Ни один вал в автомобиле не может работать сам по себе, ему нужны элементы, передающие крутящий момент на другие узлы сложного механизма, и шкив коленвала является одним из таких звеньев в ряде многих передач. Как и со многими другими деталями, с этой также нужно уметь обращаться, вовремя снять, при необходимости заменить.
Когда вы поднимаете крышку капота и бросаете взгляд на двигатель, демпферный шкив коленвала (равно как и обычный) почти незаметен. Его скрывает генератор, однако заглянув вниз, туда, куда тянется ремень, можно увидеть диск, плотно зафиксированный на валу ступицей. Это и есть искомая деталь. Шкивы бывают двух видов, обычные и с демпфером, причем последний вариант отличается наличием внешнего массивного кольца, отделенного от основной части резиновой прокладкой, для снижения вибрации детали. По внешней кромке демпфера нарезаны зубцы, необходимые для работы датчика положения коленчатого вала.
Чтобы снять шкив, необходимо для начала освободить на генераторе стопорный болт, затем ослабить натяжной, с тем, чтобы слегка отпустить ремень и получить возможность его снять. Отсоединяем и бачок с антифризом. Также может мешать ремень гидроусилителя руля, поэтому в стороне от шкива находим и откручиваем болт на 14, создающий натяжение передачи ГУР, после чего снимаем последнюю. Остается финальный шаг, отделяющий нас от успеха, причем самый сложный – открутить еще один-единственный болт, который и фиксирует шкив. Найти крепежный элемент можно, лишь заглянув под машину под правым передним колесом, и, если есть пневматический гайковерт, операция будет выполнена без труда.
При отсутствии специального инструмента изъять болт, удерживающий зубчатый шкив коленчатого вала, весьма проблематично, поскольку резьба нарезана так, что направление откручивания совпадает с крутящим моментом вала при работающем двигателе. Однако именно в этом и заключается выход из положения. Понадобится всего лишь длинный ключ с головкой на 19 (можно нарастить обрезком трубы), который упирается в землю против вращения вала. Выполняем небольшие подготовительные работы – под передние колеса подкладываем клинья, а на катушке зажигания отсоединяем разъем. Зачем? Для использования стартера в качестве механического усилия, прилагаемого к болту.
Итак, мы сделали все, чтобы автомобиль случайно не завелся и не стронулся с места, теперь всех присутствующих просим отойти подальше, а сами забираемся в кабину (не оставляйте ноги высунутыми наружу) и резко, но кратковременно, поворачиваем ключ зажигания на старт. При неудачной попытке не отчаиваемся и повторяем. Обычно со второго раза, реже с 5-6 подхода, болт проворачивается. Теперь можно приступать к следующему мероприятию – сниманию ступицы шкива с вала, учитывая, что сидит она плотно и удерживается шпонкой. Когда понадобится затянуть болт обратно, вам нужно либо приложить много усилий к его затягиванию, либо все-таки найдите к тому времени пневмогайковерт.
Итак, вам удалось, наконец, с помощью стартера или пневматического инструмента, снять упрямый болт шкива коленвала. Однако это не значит, что уже через секунду нужная деталь окажется у вас в руках. Дело в том, что ступица сидит на вале очень плотно, кроме того, от случайного соскальзывания ее удерживает шпонка. Идеальный вариант – использовать специальный съемник, можно даже самый дешевый, китайского производства, лапки этого инструмента избавят вас от применения лишних усилий и траты времени. Как вариант, впрыскивается аэрозольная смазка, например, WD-40, после чего ступица шкива коленчатого вала аккуратно раскачивается с тягой на себя.
Снимать шкив надо аккуратно, чтобы не повредить шпоночный паз, иначе деталь будет сидеть неплотно, что приведет к скорому износу ступицы.
Еще один способ, чаще всего применяемый водителями – снять шкив, поддевая его по окружности монтажкой. Если обычная автомобильная слишком велика, используйте мотоциклетные каленые инструменты, Г-образной формы. В любом случае операция потребует много сил, поэтому желательно, чтобы у вас был помощник. Надевать новый шкив лучше, намазав чем-нибудь вязким, например солидолом, место посадки шпонки (ее слегка наклоняем в сторону надвигаемой ступицы), затем обстукиваем шкив молотком через мягкую прокладку из тонкой резины.
carnovato.ru
Деталь, которая не бросается в глаза и кажется несущественной, в действительности играет важную роль в обеспечении работоспособности всех систем автомашины. Имея достаточно простое и надёжное устройство, шкив коленвала иногда нуждается в замене. Чаще всего его снимают при необходимости замены сальника коленвала. В этой связи важно знать, какие существуют виды шкивов, с чем могут быть связаны поломки, как производится замена.
