В процессе работы поршни могут иметь следующие дефекты:
Нагар с днища удаляют тупым металлическим скребком или металлической щеткой, предварительно смочив нагар керосином.
Нагар из канавок удаляют специальным приспособлением. Наличие трещин в поршне определяют на слух, для чего поршень берут за головку, а по юбке наносят легкие удары металлическим предметом. Глухой, дребезжащий звук указывает на наличие трещин.
Рис. Приспособление для удаления нагара из канавок поршня.
Поршни, имеющие большой износ по диаметру, трещины и глубокие царапины, необходимо заменить. Изношенные канавки для поршневых колец могут быть проточены под увеличенный размер колец по высоте на токарном станке при помощи приспособления, представляющего собой кольцо с наружным диаметром, равным внутреннему центрирующему пояску поршня. На кольцо, установленное в патрон станка, надевают поршень и закрепляют его болтом с проушиной. Болт проушиной соединен с поршнем посредством поршневого пальца и проходит сквозь шпиндель станка. С обратной стороны болт закреплен гайкой. Канавки на поршне следует протачивать с учетом установленных ремонтных размеров поршневых колец.
Рис. Установка поршня при проточке поршневых канавок:1 — поршневой палец; 2 — установочное кольцо; 3 — болт с проушиной; 4 — гайка; 5 — шпиндель станка; 6 — патрон станка.
Изношенные отверстия в бобышках ремонтируют развертыванием их под увеличенный диаметр поршневого пальца при помощи раздвижной развертки с направляющим хвостовиком. Применение коротких разверток недопустимо, так как это легко приводит к нарушению перпендикулярности оси пальца с осью поршня; поэтому после развертывания необходимо проверять перпендикулярность осей на специальном приспособлении.
Рис. Проверка перпендикулярности оси поршневого пальца.
Поршень надевают на палец приспособления и придвигают вплотную к стойке. При этом штифт индикатора, укрепленного к стойке, соприкасается с поршнем, и стрелка индикатора даст определенное отклонение. Заметив показания индикатора, поршень снимают и надевают на палец другой стороной. Разница в показаниях индикатора не должна превышать 0,05 мм. В противном случае поршень необходимо забраковать.
Поршни подбирают в соответствии с ремонтными размерами цилиндров. Цифру увеличения диаметра поршня выбивают на его днище. Каждый поршень подбирают индивидуально по цилиндру для получения нужного зазора. Величину зазора определяют путем протягивания ленты-щупа между поршнем и цилиндром при помощи динамометра со стороны, противоположной разрезу юбки. Усилие на динамометре при движений щупа через зазор должно лежать в обусловленных пределах.
Рис. Проверка зазора между поршнем и цилиндром:1 — динамометр; 2 — лента-щуп.
При отсутствии ленты-щупа поршень подбирают с таким расчетом, чтобы он проходил свободно по всей длине цилиндра под легким нажимом руки, но не перемещался от собственного веса при вертикальном положении цилиндра. Кроме зазора, при подборе поршней учитывают также и их вес. Разность в весе алюминиевых поршней одного комплекта должна быть не более 5 г.
При износе поверхности колец и потере упругости кольца заменяют новыми ремонтного размера, соответствующего ремонтному размеру поршня и цилиндра. Цифру ремонтного увеличения диаметра поршневого кольца выбивают на его торцевой поверхности около замка. Новое кольцо подбирают по цилиндру и поршню.
Рис. Проверка зазора в стыке поршневого кольца.
Для подбора кольца по цилиндру нужно установить его в цилиндр, выравнять поршнем и щупом измерить зазор в стыке. Если зазора нет или он мал, то опиливают стык напильником до нормальной величины. Если зазор больше нормального, то кольцо для данного цилиндра непригодно.
Рис. Измерение зазора в канавке поршневого кольца.
Для подбора кольца по поршню его следует сначала «прокатить» кругом по канавке поршня, а затем щупом измерить зазор в канавке поршневого кольца. При заедании кольца в канавке или при малом зазоре торцевую часть кольца шлифуют вручную на листе наждачной бумаги, укрепленной на ровной деревянной плите.
Упругость колец проверяют на специальном приборе. При этом величина нагрузки должна соответствовать зазору в стыке кольца, установленного в цилиндр.
Рис. Проверка упругости поршневого кольца.
Поршневые пальцы с износом по диаметру более 0,5 мм подлежат замене, а с износом менее 0,5 мм восстанавливаются путем перешлифовывания на меньший размер (если палец был увеличенного ремонтного размера), хромированием или раздачей.
Палец шлифуют на круглошлифовальном или токарном станке при помощи специального супортно-шлифовального приспособления. Это приспособление состоит из электродвигателя со шлифовальным камнем, оно укрепляется в супорте токарного станка.
Рис. Раздача поршневого пальца:1 — оправка; 2 — матрица; 3 — поршневой палец; 4 — основание.
Первоначальный размер пальца восстанавливают хромированием его или раздачей. Раздачу производят в специальном приспособлении, состоящем из основания, матрицы и оправки (пуансона). Палец нагревают до температуры 800—900° и устанавливают в матрицу, затем внутри пальца под давлением пресса или ударами молотка прогоняется оправка. Матрица ограничивает расширение пальца и придает ему правильную форму. После раздачи палец подвергают закалке в масле с последующим отпуском и шлифуют под номинальный размер.
Отремонтированный или новый поршневой палец подбирают по втулке шатуна и отверстиям бобышек поршня.
Рис. Проверка посадки поршневого пальца во втулке головки шатуна.
