и чудом выжила в «черный» понедельник.
За несколько дней до настоящего ремонта делал раскоксовку LAVRом, компрессия до раскоксовки была 1-(9,5) 2-(6) 3-(8,5) 4-(9,7) 5-(9,6) 6-(9) покатался пару дней и снова замерял, стала 1-(11) 2-(12) 3-(11,4) 4-(12) 5-(12) 6-(12,1) но думаю, что такая высокая компрессия в основном из-за попадающего в камеру сгорания масла. После LAVRа машина поехала раза в полтора лучше, но потом из-за течей масла и антифриза через прокладку ГБЦ всё загадилось снова, машина дымила и троила.
Вот она, моя красавица
|
вот донорский орган со старого мотора
|
вмятины оставлены болтом попавшим в камеру сгорания. Седла клапанов к счастью уцелели.
|
почему-то в сервисах мне все время ломают шпильки на выпускном коллекторе, я сам разбирал не однократно, но не одной не сломал
итак, то что можем выкрутить, выкручиваем…..
|
что не можем выкрутить рассверливаем……
|
забиваем звездочку и выкручиваем
|
|
очищаем фланцы от старых прокладок и нагара, вкручиваем новые шпильки М10х28 и прикидываем новенькие прокладки (VAG 357 253 115 D ) красота
|
далее необходимо восстановить клапана поврежденного цилиндра (старые позагибало)
направляющая клапана покоцана с наружней части, что для клапана опасности не представляет
|
берем вот такой съемник маслосъемных колпачков и сдергиваем их
|
|
далее берем притирочную пасту и начинаем притирать клапана, у меня приспособа для притирки клапанов не влезала в колодец, я использовал обычные пассатижи, которыми держал клапан за ножку через тряпочку, занятие конечно трудозатратное, но тут всего 2 клапана нужно было притереть…
|
примерно так должен выглядеть притертый клапан (впускной VAG 021 109 601 L, выпускной VAG 021 109 611 G)…..
|
после притирки запрессовываем маслосъемные колпачки (VAG 027 109 675) главное не перекосить колпачок
|
вставляем пружинки на места и засухариваем, лучше вдвоем, один сжимает пружины другой пинцетом вставляет сухарики
|
пока головка блока снята, лучше прогнать метчиками все сорванные резьбы, да и не сорванные тоже, где резьбы осталось мало были вкручены шпильки (для надежности можно на герметик, а навсегда – на Поскипол)…..
|
рекомендую пролить все каналы головки Карбклинером, оттуда повытекало море грязи и сразу продуть компрессором
|
теперь переходим непосредственно к «больному»
|
вот место течей….
|
под крышкой что-то чернова-то как-то….
|
Итак разбираем: Снимаем провода, раскручиваем воздуховод, сапун и всё, что касается воздуха до заслонки, снимаем пластиковые крышки…..
|
сливаем антифриз, можно как описано в теме:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=84989
снимаем клеммы с датчиков на термостате, разъем вентилятора, шланги системы охлаждения
|
снимаем топливные шланги, чтоб бензин не тек на пол, рекомендую заткнуть их болтом и запоминаем сразу где подача, где обратка…..
|
и разбираем как можно больше всего, чтобы освободить двигатель с правой стороны…..
|
и с левой….
|
а также сверху…..
|
откручиваем впускной коллектор, размещение болтов показано на рисунке и снимаем вместе с заслонкой и клапаном холостого хода не разбирая их…..
|
впуск черный от масла, а масло менялось всего километров 700 назад…..