Подавляющее большинство механизмов автомобиля используют для своей работы энергию, получаемую от вращающегося коленчатого вала. Если вращение колёс обеспечивается целой системой валов и шестерён, то для приведения в действие газораспределительного механизма (ГРМ), генератора, помпы, кондиционера используется шкив коленвала.
В разные периоды автомобилестроения и для разных марок авто, применялись независимые друг от друга конструкторские решения шкивов. Утверждать, какой тип шкивов лучше, не имеет смысла, для разных условий эксплуатации автомобиля – свой тип шкива.
Коленвал со шкивом под клиновый ремень
Практически все легковые, грузовые автомобили, автобусы с моторами, разработанными отечественными конструкторами в советскую эпоху, оснащены ременной передачей для генератора. Шкив под такой ремень имеет цельнолитую (цельносварную) конструкцию, а паз повторяет конфигурацию клинового ремня.
На конец вала шкив насаживается через шпонку, что препятствует его прокручиванию, и закрепляется с помощью гайки (реже – болта). Максимально простая конструкция позволила использовать шкив на протяжении всего периода эксплуатации мотора.
Зубчатый шкив коленвала
С целью облегчения системы и провода газораспределения конструкторы предложили использовать не цепь, а ремень. Подобная конструкция встречается почти на всех современных авто. Для того, чтобы добиться максимального совпадения угла вращения коленвала и распредвала, внутренняя поверхность ремня имеет пазы, а на внешнем ободе шкива нанесены зубы. Именно поэтому такой шкив назван зубчатым. При условии своевременной замены ремней и правильной эксплуатации сам шкив служит достаточно долго, и поломка встречается редко.
Демпферный шкив коленвала
В момент запуска и резкого изменения частоты вращения коленвала на ремень и систему газораспределения оказывается сильное импульсное механическое воздействие. Разработчики предложили оснастить шкив демпфером – резиновой прослойкой между внутренней обоймой и внешним рабочим диском. Подобная конструкция нашла широкое применение в моторах для микроавтобусов, автомобилей небольшой грузоподъёмности.
Конструкторы добились желаемого результата, но одновременно существенно сократили срок эксплуатации шкива. Резина от перепадов температур, агрессивной среды, механических нагрузок теряет эластичность, разрушается. Автовладельцы вынуждены непрерывно следить за состоянием демпфера и срочно менять шкив при появлении дефектов. Иногда шкив разламывается, что полностью обездвиживает автомобиль.
Видео о том как снять шкив коленвала Какой конструкции не использовался бы шкив на моторе, принцип демонтажа и установки остаётся одинаковым.Если мотор расположен вдоль моторного отсека, то шкив находится в передней нижней части, за радиатором охлаждения. При поперечном расположении блока к шкиву можно добраться, если снять правое переднее колесо.
Наиболее часто задаваемый вопрос на автофорумах звучит так: какая резьба на шкиве коленвала? Проблема заключается в том, что гайка или болт имеют очень сильную затяжку. Испытывая серьёзные затруднения при демонтаже, автовладельцы сомневаются в правильном направлении приложения усилий.
Ответ в данном случае один – резьба правая, то есть откручивать гайку (болт) необходимо против часовой стрелки. Коленвал вращается в обратном направлении, что приводит к постепенному сильному затягиванию. Если добавить к этому процессы окисления, коррозии, то сорвать с места такую затяжку вручную очень сложно.
Зная некоторые приёмы весь процесс можно сократить до 10 минут. Алгоритм действий таков:
Такой приём можно повторить несколько раз, пока затяжка не освободится. Далее отворачивание производится вручную. Для облегчения процесса рекомендуется заранее все стыки деталей покрыть слоем смазки типа «WD» или тормозной жидкостью.
Стянуть шкив с коленвала также непросто. Во-первых, посадочные размеры подбираются для наиболее прочного соединения и исключения люфта. Во-вторых, шпонка шкива коленвала также оказывает сопротивление из-за плотной подгонки. Идеальным считается использование специального винтового съёмника. При отсутствии таких приспособлений шкив снимают с помощью монтировки, аккуратно надавливая на тыльную поверхность шкива в разных местах.
