После выпуска моделей 10-го семейства, получивших общее название "Лада-110", концерн АвтоВАЗ параллельно с кардинально новыми решениями вернулся к разработке, прототипом которой можно назвать ВАЗ-2108. Так появилось семейство "Лада-111". Еще его называют "Самара-2". Последним представителем этого семейства стал ВАЗ-21114.
Практически все модели серии 111 имеют одинаковый внешний вид, множество узлов от первой "Самары" и неплохие показатели как скоростные, так и топливные. К тому же это был первый класс автомобилей для Тольятти, двигатель которого стал поддерживать ЕВРО-3. И не исключено, что данная модель стала обкаточной для двигателей нового стандарта. Во всяком случае, упоминания о ВАЗ-2114 встречаются достаточно часто. О параметрах этой машины и будет наш краткий обзор.
Название "Самара-2" семейство 111 моделей получило неслучайно. Если посмотреть на любую машину этой серии сзади, перед нами будет оформление, в точности повторяющее ВАЗ-2109 "Самара" с поправкой, что это все-таки универсал. В первоначальных планах конструкторов завода были заложены изменения во внешнем виде задней части, но впоследствии от них отказались, посчитав нерентабельными. В итоге ВАЗ-21114 получил новые приборы, новый капот, крылья, бамперы и задний фасад от девятой модели.
Впрочем, задняя часть - не единственное, что досталось новому автомобилю от своих родителей. В конечном счете, именно эта связь с более ранними моделями стала большим плюсом всем владельцам нового автомобиля. Так как оригинальные детали, как правило, особенно в первые годы выпуска, всегда стоят на порядок дороже, то владелец получил выбор между установкой новых дорогих оригинальных запчастей, или таких же, но из комплекта более ранних версий.
Модель выпускалась более 10 лет, впервые появившись в 2001 году, и в серийное производство пошла в 2003 году. Выпуск продолжался до 2013 года. В первых машинах устанавливался движок мощностью 77 л. с. объемом 1,5 л. В 2007 году эта модель проходит обновление (одним из вариантов стала установка другого двигателя, который имел объем 1,6 л и развивал мощность в 82 л. с.). Отдельные автомобили имели мощность 89 или 98 л. с. На эти модели также ставилась переработанная КПП, подвеска и тормоза.
Что же предлагал отечественному пользователю ВАЗ-21114? Характеристики для простоты представим в виде списка:
А также практически полностью перешедшая от модели 2108 ходовая часть. Это стало неплохим показателем, особенно если учесть, что обновление 2007 года ее не коснулось, и она не изменялась в течение всего срока выпуска ВАЗ-21114. Амортизация автомобиля обеспечивается телескопическими стойками в паре с пружинной подвеской. Задняя часть поддерживается гибкой балкой с сайлент-блоками в местах крепления. Переработанная передняя подвеска состоит из 2 рычагов, один из которых называют растяжкой, второй продольный. Он, так же как и задняя часть, имеет заменяемые сайлент-блоки.
Тема двигателя требует отдельного упоминания. 16-клапанный 4-поршневый движок в паре с перешедшей с первых "Самар" на ВАЗ-21114 инжекторной системой подачи топлива стали утвержденным комплектом для нескольких последующих моделей концерна. В то же время такой набор требовал всего 5 литров на 100 км при движении по трассе или 7,5 л в городском цикле, что вкупе со стандартным баком (43 л) позволило перевозить большой объем груза на значительные расстояния на одной заправке.
Несмотря на небольшие отличия от первых "Самар" (ВАЗ-2108-09), ВАЗ-21114 произвел настоящую революцию в момент своего появления на рынке автомобилей. Объемный багажник, возможность перевозки досок длиной до 3 метров и при этом всего 7 литров в городском цикле движения оказались настоявшим открытием для российского автопрома.
www.syl.ru
Описание конструкции
Схема подачи топлива в двигатель ВАЗ-21124
1 – штуцер для проверки давления в системе питания2 – топливная рампа3 – форсунки4 – топливопровод5 – топливный бак6 – модуль топливного насоса (в топливном баке)7 – топливный фильтр8 – тройник
Системы питания двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 не имеют возвратной топливной магистрали. Модуль электрического топливного насоса установлен в топливном баке и включает в себя электрический топливный насос, сетчатый фильтр, заборную камеру, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива.