Во втулку шатуна поршневой палец входит под давлением большого пальца руки. В отверстия бобышек алюминиевого поршня он также входит под нажимом руки, но для этого поршень должен быть нагрет в масле до температуры 70—80°.
ustroistvo-avtomobilya.ru
ИЗМЕРЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЕ ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
Визуальная проверка на отсутствие трещин. Блок проверяют на герметичность. Плоскость разъема блока цилиндров с головкой проверяется с помощью линейки и набора щупов; при этом допускается неплоскостность до 0,1 мм. Если превышает допустимую, поверхность обрабатывают на плоскошлифовальном станке, снимая слой материала, не превышающий 0,2 мм. При проверке цилиндров визуально проверяют состояние их зеркала. Наличие на зеркале выбоин и глубоких царапин не допускается. Степень износа цилиндра определяется изменением его геометрических параметров: овальностью, конусностью, бочкообразностью, а также общим износом. Для определения размеров элементов цилиндропоршневой группы измеряют диаметр цилиндра нутромером, перемещая его с небольшими качаниями и диаметр поршня микрометром. Измерение диаметра цилиндра производится на четырех поясах, первый из которых находится на расстоянии 5 мм от плоскости разъема блока цилиндров, а остальные три определяются индивидуально для каждого двигателя: средний пояс - на середине хода поршня, верхний и нижний - в пределах хода его верхнего и нижнего краев. Конусность и бочкообразность определяются по разности значений, полученных при измерениях диаметра цилиндра в трех рабочих поясах. Конусность не должна превышать 0,1 мм. Овальность цилиндра определяется по разности его диаметра в двух взаимно перпендикулярных измерениях на одном и том же поясе. В зависимости от модели двигателя она не должна превышать 0,04...0,07 мм. Зазор между поршнем и цилиндром измеряется для каждого цилиндра отдельно. Этот зазор определяется как разность между внутренним диаметром цилиндра и диаметром юбки поршня, измеренным на определенном расстоянии от днища поршня или от его нижнего края. Максимальный износ цилиндров - 0,08...0,25 мм (в зависимости от требований фирмы-изготовителя). Если измеренный зазор входит в допустимые пределы, цилиндры можно не растачивать; достаточно установить новые поршневые кольца. При зазоре, превышающем максимальное допустимое значение, необходима расточка цилиндров (гильз). Окончательный диаметр цилиндра под расточку определяется путем прибавления к измеренному диаметру монтажного зазора (0,03 мм) между поршнем и цилиндром. Кроме того, учитывают припуск 0,02...0,03 мм на хонингование. После хонингования выдерживается такой диаметр, чтобы при установке выбранного ремонтного поршня расчетный зазор (не путать с предельным!) между цилиндром и поршнем не превышал допустимого (0,025...0,070 мм). Если зазор между поршнем и цилиндром превышает допустимый, цилиндры растачивают под ближайший ремонтный размер. При растачивании цилиндров устанавливают крышки коренных подшипников с затяжкой их крепления сборочным моментом. За один проход станка снимают не более 0,05 мм материала. Для лучшего смазывания колец необходимо обработать поверхность цилиндра хонингованием. После хонингования 70...80 % рабочей площади поршневых колец соприкасается- с цилиндром, остальная площадь - углубления, обеспечивающие смазывание и приработку колец. Если при проверке зазора между поршнем и цилиндром оказалось, что он не выходит за допустимые пределы, но возникла необходимость замены поршневых колец из-за их износа, цилиндры не растачивают, а хонингуют. При хонинговании «ершиком» необходимо следить чтобы металлические частицы не попали в глаза и на руки.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, они могут быть использованы снова. Поэтому при разборке необходимо их пометить, чтобы в дальнейшем установить детали на прежние места. Поршневые пальцы должны сниматься только с помощью пресса. Применение молотка не допускается. Перед сборкой поршневой палец подбирается к поршню. Допустимым считается такой его износ, при котором палец не выпадает из поршня, если держать последний так, чтобы палец находился в вертикальном положении, а будучи смочен моторным маслом, входил в отверстие поршня при нажатии рукой. Если поршневой палец выпадает из поршня, его заменяют пальцем следующего размерного класса. Если в поршне был установлен палец последнего класса, то заменяют поршень вместе с пальцем. При сборке палец запрессовывают в головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения этой операции шатун предварительно нагревают, выдержав его в печи при температуре 240...280 °С не менее 15 мин, а при отсутствии печи - в кипящем масле. В целях облегчения сборки рекомендуется также подогреть поршень в сосуде с водой до температуры 15...75 °С, а поршневой палец смазать моторным маслом. Запрессовывать палец в шатун желательно с помощью специального приспособления. После охлаждения поршневой палец дополнительно смазывают моторным маслом через отверстия в бобышках поршня. Поршень с шатуном должны быть собраны так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону отверстия для выхода масла на нижней головке шатуна.
При подборе поршня к цилиндру должен соблюдаться расчетный зазор. Он определяется измерением диаметра этих деталей и обеспечивается установкой поршней того же размерного класса, что и цилиндры. В запасные части могут поставляться поршни промежуточных классов по диаметру, например А, С или Е. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разделены на классы с небольшим перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С. Поршень того же класса может подойти и к изношенным цилиндрам классов А и В. Если гильзы цилиндров не требуют растачивания, а поршни и кольца устанавливаются новые, рекомендуется слегка увеличить шероховатость зеркала цилиндра наждачной бумагой мелкой зернистости или произвести хонингование, что улучшит прирабатываемость колец к цилиндрам. Увеличение шероховатости следует осуществлять в диагональном направлении, не допуская перемещений по вертикали. Поршни к обработанным под ремонтный размер цилиндрам желательно подбирать по усилию, необходимому для протягивания ленты-щупа, вставляемой в зазор между поршнем и гильзой цилиндра. Усилие протягивания ленты определенной толщины (примерно равной номинальному зазору между поршнем и цилиндром) шириной около 13 мм должно находиться в пределах 3,5...4,5 кгс. Ленту располагают в плоскости, перпендикулярной к оси поршневого пальца. Для обеспечения правильности подбора поршня к цилиндру поршень обязательно должен быть без поршневого пальца, который при холодном поршне искажает истинные размеры его юбки. При этом поршень устанавливают в цилиндр юбкой вверх, иначе при протягивании лента будет «закусываться» из-за конусности поршня.
studfiles.net
Ремонт поршневой группы должен проводиться в специализированном автосервисе грамотными мотористами, но с признаками неисправностей ЦПГ и порядком проведения работ не помешает познакомиться всем автовладельцам, в том числе и начинающим водителям.
В статье объясняется, каким образом производится замена поршневой группы, в каких случаях можно производить ремонт без снятия двигателя с автомобиля.
