Но, такова жизнь, и работать нужно, поэтому приходится терпеть. Однако, как вы знаете, лень — двигатель прогресса, кому-то стало лень подниматься по ступенькам и был придуман лифт, кто-то устал крутить шурупы вручную и был придуман шуруповерет. Точно так же кому-то стало лень подниматься с кровати, чтобы идти прогревать свою машину и был придуман автозапуск и предпусковой подогреватель. Пользу этих устройств сложно переоценить, поэтому неудивительно, что они получили мировое признание и активно используются автомобилистами во всем мире.
На сегодняшний день, устройств такого плана появилось довольно много, однако у истоков предпускового подогревателя, к примеру, стоит конкретная компания, которая за время существования этого изобретения заработала не один миллион долларов. Речь о компании Webasto, которая прославилась именно за счет предпусковых подогревателей двигателя. Сегодня мы поговорим об этих устройствах и попытаемся разобраться, что лучше выбрать - автозапуск или предпусковой подогреватель?
Автозапуск представляет собой дистанционное устройство, при помощи которого автовладелец может завести мотор и прогреть салон своего автомобиля. Этот вариант "прогрева для ленивых" лидирует на рынке, прежде всего за счет того, что обладает доступной ценой. Стоимость установки такой системы составляет порядка 15 000 – 17 000 руб., это включая стоимость монтажа. Более того, многие "покупаются" на то, что вместе с автозапуском двигателя они получают еще и надежную сигнализацию. Спросите почему и какая между этими системами связь? Дело в том, что чаще всего эти системы идут в комплекте, причем большинство автомобильных сигнализаций работают именно с двигателем и его электроникой, поэтому неудивительно, что умея предотвращать несанкционированное проникновение и запуск двигателя, система сможет произвести дистанционный запуск силового агрегата по требованию владельца. Хотя если вы не хотите устанавливать сигнализацию вам могут установить только автозапуск мотора.
Несмотря на невысокую стоимость, автозапуск может похвастаться приличным функционалом. Электроника умеет не только дистанционно запускать мотор, но и выполнять запуск по расписанию, то есть ежедневно в одно и то же время. Как вы понимаете, это очень удобно если вы ежедневно встаете в одно и то же время и знаете свой распорядок поминутно. Кроме того, вы можете установить критический температурный порог, после достижения которого система автоматически активируется и не допустит переохлаждения двигателя. Данная фишка по достоинству будет оценена жителями северных районов, где по ночам температура падает до -20-30°.
При всех многочисленных плюсах есть у данной системы и недостатки, главным из которых можно считать снижение криптоустойчивости автомобиля, другими словами — система снижает противоугонную защиту автомобиля. Причина заключается в том, что для дистанционного запуска силового агрегата электронике необходим полный контроль над штатным иммобилайзером, поэтому большинство сервисов устанавливают так называемые "обходчики". В этих обходчиках установлены чипы второго комплекта ключей к данному автомобилю, и чтобы там не твердили сотрудники СТО, на котором устанавливают автозапуск двигателя, факт остается фактом – благодаря такой системе злоумышленникам будет гораздо проще взломать вашу систему безопасности. К слову, именно по этой причине подавляющее большинство страховиков наотрез отказываются страховать такие автомобили, или устанавливают для них гораздо более высокие ставки. Если вы решите обмануть страховую компанию, то в случае угона, вы рискуете лишиться любой компенсации, поскольку при угоне от вас потребуют оба комплекта ключей, как вы понимаете у вас их, конечно же, не окажется...
Кроме прочего, большинство автопроизводителей для передачи данных бортовой сети применяют высокоскоростную CAN-шину, чтобы подключится к ней достаточно иметь специальный адаптер, однако последствия иногда очень сложно предугадать. Бывали случаи, когда во время запуска мотора происходило самопроизвольное включение магнитолы или света фар, причем это далеко не самые страшные ошибки и "глюки".
Также учтите тот факт, что у большинства современных авто двигателя созданы по технологии непосредственного впрыска, при этом тепловой коэффициент полезного действия такого мотора очень высокий, однако на холостом ходу такие моторы практически не греются. Для вас это может означать — холодный салон, потому что "печка питается теплом" от системы охлаждения, поэтому для обладателей таких ДВС дистанционный запуск будет просто бесполезной тратой денег.
Когда мы говорим предпусковые подогреватели, подразумеваем специальные жидкостные устройства, задача которых подогреть мотор для его первого запуска. Данные устройства очень популярны, ведущим производителем данных систем является компания Webasto. Кроме надежности и эффективности, эти устройства отличаются также высокой стоимостью. Цена предпускового подогревателя может стартовать с отметки 27 000 рублей и это без учета установки, стоимость которой может составлять половину стоимости самой установки. Все зависит от модели на которую будет устанавливаться предпусковой подогреватель, а также от фирмы производителя самой системы подогрева. Если вы хотите сэкономить, то вам придется либо купить автозапуск мотора, либо приобрести предпусковой подогрев отечественного производства ну или, например, купить б/у систему. Сама по себе установка предпускового подогревателя — лотерея, потому что эти устройства конструктивно очень сложны, поэтому сроки их эксплуатации напрямую зависят от правильности установки, эксплуатации, а также условий, в которых будет работать эта система.
Не стоит думать, что если устройство более дорогое и "брендовое", то оно обречено на успех и не имеет абсолютно никаких недостатков. К сожалению, они имеются. На первый взгляд, кажется, что с точки зрения криптоустойчивости предпусковой подогреватель не имеет никакой уязвимости, т. к. это устройство абсолютно автономное и для его работы не нужна работа двигателя. Предпусковой подогреватель это по сути автономный котел, который работает на топливе от сгорания которого и происходит обогрев системы охлаждения двигателя. В любой, даже самый лютый мороз, вы получите прогретый двигатель готовый к "безопасному" и безвредному запуску, а также теплый салон в который приятно садиться. Следует отметить, что автозапуск — это не то же самое, что и предпусковой подогреватель, многие ошибочно полагают, что это одно и тоже и в процессе эксплуатации понимают насколько большая между этими устройствами разница. Автозапуск выполняет именно запуск и прогрев двигателя, несмотря на мороз и тот факт, что запуск мотора в сильный мороз сокращает моторесурс двигателя. В то время как предпусковой подогреватель подогревает силовой агрегат, после чего водитель может выполнить, еще раз повторюсь "безопасный" безвредный запуск двигателя.
Недостаток этих устройств заключается в высокой стоимости, а также дорогой эксплуатации. Как вы понимаете, чудес не бывает и если что-то где-то греется на это необходима энергия. Предпусковой обогреватель в качестве источника энергии использует топливо автомобиля, а также энергию аккумулятора. Безусловно, разрядить АКБ "в ноль" или потратить для подогрева двигателя 10 литров топлива подогреватель вряд ли сможет, однако факт остается фактом, он работает на топливе из бака и энергии вашего АКБ. Ваша задача решить, что вам дороже - ресурс вашего двигателя или деньги необходимые на покупку, установку, а также содержание предпускового подогревателя.
Взвесьте все "за" и "против" и сделайте ваш выбор, уверен он будет правильным! Спасибо за внимание, до новых встреч на АвтоПульсаре.
avtopulsar.ru
Чтобы автовладельцы даже в лютый мороз могли садиться в теплый салон и не мучаться с запуском двигателя, был придуманы различные ухищрения. Расскажем, какое из них наиболее эффективно
Зимние напасти хорошо известны каждому автовладельцу: масло густеет, бензин перестает испаряться, падает емкость аккумулятора. Солярка превращается в парафин, закупоривающий топливопроводы. «Мозги» некоторых иномарок не могут понять, что бывают морозы ниже 35 градусов Цельсия. Не лучше и водителю: чем влезать на промерзшее кресло, лучше сесть в сугроб. В нем теплее. Пяток минут, пока салон прогреется от ожившего мотора, потерпеть еще можно. Но если за «живучесть» приходится еще побороться, разумнее уходить погреться в помещение.
Способов добиться легкого утреннего пуска придумано множество. Лучше всего, невзирая на ускоренную коррозию «просоленного» кузова, держать машину в теплом гараже. Увы, помыть машину снизу и пристроить на ночь в теплое местечко могут только редкие счастливчики.
Польза отапливаемых гаражей обманчива – в тепле процесссы коррозии развиваются активнее, особенно зимой, когда дороги обильно поливают реагентами.
Самый радикальный и варварский путь — не глушить мотор с вечера. Именно так поступали и, наверняка, и сейчас поступают многие водители автобусов и прочей крупной дизельной техники. За гарантированный выезд на маршрут автохозяйства расплачиваются моторесурсом и впустую сожженным топливом. Экономичнее греть моторы перед самой поездкой. Сколько грузовиков и самосвалов спалили всевозможными факелами, а также более «цивилизованными» паяльными лампами и керогазами, сосчитать невозможно. Не удивительно, что в разные годы многочисленные производители предлагали и по сей день предлагают специальные устройства для предварительного прогрева автомобилей — предпусковые подогреватели.
В некоторых охранных комплексах предусмотрена функция дистанционного или программируемого пуска двигателя. Удобное решение, но, как и все другие, не свободное от недостатков. Для того чтобы завести двигатель по телефону, надо как минимум не забыть это сделать, а как максимум — проснуться посреди ночи, посмотреть на градусник за окном и впотьмах найти телефон. Программируемый пуск удобнее, но если двигатель почему-то не запустился (подсел аккумулятор, вечером на холостом ходу закоптились свечи и т. д.), утром придется поторопиться на автобус. Но в любом случае удобство обернется повышенным расходом топлива и ресурса и жалобами соседей на чадящий мотор. К тому же обе функции без проблем осуществляются при наличии автоматической коробки передач. Если перевести механическую на нейтраль и применить ручной тормоз, можно остаться без машины до ближайшей оттепели. Если перед парковкой вам пришлось проезжать по глубокому снегу, а затем тормозить, то, прижав колодки к барабану или диску ручником, вы рискуете приморозить их намертво. Снег, попавший в тормозной механизм и растаявший от трения накладок, непременно превратится в лед.
Подогреватель работает на топливе из бака, нагревает жидкость в охлаждающем контуре и прокачивает ее собственным насосом по контуру, через рубашку двигателя и радиатор штатной системы отопления. Сначала прогревается двигатель, а после достижения определенной температуры в контуре включается вентилятор штатного отопителя, в результате чего теплый воздух от радиатора подается в салон.