Если автовладельцу удалось демонтировать шкив, то с его установкой проблем не возникнет. Всё происходит в обратной последовательности, а надёжный зажим коленвал обеспечит себе сам.
cartore.ru
Зачастую тюнинг автомобиля заключается в увеличении его мощности. И нас интересует финальный показатель — мощность на колесе (WHP). Мощность на колесе всегда меньше, так как она расходуется на работу и приведение в движение различных узлов автомобиля. В том числе все агрегаты на приводном ремне: гидроусилитель руля, генератор, водяная помпа. На работу каждого расходуется мощность двигателя. Очевидно, что полностью отказаться от этих устройств невозможно, но мы можем уменьшить потери. Ввиду многих причин такие варианты, как замена гидроусилителя на электро, мы сейчас рассматривать не будем. Подумаем о более простых и доступных вариантах, а именно — об использовании облегченных шкивов.
Первое, что приходит на ум — облегчение шкива коленвала, но в большинстве современных автомобилей он оснащен демпфером крутильных колебаний. Его удаление связано с определенными рисками. Тема с демпфером крутильных колебаний будет рассмотрена в отдельной статье. В этой же статье хочется рассмотреть замены шкивов на агрегатах.
Как устроен стандартный мотор? На коленвале установлен шкив (crankshaft pulley). Посредством ременной передачи в работу приводятся ГУР, помпа, кондиционер и генератор, на каждом из них также стоят шкивы. Как правило, заводские детали выполнены из стали, что объясняется высокой прочностью, ресурсом и дешевизной. Размер шкивов определяет скорость вращения всех элементов системы. При увеличении размера вращающего шкива на коленвале скорость вращения вспомогательных узлов вырастет. При увеличении вращаемых дисков скорость отдельного узла снизится. Исходя из этого, мы можем выделить 2 главных параметра при тюнинге шкивов:
Underdrive pulleys, BMW Supercharged
Работа с весом — ключ к успеху. Снижение вращающихся масс и инерции позволяет расходовать меньше энергии. Двигатель становится отзывчивее и раскручивается быстрее, что положительно сказывается на динамике автомобиля. По мнению специалистов Unorthodox Racing положительный эффект от тюнинга шкивов на 85% зависит от снижения массы и только на 15% от изменения передаточного отношения.
Что обеспечивает меньший вес тюнингового изделия? Во-первых, чаще всего в продаже можно встретить алюминиевые сплавы 6061 и 7075 с защитным покрытием в виде твердого анодирования. Применение другого дюралюминия позволяет облегчить деталь в 2,5-3 раза по сравнению со штатной. Во-вторых, шкив облегчается фрезерованием или сверлением дополнительных отверстий, при этом важно сохранить его прочность и ресурс.
Как еще снизить потери? Мы можем изменить передаточное отношение шкивов. Замедляя дополнительные узлы, мы отбираем меньше мощности у двигателя. Самое главное — соблюсти баланс между эффективностью тюнинга и допустимым режимом работы вспомогательных узлов.
Насос ГУРа сконструирован таким образом, чтобы прокачивать необходимый объем жидкости на холостом ходу. При движении автомобиля его производительность избыточна, небольшое замедление его вала не окажет значительного влияния на руление, при этом позволит добавить мощность.
С помпой водяного охлаждения дела обстоят похожим образом, с тем лишь отличием, что потребление ею энергии будет расти с ростом RPM не линейно, а пропорционально квадрату скорости вращения. На высоких оборотах потери значительно выше.
Что можно сказать об изменении размеров шкивов? Unorthodox Racing считает допустимым замедление навесного на 5-20%. Самое главное, чтобы при изменении параметров водяной насос продолжал прокачивать достаточно жидкости для эффективного охлаждения, генератор обеспечивал достаточное напряжение тока, а ГУР сохранил ресурс. Согласитесь, достаточно большой риск за возможность добавить пару л/с. Изменение диаметра шкивов также потребует замену приводного ремня на более длинный.
Вокруг этого вида тюнинга достаточно много спекуляций. Велика ли прибавка мощности, сопоставима ли с ценой, с возможными рисками? Относительно прибавки давайте обратимся к графикам диностенда.
Eurosport High Perfomance, цена 249$.BMW 328, двигатель M52B28.Синий на спортивных валах и шкивах, 218 л/с и 201 Нм.Красный на спортивных валах, 209 л/с и 191 Нм.
Еще один график:
UUC Motorwerks, цена 199$.BMW M3, двигатель S50B32.По результатам нескольких замеров прибавка составила от 4 до 11 л/с.