Информация будет полезна для автовладельцев, которые собираются ремонтировать поршневую группу автомобиля.
В автомобильном двигателе поршневая группа – важная составляющая, при возникновении в ней различных неисправностей мотор начинает неустойчиво работать, плохо развивает обороты, вследствие чего пропадает динамика автомобиля, повышается .
В случае появления различного рода дефектов в цилиндро-поршневой группе (ЦПГ) двигателю требуется ремонт, и в зависимости от поломки он может быть различной сложности.
Бережная эксплуатация и своевременное техобслуживание обеспечивают долгую, бесперебойную работу двигателя, но у каждого мотора есть свой ресурс, и со временем от постоянного трения детали изнашиваются.
Как правильно эксплуатировать двигатель автомобиля читайте тут .
В процессе эксплуатации износу подвергаются поршневые кольца (ПК) и внутренние стенки цилиндров, от постоянной нагрузки лопаются перегородки поршней.
Основные признаки неисправной ЦПГ следующие:
Если износились или поломались только кольца, ремонт ЦПГ можно произвести без демонтажа двигателя, сняв с мотора масляный поддон и головку блока цилиндров.
В этом случае снизу откручиваются гайки (болты) шатунных крышек, и поршни вместе с шатунами выбиваются из гильз цилиндров.
Но ремонт таким методом возможен лишь тогда, когда на цилиндрах нет выработки или значимых повреждений (задиров, борозд, выбоин).
При демонтаже ЦПГ производится осмотр поршней, они не должны иметь задиров, сколов и трещин.
Если поршни не меняются, обязательно следует прочистить канавки, в которые поршневые кольца устанавливаются.
Нагар, оставшийся в канавках, не позволит кольцам нормально разместиться по своим местам, и они при установке поршней в цилиндры легко могут сломаться.
При наличии повреждений внутренних стенок цилиндров замена ПК на месте нецелесообразна, здесь уже необходимо снимать двигатель, растачивать блок.
Но в двигателях со съемными гильзами цилиндро-поршневая группа меняется, и в составе автомобиля, такую операцию возможно осуществить на моторах ЗМЗ-402/4021, УМЗ-417, УЗАМ-331/ 3317/ 3318 и др.
Поменять поршни также можно, не снимая двигателя, замена требуется в случаях их повреждения, и если зазор между поршнем и внутренней стенкой цилиндра составляет более 0,15 мм.
Зазор замерить просто:
Посадка поршневого пальца может быть холодной (плавающей) и горячей, для соединения поршня с шатуном используют специальные съемники, или при горячей посадке нагревают шатуны (охлаждают поршни).
В автосервисе ремонт поршневой группы двигателей стоит не дешево, поэтому многие автовладельцы обращаются к местным «кулибиным», которые разворачивают свои мини автомастерские в гаражных кооперативах.
В данном случае люди полагаются на отзывы об мастере, ну а дальше уже как повезет.
Автосервисы же стараются держать опытных мотористов, которые могут провести ремонт двигателя любой сложности.
Как правило они:
Грамотный ремонт ДВС – это залог здоровья «сердца» вашего автомобиля, и доверив мотор специалистам, вы можете быть уверены, что он длительное время будет работать бесперебойно и тихо, радовать высокой мощностью и отличной динамикой.
Ну а если ситуация с двигателем не настолько сложная, как описано выше, то можно сделать .
Это продлит срок работы последнего на несколько тысяч километров.
portalvaz.ru
Эта статья о замене поршня, поршневого пальца и ремонте цилиндра будет полезна и автомобилистам.
В статье замена поршневых колец, которую можно найти вот тут, я написал о замене и подгонке ремонтных поршневых колец. Но наступает такой момент, когда замена колец уже не помогает, и приходится задумываться о замене поршня, поршневого пальца и о восстановлении правильной геометрии цилиндра. В этой статье мы и поговорим о деталях цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и рассмотрим некоторые технические нюансы, связанные с этими важными деталями.
Срок службы нормального поршня, соответствует примерно времени износа на нём двух комплектов поршневых колец. Причём продление срока службы изношенного поршня, путём установки новых колец (третьего комплекта и дальше), возможно лишь на короткое время, в течении которого поршневые кольца изнашиваются очень быстро.
У поршня изнашивается его юбка, отверстия под поршневой палец, а так же боковые стенки канавок для поршневых колец. Для восстановления первоначальной прямоугольной формы изношенных канавок колец, их восстанавливают протачиванием на токарном станке, и затем устанавливают в канавки поршня более высокие (ремонтные) поршневые кольца.
Для устранения овальности отверстий поршневого пальца, отверстия в бобышках поршня обрабатывают развёрткой, под размер ремонтного пальца большего диаметра. При этой операции нужно будет увеличить и диаметр втулки верхней головки шатуна, и как это правильно сделать я написал вот здесь.
При износе юбки поршня, поршень как правило бракуют и заменяют новым. Но качественный поршень для некоторых мотоциклов (в том числе и советских) сейчас найти не так то просто, и прилавки загружены алюминиевым металлоломом, в составе которого кремния нет вовсе. Поэтому есть смысл восстановить родной поршень, с помощью наращивания его размера специальным составом, который кроме восстановления изношенной юбки, вдобавок значительно уменьшит трение поршня о стенки цилиндра. Подробнее об этом советую почитать вот в этой статье.
Пределом износа поршня, можно считать образование между нижней частью его юбки и стенкой цилиндра зазора около 0,5% от диаметра цилиндра. Например при диаметрах цилиндра 50, 70, 80 мм, предельный зазор будет в 0,25; 0,35; 0,4 мм соответственно. Величину зазора (при наличии щупа) измеряют внизу поршня, отступив на 5 — 10 мм от нижнего края передней или задней стороны юбки, при расположении поршня в нижней, менее изношенной части цилиндра, а затем в средней наиболее изношенной части.
Однако для полноты картины, цилиндр следует измерять с помощью индикаторного нутромера, в четырёх поясах (см. рисунок слева), и в двух диаметрально противоположных направлениях, так как цилиндр изнашивается неравномерно. Как пользоваться нутромером ремонтники новички могут почитать вот здесь.