Модуль топливного насоса в сборе
1 – встроенный регулятор давления топлива2 – штуцеры под установку топливопроводов с быстросъемными наконечниками3 – электрический разъем4 – датчик указателя уровня топлива
Регулятор давления топлива, устанавливаемый в модуль топливного насоса
Электрический топливный насос при работе развивает давление не менее 3,8 бар (380 кПа). От насоса топливо под давлением подается по гибкому шлангу к фильтру тонкой очистки –– неразборному, в металлическом корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.
После фильтра бензин поступает через тройник топлипровода в топливную рампу, которая служит для подачи топлива к форсункам. Тройник соединяет топливную магистраль с регулятором давления, установленным в топливном модуле. Повышение давления приводит к перепуску топлива из магистрали обратно в бак. Форсунки крепятся к рампе пружинными фиксаторами через уплотнительные резиновые кольца.
Топливные рампы двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 не взаимозаменяемы между собой. Обе рампы изготовлены из нержавеющей стали и не имеют штуцеров слива топлива в бак. Штуцеры для проверки давления топлива выполнены так, чтобы проверять давление топлива манометром было максимально удобно.
Топливная рампа двигателя ВАЗ-21114
Топливная рампа двигателя ВАЗ-21124
Форсунки двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 не взаимозаменяемы с форсунками двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112, а также различны между собой: на двигатель ВАЗ-21114 устанавливаются одноструйные форсунки, на двигатель ВАЗ-21124 –– двухструйные.
Форсунки двигателей ВАЗ-21124 (слева) и ВАЗ-21114 (справа)
Дроссельные узлы двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 (В) отличаются от дроссельных узлов двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 (А) отсутствием отверстия (1) подвода воздуха к ресиверу (впускному трубопроводу) в обход дроссельной заслонки. Также изменилась форма присоединительного фланца (2) дроссельного узла
Перед обслуживанием и ремонтом топливной аппаратуры необходимо сбросить давление в системе питания.
Порядок сбрасывания давления в системе питания
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоединяем колодку проводов питания от модуля топливного насоса.Пускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топливаВключаем на 3 с стартер для стравливания давления в трубопроводахПосле завершения работы присоединяем колодку проводов к модулю топливного насоса.Проверка давления в системе питания
Проверка давления в системах питания двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 проводится примерно одинаково. Работа показана на примере двигателя ВАЗ-21124.
Для наглядности пластмассовая крышка двигателя снята.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отворачиваем и снимаем защитный колпачок со штуцера топливной рампы.
Сбрасываем давление в системе питания.Затем вновь присоединяем колодку проводов топливного насоса.
Металлическим колпачком колесного вентиля выворачиваем из штуцера золотник.
Полностью выворачиваем золотник и вынимаем его.
Надеваем на штуцер топливной рампы шланг манометра с хомутом (можно использовать шинный манометр и армированный шланг из маслобензостойкой резины)…
…и затягиваем хомут.
Удерживая манометр (работаем вдвоем с помощником), пускаем двигатель и проверяем давление топлива.
Давление в системе питания исправного двигателя должно составлять 2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм).Сбрасываем давление в системе питания, как описано выше.Ослабляем затяжку хомута и снимаем шланг манометра со штуцера.Тщательно удаляем вытекшее топливо с деталей двигателя.Заворачиваем золотник и устанавливаем защитный колпачок на штуцер.Замена топливного фильтра
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сбрасываем давление в системе питания.Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или на подъемник.
Нажав пальцем на пружинный фиксатор (А), снимаем наконечник отводящего топливопровода от штуцера топливного фильтра.
Обратите внимание: топливные фильтры с резьбовыми штуцерами крепления топливных шлангов на автомобилях с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 применяться не могут.
Аналогично отсоединяем и снимаем наконечник подводящего топливопровода.
Ключом "на 10" отворачиваем стяжной болт хомута крепления топливного фильтра.
Вынимаем болт и расположенную под ним пружинную шайбу.
Вынимаем фильтр из хомута крепления в направлении стрелки на корпусе фильтра (или по направлению движения топлива –– от левого к правому борту автомобиля).
Так же должен быть расположен фильтр при установке
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Устанавливаем топливный фильтр в обратной последовательности.