Правильнее греть двигатель, не запуская его, используя тот или иной подогреватель. Существующие устройства можно разделить на два типа — автономные и использующие внешние источники энергии. Оба имеют свои достоинства и недостатки, но действуют приблизительно одинаково: греют жидкость в системе охлаждения. В двигателях с воздушным охлаждением приходится подогревать масло, что несколько хуже. Во-первых, площадь теплообмена должна быть достаточно большой, иначе масло будет быстро стареть, теряя свои свойства. А объем масляного картера ограничен. Во-вторых, прогреваться двигатель будет дольше: масло уже достигнет рабочей температуры (что облегчит прокручивание коленвала), а головка двигателя может быть все еще холодной (что снизит испаряемость топлива). И в третьих, нет возможности организовать прогрев салона.
Подогревать жидкость можно электричеством или органическим топливом. В последнем случае используется либо топливо из бака, либо переносная горелка, подсоединяемая к внедренному в систему теплообменнику. Кто-то, вероятно, помнит устанавливавшееся на военные уазики устройство, к которому пристыковывалась паяльная лампа. Эффективно, просто, не очень надежно и очень хлопотно.
Электроподогрев почти идеален. Простое и надежное оборудование легко монтируется под капотом, можно установить отдельный обогреватель салона, управляемый общим программным устройством. Выхлопные газы отсутствуют, т.к. топливо не расходуется. Моторесурс двигателя не страдает, более того, пуск теплого мотора не вызывает повышенного пускового износа из-за слабой прокачиваемости холодного масла. Одна беда: емкости штатного аккумулятора достаточно только для предпускового подогрева топливозаборной трубки дизеля либо впускного коллектора или карбюратора. А доступ к желанной розетке имеют только жители нижних этажей и владельцы собственных домов. Но и им опасно заночевать в гостях.
Остается надеяться только на возимый с собой в баке запас энергии. Современные автономные предпусковые подогреватели — устройства сложные, посему не слишком дешевые. Тем не менее их приобретение и установка могут быть оправданы. Тем более что мировые производители приходят на наш рынок с обширной гаммой изделий для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. С их монтажом на имеющуюся машину справится не только специализированная мастерская, но и продвинутый автовладелец.
Блок предпускового подогревателя достаточно компактен и весит около двух килограмм.
Подогреватели позволяют не только прогреть двигатель и салон перед запуском: они могут помогать мотору и на ходу. Функция полезна для современных дизельных моторов, многие из которых из-за оптимизации рабочего процесса не вырабатывают достаточного «лишнего» тепла для обогрева салона, и незаменима для гибридов и электромобилей.
Универсальная испарительная горелка нагревает жидкость, а независимый электрический насос, работающий от штатного аккумулятора, прокачивает ее через водяную рубашку двигателя и радиатор. По достижении двигателем определенной температуры включается вентилятор штатного отопителя и начинается обогрев салона. Запуск подогревателя производится с помощью программируемого таймера либо любого телефона — звонком, сообщением или мобильным приложением смартфона. Держать прибор работающим всю ночь нет необходимости: современный пятикиловаттный подогреватель готовит к работе двигатель и салон за полчаса, расходуя при этом не более 350 мл топлива. За среднюю зиму в подогревателе сгорит меньше бака. От этого количества надо отнять объем, который израсходовал бы двигатель за время самостоятельного прогрева.
Словом, более универсального и удобного средства для обеспечения пуска мотора в суровых зимних условиях пока не изобретено. Цена — не преграда для ценящих комфорт владельцев престижных иномарок и профессионалов, рискующих остаться без заработка в сильные морозы. Стоит подумать и всем остальным: наибольший износ двигателя наблюдается именно при его запуске и прогреве, сорванные поездки и такси также влетают в копеечку, а здоровье и комфорт и вовсе неоценимы.
5koleso.ru
Зима в наших краях наступает по календарю, а холода приходят, как всегда, неожиданно. В тёплое время года современный автомобильный двигатель заводится легко и свободно, но все автомобилисты знают, что зимой завести замерзший автомобиль намного труднее, чем летом.
В тёплое время года современный автомобильный двигатель заводится легко и свободно, но все автомобилисты знают, что зимой завести замерзший автомобиль намного труднее, чем летом. Не редко бывает так, что, промучившись час - другой на крепком морозе, так и не удаётся заставить работать двигатель любимого «железного коня». Однако ехать надо, как всегда срочно и безотлагательно. Чтобы не остаться «безлошадным» в морозный зимний день, предлагаю Вам внимательно рассмотреть и проанализировать процессы, происходящие при холодном запуске двигателя и принять к сведению ряд серьёзных рекомендаций. Постараюсь объяснить все просто и подробно. Итак, напомню, что происходит при запуске бензинового двигателя.
Поворотом ключа зажигания, включаем стартер (компактный и очень мощный электродвигатель) который начинает прокручивать двигатель, в цилиндрах которого происходят 4 рабочих такта:
Описанные выше 4 такта составляют один цикл работы двигателя внутреннего сгорания. Циклы повторяются. Двигатель начинает работать, то есть - заводится. Просто - как всё гениальное. Да, двигатель внутреннего сгорания – одно из самых гениальных изобретений человечества. Это гениальное изобретение постоянно совершенствовалось и ещё долго будет «доводиться до ума» многочисленными автопроизводителями.
Но, тем не менее, абсолютно совершенный, безотказный двигатель ещё не создан. Конкретным подтверждением этому является тот факт, что нет двигателя, который бы абсолютно чётко, безукоризненно и легко заводился при низкой температуре. Этому есть конкретное объяснения с точки зрения законов физики. Рассмотрим внимательно основные факторы, которые мешают легко и свободно заводиться замерзшему двигателю.
Так, при описании тактов работы двигателя многократно упоминалось топливовоздушная смесь. Карбюратор или система впрыска должны создавать во впускном коллекторе такую смесь воздуха и топлива, которая в конце такта сжатия должна надёжно воспламеняться от свечи зажигания и сгорать, совершая полезную работу, при этом, не отравляя атмосферу вредными выбросами. Оказывается, что существует такая критическая температура -24С, при которой, распылённый бензин перестаёт смешиваться с воздухом. Из этого следует, что нормальная топливовоздушная смесь не образуется. Двигатель не должен заводиться. Но большинство двигателей заводятся и не плохо работают даже при гораздо более низких температурах.
Этот парадокс объясняет другой закон физики. Суть его состоит в том, что в конце такта сжатия происходит изотермический нагрев. То есть температура в цилиндре повышается на столько, что бензин с воздухом всё-таки смешиваются, образуя нормальную топливовоздушную смесь, которая уверенно воспламеняется от искры. Кстати, по принципу самовоспламенения от сжатия работает дизельный двигатель. Однако, для того, чтобы в конце такта сжатия произошел этот быстротекущий изотермический нагрев, обязательны пять основных условий. Рассмотрим более конкретно эти условия, так как, если их знать и выполнять, то можно заставить уверенно заводить в любой мороз железного коня, сделанного не только у нас, но и в Японии, Америке, Европе, в других странах, где холодов вообще не бывает.
Итак, для того чтобы получить хорошо воспламеняемую на морозе топливовоздушную смесь необходимо:
Первое. Создать резкое сжатие топливовоздушной смеси. То есть, стартер должен весело крутануть застывший двигатель .Для выполнения этого условия надо не так уж много: стартер должен быть исправен, достаточно мощный аккумулятор должен быть хорошо заряжен, в системе смазки двигателя должно быть качественное масло, не замерзающее в «маргарин» при низкой температуре. проверить аккумулятор.
Если чувствуется, что аккумулятор выработал свой ресурс или просто слабоват, то его надо заменить на новый. На многих японских автомобилях стоят аккумуляторы небольшой ёмкости (не более 45 А.ч.) с узкими клеммами. Такие аккумуляторы можно поменять на более мощные, ёмкостью не менее 55 А.ч., одновременно поставив на них переходники под узкие (японские) клеммы. Не забывайте, что у большинства «японцев» аккумуляторы с обратной полярностью.
Масло в двигатель лучше всего залить синтетическое с маркировкой 0W30, 0W40 или 5W40. Очень важно чтобы моторное масло было не поддельным. А уж стартер должен быть всегда исправным, так как автомобиль с АККП с неисправным стартером не завести «с толкача» даже летом.
Второе. Чтобы в конце такта сжатия в цилиндре произошёл изотермический нагрев порции воздуха и бензина, необходимо создать достаточно высокое давление, называемое компрессией. Для большинства бензиновых двигателей компрессия считается нормальной в пределах 12 – 15 кгс/кв. см.
Замер компрессии - один из основных пунктов диагностики двигателя на СТО. По величине равномерности компрессии можно определить состояние цилиндропоршневой группы клапанов и других элементов двигателя изношенный двигатель с низкой компрессией завести на холоде будет, разумеется, гораздо труднее. Желательно не дожидаясь холодов отремонтировать двигатель или позаботиться о тёплом стойле для горячо любимого железного коня.
Третье. В конце такта сжатия в результате изотермического нагрева, топливовоздушная смесь образуется, но она далеко не идеальная. Поджечь её на так – то просто. Для надёжного воспламенения топливовоздушной смеси нужна мощная искра. Качество искры зависит, прежде всего, от свечей зажигания, а так же от надёжности работы всей системы зажигания. Лучше всего проверить систему зажигания на СТО, где есть специальная диагностическая аппаратура.
О свечах зажигания очень много сказано и написано. Конечно, каждый производитель рекомендует для своего двигателя конкретную марку свечей – вот откуда такое многообразие их на прилавках наших автомагазинов. Все свечи работают по одним и тем же физическим законам, и конструктивно все они схожи с собой. Например, большинство свечей зажигания имеют резьбовую часть с резьбой М14 x 1,25.
Более сложным является вопрос о качестве свечей и об их производителях (очень много подделок). Позволю себе дать один общий совет о выборе свечей зажигания. В каком бы тысячелетии ни был выпущен автомобиль, побалуйте его достижениями высоких технологий – оснастите его систему зажигания так называемыми «платиновыми» или, ещё лучше, «иридиевыми» свечами.
Эти свечи имеют остренький центральный электрод, покрытый указанными драгоценными металлами, стойкими к электрической эрозии (обгоранию). Платиновые и иридиевые свечи ещё почти не научились подделывать, они долговечны, надёжны, дают очень стабильную и более мощную искру, что значительно увеличивает шанс успешного запуска двигателя при низких температурах.
Четвёртое. Чтобы топливовоздушная смесь уверенно воспламенялась от свечи, в составе этой смеси, должно присутствовать качественное топливо. Не заправляйтесь где – попало, каким – попало бензином, ни при каких обстоятельствах.