Кстати, у некоторых двигателей, кроме естественного износа цилиндра в виде бочки и овала, бывает ещё неравномерный износ, например из-за смывания смазки потоком рабочей смеси, направленным на боковую стенку, или от постоянного стекания смазки на одну сторону цилиндра, при горизонтальном расположении цилиндров (как на наших оппозитах Урал, Днепр, К-750 и др.).
У кого нет индикаторного нутромера, то разность геометрии цилиндра, можно определять с помощью поршневого кольца, которое сначала вставляют внизу или вверху цилиндра, а затем в середине. Зазор в замке кольца измеряют щупом, и разность между б′ольшим и меньшим значениями зазора, делят на число ∏ (число пи, равное 3,14) и получают величину износа.
При подборе нового поршня, проверяют чтобы его диаметр в верхней части (участок рядом с кольцами) был меньше диаметра в нижней части. Так как правильный качественный поршень, расширяется от донышка к юбке конусом. К примеру, при диаметре цилиндра 52, конусность поршня составляет 0,17 мм, при диаметре 72 может составлять 0,25 — 0,4 мм, и при диаметре поршня 78 мм, конусность может быть уже от 0,55 до 0,6 мм.
Однако это примерные данные, которые могут немного отличаться на некоторых моторах. Всё зависит от теплового режима двигателя, например мотор с водяным охлаждением, имеет меньшую конусность на поршнях, так как его головка, а соответственно и донышко поршня, будет нагреваться меньше (значит и расширяться от нагрева), чем головка и поршень того же К-750, чугунные цилиндры и поршни которого нагреваются значительно больше .
Конусность поршню необходима, так как он нагревается неравномерно (донышко болше всего, середина меньше, и юбка в самом низу ещё меньше. И при нагреве поршня с конусом, он становится правильной цилиндрической формы.
Диаметр поршня пишется на донышке, и он как правило соответствует диаметру поршня в районе поршневых колец.
Но подбор нового поршня к цилиндру, лучше производить по диаметру внизу юбки поршня (который чуть больше). В таком случае обкатка будет безопаснее и быстрее, особенно для двигателей воздушников, которые греются чуть больше водянок, а так же если вы не знаете из какого сплава сделан ваш поршень, и какое у него тепловое расширение (но об этом чуть ниже).
И зазор меду диаметром внизу юбки поршня и диаметром цилиндра, может составлять от 0,05 (для самых маленьких кубатур) до 0,1 мм для больших объёмов цилиндров. Но всё же точное значение рабочего зазора лучше всего узнать в мануале своего двигателя.
Сейчас на прилавках появилось очень много поршней разных «фирм» (как правило дешёвых азиатских), алюминиевый сплав которых уже не тот что был раньше, а о важности кремния в составе поршней некоторые фирмы даже не знают. И тепловое расширение этих сплавов не то, что было раньше.
Это часто приводит эксплуатацию мотоцикла или машины после ремонта к печальным последствиям, когда уже при обкатке, поршни заклинивают в цилиндрах, не смотря на то, что вроде бы зазоры подобраны правильно.
Конечно такие поршни лучше не покупать, а поискать качественные советские детали у народа в глубинке. Или подобрать поршень от какой то машины иномарки. Ну или восстановить старый поршень с помощью состава, о котором можно почитать, если перейти по ссылке выше. Но кто не хочет этим заморачиваться, особенно когда сезон уже наступил, и всё же купит поршень неизвестного сплава, то полезно сделать следующее.
Поршень и цилиндр нагревают до 150 градусов (это примерно когда капля воды от металла не отскакивает с шипением, а остается на поверхности и быстро испаряется). После этого, с помощью рукавиц вставляют поршень в цилиндр, и при нормальном зазоре, поршень должен не падать, или клинить в цилиндре, а плавно опускаться в цилиндр под собственным весом.
А можно просто замерить микрометром диаметр холодного поршня, и записать размер, а затем нагреть его и опять замерить. Естественно при нагреве поршня, его диаметр станет больше, а вот на сколько больше — это и есть величина его теплового расширения.
И исходя их этой величины, и руководствуются при подборе теплового зазора между поршнем и цилиндром — этот зазор должен быть примерно на 1 сотку больше теплового расширения поршня, но никак не меньше, иначе поршень при нагреве заклинит.
Увеличение зазора против нормы на 0,01 — 0,03 мм допустимо, а когда мотор уже изрядно «пробежал», и подбирается поршень, то можно и уменьшить этот зазор.. Необходимо только учесть, что при меньшем зазоре следует проявлять особую осторожность при обкатке двигателя после ремонта, чтобы не допустить заклинивания нового поршня в цилиндре.
У самых маленьких мотоциклов воздушного охлаждения, с рабочим объёмом в 125 кубиков, поршень устанавливают в цилиндр двигателя с зазором 0,065 — 0,085 мм — это с чугунным цилиндром, который больше греется.
А у алюминиевого цилиндра, который лучше охлаждается зазор может быть чуть меньше — 0,05 мм (у иномарок может быть другой зазор — ищем в заводском мануале конкретного мотора). Этот зазор, как я уже говорил, можно измерить щупом у нижнего края юбки (в самой широкой части поршня).
На поршне (его донышке) может быть выбит диаметр в миллиметрах, а может быть выбит номер одной из размерных групп, в виде цифры 0; 1; или 2. Разность диаметра поршня каждой соседней цифры (размерной группы), составляет 0,01 мм.
На бобышках некоторых поршней (как правило качественных советских), имеются цветные метки (белая, чёрная или красная). Эти метки служат для подбора поршневых пальцев нужного диаметра (на пальцах тоже цветные метки). Естественно, цвет пальца и бобышки поршня должен совпасть.
Если же меток нет, то придётся замерить наружный диаметр пальца, и внутренний диаметр отверстий в бобышках, и сверить эти диаметры с рекомендуемыми диаметрами завода изготовителя именно вашего двигателя.
Если отверстие мало, его развёртывают развёрткой нужного диаметра, ну а если отверстие наоборот больше необходимого, то придётся поискать более толстый палец, или наложить на него слой хрома, если такие пальцы не продаются (например для антикварных мотоциклов).