Если усреднить показатели, то прибавка л/с кажется невеликой. Но она вполне сопоставима с эффектом от установки холодного впуска с фильтром пониженного сопротивления. При это тюнинг впускной системы, как правило, отражается в прибавке на определенных оборотах двигателя, в то время как шкивы работают во всем рабочем диапазоне. Для «нулевиков» также характерна меньшая способность к фильтрации воздуха, что чревато проблемами с ДВС, а значит этот мод нельзя назвать 100% безопасным для повседневного автомобиля. Несмотря на это тюнинг впускных систем достаточно популярен, а итоговая стоимость за 1 л/с выходит приблизительно одинаковой.
Любой вид тюнинга, будь то впуск, выхлопная система, доработка ГБЦ — это всегда компромисс, который каждый автовладелец определяет самостоятельно. Любая модификация такого сложного узла, как двигатель, несет в себе определенные риски. При взвешенном подходе использование тюнинг шкивов — вполне разумное решение. Возможно, это одна из первых модификаций, которую нужно провести:
На что стоит обратить внимание — качество изготовления деталей.
Рынок тюнинга насыщен дешевыми предложениями от китайских производителей. К сожалению, для таких изделий кроме низкой цены характерно и низкое качество. Цветное анодирование с толщиной слоя порядка 5-15 мкм не в состоянии обеспечить должную защиту и выполняет только косметическую функцию. Размер и прочность таких деталей зачастую обусловлены не инженерными изысканиями, а стоимостью и качеством сырья. Поэтому мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на продукцию известных производителей. Хороший тюнинг не может стоить дешево.
tuningtech.ru
Распределительный вал являет собою устройство, которое предназначается для своевременного открытия клапана, вследствие чего происходит подача топливной смеси или выпуск уже отработанной смеси. Является основной деталью газораспределительного механизма, который служит для синхронизации выпуска и впуска, тактов работы двигателя внутреннего сгорания.
Все детали современного двигателя внутреннего сгорания изготавливаются, к сожалению, не с абсолютной точностью Так, они имеют определенные допуски в погрешностях. При определенных стечениях обстоятельств, или при сборке нового мотора может быть такая ситуация, когда ошибка в положении распредвала касательно вала коленчатого может достигать нескольких градусов.
Выльется это в существенном падении мощности двигателя, а также в снижении уровня его экономичности. Настройка указанного угла до оптимального значения поможет шкив распределительного вала. Вся суть заключается в том, что конструкция данного устройства позволяет регулировать относительно распределительного вала положение зубчатой части. Кроме того такой шкив способен подстраивать работу двигателя внутреннего сгорания при непосредственной установке нештатного распределительного вала, где будет изменен профиль кулачков.
Распределительный вал выполняет далеко не последнюю функцию в работе двигателя внутреннего сгорания. Данное устройство синхронизирует выпуск и впуск тактов работы двигателя. В зависимости от типа двигателя внутреннего сгорания, газораспределительный механизм может иметь нижнее расположение клапанов и верхнее такое же расположение. Современное конструирование моторов отдает предпочтение верхнему расположению газораспределительного механизма. Это связано непосредственно с тем, что верхнее расположение может упростить процесс регулировки, ремонта и обслуживания распределительного вала, за счет доступности к деталям устройства.
Конструктивно устройство распределительного вала связано напрямую с коленчатым валом двигателя. Такого рода соединение производится посредством цепи или ремня. Данные элементы надеваются на шкив распределительного вала и звездочку коленчатого вала. В тоже время привод распредвала осуществляется благодаря коленчатому валу. Самым эффективным является шкив распределительного вала в виде разрезной шестерни, которая применяется для тюнинга данного устройства с целью увеличения мощности двигателя.
На самой головке блока цилиндров находятся подшипники, в которых опорные шейки распределительного вала вращаются. В случае ремонта будут использованы для крепления шеек опорных ремонтные вкладыши распределительного вала. Люфт касательно оси распределительного вала предотвращается фиксаторами устройства. По всей оси данного механизма проходит сквозное отверстие, через которое производится смазка всех трущихся поверхностей деталей. С задней стороны данные отверстия закрываются заглушкой распредвала.
Кулачки распределительного вала являют собою самую важную конструктивную составную часть устройство. Количество данных деталей соответствует количеству выпускных и впускных клапанов двигателя. Именно кулачки играют роли в регулировке фаз газораспределения двигателя и в порядке работы цилиндров. Каждый отдельный клапан имеет индивидуальный, свой кулачок, который открывает его. Когда с толкателя этот кулачок сходит, под воздействием мощного напряжения возвратной пружины происходит закрытие клапана.