Если летом ваш «железный конь» проглотит «левую горючку», то зимой он её переварить явно не сможет. Очень интересно то, что специалисты не на каждой СТО определят, от чего ваш автомобиль не желает нормально заводиться и работать, так – как не везде есть аппаратура для определения качества топлива. Заправляйтесь только на фирменных ,проверенных АЗС, реально гарантирующих высокое качество топлива.
Сделать это лучше всего на СТО.
Итак, мы рассмотрели наиболее общие вопросы и рекомендации. Теперь остановимся на конкретных особенностях холодного запуска инжекторных и карбюраторных бензиновых двигателей.
С карбюраторными двигателями несколько проще. Карбюраторы остались на хорошо известных нам ГАЗах, ВАЗах, Москвичах и УАЗах. Эти машины за многие годы автолюбители научились заводить в любой мороз и в любую жару. Перед зимней эксплуатацией надо отрегулировать карбюратор, обратив особое внимание на правильность работы пускового устройства, системы холостого хода, откорректировать качество смеси.
Преимущество карбюраторных двигателей в том, что у них не заливает свечи бензином при холодном пуске. Однако из-за переобогащенной смеси свечи зажигания быстрее загрязняются и, следовательно, их надо чаще проверять, при необходимости очищать или менять. Так же необходимо проверить и отрегулировать начальную установку угла опережения зажигания. Опытные автомобилисты сделают без труда это сами, да и на некоторых СТО ещё остались специалисты, которые качественно отремонтируют и отрегулируют не только отечественные, но и иномарочные карбюраторы.
Инжекторные двигатели, безусловно, гораздо совершеннее карбюраторных. Отечественные инжекторные двигатели хорошо адаптированы к нашему холодному климату, поэтому неплохо заводятся при низких температурах. Инжекторные иномарки довольно часто не хотят заводиться в крепкие морозы. Большинство иномарок, которые попадают разными путями к нам, спроектированы и изготовлены в тех странах, где не бывает морозов ниже -25С.
В системах управления современными инжекторными двигателями отсутствуют какие-либо ручные регулировки. Проще говоря, нет такого хитрого винтика, который можно крутить, добиваясь, чтобы двигатель «лучше» или «хуже» заводился. Вся программа управления двигателем и, в том числе его холодным пуском и прогревом, заложена в электронном блоке управления. Очень сложно, или вообще невозможно, изменить программу управления двигателем, то есть перепрограммировать ЭБУ иномарок для более эффективного запуска двигателя при очень низких температурах. Но не надо расстраиваться.
Если нежная, капризная иномарка боится настоящих морозов, то нашим автолюбителям не страшны ни какие холода. Иномарки, которых становится всё больше и больше, колесят по дорогам даже в самые лютые морозы. Надо уметь правильно заводить двигатель на морозе. Теперь рассмотрим вопрос: «Что делать если двигатель любимого авто не хочет или не может заводиться при температуре, характерной для нашей зимы»? Допустим, что выполняются все четыре условия, необходимые для уверенного запуска холодного двигателя. Однако, мороз такой сильный, что двигатель никак не хочет заводиться.
Причин может быть много, всех не перечислить. Есть одна общая, наиболее характерная причина, затруднённого запуска сильно замёрзшего двигателя: бензин заливает свечи. При прокрутке двигателя стартером, инжектора по сигналу ЭБУ подают цилиндры трёх – четырёх кратную, по сравнению с обычной, порцию топлива. Это необходимо, чтобы создать требуемую для холодного запуска переобогащённую топливовоздушную смесь. Если по каким-либо причинам эта переобогащённая смесь не воспламенилась от искры при первых оборотах двигателя, то при дальнейшей прокрутке бензин из этой смеси попадает на электроды свечи зажигания, проще говоря – заливает свечи. Двигатель с залитыми свечами заводить бесполезно. Как избежать этой неприятности и ряда других, будет рассказано ниже.
Не бывает безвыходных положений. Представьте себе замёрзшую глыбу любимого железного коня, пронизывающий холод: -32С с ветром. В такую погоду хороший хозяин даже собаку…, но срочно надо ехать, так как ритм современной жизни диктует суровую необходимость: надо заводить! Если надо – будем заводить, но не любой ценой и не «крестьянским умом», а, по научному; грамотно, спокойно, уверенно. Обязательно заведём, если всё сделаем правильно. Рассмотрим наиболее характерный вариант: автомобиль, подлежащий запуску, стоит на открытой площадке не далеко от дома. Вы чувствуете, что мороз крепчает.
Начните с аккумулятора. Не поленитесь снять его, принести домой и поставить на ночь у батареи. Когда аккумулятор отогреется, его способность накапливать и отдавать энергию значительно повысится. Законы физики и химии говорят о том, что при той же температуре –24С подвижность ионов электролита уменьшается настолько, что аккумулятор практически перестаёт заряжаться от генератора при работающем двигателе. Конструктивно аккумулятор отделён и даже теплоизолирован от двигателя. При коротких поездках он не успевает нагреваться под капотом автомобиля от работающего двигателя.
Зимой аккумулятору приходится отдавать энергию в больших количествах: стартеру, фарам, отопителям и пр. Не плохо иметь зарядное устройство ,чтобы ещё и периодически подзаряжать аккумулятор. Тёплый аккумулятор увереннее прокрутит стартер при запуске и в дальнейшем полностью зарядиться от генератора. Мороз не думает ослабевать. Чем еще помочь двигателю? Есть еще один старый верный способ: подогреть! Но не масло в поддоне паяльной лампой (это полный анахронизм).
Надо прогреть впускной коллектор, чтобы находящийся внутри коллектора воздух тоже немного прогрелся, что положительно повлияет на образование гомогенной топливовоздушной смеси, которая попадет в цилиндры двигателя и уверенно воспламенится. Этим способом пользовались еще наши деды при заводке ЗИСов и ЗИМов. Подогреть впускной коллектор не так уж сложно. Ни в коем случае нельзя применять открытый огонь! Прогревать надо горячей водой. Только вода может быстро и эффективно отдать тепло впускному коллектору. Достаточно налить из крана горячей воды в 5 или 10 литровую пластиковую канистру и упаковать ее в утепленный портфель или спортивную сумку, чтобы донести до стоянки или холодного гаража. Итак, подойдя ранним морозным утром к насквозь промерзшему автомобилю, весело, чтобы не замерзнуть, но без суеты, надо проделать следующие процедуры. Откройте капот, установите на место теплый аккумулятор, затяните клеммы.
Выньте масляный щуп, чтобы проверить уровень моторного масла и убедиться в его жидкотекучести. Если масло загустело так, что не стекает к кончику щупа в капельку, то надо подумать о его замене более морозостойким. Далее надо достать емкость с горячей водой и, не торопясь, пролить впускной коллектор так, чтобы вода отдала как можно больше тепла коллектору и при этом не попала на генератор, ремни, свечи, провода и другие элементы системы зажигания.
Если впускной коллектор закрыт защитной крышкой, то её можно снять и ездить некоторое время без неё. Совсем не страшно, если вода попадёт на форсунки или датчики, установленные на впускном коллекторе. После этого, как обычно, садитесь в машину и, без всяких дополнительных процедур, смело заводите двигатель. Не надо дополнительно включать фары или подгазовывать - всё это бесполезно. Необходимо проявить выдержку и хладнокровие, подержав ключ зажигания в режиме «старт» немного дольше обычного, дождавшись, пока двигатель уверенно раскрутится стартером и заведётся.
Может случиться так, что с первой попытки двигатель не заведётся. Надо, не вылезая из машины, повторить попытку, предварительно проанализировав ситуацию. Наиболее вероятных причин неудачи может быть три:
Перед повторной попыткой надо сделать минутную паузу, не нервничая, нажать до отказа педаль газа, включить стартер и провернуть двигатель 5-10 оборотов. При полностью открытой дроссельной заслонке ЭБУ автоматически включает режим продувки залитого двигателя, то есть отключает топливоподачу (не выдаёт управляющий импульс на инжектора). После продувки надо дать отдохнуть аккумулятору 1 – 2 минуты и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся, но стартер крутит еще интенсивно, то можно продолжить процесс, проделав следующие процедуры. Весело и энергично, чтобы не замерзнуть, выкрутить свечи зажигания. Приготовить необходимый инструмент (свечной ключ) и освоить процесс выкручивания свечей надо еще до наступления настоящих морозов. Если свечи залиты, то это видно сразу – бензин с них чуть ли не капает.
Лучше иметь запасной комплект надежных проверенных свечей, которые нужно будет вкрутить взамен залитых (мокрых). При отсутствии запасных свечей, можно попробовать восстановить работоспособность штатных, прогрев их в пламени газовой зажигалки.
Еще лучше, если в комплекте машины есть газовый баллончик с компактной горелкой. Соблюдая правила пожарной безопасности, таким комплектом можно не только прокалить свечи, но и за несколько минут прогреть воздух в салоне автомобиля, чтобы самому согреться и продолжить эксперименты. Хорошо прогретые свечи надо энергично ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся и уже чувствуется, что начинает садиться аккумулятор, то можно попытаться «прикурить» от другого аккумулятора. Для проведения такой процедуры надо иметь комплект специальных проводов для «прикуривания».
Перед «прикуриванием» надо ещё раз вывернуть и прокалить (просушить) свечи. Если «прикуривать» правильно от аккумулятора к аккумулятору, не путать полярность проводов, то вреда от этого не будет не работающей, не застывшей машине, так как стартер не сгорит (его трудно перегреть в сильный мороз) и электронная система автомобиля не выйдет из стоя из-за перенапряжения.
Категорически запрещается использовать для запуска двигателя имеющиеся на многих автостоянках так называемые «дурмашины», представляющие собой трансформатор с выпрямителем.
Причин такой категоричности две:
В «дурмашине» очень часто «дури» столько, что можно сжечь любой стартер при любой температуре. К тому же при использовании этого аппарата часто путают полярность проводов, от чего сразу сгорают предохранительные ставки, выходят из строя сложная электроника. На некоторых цивилизованных автостоянках за отдельную плату могут подкатить на санках мощный аккумулятор с проводами. С его помощью можно попробовать завести замерзший двигатель. Опять же нельзя путать полярность проводов! Итак, если Вы нашли возможность еще покрутить стартером застывший двигатель при помощи дополнительного аккумулятора, не увлекайтесь!