|
откручиваем кожух выпускного коллектора, масляный щуп и кронштейн проводов массы на головке, топливную рампу и вторую часть впускного коллектора можно не снимать, просто скинуть с форсунок клеммы и отвести проводку вправо, откручиваем кронштейн на котором висит центральный шлейф проводки и доп.насос охлаждающей жидкости и подвязываем справа (лучше разъем снять и убрать совсем, просто у меня он сломан) также необходимо ослабить ремень привода агрегатов и снять натяжной ролик (там всё просто, нужен болт М8 подлиннее)
|
снимаем термостат, выдернув его из двигателя вместе с пластиковой трубой (можно и поотдельности)
|
если всё снято, то можно приступать к откручиванию клапанной крышки…
|
снимаем верхнюю крышку, а затем и боковую (предварительно выкрутив натяжитель двухрядной цепи) и видим распредвалы, здесь следует обратить внимание на то, что крышки распредвалов пронумерованы вверх ногами и стрелочки смотрят в сторону ремня
|
|
теперь задача провернуть коленвал и выставить движок в верхнюю мертвую точку (ВМТ) я вращал за болт коленвала, когда шпонки на распредвалах смотрят вверх, а проточки на валах с обратной стороны встают горизонтально и можно в каждую засунуть напильник, оперев на головку блока, то это ВМТ
теперь главное пометить и не стронуть с места коленвал, я помечал в разных местах большой шкив ремня, фото не очень удачное……
|
еще одну важную метку нужно поставить на двурядной цепи, помечаем цепь в том месте где зуб цепи расположен напротив шпонки соответствующего распредвала (впринципе цепь можно не помечать, это просто как дополнительная проверка при последующей сборке)
|
|
снимаем успокоитель, после снятия он рассыпался у меня в руках, но у меня был заготовлен новый (VAG 021 109 469)…..
|
|
башмак натяжителя (VAG 021 109 509 A) тоже не влучшем состоянии, но чтобы его поменять надо снимать коробку, откручивать нижнюю крышку, поддон и т.п. решили сделать в другой раз….
|
чтобы скинуть цепь откручиваем одну из звездочек распредвалов, держась при этом за вал, там есть нарезка под ключ…..
|
кстати есть еще метка на промежуточном валу, если заглянуть в нижнюю крышку она смотрит прямо на нас……
|
теперь внимание, подвязываем цепь так, чтобы она не перескочила зубья на промежуточном валу и оставляем натянутой….
|
берем вороток побольше и начинаем откручивать болты головки блока их 20 шт…….
|
проверяем еще раз все ли откручено от головки и потихоньку снимаем её не растеряв при этом втулки…..
|
вот такая вот картина…….прокладочка видимо еще заводская……
|
|
|
|
очищаем блок, обезжириваем, примеряем новую прокладку ГБЦ (VAG 021 103 383 L) прокладка покупалась Elring, а на самой написано VictorReinz, что меня обрадовало…..
|
на всякий случай порядок работы цилиндров….
|
теперь ставим на донорскую головку половинку коллектора через прокладку (VAG 021 133 227 H) ставим на форсунки новые резиночки (VAG 035 906 149 A) смазываем литолом форсунки в рампу, а потом рампу с форсунками к коллектору…..
|
|
|
ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы, крышки и притягиваем их, только усилие там около 25-30 Н.м требуется, иначе шпильки вытянутся….
|
таким вот образом можно блокировать распредвалы в ВМТ двумя напильниками пошире……
|
|
обезжирив поверхность, опускаем головку на прокладку…..
|
болты головки блока рекомендую взять новые, на ВР6 они трех различных длин: короткие M11X1,5X85 (VAG 021 103 384 E) – 7шт, средние M11X1,5X119 (VAG 021 103 384 D) – 10шт и длинные M11X1,5X144 (VAG 021 103 384 F) – 3шт
|
начинаем протягивать болты головки по порядку указанному в описаниях, от центра к краям…..
|
|
сто раз проверяем метки, смотрим на шкив коленвала, не ушла ли метка, ставим распредвалы напильниками в ВМТ и накидываем цепь и затягиваем звездочку, ставим успокоитель…..
|
|
|
наливаем немного маслица на гидрики, чтобы в сухую ничего не крутилось, вообще рекомендую перед запуском покрутить двидок за болт коленвала несколько раз вручную (заодно и поглядеть не встретятся ли клапана )……
|
ставим боковую крышку,отмыв, обезжирив и намазав её герметиком….
|
обезжириваем клапанную крышку и её посадочное место, расправляем новую прокладку (VAG 021 103 483 B или D не знаю чем они отличаются) притягиваем клапанную крышку от центра к краям моментом где-то 20-25 не более
|
вкручиваем свечи, чтобы ничего не уронить в камеру сгорания……
|
ставим ролик, ремень, выкручиваем болт и ремень натягивается….
|
далее пока есть возможность отмываем корпус термостата и осматриваем его на трещины….