Кулачки распределительного вала находятся между опорными шейками. Помимо этого, на сам вал прикрепляется шестерня, которая предназначается для масляного насоса и привода прерывателя-распределителя. Газораспределительная фаза распределительного вала подбирается в соответствии с конструкцией выпускных и впускных клапанов, и числа оборотов двигателя. Производители для каждой отдельной модели двигателя внутреннего сгорания определяют фазы распределительного вала. На опорах данного устройства находится крышка. Передняя крышка распределительного вала является общей. В ней устанавливаются упорные фланцы, которые входят в проточки в шейках распределительных валов.
Распределительный вал располагается в развале блока цилиндров. Посредством цепной или зубчатой передачи данное устройство приводится в действие от коленчатого вала. Вращение данного устройства, в свою очередь, обеспечивает влияние кулачков на непосредственную работу выпускного и впускного клапанов. Происходит это в категорическом соответствии со всеми определенными фазами газораспределения, а также – определенным порядком работы цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
Для того, чтобы произвести правильную установку газораспределительных вал в природе существуют установочные метки, которые располагаются на распределительных шестернях или на шкиве приводном. С такой же целью кулачки распределительного и кривошипы коленчатого валов должны находится в строго определенном положении касательно друг друга. Именно из-за такого рода установки по меткам, будет соблюдаться последовательность в чередовании тактов. Порядок работы цилиндров напрямую будет зависеть от их местоположения и конструктивных особенностей распределительного вала и коленчатого.
Замена шкива распределительного вала является достаточно простой и не ресурсоемкой процедурой. Сначала следует определиться с нужными инструментами. Таковыми есть: разводной ключ, или на 41; зубило, которое нужно для стопорения шкива при откручивании гайки; плоская отвертка; съемник для удобности. Сначала нужно, застопорив шкив, открутить гайку его крепления. После полного откручивания гайки можно уже снимать сам шкив. Но это сделать будет возможным лишь тогда, если поддевать его тем же зубилом, или специальным съемником с внутренней стороны. Тогда он снимется прекрасно. Новое устройство устанавливается таким же образом, но рекомендуется при этом заменить сальники на новые.
Если визуальный осмотр указывает на то, что нет никаких проблем с внешней стороны, то следует приступить к осмотру механических нюансов. Сначала следует обратить свой взор на натяжитель ремня, так как у каждого автомобиля существует свое собственное строение данного устройство. Поиск устройства будет определен паспортом автомобиля. Посредством данного механизма производится регулировка уровня натяжения ремня, нормализированное состояние будет указано же в паспорте автомобиля, так как каждый производитель по своему это устанавливает.
Если автомобилист заметил, что данный механизм не способен натягивать ремень до необходимого показателя, то причина проблемы в износе, вследствие чего необходима замена. Кроме того следует исключить и износ натяжного ролика. Может быть такое, что именно он является причиной проблемы. Если же люфтов нет и он в порядке, то проблема самая страшная. Придется производить замену всего устройства. Из механики следует обратить внимание на шкив и подшипник самого генератора, так как они должны быть исправными касательно оси движения ремня.
К функциям шкива генератора относятся:
- избежание скольжения и вибрации во всем приводе ременном;
- низкий уровень шума и высокая плавность хода;
- обеспечение оптимальной продолжительности жизни ремня и всех остальных компонентов ременного привода.
Если разобраться, то именно данное устройство будет обеспечивать стабильную и нормальную работу всего устройства генератора автомобиля.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?Да Нет
auto.today
Некоторые поломки автоматических стиральных машин могут потребовать замены шкива. Шкив для стиральной машины – это специфическая деталь, которая ломается не очень часто, но если ломается, может создать проблему. Дело в том, что поломку шкива не всегда можно сразу диагностировать, особенно если не знать специфики. В рамках статьи постараемся рассказать о проблеме поподробнее, чтобы в будущем она как можно реже возникала.
Говоря языком дилетанта шкив стиральной машины – это довольно большое круглое колесо, которое находится за барабаном стиралки. На это колесо одет ремень, который передает обороты двигателя на шкив, отчего тот вращается сам и вращает барабан с грязным бельем. Механизм довольно простой, примитивный, но в то же время довольно надежный и эффективный пока, разумеется, не сломается.
Добраться до шкива довольно легко. Необходимо отключить стиральную машину, вытащить ее из ниши, в которой она стоит и развернуть. Чтобы найти шкив нужно будет либо вскрыть технический люк, который у машин часто находится сзади специально для ремонта ремня и замены шкива, либо если люка нет, снять заднюю стенку. В любом случае откручиваете несколько винтов, и вы у цели, уберете заднюю стенку или люк, и шкив окажется у вас перед глазами.