Наконечники топливопроводов надеваем на штуцеры топливного фильтра до щелчков пружинных фиксаторов.Подсоединив колодку проводов к модулю топливного насоса, пускаем двигатель и проверяем герметичность соединений топливного фильтра.Снятие и разборка модуля топливного насоса
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
В салоне автомобиля поднимаем (а лучше вынимаем из салона) подушку заднего сиденья (см. Снятие заднего сиденья и деталей его крепления).
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления крышки лючка в полу кузова под задним сиденьем.
Снимаем крышку лючка.
Отсоединяем колодку проводов от модуля топливного насоса.
Сбрасываем давление в системе питания.Отсоединяем клемму "минусового" провода от вывода аккумуляторной батареи.
Нажимая на пружинные фиксаторы, поочередно отсоединяем наконечники топливопроводов от штуцеров крышки модуля топливного насоса.
Головкой "на 10" с удлинителем отворачиваем восемь гаек крепления модуля топливного насоса.
Снимаем гайки и расположенные под ними пружинные шайбы.
Снимаем прижимную пластину…
…и вынимаем модуль топливного насоса из бака.
Снимаем резиновую прокладку.
При необходимости замены снимаем кольцевую пластмассовую проставку.
Обратите внимание: при последующей установке проставки ее разрез должен совпасть с выступом на крышке модуля топливного насоса.
Освободившееся отверстие в топливном баке желательно сразу прикрыть, чтобы в бак не попали посторонние предметы.
В проточке одной из направляющих стоек крышки модуля расположено стопорное кольцо.Снимаем его, поддев лезвием отвертки.
Теперь крышку можно немного отодвинуть от корпуса модуля.
Отжимаем пальцем фиксирующую пластину с внутренней стороны крышки модуля…
…и отсоединяем общую колодку проводов.
Отсоединяем наконечник двух проводов "массы" от вывода на корпусе регулятора давления топлива.
Отсоединяем колодку проводов от топливного насоса.
Освободив пальцами два фиксатора…
…выдвигаем из пазов корпуса модуля…
…и снимаем узел датчика указателя уровня топлива вместе с проводами и колодками проводов.
Поддев отверткой, …
…снимаем скобу крепления регулятора давления топлива.
Вынимаем регулятор давления топлива.
Снимаем два уплотнительных кольца регулятора: большего и меньшего диаметра.
Дальнейшая разборка модуля топливного насоса не рекомендуется. Если топливный насос вышел из строя, лучше заменить модуль в сборе.
Номер модуля топливного насоса по каталогу — 21101-1139009.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Устанавливаем снятые детали и модуль топливного насоса на автомобиль в обратной последовательности.
Перед установкой уплотнительных колец регулятора давления топлива наносим на них тонкий слой пластичной смазки или моторного масла.
Обратите внимание: установочная стрелка на крышке модуля топливного насоса (помечена синим) должна указывать назад (против хода автомобиля). Стрелки на выступах штуцеров (помечены красным) указывают направление движения топлива.
Установочная стрелка модуля топливного насоса (увеличено)
Топливопроводы надеваем на штуцеры модуля до щелчков пружинных фиксаторов.Подсоединив клемму "минусового" провода к выводу аккумуляторной батареи, пускаем двигатель и проверяем герметичность соединений модуля топливного насоса.Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ-21124
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимаем впускной трубопровод.
Сжав лепестки держателя колодки жгута проводов форсунок, вынимаем держатель из отверстия в кронштейне.
Отсоединяем колодку жгута проводов форсунок от жгута проводов системы управления двигателем.
Сбрасываем давление в системе питания.
Удерживая шестигранник топливной рампы ключом "на 17", отворачиваем штуцер топливопровода ключом того же размера.
Шестиграником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы (винты показаны стрелками).
Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий головки блока цилиндров…
…и снимаем рампу с форсунками и проводами.
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
Штуцер крепления топливопровода к рампе заворачиваем моментом (20–34) Н•м.
Снятие форсунок
Снятие форсунок двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 выполняется одинаково.
Операции показаны на примере рампы и форсунок двигателя ВАЗ-21124.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимаем топливную рампу.
Нажав на пружинный фиксатор, отсоединяем колодку проводов от форсунки.
Поддев отверткой…
…снимаем фиксатор форсунки.
Вынимаем форсунку из рампы.