Долго и упорно крутить нельзя. Дело в том, что при прокрутке в стартовом режиме в цилиндры двигателя попадает топливо в увеличенных дозах. Это топливо не сгорает, стекает по стенкам цилиндров, смывая масляную плёнку. Далее, стекающее топливо через зазоры в поршневых кольцах просачивается в масляный картер, смешивается с моторным маслом. Всё это может сильно навредить двигателю. В автосервис зимой не редко «притаскивали» автомобили, которые владельцы очень долго, но безуспешно крутили стартером, пытаясь завести. По маслоуказательному щупу было видно, что уровень масла значительно выше максимума, то есть в масле очень много бензина.
В таких случаях масло в двигателе надо обязательно менять, так как долго на такой смазке двигатель не проработает. Даже были случаи, что бензиновые пары взрывались в картеле двигателя. Еще замечу, что попадающий в цилиндры бензин вымывает масло из-под маслосъемных и компрессионных колец, снижая тем самым компрессию до 4-5 атм. Двигатель с такой компрессией завести не реально. Компрессию придется восстановить: можно, выкрутив свечи, залить в цилиндры через свечные отверстия шприцем с трубочкой по 10 мл моторного масла (любого) или попробовать прокрутить двигатель стартером достаточно долго, чтобы масло подошло к кольцам снизу по каналам смазки.
При этом надо отключить топливоподачу, чтобы бензин перестал заливать двигатель. На инжекторных двигателях для этого надо нажать до отказа педаль газа (включается режим продувки залитого двигателя, то есть отключается топливоподача через инжектора). На Тойотах для отключения топливоподачи можно временно вытащить предохранитель EFI (electronic fuel inject). На инжекторных отечественных автомобилях для этого проще всего снять разъем с датчика положения коленвала. У многих иномарок бывает проще отключить бензонасос, сняв разъем с блока бензонасоса, который находится, обычно, под задним сиденьем. Иногда помогает применение эфирного состава в аэрозольных баллончиках типа «Быстрый старт». Но его надо использовать ( строго по инструкции) только перед первой прокруткой стартером, а не после того, как зальет свечи и выдохнется аккумулятор.
Но вернёмся к процессу запуска нашего автомобиля. Если после всех настойчивых попыток двигатель так и не завёлся на открытой стоянке, то придётся прекратить безуспешные попытки. Значит, есть конкретная причина затруднённого запуска двигателя, которую надо найти и устранить. Это надо будет сделать на СТО, где есть квалифицированные специалисты (диагносты).
Однако можно попробовать завести замёрзший автомобиль, если умудриться закатить его в любое тёплое помещение.
В тепле автомобиль надо отогреть в течение нескольких часов. Так же надо выкрутить и прокалить свечи, продуть двигатель прокруткой стартером, по возможности – подзарядить аккумулятор от зарядного устройства. После этих процедур в тёплом помещении повторить попытку запуска двигателя. Возможно, что с первого раза двигатель не заведётся, так как очень сильно залиты свечи зажигания. Надо ещё и ещё раз их выкручивать, просушивать и продувать двигатель прокруткой стартером, нажав до отказа педаль газа. (Примечание: опыт приходит с годами.)
Если нет поблизости теплого помещения и все попытки завести двигатель оказались безуспешными, то к этому надо отнестись спокойно: видимо такова конструктивная особенность этого автомобиля, так как он был сделан для Северной Африки, но по чьей то воле попал на юг Западной Сибири. Сильный мороз простоит не долго, рано или поздно потеплеет до -24С и выше. Наберитесь терпения – заведется ваш автомобиль.
Русские не сдаются!
Если все-таки надо завести машину именно сегодня, то придется транспортировать ее любым способом на СТО. Предварительно надо заручиться гарантией руководства СТО о том, что вашу машину примут, отогреют и заведут, продиагностируют и, возможно, устранят причины затрудненного пуска. Можно договориться с той же СТО, чтобы оставлять машину на ночь в тепле, пока не ослабеют морозы. А еще есть теплые автостоянки или другие отапливаемые помещения … Также можно оставлять машину на прогрев, договорившись об этом с дежурными по автостоянке . Есть «вариант» самому просыпаться ночью, чтобы прогревать через каждый час стоящую около дома машину.
Сейчас большинство охранных сигнализаций имеют функцию автозапуска, настроенную на периодический запуск двигателя для прогрева по заданному времени или температуре. Если позволяют средства, то не плохо поставить на машину автономный подогреватель (Вебасто, Гидроник и т.п.) - высокотехнологичное, надёжное, удобное, но достаточно дорогое изделие. Есть и другие способы автономного прогрева двигателя. Все они имеют свои достоинства и недостатки, о которых много написано в литературе для автомобилистов.
Современные дизельные двигатели уверенно заводятся при низкой температуре. Однако, в очень сильные морозы, всё-таки, лучше воспользоваться общественным транспортом. Принцип работы дизеля – воспламенение топливовоздушной смеси от нагрева, возникающего при резком сжатии. Поэтому главным условием успешного запуска двигателя на морозе является это самое резкое сжатие, то есть: динамичный стартер от «живого» аккумулятора должен «весело» крутануть исправный двигатель.
У дизельных двигателей более мощные стартеры и аккумуляторы. Стартер, естественно, должен быть всегда исправен. Аккумуляторы зимой придётся чаще заносить в тёплое помещение и желательно, подзаряжать. Состояние двигателя (цилиндро-поршневой группы, клапанов, прокладки ГБЦ и др.) должно быть так же близким к идеальному. Важно, чтобы в двигатель было залито легкотекучее зимнее (не контрафактное) масло. Заблаговременно необходимо проверить исправность свечей накаливания и правильность работы всей системы облегчения запуска.
Это можно сделать самостоятельно, прозвонив свечи накала тестером (сопротивление свечи около 1 Ома) и проверив подачу на них питающего напряжения (12 или 24 v ). Однако это все-таки лучше сделать на СТО. В некоторых случаях будет целесообразна регулировка топливной аппаратуры в специализированном автоцентре. Очень большую роль играет качество дизельного топлива.
Солярка должна быть не просто «зимней», но обязана реально не замерзать, то есть не густеть и не белеть, как сметана от кристаллизации в ней тяжелых углеводородов. Морозостойкость дизтоплива легко проверить самостоятельно, налив его в прозрачную емкость и выдержав на морозе. Кстати, аналогичным способом можно проверить моторное масло на легкотекучесть. Применять открытый огонь для подогрева дизельного двигателя, как это делали наши деды, категорически запрещено, бесполезно и «себе дороже будет». При правильном и умелом подходе, дизельные двигатели заводятся зимой нисколько не хуже, чем бензиновые.
Да, иногда приходится попотеть на морозе, чтобы завести замерзшего «железного коня». Но если уж двигатель завелся в лютый мороз, то он будет уверенно работать и даже развивать большую мощность, так как всасываемый двигателем холодный воздух более плотный, в нем больше кислорода (в двигателе внутреннего сгорания горит не бензин, а смесь кислорода с бензином). Работающий двигатель обеспечит тепло и комфорт в удобном салоне Вам и вашим спутникам.
Не забудьте до наступления холодов проверить охлаждающую жидкость (тосол или антифриз), так как недостаточно морозостойкая жидкость может загустеть, отчего не будет греть отопитель салона, замерзнут окна и т.д. По своему опыту знаю, что больше всего трудностей с запуском замерзшего двигателя возникает в начале зимы, когда ударят первые морозы. Преодолевая эти трудности, автомобилисты набираются опыта, решают возникшие проблемы и, обычно к середине зимы, без особого труда заводят автомобиль в любые морозы.
Надеюсь, уважаемые автолюбители, что мои рекомендации, основанные на многолетнем личном опыте, а не на слухах, домыслах и догадках, помогут Вам избежать многих трудностей и ошибок, связанных с зимней эксплуатацией автомобиля.
В этой достаточно обширной статье я раскрыл далеко не все аспекты и особенности запуска двигателя при низких температурах.