Обороты двигателя передаются на шкив через ремень, а значит ремень это основное слабое место механизма. Так думают многие мастера, и они правы, но есть одно но. Частые разрывы и соскакивания ремня могут стать следствием неисправного шкива и заметить эту неисправность, иногда может только опытный глаз.
К сведению! В очень редких случаях ремень слетает и рвется из-за двигателя, а не из-за шкива.
Верным признаком того что шкив для стиральной машины требует замены – частые проблемы с ремнем. Если ремень несколько раз слетал, затем вытянулся и пришел в негодность, а вы его поменяли и проблема осталась, значит, беда не с ремнем, а со шкивом. 
Дешевые стиральные машины российской и китайской сборки, сделанные из поддельных запчастей, довольно часто имеют подобную проблему. Чуть погнутый шкив устанавливается на стиралку прямо на заводе, а потом, в скором времени, начинает «парить мозг» хозяину. Иногда шкивы изготавливаются настолько «топорно», что в их рабочих пазах можно заметить острые металлические заусенцы и края, благодаря которым ремень перетирается за 5-6 стирок.
Важно! Снимая старый ремень с электродвигателя и шкива стиральной машины внимательно его осматривайте. Любые потертости надрывы и трещины должны вас насторожить.
Если возникают частые проблемы с ремнем, или барабан вращается слишком медленно во время стирки и отжима, необходимо проверить состояние шкива. Для этого шкив необязательно снимать. Сделайте следующее:
При обнаружении дефектов: погнутых и острых краев и прочего шкив нужно заменить. Не оставляйте все как есть, иначе ремень придется менять раз в два месяца, а то и чаще.
Чтобы произвести замену детали нужно сначала аккуратно снять старый шкив барабана. Сделать это бывает довольно сложно, поскольку он не просто одет на вал барабана, но и закреплен при помощи болта, который в свою очередь не просто вкручен, а посажен на герметик. Но обо всем по порядку.
Болт может и не поддаться с первого раза, не отчаивайтесь, возьмите молоток и аккуратно постучите по ключу. Со временем таким способом удастся сорвать болт, только не нужно стучать слишком сильно, чтобы не повредить грани.
Дальше остается только снять шкив барабана и продолжить ремонт. На следующем этапе нам необходимо проверить шкив двигателя. Очень часто при возникновении проблем с приводным ремнем причина кроется в шкиве двигателя. Снять его еще сложнее, чем шкив барабана. Возможно, также потребуется поменять щетки двигателя. Как снять шкив двигателя?
С демонтажем шкива барабана и шкива двигателя покончено, теперь нам нужно поставить новые шкивы. Поставить шкив барабана не сложно. Нужно всего лишь одеть новую деталь на вал барабана, смазать болт герметиком и закрутить его ключом. Со шкивом двигателя придется немного повозиться.
Имейте в виду удары нужно наносить легкие, чтобы не сломать двигатель. Обычно для запрессовки «на горячую» не требуется особых усилий. Как только шкив остынет, он надежно сядет на вал. Вот и все, остается только поставить двигатель на место, затем надеть приводной ремень и поставить заднюю стенку. Машину можно испытывать!
mashmaster.ru
В классификации демпферов традиционно выделяют следующие типы:
Шкив двигателя с технологией Stop&Start. Это более совершенный с технической точки зрения шкив, способный выдержать много последовательных запусков двигателя.
Двойной шкив-демпфер. Он применяется на многих дизельных двигателях и является технически самым сложным типом демпфера. Этот элемент состоит из 7–8 металлических частей и двух резиновых вставок. Последнее поколение дизельных двигателей работает на низких частотах, а это может значительно уменьшить срок службы дополнительного оборудования. Для того чтобы избежать этого, используют шкив с двойной вставкой упругого элемента.
Одинарный шкив-демпфер. Широко используется на дизельных и бензиновых двигателях. Состоит из трех частей: двух металлических (железо, сталь, алюминий) элементов, соединенных резиновым компонентом.
Моноблочный шкив. Хорошо известный тип шкива не теряет популярности и в настоящее время, в особенности с распространением технологии Stop&Start.
Демпфер шкива – относительно «молодой» автокомпонент. В конструкции автомобилей он применяется широко последние пять лет. Но за этот срок его применяемость расширилась благодаря увеличению количества автомобилей, оборудованных демпфером шкива, а также за счет роста парка машин, требующих замены шкива коленчатого вала из-за возрастающих нагрузок. Росту таких нагрузок способствует обилие приводных элементов в конструкции автомобиля, а также использование технологии Stop&Start и уменьшение размеров двигателя.