Посадочные места форсунки в рампе и головке блока цилиндров уплотняются резиновыми кольцами
Если уплотнительные кольца затвердели и снимаются с трудом, их можно разрезать.Маркировка форсунки для двигателя ВАЗ-21124 VAZ20735 4318АО4321.
Проверка работоспособности форсунок двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 осуществляется так же, как и на двигателях ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 (см. Проверка форсунок двигателя). Отличие состоит в том, что электрическое сопротивление обмоток форсунок двигателей рабочим объемом 1,6 л должно находиться в пределах 11,4–12,6 Ом. Неисправные форсунки следует заменить.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
На новые уплотнительные кольца при установке их на форсунку наносим немного моторного масла (не допускайте попадания моторного масла внутрь форсунки).Форсунку утапливаем в гнездо рампы до тех пор, пока пружинный фиксатор не сможет войти в прорези форсунки и одновременно в зацепление с буртиком на рампе.Снятие корпуса воздушного фильтра
Снятие корпуса воздушного фильтра на двигателях ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 выполняется одинаково.
Операции показаны на примере двигателя ВАЗ-21124.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи.
Отсоединяем колодку проводов датчика массового расхода воздуха.
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута…
…и отсоединяем воздуховод от патрубка датчика массового расхода воздуха.
Поддеваем отверткой…
…и вынимаем стопорные штифты двух пистонов крепления козырька воздухозаборного шланга.
Снимаем козырек.
Выталкиваем три резиновые опоры корпуса воздушного фильтра из отверстий в кузове и кронштейне. Обычно опоры выходят из отверстий с трудом, поэтому рекомендуется предварительно смочить их мыльным раствором или проникающей жидкостью типа WD-40 и извлечь опоры с помощью шлицевой отвертки.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Отворачиваем и снимаем с патрубка корпуса фильтра воздухозаборный шланг.
Отворачиваем и снимаем с воздухозаборного шланга пластмассовый фланец.
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
www.autofizik.ru
Автомобиль ВАЗ 21114 в комплектации «норма» был куплен в г. Краснодаре у официального дилера в январе 2008г. Уже тогда объемы производства 11х были снижены, и желаемый цвет «кварц» пришлось ждать около месяца. К слову уровень обслуживания клиентов меня удовлетворил: менеджеры ответили на все интересующие меня вопросы, как только пришла машина меня сразу же оповестили, предпродажная подготовка была проведена нормально (личный контроль). Это моя первая личная машина, но с 10м семейством знаком уже давно. Порадовали новая европанель и гидроусилитель руля. А вот двигатель, вписанный в экологические нормы Евро-3, немного расстроил (об этом чуть подробнее чуть позже). Универсал был специально выбран для рабочей машины для стройки небольших масштабов, а так же просто как семейный автомобиль.
Теперь подробнее об эксплуатации. Первая мелочь, оставившая неприятное впечатление, случалась буквально на следующий день после покупки: на полу гаража появилась пара свежих саморезов. Откуда они взялись, определить так и не удалось. Возможно они предназначались для подкрылков, но как-то оказались лишними. В салоне, слава Богу, ничего не нашел, зато в нише багажника обнаружился увесистый ком изоленты (тоже загадка).
Первую тысячу километров напрягало тугое включение передач. Журчание двигателя на обкатке почему-то напоминало звук двигателя ЗИЛовского Бычка. ГУР марки ZF же оказался очень тихим, но вот при быстром вращении душит двигатель. Так что при маневрировании во дворах приходится немного топтать газ. Да и выворачивать руль до упора он не позволяет, с последних 1/8 оборота руль сам возвращается назад. Держать руль на упоре насильно на сервисе посоветовали пореже, так как это пагубно для ГУРа. Приблизительно на 2000 км стали гулять холостые обороты, а на 2800 км на защите поддона картера появилось масляное пятно. Срочно поехал на сервис. По гарантии поменяли датчик холостого хода и сальник коленвала. Заодно прошел ТО1, поменял масло на Shell Helix. Заездила и зазвучала машина по-другому.