Если у Вас возникнут вопросы или пожелания, звоните мне в Новосибирск: +7-905-951-2633
Юрин Алексей Иванович
www.thermocase.ru
| Часть первая. Подготовка к зиме. Итак, часто возникающая проблема у начинающих, а порой и опытных автовладельцев - это запуск двигателя в мороз. Давайте сразу оговоримся, я считаю, что до -25’С ни у кого проблем с запуском двигателя возникать не должно, они могли быть раньше, когда широко использовались минеральные масла в двигателях, сейчас, когда в иномарку никто заливать минеральное масло не будет, то и проблем до -25’С с запуском двигателя быть не должно (если машина исправна). Вообще, машину можно завести при очень низких температурах (лично мне доводилось заводить Пиканту при -39’С, а предыдущие машины и при более низких температурах. Чтобы не возникало проблем с запуском двигателя, то еще до наступления холодов, машину необходимо подготовить к зиме. Давайте разберемся как это лучше сделать. Аккумулятор. Необходимо следить за тем, чтобы аккумулятор был исправен и заряжен. Наши машинки комплектуются аккумуляторами от 32А/ч до 40 А/ч. Это необслуживаемые батареи, но это не значит, что за ними не стоит следить и они не требуют к себе внимания. Перед наступлением холодов я настоятельно рекомендую заехать в сервис, занимающийся обслуживанием аккумуляторов (или к официалам, если ваша машина еще на гарантии) и проверить уровень зарядки аккумулятора и его состояние специальным тестером. При необходимости, зарядить аккумулятор ,или поменять его. На какой его можно поменять и как это сделать можно прочитать в этой теме , поэтому я не буду более подробно казаться этого вопроса. Лишь скажу, что для опытных автовладельцев, живущих в холодных климатических зонах, я бы посоветовал остановить свой выбор на обслуживаемых аккумуляторах, поскольку на них легко следить за плотностью и уровнем электролита, и повысить плотность перед холодами. Лично я так и сделал, мне не сложно обслуживать аккумуляторную батарею, зато я всегда уверен в ее работоспособности. Свой выбор я остановил на аккумуляторе 44 А/ч Считаю,что его вполне достаточно на Пиканте для любых условий. О том,как содержать аккумулятор можно прочитать в статье "Техническое обслуживание и эксплуатация аккумулятора". Еще необходимо при подготовке к зиме проверить контакт на клеммах и убедиться в его надежности, клеммы можно смазать. На своих машинах я делал так: что можно очистить- счищал подручными инструментами. Потом моются обычной водой (или моются нашатырём и чистится наждачкой) и вытираются тряпкой насухо. Вырезал по размеру клеммы шайбу из войлока (или фетра). Шайбы слегка пропитываешь обычным моторным маслом. Надеваешь на аккумулятор, наверх - клеммы. Проверено годами. Никаких признаков отложений и окислений. Но подойдет и любая пластичная смазка - Литол, Солидол, Графитовая и т.д. Клеммы смазываются сверху, а не по контактной поверхности. Плохой контакт устраняется нормальным подтягиванием клемм или их заменой. Вообще-то наблюдая за аккумуляторами в течении периода эксплуатации, заметил одну существенную вещь: У нормальных аккумуляторов никогда не окисляются клеммы, то есть, если есть белый налет, следовательно то ,что на клемме началось где-то там внутри. Свечи зажигания Обычно многие не придают им значения. Но не надо забывать, что свечи зажигания довольно точный и высокотехнологичный прибор, которому стоит уделять внимания не меньше, чем всему остальному. Не буду долго описывать какие свечи существуют и как за ними ухаживать, все это можно прочитать, как на нашем форуме (я уже выкладывал цитаты и ссылки), или прочитать об этом здесь Особо хотел бы обратить ваше внимание. что у свечей есть срок службы, и не стоит его превышать. На сегодняшний день свечи недорогие и легко доступные, и ваше здоровье и нервы, которые вы легко можете себе испортить пританцовывая возле машины, когда она не захочет заводится, наверняка обойдутся вам дороже. А вина будет целиком лежать на ваших плечах. Для более холодных районов я рекомендую либо вовремя, а то и раньше срока менять свечи, либо (это предпочтительнее) купить и поставить иридиевые, такие как здесь , или здесь Можно поставить NGK "Iridium", я свой выбор остановил на них. Об этом можно прочитать на нашем форуме .А здесь можно прочитать,где они находятся, каким ключем их выкрутить и как поменять. Моторное масло. Его выбор либо ложится на плечи сервиса, где вы делаете ТО (не хочу их обвинять во всех грехах, но доверять их выбору я бы не стал), либо выбор масла полностью зависит от вас. На нашем форуме есть тема в которой можно найти ответы на многие вопросы (или вконец запутаться, если вы еще новичок, но там можно спросить совет!) Для наиболее продвинутых в этом вопросе и для тех, кто хочет в нем разобраться я рекомендую этот сайт , на котором простым и доступным языком все описано. Еще есть вот такая, вполне понятная, таблица. И тест моторных синтетических масел. Для тех, кто не хочет сильно заморачиваться с выбором я могу порекомендовать: LIQUI MOLY LEICHTLAUF SPECIAL 5W30 АРТИКУЛ 3976-в тёмно-синих канистрах. LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH 5W-40 о котором я уже писал в этой теме Это для районов, где не бывает ниже -30’С. А для более холодных районов (это и мой выбор) Texaco Havoline Synthetic 0W-40, или Tехасо Havoline 5W-40. Почему? – Это неоднократно писалось и в вышеуказанной мною теме на форуме и это станет ясно, если вы разберетесь в справочнике, ссылку на который я тоже уже выложил в этой статье. Поэтому не буду повторяться. Но помните, что от выбора масла в очень большой степени зависит успешный запуск вашего двигателя в морозы и «здоровье» вашего двигателя в процессе эксплуатации. Я бы не рекомендовал вообще лить полусинтетику в наши двигатели ( у нас нет , почти нигде, в РФ климатических зон, где ее использование было бы рациональным, при небольшой разнице в цене, нет смысла заливать масло худшего качества. И еще не стоит забывать, что в разных странах по разному и воспринимается порог синтетики и полусинтетики. В Германии он выше, в Бельгии ниже. Т.е. полусинтетика бельгийская в Германии считается минералкой, это тоже стоит учитывать, если вы собираетесь заливать полусинтетику. Вообще, выбрать хорошую полусинтетику намного сложнее, чем хорошую синтетику, особенно для новичка. Примерно такая же «проблемка» возникнет, если вы предпочитаете масло Mobil 1, дело в том, что не все его показатели у 5W… соответствуют общепринятым на сегодняшний день показателям для синтетических масел (хотя возможно,что в самых последних разработках они исправили ситуацию, но у меня нет таких данных). Напомню понятия на которые стоит обратить особое внимание при выборе масла для холодных районов: Проворачиваемость, Прокачиваемость, Индекс вязкости, Температура кристаллизации (загустевания,замерзания). И опасайтесь подделок! Омывайка Существует огромное кол-во производителей незамерзающих жидкостей для омывания стекол. Но, некоторые жидкости просто опасны, одни опасны для машины (лакокрасочного покрытия, или щеток стеклоочистителя, другие для вашего здоровья, при их использовании возможны отравления парами, нарушение пищеварения, ухудшение зрения и даже потеря сознания... последнее во время движения может привести к аварии) Неплохой тест омываек проводился и печатался журналом "За рулем" Есть тема у нас в форуме , где можно прочитать что и куда заливают наши одноклубники. И еще вот одна тема Выбор жидкости полностью зависит от вас, посоветовать что-либо я не могу, поскольку сам каждый покупаю омывайки разных производителей. Единственное правило, и его нарушать нельзя! Безопасные для здоровья омывайки на этиловом (правда, их производство в РФ запрещено ) и изопропиленовом спирте. И нельзя использовать омывайки на метиловом спирте! – Это ЯД!!! Что касается лично моего выбора в этом году, то это Neste, производство Финляндия. Стоимость в таре 3 литра, 310 руб. Производитель гарантирует сохранение ее свойств до -40'С. Поскольку в -33'С никакого намека на кристазизацию я не заметил, то у меня нет причин не верить в это обещание. Но эта жидкость имеет запах, если нюхать прямо из канистры, какой-то алкогольный и довольно сильный.Очень похоже на лимонный ликер. Но в салоне не пахнет, ни спиртом,ни лимоном (вообще омывайкой у нас пахнуть не должно - особенность конструкции, забор воздуха у нас расположен в этом плане весьма удобно и разумно, если пахнет, то надо искать причину). Щетки стеклоочистителей Замена зимних дворников является неотъемлемым элементом подготовки машины к зиме. Обычные летние дворники, просто не могут эффективно работать в холодное время года. Снег и лед постоянно налипают на каркас и резинку, дворник теряет свою эластичность и перестает очищать стекло. Бывают зимние каркасные (на каркас одет резиновый чехол, полностью его закрывающий) и бескаркасные. Любые из них лучше летних. Менять, или нет - дело ваше, поскольку это вопрос удобства и безопасности, т.е. вопрос личный. Вот тест нескольких наиболее доступных зимних дворников Тема об этом есть на нашем форуме , где можно прочитать,как они снимаются и что ставят себе наши одноклубники. Я пользуюсь бескаркасными BOSCH AEROTWIN. О заднем дворнике есть отдельная тема на нашем форуме, но вот задний дворник поменять можно лишь на такой-же, т.е. оригинальный, или от Хёндаи Гетц (покупать нужно вместе с поводком. каталожный номер 98810-07001), который идентичен, но в несколько раз дешевле пикантовского. Иногда у новичков возникают проблемы с запотеванием стекол в холодное время года. Стекла могут запотевать от того, что салонный фильтр впитывает влагу. Неважно как и почему, скажу так - включаете печку на горячую на максимум, скорость вентилятора на 4 и через несколько минут просушите фильтр при открытой двери (а вообще за чистотой салонного фильтра необходимо следить, это не только вопрос удобства и запотевания стекол, но это и вопрос Вашего здоровья). Запотевать не будет пока не вберет в себя влагу снова. Чтобы избежать оледенения стекол изнутри салона во время длительной стоянки, нужно перед уходом из автомобиля,заглушить его и открыть дверь (не важно какай мороз на улице), остудите и проветрите салон, потратите на это 1 минуту, зато, когда вернетесь, вас будут ждать чистые стекла. Зимняя резина Сколько существует зимняя резина, столько существует спор о том, шипы ставить, или нет. Лично для меня выбор только шипы. Мой выбор Goodyear Ultra Grip 500 (это не самая лучшая резина для АБС, она на втором месте по тестам, но для меня это выбор соотношения характеристик, доступности, цены и качества). Для того, чтобы вы могли хотя бы приблизительно составить свое мнение вот тесты: Тест1 Тест2 Тест3 А вот целая ветка о колесах (зимних в том числе) на нашем форуме. Добавлю только,что имеет огромное значение при выборе зимней резины, есть ли у вашей машинки АБС, поскольку одна и та же резина с АБС и без на тестах показывает разные результаты. Салон Чтобы избежать примерзания дверей и поскрипывания пластмассовых частей салона при понижении температуры и в процессе его прогревания все стыки пластмассовой обшивки и резиновые уплотнители следует обработать силиконовой смазкой Часть вторая. Запуск двигателя при экстремально низких температурах Итак, вы внимательно прочли первую часть, все подготовили, как положено. Поздравляю, у вас не будет проблем с запуском двигателя до -25’С, -30’С. Если проблемы все же есть и все системы машины работают нормально (т.е. вы, например, не посадили аккумулятор сигналкой, или забыв выключить свет, или не заправились случайно некачественным бензином…), смотрите внимательно, что вы не сделали, или сделали не так. Мы же сейчас рассмотрим как завести двигатель, когда температуры действительно подходят к границе возможностей. Рассмотрим 2 ситуации и, что можно сделать, если вы оказались в подобных. Во этих ситуациях не будем рассматривать автозапуск и предпусковые подогреватели. Первые работают нестабильно, и я себе ставить не стал. Вторые – достаточно недешевы, требуют при их использовании постоянного контроля за зарядом аккумулятора (длительных поездок, для полной зарядки, поскольку они сильно разряжают аккумулятор, что не всегда возможно в условиях города), хотя и являются отличным выходом из положения. С предпусковым подогревателем проблема запуска просто не существует, но он требует соблюдения определенных условий и выдвигает некоторые требования, Но это уже отдельная тема. У меня его нет. Конечно же ставить такую систему на сравнительно дешевый автомобиль нерационально. Как правило, у исправных автомобилей с отрегулированными системами питания и электрооборудования, подготовленных к зимней эксплуатации, трудностей с запуском не должно быть совсем, даже в сорокаградусные морозы, если действия водителя правильны. Навыки автомобилиста в этом деле играют не менее значимую роль, чем состояние машины. Отъездив на автомобиле несколько зим, хозяин точно знает, что и в какой последовательности нужно сделать для запуска двигателя своей машины. Универсальных советов по запуску двигателя при низких температурах нет. Идеальный вариант - следовать инструкции по эксплуатации, где последовательность действий должна быть расписана.