Шкив устанавливается на носок коленвала, который вращает ремень привода дополнительного оборудования, такого как генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя, водяная помпа и т.д. Принимая во внимание важность шкива в работе коленвала, а также учитывая чрезмерные нагрузки и износ, которым регулярно подвергается демпфер, необходимо проводить диагностику работоспособности этого компонента, а также осуществлять его своевременную замену. В противном случае не исключен риск поломки коленвала. На износ шкива могут указать такие признаки, как вибрации, которые появляются в процессе работы мотора и хорошо чувствуются в салоне автомобиля, а также свист приводного ремня и необычный шум или стук.
Проверка работоспособности шкива – несложная операция, доступная любому автомобилисту. Она осуществляется в несколько этапов:
1. При остывшем моторе необходимо нарисовать полоску от края к центру демпфера.
2. Запустить двигатель и включить различное электрооборудование (кондиционер, усилитель руля и др.).
3. Выключить двигатель и проверить метки на шкиве. При исправном компоненте все метки должны остаться на своих местах. Исключен поворот центральной части шкива относительно наружной. Наличие таких признаков указывает на износ резиновых вставок и свидетельствует о необходимости замены демпфера.
4. Такой осмотр рекомендуется проводить каждые 60 000 км.
При замене демпфера специалисты компании NTN-SNR рекомендуют также заменять и болты. Ведь при первичной установке демпфера болт закручивается с высоким крутящим моментом затяжки, а иногда с углом доворота. В таких условиях материал, из которого изготавливается болт, приближается к пределу упругости, сам болт деформируется и удлиняется. Если при замене демпфера пренебречь заменой болтов, повышается риск выхода из строя шкива или болта. И такая поломка может спровоцировать дальнейшее повреждения ремня и других элементов дополнительного оборудования. Замену демпфера рекомендовано проводить одновременно с заменой комплекта ГРМ. При этом необходимо придерживаться рекомендуемых производителем значений крутящего момента и угла доворота.
Стремясь предоставлять специалистам СТО максимально удобные ремонтные решения, компания NTN-SNR предлагает полный ассортимент демпферов в комплекте с болтами. Линейка продукции NTN-SNR является одной из полных на рынке и включает в себя 180 артикулов, из них 140 наименований демпферов и 33 комплекта демпферов с болтами и шайбами. В ассортименте демпферов NTN-SNR для вторичного рынка представлены и поставляемые на конвейер детали. Вся продукция проходит многоэтапный контроль качества, тестируется и проверяется специалистами компании. Для удобства ремонтников в NTN-SNR разработали специальную упаковку комплектов демпферов с отделением для хранения болтов. Благодаря такому решению запчасти защищены от внешних повреждений и влаги и хранятся в удобной форме.
На рынке порой можно встретить «не поддающиеся разрушению» демпферы шкивов. Однако необходимо понимать, что для коленвала и двигателя такое «качество» шкивов во вред. Все дело в том, что такие демпферы представляют собой цельные металлические шкивы с кольцом, вставленным в паз. А конструкция такого рода не соответствует требованиям автопроизводителей и ставит под угрозу прочность деталей двигателя, в частности коленчатого вала.
Залогом правильно выполненных работ по демонтажу демпфера является не только соблюдение рекомендаций от производителя, но и применение специализированного инструмента. NTN-SNR в сотрудничестве с компанией Hazet предлагает набор для демонтажа демпфера. Hazet известен в профессиональной среде как производитель высококачественного инструмента, отличающегося эргономичностью, функциональностью и удобством применения.
Посмотрите похожие материалы:
a-kt.ru
В устройстве автомобиля есть много деталей, которые незаметны и кажутся лишними, хотя на самом деле это не так. К таким деталям относится шкив коленвала. Бывает такое, что шкив коленвала нужно снять. Чаще всего это требуется, чтобы заменить сальник коленвала. Уже реже в негодность приходит сам шкив коленвала. Для того, чтобы заменить или снять шкив коленвала, нужно знать разновидности этого устройства.
Многие механизмы для своей работы берут энергию с коленчатого вала. Но есть и такие устройства и механизмы, которые, чтобы работать, берут энергию со шкива коленвала. К таким устройствам относятся генератор, кондиционер, помпа и ГРМ (газораспределительный механизм).