Для наших 750 кубовых оппозитов (К-750, М-72), поршень подбирают к цилиндру с зазором 0,08 — 0,1 мм (для Урала и Днепра чуть меньше).По диаметру юбки поршни делятся на три размерные группы. Первая группа — 77,94 мм, вторая — 77,93 мм, и третья — 77,92 мм.
Но существуют и ремонтные поршни трёх ремонтных групп (сейчас некоторые заводы делают для многих мотоциклов более трёх ремонтных групп). Первая ремонтная группа 78,2, вторая 78,5 и третья 79,0.
Новые цилиндры тоже делятся на три группы, в зависимости от диаметра. Первая — 78,03, вторая — 78,02, и третья 78,01 мм. Но сейчас купить новые цилиндры на эти мотоциклы нереально, поэтому эти размеры следует использовать при расточке цилиндров.
Сейчас выше перечисленные размеры (зазоры) можно найти практически для любого двигателя, а двигателей очень много, поэтому мне нет смысла перечислять их здесь. Вышеперечисленные размеры я опубликовал для примера, чтобы была видна разница зазоров самого маленького мотоцикла, и самого большого (естественно на иномарках есть моторы объёмом посолиднее).
Цилиндр растачивают и хонингуют (о правильной хонинговке и ремонте, когда мотор становится лучше нового заводского, советую почитать вот тут), когда его диаметр от износа увеличивается на 0,15 — 0,2о мм. Однако эти примерные величины тоже могут отличаться, в зависимости от объёма двигателя (диаметра цилиндров). Расточка и хонинговка могут потребоваться и раньше, если на зеркале образовались задиры, например от попадания вылетевшего стопорного кольца, или заклинивания поршня.
При износе цилиндра или от задиров и рисок, естественно падает компрессия и мощность двигателя. При этом восстановить нормальную компрессию путём установки в изношенный цилиндр нового поршня и новых колец не получится. Так как новый поршень и кольца не смогут нормально приработаться к бочкообразному или овальному цилиндру. И зазоры между поршнем и зеркалом (а так же в замках колец) в наиболее изношенной части цилиндра, будут отличаться от зазоров в наименее изношенной части.
Вдобавок, при поступательном движении поршня по бочкообразному и овальному цилиндру, поршневые кольца будут непрерывно сжиматься и разжиматься, и велика вероятности их поломки, к тому же и боковые стенки поршневых канавок будут интенсивно изнашиваться.
Изношенный цилиндр подлежит ремонту, с расточкой и последующим хонингованием. Об этом я уже подробно написал в этой статье, по ремонту цилиндра. Но кое что всё же хочу добавить. В незаводских условиях, многие ремонтники растачивают цилиндр в патроне токарного станка. При такой расточке, следует во первых учесть точную перпендикулярность оси обрабатываемого цилиндра его фланцу.
А во вторых многие токари, для упрощения работы при расточке, закрепляют цилиндр за нижнюю часть (фланец) в четырёхкулачковый патрон. Этого делать очень нежелательно, даже если фланец цилиндра достаточно толстый (массивный). Так как для прочного закрепления цилиндра токарем, кулачки зажимают цилиндр и деформируют его стенки. При этом резец снимает металл на выступающих частях зеркала (в тех местах где кулачки) больше металла, чем в других.
В результате, после проточки и снятия цилиндра, за счёт упругости металла, стенки цилиндра возвращаются назад, и в этих местах получаются незаметные глазу впадины, и такой цилиндр приобретает неправильную геометрическую форму.
Чтобы исключить такие неприятности (при расточке токарным станком, а не специальным), изготавливают выверенную планшайбу (строго перпендикулярную оси цилиндра) и крепят цилиндр болтами за отверстия фланца.
Одновременно с износом поршня, изнашивается и поршневой палец, и появляются повышенные зазоры, между пальцем и втулкой верхней головки шатуна, или бобышками поршня (возникает стук при работе двигателя). Поэтому чаще всего, поршень, палец и бронзовую втулку заменяют одновременно.
Но бывает, что в следствии неправильной эксплуатации или неточной подгонки деталей при сборке (или втулка некачественная), необходимость замены пальца, бронзовой втулки (или роликового подшипника) или поршня наступает в разные сроки, и тогда следует определить очерёдность замены какой то детали. Это делают по прослушиванию мотора при работе, так как появляется стук изношенной детали, и подробно об определении состояния двигателя по механическим шумам, можно почитать вот эту статью.
И если есть подозрение на стук, исходящий именно от сочленения пальца и верхней головки шатуна, то следует разобрать двигатель, и тогда убедиться в этом будет несложно. Износ деталей определяется на ощупь. Осевое перемещение поршня с пальцем во втулке шатуна явление нормальное.
Но самое незначительное перемещение поршня в радиальном направлении, относительно верхней головки шатуна, недопустимо и именно оно вызывает при работе двигателя интенсивный стук, и может даже быть причиной поломки поршня (трещин на бобышках).
Радиальное перемещение поршня и интенсивный стук от этого, происходит из-за износа отверстия бронзовой втулки, пальца, увеличения отверстий в бобышках, а так же от ослабления посадки бронзовой втулки в верхней головке шатуна. Причем при появлении даже незначительного стука, он может быстро превратиться в сильный стук, из-за быстрого увеличения диаметра бронзовой втулки от наклёпа (от ударов).
Просто заменить изношенный палец новым в большинстве случаев не помогает, так как отверстие в бронзовой втулке и в бобышках поршня становится овальным. Поэтому следует развернуть развёрткой (лучше раздвижной) отверстие во втулке или в бобышках, чтобы вернуть им круглую форму вместо овальной. При подборе диаметра развёртки, следует учитывать диаметр ремонтного пальца ближайшего ремонтного размера.
При выпрессовке или запрессовке поршневого пальца, нельзя использовать ударную технику, так как можно погнуть шатун, а лучше использовать специальное приспособление, которое можно сделать за несколько часов (см фото 5 и рисунок чуть ниже).
Кстати, на некоторых поршнях, посадка пальца в бобышках производится с натягом ( примерно 0,008 мм), а на некоторых поршнях применяют свободную посадку ( с необходимым зазором). Поэтому прежде чем разворачивать отверстия в бобышках поршня, изучите мануал вашего двигателя и уточните соответствующие зазоры (между пальцем и бронзовой втулкой и между пальцем и бобышками поршня, а точнее их отверстиями).