Иногда может помочь, как оказалась, совсем,казалось бы невинное действие, никак не связанное с запуском двигателя-это нажать на тормоз, а потом, не отпуская его повернуть ключ на "старт" (прочитать об этом вы можете здесь . 1) Машина в гараже, где есть электричество, нет отопления. Стоит несколько дней. На улице сильный мороз, ну, например, -40’С , или ниже (на полусинтетике машину не завести, не согрев предварительно масло, как и не завести ее на большинстве синтетических масел, но на некоторых это вполне возможно), согреть его можно либо по старинке паяльной лампой - нам это не подходит, поскольку картер труднодоступен и есть пластиковые детали, которые непременно испортятся при таком подходе, как и запрещается греть двигатель ,например, киловатным и более прожектором, поскольку он тоже испортит пластиковую защиту и бампер, либо тепловой пушкой, поставив ее таким образом, чтобы не испортить бампер и краску, но процесс это долгий и потребует от часа до двух свободного времени. Если у вас залита синтетика, и стартер вращает двигатель, но двигатель не «схватывает». То можно воспользоваться обычным феном. Направив теплый воздух в воздухозаборник. Как только двигатель засосет теплый воздух, он заведется. Если аккумулятор замерз и плохо вращает двигатель, то его надо просто согреть. Следует заметить, что вопреки бытующему мнению, что перед запуском двигателя в холодное время требуется включить на несколько минут ближний свет, этого делать не надо. Так как, масса свинца в аккумуляторе такая, что этим его за несколько минут не прогреть. И еще, двигатель, в 80% случаев при такой температуре, все равно не запустится с первой попытки. Эффект поверхностного нагрева пластин и электролита достигается за счет большого тока стартера – примерно 200…250 А против 10 А у ближнего света. Попробуйте, после первой попытки дайте передохнуть аккумулятору и стартеру, и повторите попытку через 10…15 сек, но после этой попытки дайте аккумулятору отдохнуть минуту. Предпринимать больше четырех попыток подряд - не имеет смысла: необходимо устранить причину неудач, после чего начать все сначала. Если «залили» свечи. То их необходимо выкрутить и почистить. Или прожечь хотя бы зажигалкой, еще лучше, если вы их нагреете, например на плите (с горячими свечами завестись будет намного проще), либо дать машине постоять 30-60 минут, если выкрутить свечи не представляется возможным. Считается,что можно продуть цилиндры, нажав на педаль газа "в пол" и вращая при этом двигатель стартером. Но это не высушит "залитые" свечи, хотя и поможет проветрить цилиндры, что в результате может дать положительный эффект. Можно еще так (цитирую одну попавшуюся на глаза мне старую инструкцию) "Перед включением зажигания пару-тройку раз качнуть педаль газа, таким образом забросив порцию бензина в двигатель. Выжать педаль сцепления и включить зажигание. Вы услышите, как крутится вал. Если он не крутится, значит, скорее всего аккумулятор умер. Если вал проворачивается, но вспышек зажигания не слышно, то не надо насиловать двигатель, аккумулятор и прочие агрегаты. Ключ в положении "зажигание" надо держать не более 15 секунд. Затем дать машине отдохнуть минуту-две. И попробовать снова. Не помогло? "Схваток" не последовало? Выжмите газ в пол и, включив зажигание, постепенно отпускайте педаль. В какой-то момент должно схватить. Если это случилось, еще чуть-чуть приотпустите педаль и держите, пока не заведется (вот уж не знаю поможет ли это на инжекторе, я не советовал бы вообще трогать педаль газа при попытках запустить двигатель). Потом постепенно добавляйте газу. Следите, чтобы обороты повышались. Если двигатель начнет захлебываться, приотпустите педаль, поиграйте ей. Подождите и попробуйте снова. Процесс долгий, нудный, требующий внимания. Но когда машина раскочегарится, вы будете довольны. А за удовольствия надо платить. Если не деньгами, то подобными мучениями. Кстати, все вышеописанное надо проделывать не отпуская сцепление, если у вас МКП. И только тогда, когда мотор заработал в должном режиме, можно не спеша, аккуратно отпускать педаль. Ведь масло в коробке скорее всего тоже загустело до состояния сала. И не всякий двигатель с ходу провернет эту массу. Возможно, придется даже чуть-чуть прижечь сцепление. Как будто вы буксируете кого-то. Нельзя после запуска двигателя бросить сцепление. Двигатель, не справившись с коробкой, заглохнет, и тогда вы не скоро его заведете" 2) Машина стоит во дворе более суток. На улице сильный мороз, ну, например, -40’С , или ниже. Если вы пренебрегли советом и не залили хорошую синтетику – машину трогать вообще не стоит. Если у вас залита хорошая синтетика 0W…. С высоким индексом вязкости (желательно более 180) и точкой замерзания ниже -45’С (лучше ниже - 54'С) и у вас хорошие свечи зажигания, то шанс завести есть и немаленький. Не следует пугаться, что охлаждающая жидкость в мороз сравнима с теплым моторным маслом или даже гуще – это нормально. То же самое касается и тормозной жидкости при этой температуре. Ничего не включаем и не трогаем, поворачиваем ключ, если стартер стал вращать двигатель нормально и хоть один цилиндр «схватывает», вращаем секунд 10, не более, если в процессе двигатель завелся на 2-3 цилиндрах, то «помогите ему стартером еще пол секунды - секунду (это для опытных пользователей, так сказать, новички при этом могут «спалить» стартер) и двигатель заведется. Если у вас МКП, то двигатель заводить только при выжатой педали сцепления. В этом случае аккумулятору не придется вместе с коленвалом двигателя вращать еще и шестеренки коробки передач в застывшем масле. После пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустить, при необходимости держать педаль сцепления нажатой, пока двигатель немного не прогреется (но не более минуты-двух). Если и на уже прогретом двигателе при отпускании педали двигатель пытается "заглохнуть" , то при отпускании сцепления можно слегка добавить газ и подержать машину "на оборотах", пока масло МКП не прогреется достаточно для устойчивой работы двигателя. Если с первого раза не двигатель завелся - не спешите. Дайте аккумулятору передохнуть минутку. Еще лучше, если вы не торопитесь, снимите аккумулятор и занесите домой, поставьте его в таз с горячей (несильно, чтобы не лопнул корпус) водой, "утопив" его примерно на 3/4 по высоте, и дайте ему время согреться. Следите за температурой воды в тазу, если быстро остыла - поменяйте на горячую. Минут через 20 вы выйдите, подключите аккумулятор и, скорее всего, легко заведете двигатель. Единственное, что можно еще быстро сделать на морозе, - заменить свечи зажигания. Иногда это помогает. Если торопитесь, то можно воспользоваться аэрозолью типа "Быстрый старт" (Специальная стартовая жидкость, основанная на смеси эфира, бутана и пропана), которая продается в авто магазинах. Такие аэрозоли подходят на любые автомобили и впрыскиваются перед запуском в воздухозаборник двигателя, в сильные морозы, возможно, придется повторять процедуру несколько раз (сам я им никогда на инжекторном двигателе не пользовался, не могу дать рекомендацию лично, хотя в рекламе пишут, что помогает), по отзывам, тех кто пробовал - далеко не все они соответствуют рекламе.И многие просто опасны.Пытаться ее использовать, или нет - это Ваш выбор. Допустим, что стартер вращает, а двигатель даже не «схватывает» , в этом случае, как и в гараже (я описывал выше) надо подать в двигатель теплый воздух. Есть один весьма экстремальный способ это сделать - надо поливать впускной коллектор горячей водой. Сам коллектор не треснет,если конечно на улице не -50, а вы не поливаете кипящей водой, но вот если вы не заведетесь, то весь двигатель у вас потом покроется льдом. Я бы не рекомендовал это делать без особой нужды, т.к. этот способ не гарантирует запуск двигателя.Более того, на Пиканте,этот способ наверное вообще противопоказан (на практике не пробовал и не знаю никого,кто пробовал бы), но уж больно все у нас компактно расположено, теоретически предполагаю, что в при попытке это сделать вода обязательно попадет на стартер, и он замерзнет. После чего единственное что останется-отбуксировать машину в тепло и отогревать. Теперь то,что относится к обоим случаям: Часто неудачные попытки самостоятельно запустить двигатель прекращаются лишь тогда, когда подсевшая аккумуляторная батарея отказывается вращать коленчатый вал. Казалось бы уже начал заводиться - еще мгновение и... Но, увы. Как всегда, не хватило чуть-чуть, самую малость. В этом случае можно попробовать запустить мотор от аккумулятора другого, уже заведенного автомобиля, то есть попросить "прикурить". Как это делать описано у нас в мануале в разделе 6 стр. с 4 по 6. Там есть и рисунок.Советую не пренебрегать этим. А лучше просто переставить аккумулятор. Или, вот статья в журнале "За рулем". «С толкача». Если у вас МКП, то есть еще один способ (но я бы не советовал им пользоваться никогда, хоть я и прекрасно знаю, как это делается, когда-то, в советские времена, приходилось часто к нему прибегать, но я лишь упомяну об этом способе и не буду подробно описывать алгоритм и ньюансы, летом, если у вас умер аккумулятор, можно попробовать и этот способ, но и то я бы не рекомендовал, а уж зимой в мороз...) А если у вас АКПП, то такой способ вам не подходит совсем (все инструкции это запрещают, теоретически, можно на автомобиле с некоторыми моделями современной АКПП завести двигатель буксировкой, но я лишь однажды слышал,чтобы кто-либо пытался это делать, но никого не знаю лично - риск повредить коробку огромен!!!) К такому способу прибегают в случае, когда все известные и доступные меры не принесли желаемого результата, то есть мотор не ожил несмотря ни на что. Автомобилистам с небольшим опытом вождения рекомендую лучше не рисковать. Через заледенелые окна почти ничего не видно, угадываются лишь очертания предметов,или вообще ничего невидно, руль поворачивается с трудом и требует огромного усилия (попробуйте его покрутить на не заведенной машине), тормоза почти не работают, а буксирующий набирает скорость... К тому же отсутствие элементарных знаний и опыта может свести попытку запуска на нет, или вообще привести к аварии, или поломке двигателя. Если машина не завелась быстро,, но запустить ее двигатель все-же удалось, то вы естественно потратили время, которое могли бы уже находиться в пути, естественно, вы торопитесь. Для сокращения времени прогрева можно начинать движение на пониженной передаче после того, как температура охлаждающей жидкости достигнет 40'C-50'С (обороты двигателя примерно 1100 в минуту, из воздуховодов идет чуть теплый воздух, если у вас АКПП, то я бы все-же рекомендовал бы прогреть двигатель и коробку, спешка может в последствии привести к очень дорогостоящему ремонту). Другим признаком готовности автомобиля к движению может служить устойчивое повышение оборотов при нажатии на педаль газа, но при этом нужно избегать резких колебаний числа оборотов и преждевременного перехода к высоким скоростям. Но не стоит забывать, что масло замерзшее , и если двигатель завелся, то ему необходимо прогреться при такой температуре, прежде чем вы поедите. И лучше всего дать ему время прогреться. Если причина неудачного запуска двигателя кроется не в ваших действиях, а в неправильной работе систем, то автомобиль буксируют на ближайшую станцию обслуживания или оставляют до более теплых дней. |
www.club-picanto.ru
Погода сменилась зимними холодами и каждый автомобилист, если его авто не «живет» в теплом, отапливаемом гараже, волнуется на счет запуска двигателя после сильного охлаждения. Кроме того, в сильные морозы бывает очень проблематично просто попасть в салон своей машины, так как примерзают уплотнители, замерзают замки (поможет автохимия). Поэтому очень часто возникает вопрос: Как завести авто в мороз?