За все время производства автомобилей для каждой марки и модели был свой вид. В основном раньше все автомобили независимо от грузоподъемности и вида кузова имели ременную передачу энергии, которая передавалась с коленвала на другие устройства. Разновидности отличались многим, но у всех было общее крепление. Для того, чтобы оно держалось, на конце вала была специальная шпонка, на которую оно надевалось. Чтобы предотвратить прокручивание, был придуман болт шкива коленвала. Часто болт шкива коленвала заменялся новым после каждого демонтажа.
Основной разновидностью считается зубчатый шкив коленчатого вала. Отличие в том, что на корпусе с наружной стороны есть специальные зубцы, за которые зацепляется ремень ГРМ и не прокручивается, что увеличивает срок эксплуатации.
Такой тип встречается все чаще на современных автомобилях. Происходит это за счет того, что конструкция очень удобная, и у ремня за счет этого увеличивается ресурс.
Второй тип — это демпферный шкив коленвала. Основой этой разработки является демпфер, резиновая прослойка между рабочей частью диска и местом крепления. Но у этого устройства проявился один существенный недостаток. Он заключается в том, что эта резиновая прослойка часто приходит в негодность из-за влияния внешней среды. Поэтому водитель должен постоянно контролировать ее состояние. Дело в том, что если эта резиновая прослойка придет в негодность, то диск шкива может просто разломиться, и автомобиля не сдвинется с места своим ходом.
Но есть и достоинство, производители добились своей цели, которая заключалась в том, чтобы снизить механическое давление на ГРМ, которое оказывалось в момент запуска двигателя.
Как уже сказано, часто шкив приходит в негодность, поэтому его нужно менять. Следует отметить, что независимо от вида устройства, крепления везде одинаковые. Чаще всего встречаются двигатели, которые расположены поперечно, реже продольно. Из-за этого, шкив коленвала может быть либо рядом с радиатором, либо с правой стороны. Иногда для того, чтобы добраться и снять шкив, требуется снять правое крыло.
Перед тем, как заменить это устройство, его необходимо приобрести в магазине. Лучше всего будет взять его с собой, чтобы купить идентичный и не ехать потом покупать другой. Дело в том, что они могут быть разными по сечению зубцов или диаметру для каждого автомобиля. Если будет приобретен неправильный шкив, то придется позже ехать за новым ремнем ГРМ.
Часто водители, которые меняют это устройство, задаются таким вопросом, какова резьба на креплении. Дело в том, что для его снятия нужно приложить усилия, и водители думают, что пытаются крутить болт шкива коленвала или гайку в неправильном направлении.
Ответ на этот вопрос один – болт нужно откручивать против часовой стрелки. Это неизменно на всех моделях и марках автомобилей.
Как уже было сказано, открутить гайку или болт, который крепит механизм, будет непросто, но существует один алгоритм, с которым сделать это можно просто и быстро.
Следует отметить, что снять эту деталь будет не так просто. Дело в том, что держится она очень крепко потому, что при установке учитываются все факторы внешней среды. Поэтому во время установки нужно будет подобрать размеры креплений максимально точно для правильной посадки. Для того, чтобы снять шкив, часто используется съемник.
На самом деле съемник считается идеальным условием для снятия. Но если съемника нет, то на замену съемнику придет обычная монтировка. Снимать нужно нажатиями монтировки с задней стороны в разных местах. Когда все получится, проблем с установкой возникнуть не должно. Во время установки не стоит сильно утруждаться в момент затяжки болта крепления. Перед тем как приступать к процессу затяжки, нужно убедиться, что все шайбы установлены на место и в правильном порядке.
Шайбы нужны для того, чтобы болт шкива коленвала прижимал окончательно площадь прилегания, после демонтажа необходимо заменить шайбу.
Шайбы в автомобиле являются главным атрибутом в местах затяжки. Момент затяжки этого болта производится с помощью динамометрического ключа. Это нужно, чтобы в момент работы двигателя болт не смог открутиться. Если шкив откручивался с помощью метода, который описан в статье, то нужно обязательно надеть высоковольтный наконечник на место, иначе двигатель просто не запустится.
В системе автомобиля существует много незначительных на первый взгляд деталей и устройств. Но это только на первый взгляд. К таким деталям относится шкив коленвала, который передает свою энергию на многие важные устройства машины с помощью ремня ГРМ.
Работоспособность этой детали очень важна, чтобы машина смогла передвигаться своим ходом. Следует учесть, что момент затяжки производится в момент движения, поэтому, чтобы болт или гайка не были затянуты слишком сильно, здесь предусмотрены специальные шайбы, которые нужно обязательно поставить на место.
portalmashin.ru