Зазор между пальцем и отверстием бронзовой втулки составляет примерно 0,001 — 0,009 мм, но опять же он может отличаться в зависимости от объёма двигателя и от его рабочей температуры. Поэтому всегда нужно сверяться с точными заводскими данными нового двигателя какой то модели.
Ну а при ремонте современных двигателей, в которых вместо бронзовой втулки стоит роликовый подшипник, мастера обычно покупают комплект, в котором новый поршневой палец упакован вместе с подшипником. Здесь только следует поменять изношенную втулку верхней головки шатуна, но на современных моторах сейчас уже втулки не используют.
В современных шатунах применяют твёрдое напыление верхней головки шатуна, которое позволяет верхней головке шатуна иметь большой ресурс (подробнее об этом здесь), и при ремонте заменяют только подшипник, с роликами (иногда используют ролики большего, ремонтного диаметра, если отверстие верхней головки чуть износилось, но это бывает после очень большого пробега).
При запрессовке поршневого пальца в бобышки поршня (если используется именно такая посадка) потребуются специальные приспособления, например как на фото слева, или описанное вот в этой статье.
Выпрессовка сильно изношенной втулки, с помощью приспособлений.а — выпрессовка при помощи тисков, б — выпрессовка при помощи болта.1 — шатун, 2 — бронзовая втулка, 3 — оправка, 4 — вспомогательная втулка, 5 — губки тисков, 6 — болт, 7 — шайба.
Если нужно заменить бронзовую втулку в верхней головке шатуна (при её сильном износе), то для её выпрессовки можно воспользоваться простыми приспособлениями, показанными на рисунке слева.
После всех ремонтных расточных операций и приобретения новых деталей, производят сборку двигателя, и чтобы не испортить новые кольца, а так же облегчить сборку поршневой (ввод поршней в цилиндры) следует пользоваться специальными приспособлениями, показанными и описанными вот тут.
Вот вроде бы и все особенности по замене поршня, поршневого пальца и ремонте цилиндра, которые я хотел донести до ремонтников новичков, и надеюсь эта статья поможет им восстановить свой изношенный двигатель не хуже нового заводского; удачи всем.
suvorov-castom.ru
Блок цилиндров двигателя ЗМЗ-40906 с пробоинами на стенках цилиндров, с трещинами на верхней плоскости блока и на ребрах, поддерживающих коренные подшипники, с пробоинами на водяной рубашке и картере подлежит выбраковке.
Повреждения резьбовых отверстий блока в виде забоин или срыва резьбы менее двух ниток, восстанавливают прогонкой резьбы метчиком номинального размера. Резьбовые отверстия, имеющие износ или срывы резьбы более двух ниток, ремонтируются нарезанием резьбы увеличенного ремонтного размера, постановкой резьбовых ввертышей с последующим нарезанием в них резьбы нормального размера или установкой резьбовых спиральных вставок. Последний способ ремонта наиболее эффективный и менее трудоемкий.
В результате естественного износа цилиндры в блоке двигателя ЗМЗ-40906 приобретают по длине форму неправильного конуса, а по окружности — овала. Наибольшей величины износ достигает в верхней части цилиндров против верхнего компрессионного кольца, при положении поршня в ВМТ, наименьший — в нижней части, при положении поршня в НМТ.
В случае износа и необходимости обработки одного или нескольких дефектных цилиндров под ремонтный размер 96 мм, следует обрабатывать все цилиндры блока до этого размера. Фактический диаметр цилиндров для их обработки определяется исходя из размерной группы нового поршня, предназначенного для работы в данном цилиндре, и зазора 0,036-0,060 мм между поршнем и цилиндром.
Размерные группы поршней и цилиндров блока цилиндров двигателя ЗМЗ-40906.
* — На ранних двигателях группы обозначались буквами русского алфавита – «А», «Б», «В», «Г», «Д» соответственно.
Для ремонта цилиндров двигателя ЗМЗ-40906 выпускаются поршни и поршневые кольца номинального диаметра 95,5 мм и ремонтного диаметра 96,0 мм. Поршневые комплекты с поршнями и кольцами номинального и ремонтного размеров.
Комплект поршневых колец на один двигатель ЗМЗ-40906.
Ремонт втулок опор промежуточного вала заключается в их замене стандартными или ремонтными, увеличенной толщины, в зависимости от износа посадочных отверстий в блоке цилиндров и последующей расточкой внутреннего отверстия втулок под стандартный или ремонтный размер, в зависимости от износа опорных шеек промежуточного вала. Ремонтные втулки изготовить из антифрикционного сплава: алюминий или бронза. Также следует заменить стандартные втулки на ремонтные при ослаблении их посадки или проворачивании.
Ремонтные втулки опор промежуточного вала двигателя ЗМЗ-40906.
Перед установкой опор промежуточного вала надо демонтировать трубку. При установке ремонтных втулок обеспечить совпадение отверстий масляных каналов. Расточку опор промежуточного вала производить за одну установку для обеспечения соосности. Новую трубку запрессовать с использованием анаэробного герметика, предварительно обезжирив поверхность нанесения герметика. Шейки промежуточного вала шлифуют под ремонтный размер в случае износа, превышающего максимально допустимый.
В случае износа отверстий под привод масляного насоса более допустимого, отверстия надо расточить до ремонтного размера под ремонтные втулки. Ремонтные втулки изготовить из серого чугуна наружным диаметром 21 +0,062, +0,041 мм и длиной : нижняя — 17 мм, верхняя — 30 мм.
Размеры и зазоры сопрягаемых деталей масляного насоса, редукционного клапана и привода масляного насоса двигателя ЗМЗ-40906.
Запрессовать ремонтные втулки, просверлить в верхней втулке через отверстие с конической резьбой сквозное отверстие для подвода масла диаметром 3,5 мм, входящее в масляную магистраль блока цилиндров, и обработать отверстия во втулках до номинального размера. Обработку посадочных отверстий блока цилиндров под втулки и отверстий втулок производить за одну установку.