Если проблема не только в этом, но и в открытии двери, то нужно предусмотрительно принять кое-какие действенные меры, которые помогут избежать замерзания замка.
Например, можно намазать силиконовой смазкой резиновые уплотнители двери или набрызгать в сам замок средство типа ВД-40.
После предупреждения замерзания дверного замка, следует обратить свое внимание на главную проблему зимой — как завести остывший мотор. Автомобиль со всеми исправными деталями, то есть в хорошем состоянии, в морозы до минус 15 °С должен заводится без применения водителем различных манипуляций. Если на улице температура с показателем ниже указанной, то различные способы по заводу мотора на холодную (запуск в мороз) могут вполне пригодится.
Если вы уверенны в том, что Ваш автомобиль полностью исправен, то чтобы завестись в мороз, лучше все же не пренебрегать представленными ниже методами.
Для большей надежности подержите сцепление зажатым несколько минут, что не позволит авто заглохнуть и существенно облегчит работу замерзшего двигателя.
Конечно, данные советы очень помогут в холодное время года, но лучше провести несколько профилактических мероприятий, чтобы никаких проблем с запуском машины зимой вообще не возникало. Перед началом зимы следует: обновить масло, использовать охлаждающую жидкость правильной концентрации, заправляться только проверенным, качественным топливом, полностью проверить аккумулятор (долить дистиллированной жидкости и забирать по возможности его домой), заменить свечи или проверить на рабочее состояние старые, провести очистку всех контактов от окисления, включая стартер, генератор, катушку, датчики, ВВ провода и аккумулятор. Будет не лишним поменять все фильтры от масляного до топливного и воздушного, а также утеплите двигатель и радиатор машины.
Автор: Иван Матиешин
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
etlib.ru
11 сентября 2006
При пуске теплого двигателя необходимо:
При пуске горячего двигателя необходимо:
Для остановки горячего двигателя перед выключением зажигания рекомендуется поработать двигателю на холостых оборотах 40-60 секунд, после чего выключить зажигание.
Помните: при запуске прогретого двигателя нельзя допускать передержки стартера и включать его, когда двигатель тихо работает. Умейте отличать, работает двигатель или нет. При прогреве двигателя нужно поддерживать необходимую частоту вращения коленчатого вала путем нажатия на педаль "газа", при этом кнопку двигателя воздушной заслонки утопить. Обязательно научитесь чувствовать частоту вращения коленчатого вала путем нажатия на педаль "газа" с разным усилием. Педали "газа" имеют свой "характер". Даже очень опытные водители, прежде чем начать движение на другом автомобиле, проверяют, как двигатель набирает обороты в зависимости от нажатия на педаль "газа". А начинающему водителю эту тренировку следует делать перед каждым началом движения. Когда двигатель при нажатии на педаль "газа" устойчиво повышает частоту вращения коленчатого вала, без "провалов", прогрев можно заканчивать, при этом и система питания отрегулирована правильно, и можно начинать движение. Умелое использование педали "газа", когда вы чувствуете изменение частоты вращения коленчатого вала от малейшего нажатия на педаль "газа", пом ожет вам плавно тронуться с места, бесшумно переключать передачи и плавно вести автомобиль.
newhouse.ru
www.oavto.ru
В теплую погоду исправный двигатель пускается легко, но в холодное время для быстрого пуска двигателя необходимы определенные знания и навыки. Как правило, пуск двигателя производится стартером. В случае неисправности стартера или недостаточного напряжения батареи двигатель можно пускать с помощью пусковой рукоятки. При этом нужно правильно держать пусковую рукоятку (рис. 229), иначе можно повредить руку.
Рис. 229. Применение пусковой рукоятки
Следует различать три случая пуска двигателя: пуск теплого (или горячего) двигателя, пуск холодного двигателя при умеренной температуре (выше 5° С) и пуск холодного двигателя при температуре ниже 5° С.
Пуск теплого (горячего) двигателя ГАЗ-24
Пуск теплого двигателя надо производить в следующем порядке:
1. Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
2. Выжать педаль сцепления.
3. Слегка нажать на педаль дроссельной заслонки.
4. Включить зажигание.
5. Повернуть ключ в крайнее правое положение и вращать коленчатый вал двигателя стартером (не более 5 с).
6. Как только двигатель начнет работать, опустить ключ, который с помощью пружинного устройства во включателе возвратится в фиксированное положение включения зажигания.
Теплый двигатель, как правило, пускается с первой попытки. Если с первой попытки двигатель не удается пустить, то нужно после паузы в 10-15 с снова включить стартер, но также не более чем на 5 с.
Двигатель, требующий всегда несколько попыток для пуска, нуждается в регулировке, устранении неисправностей карбюратора и проверке системы зажигания.
В большинстве случаев причиной плохого пуска двигателя является переобогащение смеси из-за неисправности карбюратора (повышенный уровень бензина в поплавковой камере, неплотность игольчатого клапана), чрезмерного прикрытия воздушной заслонки, накачивания топлива ускорительным насосом, неправильной регулировки системы холостого хода (богатая смесь).
Для устранения переобогащения смеси следует продуть цилиндры свежим воздухом. Для этого нажимают до отказа на педаль дроссельной заслонки (один раз) и вращают стартером коленчатый вал (но не более 5 с). При этом в цилиндрах начинаются вспышки рабочей смеси, и двигатель пускается.
При пуске горячего двигателя прикрывать воздушную заслонку карбюратора совершенно недопустимо. Нельзя также резко и многократно нажимать на педаль управления дроссельной заслонкой, так как при этом ускорительный насос карбюратора подает во впускную трубу дополнительную порцию бензина, вызывающую переобогащение рабочей смеси, что затрудняет пуск двигателя.
Очень горячий двигатель, и особенно если он остановился вследствие перегрузки (при движении по тяжелой дороге, на подъеме и т. п.), более склонен к переобогащению смеси при пуске; поэтому рекомендуется одновременно с включением стартера нажать до отказа на педаль дроссельной заслонки. Таким образом будет обеспечена продувка цилиндров, и двигатель легче пустится.
в начало
Пуск холодного двигателя при умеренной температуре (до 5° С)
Пуск холодного двигателя при умеренной температуре (до 5° С) после длительной стоянки рекомендуется производить в следующем порядке, предварительно подкачав топливо в карбюратор ручным рычагом топливного насоса для возмещения потерь топлива вследствие испарения:
1. Вытянуть до отказа кнопку управления воздушной заслонкой.
2. Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
3. Выключить сцепление, нажав до отказа на педаль. Это разгружает стартер, так как в противном случае ему пришлось бы одновременно с коленчатым валом вращать и шестерни коробкипередач, находящиеся в загустевшем масле.
4. Включить зажигание и стартер.
5. Как только двигатель начнет работать, отпустить ключ и приоткрыть воздушную заслонку карбюратора настолько, чтобы частота вращения коленчатого вала двигателя была устойчивой.
6. По мере прогрева двигателя кнопку управления воздушной заслонкой возвращать в исходное положение до полного открытиязаслонки.
Если температура воздуха высокая (летом), при пуске холодного двигателя обогащать смесь (прикрывать воздушную заслонку) следует умеренно, чтобы исключить попадание лишнего бензина во впускную трубу. После пуска двигателя кнопку управления воздушной заслонкой нужно сразу же вдвинуть настолько, чтобы двигатель работал устойчиво, и по мере прогрева двигателя постепенно возвращать ее в исходное положение.
Обычно двигатель с правильно отрегулированным карбюратором и исправной системой зажигания пускается с первой или второй попытки. Причинами неудовлетворительного пуска могут быть плохая подача топлива в карбюратор, применение бензина низкого качества, неудовлетворительное состояние контактов прерывателя или неправильная величина зазора между ними, утечка тока высокого напряжения в крышке распределителя вследствие ее загрязнения, неисправность или большое количество нагара на свечах, неисправность электропроводки.
Начинать движение автомобиля можно только после прогрева двигателя в течение 2-3 мин при умеренной частоте вращения. Для ускорения прогрева следует закрывать жалюзи.
При прогревании двигателя нельзя допускать его работу с большой частотой вращения коленчатого вала, так как холодное загустевшее масло медленно доходит до подшипников, и они могут быть выплавлены.
в начало
Пуск холодного двигателя при низкой температуре (ниже 5° С)
а) Подогрев двигателя
Для успешного пуска холодного двигателя при низкой температуре воздуха (ниже 5° С) необходимо прежде всего легкое проворачивание коленчатого вала. Нужно, чтобы сила давления газов от вспышки в одном цилиндре была достаточной для поворота коленчатого вала по меньшей мере до положения, соответствующего вспышке в следующем цилиндре. Поэтому прежде чем приступать к пуску холодного двигателя, следует обеспечить легкое вращение коленчатого вала.
Проворачивание коленчатого вала пусковой рукояткой без большого усилия с заметным сопротивлением от компрессии в цилиндрах, а также вращение его стартером без ощутимой перегрузки свидетельствуют о том, что можно приступить к пуску двигателя. Однако при очень низкой температуре масло густеет, и для обеспечения легкого вращения коленчатого вала двигатель следует подогревать.
Рекомендуются три способа подогрева двигателя: заливка горячей воды в систему охлаждения, внешний подогрев картера двигателя и заливка горячего масла в картер.