было…
|
стало…
|
далее много времени было потрачено на восстановление сгнившей или оборваной проводки, задубевших вакуумных трубочек и провода массы на двигатель…..
|
|
|
|
|
|
подвижную пружинку воздушной заслонки можно смазать силиконовой смазкой…..
|
ставим впускной коллектор на новую прокладку (VAG 021 133 227 J)
|
собираем все в обратной последовательности….
|
|
|
отмываем воздухозабор, вот она эмульсия, кстати в масле эмульсии нет, видимо сразу испарялась в сапун (этот сапун чистился незавно и вот, что с ним стало за пару дней)
|
|
всё собираем проверяем, заливаем антифриз, подливаем масло, первую прокрутку я сделал стартером, чтоб масло немного разошлось по двигателю, просто скинув центральный провод с катушки крутанул несколько раз……..
|
и заводим…..
|
оставляем поработать, будет дымить, вонять, особенно вонючие прокладки приемной трубы.....
ну вот, как-то так
проехал уже 500 км, антифриз не уходит, дыма на прогретой вообще нет, масло не ест, вот то место где были подтеки
|
Расходники: Клапан выпускной Dello - 119р. Клапан впускной Ае - 236р. Болты ГБЦ короткие Febi - 96р. (7шт) Болты ГБЦ средние Febi - 86р. (10шт) Болты ГБЦ длиные Febi - 167р. (3шт) Прокладка ГБЦ Elring - 1234р. Прокладка клапанной крышки Reinz - 306р. Успокоитель цепи VAG - 689р. Маслосъемные колпачки Goetze - 15р. (2шт) Прокладка впускного коллектора (верхняя) Reinz - 200р. Прокладка впускного коллектора (между ГБЦ и коллектором) Elring - 219р. Прокладки приемной трубы VAG - 249р. (2шт) Герметик - 200р.
ИТОГО:5764р. (приблизительно)
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: asdVR6
Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
vwts.ru
Аббревиатура VR6, применяемая для двигателей AAA и ABV, означает, что цилиндры имеют V-образное расположение, хотя речь идет о двигателе с конфигурацией блока цилиндров, внешне напоминающей блок цилиндров рядного двигателя. Первая модификация двигателя VR6 ААА рабочим объемом 2,8 л и мощностью 174 л.с. (128 кВт) впервые была установлена в 1991 г. В 1994 г. в результате модернизации был выпущен дви... 
Для снятия головки блока сделайте следующее: — снимите направляющие свечных проводов, сместив их вдоль блока цилиндров, затем извлеките их вверх, как показано на рисунке стрелками; — снимите крышку распределителя зажигания, стяните наконечники кабелей свечей со свечей; Рис. 2.56. Верхняя часть головки блока цилиндров: 1 — кабель свечей зажигания с разъемами и направляющими устро... 
Основные процедуры по разборке/осмотру/сборке головки блока цилиндров на двигателях VR6 идентичны процедурам, описанным для остальных двигателей. Вместе с тем, существует и ряд отличий: Рис. 2.59. Нумерация и ориентация крышек подшипников распределительного вала на двигателях VR6 — на двигателях VR6 каждая крышка подшипника распределительного вала имеет стрелку, кот... Рис. 2.54. Элементы цепного привода распределительных валов двигателя VR6: 1 — звездочка; 2 — поводок распределителя зажигания; 3 — болт, 10 Н·м; 4 — ось, 25 Н·м; 5 — башмак натяжителя; 6 — натяжитель двухрядной цепи, 20 Н·м; 7 — двухрядная цепь; 8 — звездочка привода двухрядной цепи; 9 — ведомая звездочка однорядной цепи; 10 — натяжитель однорядной цепи; 11 — болт, 11 Н·м; 12 ... automn.ru