При превышении непараллельности осей отверстий поршневой и кривошипной головок максимально допустимой величины шатун деформирован и подлежит замене. В случае износа отверстия втулки шатуна под палец более допустимого необходимо заменить втулку, выполнить проточку во втулке под масляный канал и обработать отверстие втулки под палец. Перед установкой новой втулки замерить диаметр посадочного отверстия шатуна – при износе отверстия более допустимого шатун браковать.
Контролируемые параметры при ремонте блока цилиндров, поршней, шатунов и промежуточного вала двигателя ЗМЗ-40906.
* — Допуск 0,060 мм разбит на 5 групп по 0,012 мм.* — Допуск 0,010 мм разбит на 4 размерные группы по 0,0025 мм.
Похожие Статьи :
auto.kombat.com.ua
Категория:
Ремонт паровых машин
Ремонт поршняЦилиндрическая поверхность поршня должна быть ровной, при наличии небольших царапин их рекомендуется зачищать личным напильником и наждачным полотном.
Низ поршня паровой машины, не имеющий контркрейцкопфа, должен иметь скосы, чтобы поршень не снимал смазку с зеркала цилиндра (рис. 24). Во время ремонта скосы, если они повреждены, необходимо поправить.
Поверхность конусного отверстия поршня должна быть чистой, без наклепа и задиров, плотность посадки проверяется пробой «на карандаш».
Этот способ проверки производится так. Мягким чертежным карандашом наносятся линии через весь конус штока по образующей, через каждые 10—15 мм по окружности, затем шток вставляется в отверстие поршня и при помощи хомута два—три раза поворачивается в поршне на 40—60° в обе стороны.
Рис. 24. Скос на поршне для предотвращения соскабливания масла со стенок цилиндра
Рис. 25 Схема притирки посадочных мест штока и поршня
При плотной подгонке конусов штока и поршня линии, нанесенные карандашом, будут стерты. Если плотность посадки поршня на штоке нарушена, необходимо произвести притирку штока мелким наждачным порошком.
Схема притирки штока показана на рис.25. Штоки весом 200— 400 кг можно подвешивать и приподнимать в процессе притирки веревочным полиспастом, а штоки большего веса — блоком Лю-дерса.
Притирка штока производится следующим образом: конус штока и отверстие в поршне смазываются машинным маслом, после чего посыпаются наждачным порошком; шток опускается до ослабления его застроповки; производится от пяти до семи поворотов в обе стороны на 50—60°; шток приподнимается на 50— 100 мм, опускается и снова производятся повороты.
Через каждые 20—30 мин. качество притирки проверяется «на карандаш».
Проверка затяжки пробок пустотелого поршня производится легкими ударами ручника.
Ослабшие пробки необходимо высверлить, исправить метчиком резьбу в отверстии и поставить новые пробки с более полной резьбой, нарезанной на токарном станке.
Канавки для поршневых колец исправляются путем шабровки боковых поверхностей по новому хорошо выверенному на плите кольцу, ширина которого берется на 0,10—0,15 мм больше ширины канавки.
Если канавки имеют значительный износ, исправление их производится проточкой на токарном станке, причем поршень закрепляется на оправке (на штоке), установленной в центры станка.
Поршневые кольца, имеющие зазор в стыке замка больше первоначально установленного на 6 мм, заменяются новыми.
Поршневые кольца изготовляются из чугуна марки СЧ 21-40 с мелкоперлитной структурой.
Твердость материала готовых колец должна быть на 10—15 единиц меньше твердости зеркала цилиндра и обычно составляет 180—200 И Б .
Для обеспечения надлежащей упругости колец заготовки для колец (маслоты) должны иметь минимальные припуски на обработку и формовать их следует не в грунт, а в опоку.
В практике ремонта паровых машин наиболее распространен метод изготовления колец с двойной обточкой.
Из заготовки отрезается нужное количество колец, в каждом кольце вырезают участок длиною а мм (рис. 26), производят полную подгонку (пришабровку) плоскостей замка, сжимают кольцо, закрепляют замок штифтом или пайкой.
Рис. 26. Схема выпиловки замка в поршневом кольце.
Рис. 27. Зазор в замке поршневого кольца на тепловое расширение.
Рабочие поверхности кольца должны быть обработаны как можно чище, без следов от резца и других дефектов.
Рис. 28 Обкатка поршневого кольца по канавке поршня в процессе подгонки.
Последующая обработка колец заключается в подгонке к цилиндру и по канавкам поршня.
Подгонка колец к цилиндру производится с опиловкой личным напильником так, чтобы пластинка щупа толщиной 0,05 мм не проходила между кольцом и зеркалом цилиндра.
Но канавкам поршня кольцо подгоняется путем шабровки, причем одна боковая поверхность кольца шабрится по плите, а вторая боковая поверхность в процессе подгонки (рис. 28) — по канавке в поршне.
Подогнанное кольцо должно легко без защемления перекатываться между стенкой канавки и поверхностью кольца.
На готовом к сборке кольце необходимо личным напильником с последующей зачисткой наждачной бумагой закруглить острые кромки рабочих поверхностей с целью предотвращения соскабливания масла со стенок цилиндра.
Читать далее: Ремонт штока поршня
Категория: - Ремонт паровых машин
stroy-technics.ru
ВАЗ 2107
Поршневая, пожалуй, главная часть сердца автомобиля. Ее устройство немного сложным кажется для неосведомленного человека, но на самом деле ремонт поршневой можно осуществить и самостоятельно.Хотя это достаточно трудный и трудоемкий процесс, он вполне может стоить тех денег, которые были бы заплачены за ремонт, а его цена приличная и плюс ко всему, будут получены знания и навыки в ремонте автомобиля.Конечно, не все можно сделать самостоятельно. Например, если блок цилиндров требует расточки до следующего ремонтного размера, то его невозможно сделать без определенного оборудования и без знания дела.Ну а в целом можно своими руками поменять поршневую. Кстати, совершенно не обязательно снимать двигатель с кузова вашей «семерки», если, конечно, блок не требует ремонта.В этой статье будут рассмотрены причины замены поршневой, процесс ремонта шаг за шагом, а также будут даны советы – что и как лучше всего сделать:
Разобрав двигатель автомобиля, конечно, можно определить изношена ли шатунно-поршневая группа или нет. Но даже без разборки опытные мастера могут сказать, нужна ли замена поршневых колец ВАЗ 2107 вашему или нет.Это определяется по нескольким факторам:
Совет! Чтобы реже делать капитальный ремонт (замена поршневой ВАЗ 2107) следите за состоянием своего автомобиля. Например, вовремя меняйте масло, не давайте чрезмерных нагрузок на двигатель и применяйте другие полезные советы.