Но на 6тыс. км произошла серьезная авария. Удар пришелся справа в торец передней балки. В итоге бампер, фары – в утиль, кромка капота помята, а концы лонжеронов ушли так, что левым крылом зажало водительскую дверь. Машина была на ходу, но сильно тянуло влево. В официальном сервисе насчитали 43 тыс. руб. Там же и прошел ремонт. Кузовщину делал знакомый. Разницы перед аварией и после ремонта не ощутил: все сделали на совесть. Но вот после этого инцидента пошли проблемы с фарами: стали часто гореть лампы ближнего и дальнего света. Лампы задних фонарей тоже горят, как спички. Тонкая ножка концевика двери задка быстро сломалась, пришлось найти аналогичную деталь покрепче. Концевик водительской двери тоже барахлит, иногда видимо залипает. А так как на сигнализации стоит автоблокировка, то пару раз машина закрывалась с ключами в салоне. Благо есть 2й комплект. Мелочи, но раздражают.
Вообще, если машина для спокойной езды по городу, то лучше 8 клапанный мотор. Он и намного эластичнее и ест топлива меньше. 16 клапанный же, как у меня, обладает рядом недостатков. Во-первых, до 3000 об/мин он очень вял, чему виной, вероятно, является катколлектор. Ведь нейтрализаторы, висящие близко к двигателю, снижают крутящий момент на низах. Поэтому для резвых обгонов мотор приходится крутить в район 4000 об/мин. Во-вторых, при раскрутке после 5ти тыс. мотор затыкается и еле доползает до отсечки на 6200 об/мин.: скорее всего, просто не хватает воздуха на 16 клапанов. В-третьих, расход в городских пробка расход может доходить до 15 л/100 км. На загородной трассе же двигатель 21124 проявляет себя с лучшей стороны. Расход на 90 км/ч 5 передаче составляет 6,7 л/100 км. Мне пришлось несколько раз ездить по трассе Дон М4 в Ростов. Тут и была устроена проверка возможностей 11й. 160 км/ч она набирает довольно шустро, идет устойчиво. Возможно, благодаря отрицательной подъемной силе на задней оси, создаваемой козырьком на 5й двери (аэродинамические тесты *******). Так что на такой скорости можно даже решиться на перестроения. Дальше стрелка спидометра медленно доползает до 190 км/ч и замирает. Шум на такой скорости от коробки, дворников и козырька 5й двери несусветный. Причем разгон останавливается не из-за упора мотора в отсечку, а из-за нехватки мощности. Обороты двигателя составляют около 5000 и их можно держать довольно долго. Но вот замедлиться с такой скорости… Тормоза не только неэффективные, но и ненадежные. После нескольких затяжных торможений со 160 км/ч (сбрасывал перед радарами) при последующих замедлениях даже с 60 появились сильные вибрации на руле и грохот всего салона. Тормозные диски деформировались из-за перегрева. Я, конечно, понимал, что они попросту не предназначены для эксплуатации в таких режимах. Но надо было что-то кардинально менять. Сразу же после ТО2 на 12 тыс. км (раньше срока) были установлены передние тормозные диски Brembo Max и колодки Forodo, которые теперь со своей задачей справляется просто отлично.
Питается моя 11я 95м бензином, поскольку на 92м часто капризничает и не заводится с первого раза. Один раз по недосмотру бензонасос глотнул воздух, но после никаких проблем с ним не возникло.
Свои грузовые способности машина проявила отлично: и мешки с цементом можно перевезти, и листы фанеры, и за продуктами на 2 семьи можно съездить. Пришлось даже как-то, открутив переднее пассажирское и правую половину заднего сиденья, перевозить 300 кг стальных швеллеров. 3 метровые балки полностью уместились внутри салона и дали закрыться багажнику. Только вот фиксаторы задних сидений довольно тугие даже после 2х лет эксплуатации авто.
Что касается проходимости, то благодаря большому клиренсу 11я преодолевает препятствия, с которыми не справится большинство низких иномарок. На ней можно поехать в поход, на рыбалку с ночевкой. Ведь сложив задние сиденья, можно с легкостью организовать 2 спальных места.
На данный момент пробег составляет 15 тыс. км. Не очень много, но достаточно, чтобы сложилось общее впечатление о машине. Лично я за 2 года ни разу не пожалел о покупке.
Если вам тоже есть что рассказат о вашем авто - присылайте нам свои отзывы на [email protected]
Дополнительно:
Honda 4D EXE 
Mitsubishi Lancer X 
Ford Fiesta 1.6 
Toyota Land Cruiser 4.0 V6 VVT-i 
ВАЗ 1118 
Volkswagen Touran 1.9 TDI 
Volkswagen Vento 1.9 TD 
osoko.ru