Для прогрева горячей водой ее заливают в радиатор и по мере остывания сливают через сливной краник, одновременно пополняя систему но(выми порциями горячей воды. Двигатель будет готов к пуску, когда коленчатый вал начнет вращаться пусковой рукояткой легко с ощущением сопротивления от компрессии в цилиндрах. Для такого способа прогрева необходимо иметь несколько ведер горячей воды. Применение теплой воды не дает нужного эффекта.
Примечание автора сайта: если в системе нет тосола, то в любой мороз двигатель прогревается после заполнения системы 13 литрами горячей (не ниже 40-50 градусов) воды.
Внешний подогрев картера двигателя с находящимся в нем маслом осуществляется с помощью паяльной лампы или электронагревателей. При этом следует избегать местных перегревов картера и масла. Данный способ подготовки двигателя к пуску дает лучшие результаты при одновременном подогреве цилиндров горячей водой.
При использовании способа заливки в двигатель горячего масла необходимо после окончания работы автомобиля слить масло из картера в чистую посуду. Это масло нагревают до температуры 80-90° С и заливают в двигатель непосредственно перед пуском. Заливать теплое масло вместо горячего совершенно бесполезно. Данный способ отличается большей трудоемкостью, и, кроме того, увеличивается вероятность загрязнения масла при сливе и хранении.
Примечание автора сайта: не встречал ни одного автолюбителя, который решился бы использовать этот способ.
в начало
б) Состав смеси для успешного пуска двигателя
Смесь топлива с воздухом хорошо воспламеняется только при определенном качественном составе, слишком бедная или слишком богатая смесь воспламеняется плохо. Поэтому при пуске холодного двигателя при низкой температуре особенно важно не только подавать дополнительное количество воздуха в цилиндры, но и принимать меры для наиболее полного испарения и распыливания топлива.
Количество топлива, дополнительно подаваемого в цилиндры при пуске, не должно быть чрезмерным, так как при первых вспышках лишнее топливо, устремляясь в цилиндры, заливает свечи и затрудняет пуск.
Для образования в цилиндрах рабочей смеси необходимого качественного состава рекомендуется при полностью вытянутой кнопке управления воздушной заслонкой карбюратора (заслонка закрыта) проворачивать коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой, не включая зажигание и не открывая дополнительно дроссельную заслонку. Дроссельная заслонка при этом будет открыта автоматически на нужную величину.
При таком способе подачи бензина его испарение и распыливание обеспечиваются благодаря увеличенному разрежению в смесительной камере карбюратора и впускной трубе и поступлению части топлива через систему холостого хода карбюратора. Для лучшего испарения топлива при пуске двигателя в холодное время рекомендуется прогревать впускную трубу. С этой целью необходимо иметь 4-5 л горячей воды, которую следует лить постепенно тонкой струей на поверхность впускной трубы.
Пускать двигатель следует при полностью прикрытой воздушной заслонке стартером или пусковой рукояткой, не открывая дополнительно дроссельную заслонку педалью. Последнее необходимо для того, чтобы скопившееся во впускной трубе топливо не было сразу увлечено воздухом в цилиндры и не залило бы свечи.
Сразу же после пуска необходимое количество воздуха поступит в смесительную камеру через клапан в воздушной заслонке, обеспечивая устойчивую работу двигателя. Дроссельная заслонка при этом должна быть открыта настолько, насколько ее открыл привод, связанный с воздушной заслонкой. По мере прогрева двигателя и увеличения частоты вращения кнопку управления воздушной заслонкой нужно постепенно возвращать в исходное положение. Поддерживая устойчивую, но не слишком большую частоту вращения, продолжают прогрев двигателя до тех пор, пока он не начнет устойчиво работать на холостом ходу при полностью открытой воздушной заслонке.
Во избежание повышенного отложения нагара на электродах и изоляторах свечей необходимо тщательно отрегулировать систему холостого хода карбюратора и не допускать длительной работы двигателя на холостом ходу, а также движения с непрогретым двигателем.
в начало
в) Проверка мощности искры
Надежное воспламенение рабочей смеси в цилиндрах зависит и от мощности искрового разряда между электродами свечей. Достаточная мощность разряда опдеделяется по четкости искры и ее цвету.
Для проверки искры нужно вывернуть свечу из цилиндра, присоединить к ней провод высокого напряжения, положить на двигатель (соединить с массой) и включить зажигание. Если при проворачивании коленчатого вала промежуток между электродами свечи пробивает слабая искра красного цвета, то система зажигания неисправна и пустить двигатель будет затруднительно. Искра должна быть голубоватого цвета и достаточно мощной.
При наступлении холодов надо проверить всю проводку системы зажигания, очистить и подтянуть зажимы, заменить неисправные провода, проверить батарею.
Следует также проверить чистоту контактов прерывателя и правильность зазора между ними, очистить свечи, снять нагар с их электродов, отрегулировать зазор. Желательно поставить новые свечи или заменить хотя бы свечи со значительным износом электродов, работающие с перебоями. Перед зимней эксплуатацией, там, где это необходимо, следует увеличить плотность электролита в соответствии с сезоном (см. разд. "Аккумуляторная батарея") и полностью зарядить аккумуляторную батарею.
в начало
г) Порядок пуска холодного двигателя
Пуск холодного двигателя при низкой температуре рекомендуется производить в следующем порядке:
1. Одним из вышеизложенных способов обеспечить легкое проворачивание коленчатого вала, чтобы на пусковой рукоятке отчетливо ощущалась компрессия в цилиндрах,
2. Приготовить перед пуском 4-5 л горячей воды с температурой не ниже 80° С.
3. Подкачать топливо рычагом топливного насоса.
4. Подогреть впускную трубу, медленно вылив на нее тонкой струей горячую воду.
5. Поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение.
6. Вытянуть до отказа кнопку управления воздушной заслонкой.
7. Повернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой на три-четыре оборота.
8. Выключить сцепление.
9. Включить зажигание и пускать двигатель стартером или рукояткой. Стартер держать включенным не более 5 с с интервалами между включениями в 10-15 с.
10. Как только двигатель начнет работать, сразу же выключить стартер и вдвинуть кнопку управления воздушной заслонкой на 1/4 ее хода. По мере прогрева продолжать открывать воздушную заслонку так, чтобы обеспечивались устойчивые обороты двигателя.
До полного прогрева двигателя нельзя допускать большой частоты вращения коленчатого вала, так как холодное масло плохо проходит к подшипникам, и они могут быть выплавлены.
11. Закрыть сливные краники системы охлаждения и медленно заполнить систему водой, чтобы успел выйти воздух.
При пуске двигателя стартером следует учитывать, что муфта включения стартера при вспышках в отдельных цилиндрах не выключается и допускает одновременное проворачивание коленчатого вала под давлением вспышек в цилиндрах и стартером. Поэтому при появлении отдельных вспышек в цилиндрах стартер следует держать включенным до тех пор, пока двигатель не заработает. Однако, как только двигатель заработает, стартер следует немедленно выключить, чтобы не допустить его повреждения. Для увеличения срока службы батареи рекомендуется пуск холодного двигателя производить рукояткой. Кроме того, следует учитывать, что зимой емкость батареи уменьшается.
В случае попадания лишнего топлива в цилиндры, о чем свидетельствует отсутствие вспышек, белый пар, выходящий из выпускной трубы, мокрые изоляторы и электроды свечей, нужно прекратить попытки пуска. Следует предварительно очистить и просушить свечи и продуть цилиндры способом, описанным выше. Прежде чем вновь пускать двигатель, рекомендуется прогреть еще раз впускную трубу.
При пуске холодного двигателя на морозе горячую воду в системе охлаждения следует заливать лишь после начала работы двигателя. Заливать нужно достаточно горячую воду, так как до полного разогрева двигателя клапан термостата системы охлаждения будет закрыт, вода через радиатор циркулировать не будет, и система охлаждения может быть заморожена.
в начало
Пуск двигателя буксированием
Главное условие успешного пуска двигателя - это легкое вращение коленчатого вала и отчетливое ощущение сопротивления компрессии в цилиндрах при проворачивании вала пусковой рукояткой. Но в этом случае двигатель легко может быть пущен и без буксирования. Поэтому буксирование целесообразно только для продувки цилиндров, а также для пуска двигателя при неисправной или разряженной батарее.
Для пуска двигателя буксированием автомобиля необходимо следующее:
1. Присоединить буксирный трос, цепь или веревку достаточной прочности к буксирному устройству буксирующего автомобиля и к буксирной проушине буксируемого автомобиля.
2. Включить зажигание, нажать на педаль сцепления и включить третью или четвертую передачу.
3. Начать движение автомобиля на буксире с выключенным сцеплением. По достижении скорости 15 - 20 км/ч плавно отпускать педаль сцепления, одновременно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой. Если с первой попытки пуск двигателя не удался, следует, не выключая передачи, снова нажать на педаль сцепления и плавно отпускать ее. Так продолжают до тех пор, покадвигатель не начнет работать. Пускать двигатель на скорости буксирования выше 15-20 км/ч опасно, так как при внезапном пуске возможен наезд на буксирующий автомобиль.
4. Как только двигатель заработает, сразу же нажать на педаль сцепления, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение и дать сигнал буксирующему автомобилю об остановке.
При пуске двигателя следует обратить внимание на показания манометра, и если через 10-15 с стрелка будет еще оставаться на левой отметке, то нужно немедленно остановить двигатель и устранить причину неисправности.
в начало
Остановка двигателя
Для остановки двигателя следует выключить зажигание. Длительная работа двигателя на холостом ходу способствует отложению нагара на электродах свечей, на поверхности камер сгорания и днищах поршней, что ухудшает последующий пуск двигателя.
Сильно разогретый двигатель, работавший с большой нагрузкой, нельзя останавливать сразу же после прекращения движения автомобиля. В этом случае двигатель должен поработать 2-3 мин с малой частотой вращения, для того чтобы клапаны, толкатели и другие детали несколько остыли. Остановка сильно разогретого двигателя сразу же после прекращения движения может вызвать одиночные вспышки в цилиндрах (при выключенном зажигании) в результате самовоспламенения смеси, нагревающейся от стенок цилиндров и других горячих деталей. Такие вспышки вредны для двигателя и неприятны для пассажиров, сидящих в автомобиле.
В случае длительной стоянки на морозе во избежание замерзания воды в системе охлаждения рекомендуется прогревать двигатель кратковременной (не более 5 мин) работой с малой частотой вращения, а затем совершая небольшую поездку.
в начало
Книга по ГАЗ-24 Особенности вождения >
www.long-vehicle.narod.ru
long-vehicle.narod.ru