Синеватый выхлоп – признак износа поршневой
Так как в нашем случае не потребуется снимать двигатель, то особо крупного оборудования не потребуется.Необходимо для замены поршневой следующее:
Нутромер
Совет! ВАЗ 2107 замена поршневых колец, да и любой другой ремонт желательно выполнять инструментом работоспособным, исправным и безопасным. В любом случае здоровье дороже денег, потраченных на, возможно, новые инструменты.Держите инструмент чистым и всегда на своем месте – таким образом можно сократить продолжительность ремонта.
Итак, инструмент заготовлен, машина в стойле – замена поршней ВАЗ 2107 начинается!
Как уже говорили, двигатель с автомобиля снимать не будем, а осуществим ремонт прямо на нем. Удобнее это делать на подъемнике, конечно, но вполне возможно на яме или эстакаде.Особо разбирать двигатель не придется.Итак, приступим:
Совет! Перед слитием масла двигатель необходимо немного прогреть, чтобы масло лучше стекло.
Блок без головки
ВАЗ 2107 вид снизу
Совет! Подложите под поршень тряпочку или что-то типа того, чтобы не разбить поршень в процессе снятия пальца.
ВАЗ 2107 замена поршня
Процесс подборки поршневой включает себя выбор поршня относительно цилиндра, а также выбор колец и пальца относительно поршня. Начнем с поршня.Для того чтобы узнать какой поршень понадобится, хорошо бы знать, какие они бывают и чем отличаются. На днище поршня выбиты буква и цифра – например 2 В. Что они означают?Буква – это класс поршня. Класс поршня определяется по наружному диаметру. Всего существует пять классов поршней – A, B, C, D и Е. Разница между размерами составляет 0,01 мм.Цифра обозначает категория отверстия под поршневой палец. Таких категорий всего три и изготавливаются они через 0,004 мм.Также на стенке поршня выполнена метка «П», что означает «перед». При установке следует поместить поршень так, чтобы эта метка была направлена в сторону передней части блока ВАЗ 2107.Далее необходимо воспользоваться нутромером и замерять цилиндры в трех поясах и в двух измерениях – параллельно и перпендикулярно оси блока цилиндров.Итак:
Итого получается 6 замеров.
Совет! Лучше всего и практичнее – составить таблицу замеров.
Замер нутромером диаметра цилиндра
Промеряв все цилиндры, необходимо вычислить их конусность и овальность. Овальность определяется для каждого пояса замеров разницей размеров цилиндра в двух измерениях,аконусность определяется лишь по одному разу на каждый цилиндр в двух измерениях.Конусность и овальность блока цилиндров на ВАЗ 2107 не должна превышать 0,02 мм. Если это значение превышено – следует вывод, что блок цилиндров следует отдавать на ремонт.Теперь вернемся к поршням и их подбору. Цилиндры также разбиты по классам.Как и поршни, они имеют 5 классов с разницей в размерах 0,01 мм. Класс цилиндра выбит на нижней плоскости блока цилиндров.Поршень необходимо подбирать так, чтобы расчетный зазор между стенкой цилиндра и поршнем был 0,06 – 0,08 мм. Судя из вышесказанного, делаем краткий вывод: поршни и цилиндры должны быть одного класса.Поршневой палец. Пальцы делятся на три категории и обозначаются цветной маркировкой.Так, синий цвет означает первую категорию, зеленый – вторую и нанесенный красный цвет говорит о том, что палец имеет третью категорию. Каждая категория отличается от предыдущей на 0,004 мм.Палец проверяется так: устанавливается в бобышки цилиндра одним нажатием пальца руки и не должен выпадать при вертикальном положении.Замена поршневых колец на ВАЗ 2107. Зазор между кольцами и поршневыми канавками должен быть не более 0,15 мм. Если зазор будет больше данного значения, это будет причиной интенсивного износа колец и, как следствия, скорейшего следующего капитального ремонта.
Проверка щупом зазора колец
Вот и подобрали все необходимые детали. Далее переходим к сборке.
Для начала необходимо собрать соединение поршень-шатун при помощи пальца.Это делается следующим образом:
Замена колец ВАЗ поршневых 2107
Примечание. При сборке шатуна с поршнем метка «П» должна быть на одной стороне с канавкой выхода масла на нижней части шатуна.
Теперь устанавливаем кольца:
ВАЗ 2107 замена поршнев колец
Далее необходимо проделать все вышеперечисленные операции с остальными поршнями, а затем приступать непосредственно к установке их на блок цилиндров. Для этого используют специальную обжимку, но можно обойтись и без нее.Рассмотрим вариант – замена поршня на ВАЗ 2107 с обжимкой:
Затем необходимо установить обратно поддон с новой прокладкой, головку блока цилиндров, установить обратно цепную передачу ГРМ – одним словом, порядок сборки обратный порядку разборки.После того, как двигатель собран, заливается масло.
Обкатка двигателя проводится на неподвижном автомобиле. Двигатель запускается и работает в течение получаса. Постепенно необходимо увеличивать число оборотов примерно до 2000 оборотов.
Первый запуск
Во время работы двигателя прислушайтесь, есть ли посторонние шумы, что крайне нежелательно. Не стоит пугаться шума в первые секунды работы двигателя, так как масло еще не поступило в двигатель и он короткое время будет работать с большим шумом, чем обычно.Контролируйте герметичность двигателя и прочие моменты неправильной работы и при необходимости остановите двигатель, найдите неисправность и продолжите ремонт. Эта инструкция по замене поршневой, а также необходимые видео помогут вам самим осуществить этот достаточно трудоемкий процесс.
masteravaza.ru
